Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.
По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.
Не вижу смысла еще раз выкладывать снимки тех же самых качественных упаковочных коробок. Продавец держит марку. Но в моем случае, в коробке с выключателем был радиобрелок. Это не был подарок – всё оплачено. Версию выключателя я брал с радиоуправлением, без диммирования.
Вряд ли я сел бы за написание этого обзора, если бы выключатель работал как часы. Увы, после установки в стену, выяснилось, что один канал выключателя не работает. Печаль печальная.
Я, как в анекдоте, и «зеркальце трогал», и «по колесу стучал» — не работает. При этом выключатель реагировал на касания переключением светодиода, но реле не щелкало. Светодиод же самостоятельно переключался обратно в состояние «выключено», то есть менял цвет с красного на синий. Так, кстати, выключатель поступает, если не подключена нагрузка к соответствующему каналу. Другой канал работал исправно. При этом выключатель позволял программировать брелок управления на обе кнопки.
Я открыл спор. Продавец сразу же согласился на полный возврат денег. Рейтинг у него под 100% — репутация дороже денег. Пульт работал нормально, поэтому я не стяжательствовал и пульт подтвердил.
Однако самый страшный зверь, тот, который жаба, душил. Не выкидывать же хорошую вещь, хоть и не совсем рабочую! И я начал разбираться с неработающим каналом. Проверил реле и схему его управления (всего один транзистор) – всё в порядке. Дошел до платы управления и выяснил, что нет сигнала управления с процессора. Эти сигналы идут с 8-й и 9-й ног процессора.
Засада. Сигнал берется прямо с процессора PIC16F690. А я в них совсем не разбираюсь. Принцип работы и применимость знаю в общих чертах, но не более того. Вот и всё. Или ошибка в микропрограмме, или процессор дефектный. Для меня это был тупик. Для очистки совести, я подал управляющий сигнал с работающей половины выключателя на силовую часть неработающей половины и убедился, что она (силовая часть) работает. То есть проблема точно в процессоре.
Однако мне не давала покоя мысль о том, что процессор реагирует на прикосновения к обоим сенсорам. Значит как-то и что-то в нем все-таки работает! Схему бы мне…
Полез гуглить, и напоролся на два места, где были эти девайсы распотрошены.
Ссылки на схемы силовой части и описание принципов работы
Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.
Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.
Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.
Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.
Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.
В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.
Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.
Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».
Идея не моя,
но я не нашел ссылку на нее еще раз, ибо видел ее мельком на просторах интернета, она во втором обзоре (смотрите ссылку выше). Суть состояла в увеличении площади сенсора. Для этого я припаял два проводка к каждому сенсору. На фото видны точки пайки. Они на моей плате отличаются от предложенных в указанном обзоре.
Провода уложил, как показано на фото.
Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.
Кратко про пульт.
Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.
Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.
В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.
Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.
Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.
Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.
Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.
Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.
Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.
У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.
Мигающие и не мигающие лампы
Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.
Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.
Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.
Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.
Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.
Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.
Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.
Об удобстве пользования выключателем.
Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!
+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
- Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.
С мигающими лампами борются не переделкой ламп, а добавлением нагрузки до неё (обычно в патроне), чтобы при замене лампы мигание не повторилось. Вместо резистора можно подключить плёночный конденсатор 0,047мкФ / 400(630)В
но меня этот комбайн бесил, хоть и не был сильно заметен в светильнике.
После нагрева термоклей на пол не капал?
80-90 °C температура плавления
Диапазон рабочей температуры: от −80 °C до +55 °C (кратковременно до +70 °C)
Корпус энергосберегаек греется поболее 55 °C
ru.m.wikipedia.org/wiki/Термопластичный_клейВ быту широкое распространение получили термоклеевые пистолеты и палочки клея к ним. Термоклеевой пистолет — электромеханическое устройство для расплавления и дозированной подачи расплавленного клея. Некоторые профессиональные модели имеют возможность распыления термоклея. Наибольшее распространение в быту получили пистолеты под клеевые палочки этиленвинилацетата диаметром 11 мм и рабочей температурой 120—150°С. Иногда встречаются пистолеты и палочки калибра 7 мм. Для профессионального использования существует оборудование калибров 12, 15 и 43 мм, с рабочими температурами составов до 220°С.
