Обзоров подобного шлака было много.
Так что это скорее не обзор, а инструкция по примитивной доработке подобных ламп для чайников.
Для сведущих, данная тема будет не интересна, можете не открывать.
И так, Перед нами чудо инженерной мысли китайцев.
Были куплены пол года назад для гаража в количестве 10 шт.
При получении сразу замерил потребление диодной сборки.
Получил 156,7 вольт на 30мА =4,7 ватт.
Замер
Заявлено 12 ватт.
Был сразу открыт спор на возврат 50% стоимости. Продавец согласился. Итог 30$ по курсу на тот момент 36,5р. = 1095р. или 109,5р. за 1 шт.
ТТХ ламп от продавана:
LED Type :LED Corn Bulb
Power:12W
Voltage :85-265AC
LED Quantity :7 Intergrated Chips
LED Chip :COB SMD
LED Base :E27
Color :Warm White.Cold White
Color Temperature :Warm white: 2700K-3500K
Beam Angle :360 degree
Dimension :Length:110mm * Diameter:35mm
Color of Housing :White Housing
CRI :> 88
Case Material: Aluminum+ Plastic
IP Grade :IP60
Working Frequency :50 ~ 60HZ
Working Temperature :-40 degree ~ 60 degree
LED Life :> 50000 hours
Визуально мерцания ламп ни в живую ни при фотографировании я лично не замечал.
Но тут недавно снимал видео в гараже и офигел. Дикое мерцание!
Разобрал лампу и оценил потроха.
Шесть модулей с маркировкой KR-066016Q 24V и один безымянный.
За пол года работы корпус повело. 2 модуля доставал пассатижами.
Внутри никакого драйвера не оказалось. Просто блок питания постоянного напряжения.
На выходе конденсатор 4,7uF 400V 105'C
Ставить драйвер или как-то сильно переделывать особого желания вообще не было.
Решил поставить на выходе кондёр по больше и всё.
Вариант 1. JAMICON 100uF 250V 105С
В моём случае, по размерам, идеально подходил JAMICON 100uF 250V 105'С Рекомендуется ставить на 400 вольт!
На 250 вольт я поставил по своему усмотрению, при обрыве COB диода, бахнет 100%. Т.к. напряжение поднимается до 303В.
И дальше отталкиваемся от доступных размеров.
Припаиваем небольшие проводочки для удобства.
Далее параллельно к самим светодиодам, строго соблюдая полярность конденсатора!!!
Можно припаяться и у блока питания, но мне так было удобнее.
Собираем обратно.
Вариант 2. JAMICON 47uF 250V 105С + термопредохранитель 95C
Вспомнил, что остались ещё 4 лампы, решил в крутить их дома. И немного ещё обезопасить.
На входное питание поставить термопредохранитель с температурой сработки 95'C, закрепив его к конденсатору на силиконовый термоклей Kafuter K-5204K. aliexpress.com/item/High-quality-Free-Shipping-80g-Kafuter-K-5204K-High-Thermal-Conductive-Paste-Silicone-Adhesive-Glue-NEW/1573452514.html
Паять нужно аккуратно, иначе пред сработает и можно начинать заново. Я использовал стакан с холодной водой. Опускал в него пред и к концам припаивал проводки.
Всё припаять прямо к плате. На входе выпаял провод и припаял тот что от предохранителя. Получилось в разрыв.
Собираем.
Проверяем что получилось, сравнение до и после доработки:
Потребление изменилось крайне незначительно
Было 158,2В. стало 158,6В.
Параметр тока всё время плавал, что до, что после переделки и лежал в пределах 29,51-29,80 мА.
Нагрев
Для проверки температуры одел на лампочку два плотных пакета и оставил на 2 часа.
Снял пакет, максимальная температура светодиодов была 74'С.
Снял крышку, внутри максимальная температура была 76'С.
Потом оставил лампу в без пакета на 1 час.
Максимальная температура светодиодов 55'С.
Внутри максимальная температура была 57'С.
Температура воздуха 25'С
Так что смело можно утверждать, максимальная температура нагрева одной такой лампы 80'С при внешней температуре 25'С.
В обычных условиях 60'С максимум.
Сравнение заводской лампы и переделанной 47uF 400V и 100uF 250V - 120 кадров в секунду:
Заводская
47uF 400V
100uF 250V
Сравнение заводской лампы и переделанной 100uF 250V:
1080P-30 кадров в сек.
720P- 60 кадров в сек.
480P-120 кадров в сек.
При выключении лампы наблюдается затухающий эффект.
Две переделанных лампы 100uF 250V, 480P-120 кадров в сек.
Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30.
В общем я доволен.
Покупать стоит, если вас устроит цена и переделка.
Мне обошлось 110+20=130р.
Во втором варианте 110+35+25=170р.
А бахал ли?
Учитывая комментарии у меня возник вопрос. Подобных лампочек покупалось сотни.
У кого они реально взрывались? При обычной эксплуатации.
Планирую купить+7Добавить в избранноеОбзор понравился+23
+39
В китайских лампах желательно проверять ещё спектр отдаваемого излучения.
Кроме негативного влияния на здоровье, может получится что матрицы видео и фото камер
плохо видят. Так у меня со старой логитековской вебкой; как в темное. ;)
Но за обзор плюс.
Если они поплавили пластик на родных «драйверах», то на доработанных счастье продлится еще меньше. От перегрева сдохнет COB, а потом рванет конденсатор. Будьте осторожны.
Вообще пофигу, стоят в гараже, светят непрерывно уже пол года. Я их вообще не выключаю.
Даже если взорвутся стекло достаточно толстое. УЗО и автоматы не допустят серьёзных КЗ.
Серьезные или несерьезные КЗ, любые, череваты уже серьезным пожаром! Кондер явно будет перегреваться тк занимает большУю площадь внутри девайса, и температурный режим лимита 105 градусов, + работа на пределе напряжения…
У меня все кукурузы повело вхлам что открыл и рассыпались, собрал поменял драйвер на немерцающий от старых дохлых каких то кукуруз, работает дальше нормально, но приходится плавить корпус паяльником ту все отвалилось, и греются ну оччень жутко! В гараж поидее пойдет, но я теперь вот ищу замену светодиодному г**ну которое пришло на замену ильичевым лампам пц. Хоть назад возвращай такое ощущение что видеть стал хуже за полтора года пользования таких ламп дома!
Если они поплавили пластик на родных «драйверах», то на доработанных счастье продлится еще меньше
Доработка потребляемую мощность нисколько не увеличивает, соответственно не увеличивает нагрев. Визуальное увеличение яркости происходит за счёт уменьшения мерцания.
Немного не соглашусь. Потребляемая мощность диодами как раз может вполне увеличится. Т.к. мерцали они из-за плохого питания. И грубо говоря 20% от общего времени работы находились в простое. Когда питание стало более линейное, то и потребление возросло.
Вопрос тут к самому источнику тока. У него вполне конкретные характеристики, выше которых он не прыгнет. Если потребление тока стало больше, то напряжение должно было просесть. И общая выдаваемая мощность, до и после доработки должна была остаться прежней.
Это всё теория. Проверить уже нет желания. Всё собрано и вкручено.
Потребляемый из сети ток зависит от напряжения сети, ёмкости балластного конденсатора и сопротивления нагрузки. Ёмкость, подключённая параллельно нагрузке, ничего из перечисленного не изменяет
Сопротивление нагрузки как раз уменьшается. Кондер надо зарядить на пике, для того, чтоб он на спаде отдал ток в светодиоды.
Автор же написал, что яркость выросла. С чего же она выросла?
Всё правильно про увеличение нагрева. Без электролита сборки питались пульсирующим напряжением, где в пике было 220V а в минималке 0V. Когда на светодиодах 0V они не светят и не греются.
После установки сглаживающего конденсатора, провалы до ноля вольт пропали. По этому увеличилась яркость и на столькоже вырос нагрев.
Если диоды прошьёт, они вызовут КЗ в сети 220в.
В сети у меня 226 вольт. Один фиг в пределах.