Я пользуюсь такими клеями и соответствующим пистолетом.
И еще раз говорю — не капает.
Видимо я пользуюсь совсем другими клеями…
видимо мир шагнул вперёд и сделал ещё более «хитрые» лампы…
Большое спасибо!
Даже я узнал что-то новое про Ливоло, спасибо.
Цвет видимо под окрас помощника подбирали? ;)
На белом бы не так заметно было.
Резистор с ним всё ясно — да разряжает и лампа перестаёт мигать но первопричина утечка тока которая и заряжает его.каждый раз.
aliexpress.com/store/product/Free-shipping-LIVOLO-Golden-Glass-Panel-VL-C301-63-110-250V-1-gang-only-for-UK/500715_355292063.html
пульты продаются отдельно, привязываются к блокам управления 12в или 220в.
есть куча разновидностей, с шторками и без, с выдвижными антеннами радиус значительно увеличивается.
которым я управляю GSM сигнализацией, отказался записываться в выключатель. Точнее выключатель отказался воспринимать этот пульт.
Почитайте про амплитудное и действующее напряжение.
В двух словах, на синусе амплитудное на корень из двух больше, чем действующее.
Действующее =220, амплитудное около 310.
По идее амплитудное напряжение (возможно автор хотел написать 310), дальше мощность резистора разделили на напряжение, получили максимальный ток при этом напряжении.
Дальше зная ток, рассчитали номинал, что бы ток (и следовательно рассеиваемая мощность) не превышали мощность резистора.
Кстати, если я правильно понял, то расчет был неверный, так как при 242 Вольта перегреется, на нем будет уже более 0.6 Ватта.
242 Вольта это максимально допустимое длительное напряжение по стандарту ±10% от 220.
Вообще 311, но округляют до 310.
Да и в любом случае эффективнее для защиты от моргания ставить конденсатор, так как резистор имеет свойство греться.
Но номинала 191к нет в ряду Е24, а ближайший 180к или 200к.
Все таки 310 или 314, а не 341, так как 0.5/341 никак не будет 0,0016А
Но меня сейчас больше смутило — Ряд номиналов Е24 это 160, 180, 200, 220.
190. а тем более 191 там нет :)
Если 191к то это скорее всего точный резистор (точные резисторы иногда выпускались совсем не по стандартному ряду номиналов), но он тогда не может быть 201к по тестеру, если тестер исправен.
А резистор именно 191к по маркировке. Он не из современных. Т.к. электроника уже более двадцати лет, как не моя работа, и детали из тех давних времен. Всё военное и старинное. А тестер исправен, только, возможно, не всегда точен.
Обзор поправил для уменьшения вопросов. Спасибо.
Они довольно точные.
Как то у меня одно не вяжется с другим :)
показывает цену на дрова — не всегда точен :-)
Но суть дела это особо не меняет.
Амплитудное это все равно- действующее умноженное на корень из двух :)
Хороших мигающих пока не встречал.
Короче лампа на 8 лампочек G9 (в случае с лампами накаливания по 42W *8 = 336W — лампа с выключателем работает без вопросов), когда заказал из китая на 5W 8 лампочек — они начали в лампе тускло светить в выключенном состоянии, в итоге я одни из восьми ламп заменил на лампу накаливания, итого вышло 7*5W+1*42W=77W — так рабтает тоже без вопросов. но эстетически очень не красиво получилось, разная тепловая температура.
Короче, прислал мне продавец аж 2 «таблетки» для моей проблемы (http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-Lighting-Adapter-The-Saviour-Of-The-Low-wattage-LED-Lamp-White-Plastic-Materials/1630968581.html?recommendVersion=1) но от них ни горячо ни холодно (если 8*5W вставить, то все равно свечение есть), что я делаю не так?