Я всё равно не понимаю, как 400в меня спасёт от ЧП, если диоды оборвутся?
А вот ёмкость при тех же размерах уменьшится и пульсация будет более заметной.
Корпус может и пожелтел, но выдирая модули из него, ломаться напрочь отказывался.
Пластик вполне крепкий. При взрыве верхняя крышка с круглым светодиодом просто вылетит вперёд. Она еле держится.
Имел вообще ввиду обрыв COB диода.
Далее вообще не о вас речь, послушав вас могут пострадать другие люди.
Могут дети начать заикаться, после хлопка над головой.
226 вольт это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение в сети, максимальное за период в 1,4 раза больше, т.е. более 300 вольт. Поэтому кондюки умные люди ставят на 400 вольт иначе бабах рано или поздно неизбежен и хорошо если только он.
Обзоров подобного шлака было много… Дикое мерцание!.. За пол года работы корпус повело...
И, тем не менее,
В общем я доволен
Я один в лёгком недоумении, и чем же автор доволен, увенчавшейся успехом самостоятельно проведённой доработкой или 50%-ным возвратом стоимости продавцом?
2. А вы хорошенько подумайте.
Чему посвящён данный пост?
И чем он закончен.
3. Что за нездоровый интерес может быть к личному пространству? О чём я думал, чем доволен, зачем мне эти лампы и тому подобное. Вы лучше по делу напишите что-нибуть.
Предложите свои варианты, схемы как за копейки улучшить подобные лампы не потеряв эксплуатационных характеристик.
А то большинство комментариев создаются ради самого комментария. Напрочь лишены смысловой нагрузки.
Данный пост заканчивался вполне простым и логичным вопросом, почему автор оказался доволен тем, что сам же и назвал вначале «шлаком»?
Я так и не понял, советуете ли Вы читателям купить этот «шлак» по цене $60 за десяток чтобы после рефандом стрясти с продавца половину, а потом допаять кондюки и тоже остаться довольными или нет? ;-)
И ничего более, а уж тем более никоим образом не стремился затронуть никакого «личного пространства»! :-)
1. Если на них написать лампочка 4 ватта за 3$, это вполне адекватная цена(с учётом того курса по которому я их покупал). Если на них написано 12 ватт за 6$ — это пи№%ешь, шлак!
2. Читаем ещё раз и внимательно:
Начало: «Так что это скорее не обзор, а инструкция по примитивной доработке подобных ламп для чайников»
Конец: "Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30. В общем я доволен."
Так проще или ещё разжевать?
3. Как вы их купите если они уже давно не продаются у данного продавца?
Уважаемый автор, видимо, призабыл что сайт, на котором мы с ним сейчас переписываемся, как раз таки и создан с целью помочь читателям определиться с выбором (или отказаться от него) обозреваемого товара, следовательно, его резюме «я доволен» в конце текста вполне можно расценить как рекомендацию к приобретению!
З.Ы. «Разжёвывать» желательно без грамматических ошибок, «незначительна» пишется слитно, о запятых тоже не надо забывать.
С учёта курса проще купить в местном магазине, очень много где цены остались старые.
У нас есть магазин, где лампы 11Вт по 200р. и год гарантии на них.
Но большеваты, не в каждый светильник залезут.
Вы если советуете людям, то делайте это грамотно. Напряжение на конденсаторе максимальное:
230х1.41=324в при обрыв COB.
С учетом, что лучше брать с запасом китайские конденсаторы -400 вольт наилучшее решение.
Советские можно на 350 вольт.
у меня такие лампы, 7 ватт из розетки, проверял.
при открытом снизу плафоне рукой можно держать, на ощупь градусов 60
такая лампа работала в коридоре в полностью закрытом плафоне 4 месяца, почти без передыха, живая. Потом там светильники на люминисцентные заменили, лампу забрал.
А еще у таких иногда пучит балластный кондюк. Он явно не на то напряжение. Не проблема, но обидно — да? приходиться менять. Да и воняет он при этом. Впрочем ремонтировать подобные лампы — это как ремонтировать люминесцентные энергосберигайки. Можно, но наффига тратить время?