PS вот кстати результат моих работ после ремонта www.youtube.com/watch?v=vSshzcq1o-w
А умер полностью, не реагирует на прикосновение
Светодиоды горят, липестричество в проводах есть. На прикосновение не реагирует :-(
Он может и не пискнуть, но работать отказывается, как правило.
Без стекла — работает. И еще, без обид, туда ли вы припаяли провода?
а можно вопрос? Как программировать пульт? У меня работал работал и перестал реагировать на нажатия ((
Если я правильно помню, «брелок» может управлять тремя кнопками выключателей, а четвертая кнопка брелка — это безусловное выключение всех выключателей группы.
лампы все заменяю на светодиодные и димер соответственно не нужен.
При касании зажигается красный диод и на j1-9 подается короткий импульс. При повторном касании зажигается синий диод и импульс подается на j1-11.
я тут озадачился идеей чтоб сделать нормальное независимое питание выключателей под любую нагрузку. подвёл во время ремонта к ним нейтраль. хотел было выкинуть зелёную часть схемы, и на постоянку запустить только красную! в принципе ничего сложного
НО! похоже что на красной формируется напряжение только для удержания релюшек,( в районе 11вольт, которых не всегда хватает для подхвата реле, и в момент включений-выключений напряжение просядает до 7-8в), а для нормального управления реле требуется 13-14в! которые нормально формирует только зелёная часть БП, при работе с нагрузкой!
вообщем пока особо не морочился. но тема заинтересовала, может кто ещё сталкивался с такой задачей, думаю как бы более изящьно решить сию проблему. чтоб питание выключателя было совершенно отдельно от нагрузки. и при выключеном состоянии ничего через нагрузхку не шло, а так же при включеном чтоб полевик не «кусал» синусойду.
пока только немного доработал питание светодиодов. незнаю кому как. но блин… их же нихрена не видно!!! заменил родные резюки на 1ком (в принципе можно бы было и по меньше влепить. но в принципе пока и этого уже как-то хватает) + залепил металическим скотчем светодиоды, чтоб отражение по пластику было лучше.
самое то забавное что у китайцев на корпусе есть дырка под ввод нейтрали. но видать оно осталось где-то на старых версиях… жаль что они не стали делать такие варинаты. так же жаль что нет выхода 0-10в к примеру для управления внешними диммерами.
если у кого есть какие-то свежие варианты «переделок» плз, отпишитесь.
так же интересует, если кто юзал ливоловские диммеры. с какими драйверами для светодиодов они более менее нормально дружат (встал вопрос руления яркости точек… но опять же, изза того что выключатель не имеет своего питания. руление шимом на полевик у него весьма ограничено)…
Кстати, про увеличение чувствительности сенсора с помощью проводка. Вот тут мужик делает то же самое на выключателе Sonoff Touch, возможно, вы его и видели. А вот тут чуть другой способ, тоже на примере Sonoff, но принцип-то можно и в вашем Livolo применить.
Но наступила эра умных домов, а выключатели самые простые, даже без радио управления.
Есть ли опыт обгрейда livolo до уровня «Алиса, выключи свет в спальне», ну или хотя бы допилинга радиоуправления??
Буду благодарен за любую инфу.
Поясню: выключатель стоит уже лет 5 и все было хорошо, но последние месяцев 6-7 выключатель стал тупить — раз по 10-20 нужно под разными углами нажимать и то. теперь не всегда срабатывает. Иногда приходится скидывать стекло и прикасаться непосредственно к сенсору — тут проблем нет, все включается и выключается.
Начитался тем… припаял проводки с переходных отверстий — да, точка прикосновения/сработки стала лучше и точно больше, но, выключатель все равно подтупливает — выключается не всегда с первого раза.
Явно какая-то деталюка или от времени деградировала или, может какой-то кондер высох…
У кого какие есть соображения на этот счет? Как реанимировать адекватность срабатывания сенсора? (у меня 2 в одном — причем левый срабатывает лучше, чем правый)