Дак я ж о том — иногда. У меня было один раз. И это далеко не обязательно. Может вполне нормально работать. Мощность меньше заявленной — так это у всех. Для освещения в гараж — вполне оправданно. Лично я на китайцев не в обиде. Один раз, правда, брал лампы. Написано — 12 Ватт. Оказалось — 3. По мне — лучше брать светодиодные сборки, прикрутить к любому куску алюминия и запитать от драйвера. Светят прекрасно. И без обмана.
Возможно, но там штатный стоит, и с ним всё нормально. Это пол года непрерывного свечения. А в обычных условия сколько? В зависимости от комнаты. В зале 3-6 часов в день…
Она уже наработала как 2-4 летняя лампа.
Внутри никакого драйвера не оказалось. Просто блок питания постоянного напряжения.
Упаси Бог. Какой блок питания?
Токовый драйвер с конденсатором в роли балласта. Хоть и звучит слишком громко, но это драйвер со стабилизацией по току, а не напряжению.
Извените, а где конкретно там стабилизатор тока?
Упрощенно говоря, там светодиоды включены последовательно с конденсатором — поднялось напряжение — поднялся ток.
А Вы измерьте напряжение на выходе Вашего блока питания со светодиодами и без них. Будете сильно удивлены. Вот только кондёр свой не забудьте отпаять при этом. Он на 250В, а там будет 310В. Без обид, пожалуйста.
Я очень много писал в своих обзорах про подобные драйверы. Там есть и схемы и формулы для расчёта.
Завтра проверю.
Но все страшилки относятся только с слову «если»?
Если цепь прервётся.
В быту соглашусь, в моём случае, не имеет смысла. Пусть взрываются.
Одну вкрутил под рабочим столом. Посмотрим сколько времени пройдёт прежде чем взарвётся.
Беру за основу ваш обзор с формулами.
Для примера:
10 штук 5730smd, берем 3В на штуку, сумарно 30В;
Конденсатор 1,5мкФ.
При напряжении в сети 220В — ток 89.62мА. При напряжении +5% (231В) — 94.81мА.
Т.е. при изменении входного напряжения на 5% имеем изменение тока на 5.79%.
Осмелюсь напомнить вам определение стабилизатора тока: «Стабилизатор тока — устройство, предназначенное для поддержания выходного тока в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и сопротивления нагрузки.»
Не имеет права оно называться стабилизатором тока.
«Стабилизатор тока — устройство, предназначенное для поддержания выходного тока в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и сопротивления нагрузки.»
Мне реально нужно с Вами бодаться?
Это некачественный стабилизатор тока. Так будет лучше звучать?
Попробуйте подсоединить больше светодиодов.
1.Увеличьте количество на 30%. На сколько изменится ток?
2.Подключите параллельно светодиодам ещё одну цепь. На сколько изменится ток?
Электролитические конденсаторы очень не любят нагрева и быстро от него деградируют (теряют емкость).
У вас даже без доработки корпус грелся так, что аж плавится (ведет), теперь будет греться еще сильнее — вопрос, как долго проживет бедный конденсатор?
Тот маленький, что на стоит на плате, со стенками намного меньше контактирует.
По уму — наклеить бы эти панельки на хороший алюминиевый теплоотвод, а бп в сторонке…
Простите, но переменным или постоянным может быть только ток.
Лампы за такую стоимость нормальные, я когда то покупал на диодах 5050 в гараж, для подсветки вполне сойдёт.
Спасибо за обзор.
У напряжения нет направления. У тока — есть. При переменном токе меняется его направление, поэтому принято говорить именно переменный ток
(AC/DC (current — ток)помните ?)
У напряжения зато есть полярность. И она может быть постоянной или переменной. Но даже при одной полярности напряжение может быть переменным, например, пульсирующим от 0В до 5В.
Да, чаще говорят про сеть переменного тока. Но когда речь касается блоков питания, уже есть разница, на постоянный ток или постоянное напряжение он рассчитан. И вместо AC/DC уже появляется CC/CV.
Что за бред? Приведу аналогию.
Мощность двигателя авто — 200 л.с.
Такая мощность достигается например при 7000 об.в.мин, а на холостых, при 1000 оборотов — 15 л.с. При этом можно считать мощность двигателя переменной?
Я имел в виду общепринятое во всём мире понятие переменного тока.
С уважением.
Для двигателя авто указывается максимальная мощность. В зависимости от оборотов и подачи топлива мгновенная мощность может меняться.
Вообще, аналогии для электричества плохо подходят.
У напряжения зато есть полярность. И она может быть постоянной или переменной. Но даже при одной полярности напряжение может быть переменным, например, пульсирующим от 0В до 5В.
Напряжение бывает постоянным, переменным (с переменой полярности), пульсирующим (изменение амплитуды во времени), импульсным. Пульсирующее от 0 до 5В не является переменным ибо полярность не изменяется
0_o
Чего?
Ток — это сила(А). Напряжение — это направление силы(В).
Постоянное — это когда бить всё время в правый глаз или левый.
Переменное — это когда сначала в правый, потом в левый и т.д.
Ток может быть лишь пульсирующим. То слабо ударю, то сильно или вообще не ударю.
может кто кинет видео бабах конденсатора? или может даже сам проведет опыт?)
Чет быстрый поиск по утубе не дал результатов
Нашел несколько один напрямую воткнули 220, взорвался, другой просто сдулся(с насечками)
Судя по всему просто корпус слетел с резинки.
Типично для небольших конденсаторов.
У здоровых лопается крышка и давление сбрасывается.
И то и другое относительно безопасно
Есть кондёры без надсечек. Колпачок срывается как пуля, ломая всё на своём пути. А есть с надсечками. Он в этих местах лопается и стравливает излишки газов. Последствия менее печальные. Но вонь отменная!
JAMICON хорошие кандики. На них написано 105С' и насечки присутствуют.
Возникла мысль поставить ещё термопредохранитель 105C' на входе и приклеить его на термо клей к кандику.
Жаль места в моих лампах совсем нет.
В идеале вообще нормальный драйвер поставить. Но цена, по мне они того не стоят.
А то что есть, более чем устраивает.
А вы часто запихиваете лампочки в плотные пупырчатые пакеты толщиной 2 см создавая эффект термоса?
Цель была создать максимально сложные условия работы лампочки.
И Максимальная температура была 76, а не 80 гр.
В стандарте температура не превысит 60'C.
Правда?
А я знаю метал который плавится от температуры тела.
И где вы там увидели оплавленный пластик?
Не путайте деформацию структуры и плавление материала. Малейший перекос клинит пластины. Даже 0,5мм в скручивании достаточно, чтоб все пластины заклинило.
Здравствуйте. Спасибо за обзор, очень понравилось! Очень для меня актуально. У меня как раз такие COB лампы стоят в зале 2х9w и 1х12w. Как думаете если я поставлю кондёр на 200мкф 450V (с подходящими размерами) пульсация будет ещё меньше и соответственно лучше… я правильно понимаю? почему задаю такой вопрос с сомнением… из за перегрева диодов сомневаюсь… т.е. из за того что пропадёт мерцание начнёт больше нагреваться светодиоды… Всё же эти COB(ы) греются не слабо…
поставил кондёр 220uf 400v, результат очень порадовал, лампы стали включаться плавно, через 1,5 -2 сек после включения и выключаться очень плавно! жена в восторге! мерцание проверял на с телефона… на разных режимах, фото, видео, видео 120 кадров, видео 240 кадров. мерцания не заметил. спасибо за хорошую статью которая мне помогла!
Кроме негативного влияния на здоровье, может получится что матрицы видео и фото камер
плохо видят. Так у меня со старой логитековской вебкой; как в темное. ;)
Но за обзор плюс.
На видео очевидно переделанная + штатная лампы?
Даже если взорвутся стекло достаточно толстое. УЗО и автоматы не допустят серьёзных КЗ.
У меня все кукурузы повело вхлам что открыл и рассыпались, собрал поменял драйвер на немерцающий от старых дохлых каких то кукуруз, работает дальше нормально, но приходится плавить корпус паяльником ту все отвалилось, и греются ну оччень жутко! В гараж поидее пойдет, но я теперь вот ищу замену светодиодному г**ну которое пришло на замену ильичевым лампам пц. Хоть назад возвращай такое ощущение что видеть стал хуже за полтора года пользования таких ламп дома!
Потребляемая мощность диодами как раз может вполне увеличится. Т.к. мерцали они из-за плохого питания. И грубо говоря 20% от общего времени работы находились в простое. Когда питание стало более линейное, то и потребление возросло.
Вопрос тут к самому источнику тока. У него вполне конкретные характеристики, выше которых он не прыгнет. Если потребление тока стало больше, то напряжение должно было просесть. И общая выдаваемая мощность, до и после доработки должна была остаться прежней.
Это всё теория. Проверить уже нет желания. Всё собрано и вкручено.
Автор же написал, что яркость выросла. С чего же она выросла?
После установки сглаживающего конденсатора, провалы до ноля вольт пропали. По этому увеличилась яркость и на столькоже вырос нагрев.
В сети у меня 226 вольт. Один фиг в пределах.
Я всё равно не понимаю, как 400в меня спасёт от ЧП, если диоды оборвутся?
А вот ёмкость при тех же размерах уменьшится и пульсация будет более заметной.
Корпус может и пожелтел, но выдирая модули из него, ломаться напрочь отказывался.
Пластик вполне крепкий. При взрыве верхняя крышка с круглым светодиодом просто вылетит вперёд. Она еле держится.
Ну и как писал уже выше: Вообще пофигу.
Далее вообще не о вас речь, послушав вас могут пострадать другие люди.
Могут дети начать заикаться, после хлопка над головой.
Запас необходим однозначно!
1. Что? Какую глубокую мысль вы вложили в эти слова?
2. А вы хорошенько подумайте.
Чему посвящён данный пост?
И чем он закончен.
3. Что за нездоровый интерес может быть к личному пространству? О чём я думал, чем доволен, зачем мне эти лампы и тому подобное. Вы лучше по делу напишите что-нибуть.
Предложите свои варианты, схемы как за копейки улучшить подобные лампы не потеряв эксплуатационных характеристик.
А то большинство комментариев создаются ради самого комментария. Напрочь лишены смысловой нагрузки.
Я так и не понял, советуете ли Вы читателям купить этот «шлак» по цене $60 за десяток чтобы после рефандом стрясти с продавца половину, а потом допаять кондюки и тоже остаться довольными или нет? ;-)
И ничего более, а уж тем более никоим образом не стремился затронуть никакого «личного пространства»! :-)
2. Читаем ещё раз и внимательно:
Начало: «Так что это скорее не обзор, а инструкция по примитивной доработке подобных ламп для чайников»
Конец: "Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30. В общем я доволен."
Так проще или ещё разжевать?
3. Как вы их купите если они уже давно не продаются у данного продавца?
З.Ы. «Разжёвывать» желательно без грамматических ошибок, «незначительна» пишется слитно, о запятых тоже не надо забывать.
Цена в $6 мне кажется неоправданной, но с учётом рефанда приобретение зачётное, так сразу бы и писали!
У нас есть магазин, где лампы 11Вт по 200р. и год гарантии на них.
Но большеваты, не в каждый светильник залезут.
230х1.41=324в при обрыв COB.
С учетом, что лучше брать с запасом китайские конденсаторы -400 вольт наилучшее решение.
Советские можно на 350 вольт.
при открытом снизу плафоне рукой можно держать, на ощупь градусов 60
такая лампа работала в коридоре в полностью закрытом плафоне 4 месяца, почти без передыха, живая. Потом там светильники на люминисцентные заменили, лампу забрал.
Она уже наработала как 2-4 летняя лампа.
Хотя вот эти по лучше будут возможно:
mySKU.me/blog/aliexpress/26453.html
Токовый драйвер с конденсатором в роли балласта. Хоть и звучит слишком громко, но это драйвер со стабилизацией по току, а не напряжению.
Упрощенно говоря, там светодиоды включены последовательно с конденсатором — поднялось напряжение — поднялся ток.
Я очень много писал в своих обзорах про подобные драйверы. Там есть и схемы и формулы для расчёта.
Но все страшилки относятся только с слову «если»?
Если цепь прервётся.
В быту соглашусь, в моём случае, не имеет смысла. Пусть взрываются.
Одну вкрутил под рабочим столом. Посмотрим сколько времени пройдёт прежде чем взарвётся.
Для примера:
10 штук 5730smd, берем 3В на штуку, сумарно 30В;
Конденсатор 1,5мкФ.
При напряжении в сети 220В — ток 89.62мА. При напряжении +5% (231В) — 94.81мА.
Т.е. при изменении входного напряжения на 5% имеем изменение тока на 5.79%.
Осмелюсь напомнить вам определение стабилизатора тока: «Стабилизатор тока — устройство, предназначенное для поддержания выходного тока в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и сопротивления нагрузки.»
Не имеет права оно называться стабилизатором тока.
Это некачественный стабилизатор тока. Так будет лучше звучать?
Попробуйте подсоединить больше светодиодов.
1.Увеличьте количество на 30%. На сколько изменится ток?
2.Подключите параллельно светодиодам ещё одну цепь. На сколько изменится ток?
На всех видео, кроме первого и последнего.
Одна лампа сток, вторая после переделки.
У вас даже без доработки корпус грелся так, что аж плавится (ведет), теперь будет греться еще сильнее — вопрос, как долго проживет бедный конденсатор?
Тот маленький, что на стоит на плате, со стенками намного меньше контактирует.
По уму — наклеить бы эти панельки на хороший алюминиевый теплоотвод, а бп в сторонке…
Лампы за такую стоимость нормальные, я когда то покупал на диодах 5050 в гараж, для подсветки вполне сойдёт.
Спасибо за обзор.
(AC/DC (current — ток)помните ?)
Да, чаще говорят про сеть переменного тока. Но когда речь касается блоков питания, уже есть разница, на постоянный ток или постоянное напряжение он рассчитан. И вместо AC/DC уже появляется CC/CV.
Мощность двигателя авто — 200 л.с.
Такая мощность достигается например при 7000 об.в.мин, а на холостых, при 1000 оборотов — 15 л.с. При этом можно считать мощность двигателя переменной?
Я имел в виду общепринятое во всём мире понятие переменного тока.
С уважением.
Вообще, аналогии для электричества плохо подходят.
Чего?
Ток — это сила(А). Напряжение — это направление силы(В).
Постоянное — это когда бить всё время в правый глаз или левый.
Переменное — это когда сначала в правый, потом в левый и т.д.
Ток может быть лишь пульсирующим. То слабо ударю, то сильно или вообще не ударю.
Напряжение — это потенциал, а не направление
Чет быстрый поиск по утубе не дал результатов
Нашел несколько один напрямую воткнули 220, взорвался, другой просто сдулся(с насечками)
Я ж ведь делал обзор!
Типично для небольших конденсаторов.
У здоровых лопается крышка и давление сбрасывается.
И то и другое относительно безопасно
Я правильно понял?
Почему он вообще взорвался?
При обрыве бахнет в любом случае. У меня бахнет чуть сильнее.
Возникла мысль поставить ещё термопредохранитель 105C' на входе и приклеить его на термо клей к кандику.
Жаль места в моих лампах совсем нет.
В идеале вообще нормальный драйвер поставить. Но цена, по мне они того не стоят.
А то что есть, более чем устраивает.
Цель была создать максимально сложные условия работы лампочки.
И Максимальная температура была 76, а не 80 гр.
В стандарте температура не превысит 60'C.
А я знаю метал который плавится от температуры тела.
И где вы там увидели оплавленный пластик?
Не путайте деформацию структуры и плавление материала. Малейший перекос клинит пластины. Даже 0,5мм в скручивании достаточно, чтоб все пластины заклинило.
И даже ниже — ртуть например :)