Повторять ошибок многих тут, покупавших дешевые E27,E14 свечки кокурузы итд, не стал, и вдохнившись изделием sav13 решил собрать свое освещение. Заказал диоды на али. Приехали они вот такой матрицей.
Упаковка
Леды заказал сразу с алюминиевой звездой, не уточнял у продавца как соединены диоды со звездой, думал что все сделанно как у людей, припоем, оказалось просто на термопасту посажанны, досадно, но не критично.
Драйвера 5-9x3w 600ma, заказывал на sunsky один драйвер оказался бракованный, обещяли следующим заказом положить бесплатно.
Тест1
Тест2
Драйвера выдавали заявленные ~600ma, конечно, так они светят чуть больше 2w, но выжиманием всех соков из светодиодов пока решил не заниматься.
Основа светильника — алюминиевый профиль типа бокс 40х20х2 мм. Итого отрезки 1000мм х2 и 200мм х4 на них будут крепиться метровый профиль саморезами, которые просунул внутри профиля, чтобы они не выскочили зафиксировал их пластиковыми шайбами вырезаными из обычной бутылки. Изначально планировалось крепить на магнитах 1мм но они не успели доехать.
Просовывать провода внутри профиля задача не очень простая, решилась не малым количеством времени и метровой тонкой проволкой.
Звезды посадил на обычную КПТ-8, по краям приклеил прозрачным моментом.
Получилось
Чтобы спрятать драйвера, провода и огромную дырку, вставил между сендвич панель. Результат:
Возможно, если доведу мощность диодов до 3w, сделаю еще рассеиватели из матированного орг. стекла.
Кота дома нету, но на даче был =)
Планирую купить+88Добавить в избранноеОбзор понравился+68
+145
Отлично сделано! Я бы еще 3-4 штуки разместил на нижней части подвесных ящиков а то рабочая зона не только не подсвечивается, так еще и тенью своей будете затемнять.
Мерцание не наблюдается?
ремонт 93 года рождения, и сейчас сильно напирать на эстетику — смысла нет. Была задача получить дешевый и хороший свет, а эстетику можно подтянуть со временем.
кухня 12квм, света более чем хватает, со сберегайкой на 30 все было в потемках, под шкафы для освещения рабочей поверхности планирую еще ледов повесить.
Я для таких вещей купил на пробу ленту на 5630, очень ничего светят, только тогоограничивающие сопротивления стоят по 20 омм на 3 светодиода, итого ток ограничивается 30 mA при заявленном рабочем токе светодиодов по даташиту 120 милиампер. Видимо чтобы не перегревались. Вот, почему при таких хороших характеристиках в теории, на практике люди жалуются на свет от лент на этих светодиодах. Буду или пускать через драйвер(6 кусочков ленты по 3 светодиода через такой же, к примеру, драйвер как у вас с замкнутыми сопротивлениями. Итого на кусочек 100mA. Само собой тоже на радиатор), или включать по 3 кусочка параллельно через одно сопротивление. Надо только посчитать, выдержит ли оно… ну или же замена этих сопротивлений своими, примерно по 6-7Ом. Для владельцев паяльных станций-раз плюнуть.
Лента интересна тем, что светождиодов больше, их можно разнести дальше, получится более распределенный свет. Ну еще, я брал ленту 5m 300 светиков за 15$ на ибее. Это 100 кусочков из 3х светодиодов по 120mA*3*3.5=1.26W в пике, итого чуть больше 10 центов за ватт уже готовой продукции на подложке на двухстороннем скотче
Точно. А так у себя повесил 5630 ленту тупо на ДСП шкаф кухонный, она чуть теплее окружающей среды. А света для локальной подсветки столов — с головой.
На такую мощность со сравнимой светимостью можно взять вдвое дешевле ленту на 5050. За 7-8$ 5м 14W. Можно за 9-10$ взять ленту на 36W. Она уж точно будет не хуже.
ну автор же не занижает ток на светиках одноватных, чтобы на дсп клеять. Ленту так же можно убрать в металлический профиль, на хабре была статья, как освещение организовывалив квартире
Убрать то можно, но вы же сами пишете, что штатные резисторы ограничивающие просто не дают ленте выйти на номинальный режим диодов. А следствие — металлический профиль для охлаждения оказывается как-то не очень нужным.
Моя лента 5630 вышла на 3,3А на 5М рулоне, или 0,8А на метровом куске. Т.е. тоже занижено.(20 секций по три диода в метре)
я померял напряжение на сопротивлении при подключенной ленте к 12В, оно было равно 1.4В, значит падение на светодиодах по 3.5В
Рабочее напряжение у 5670 3-3.8В, если мне память не изменяет
Короче по 3.5В на светодиод примерно
Кстати да, каюсь, писал по памяти, падение на сопротивлении не 30 миллиампер, а 70, но не 120 заявленных. В 2 раза, не в 4
драйвер надо подбирать под конкретные светодиоды, 12W это довольно абстрактнаая величина, драйвер может сдохнуть от перенапряга, пергрева, от плохого сетевого напряжения итд, на вход поидеи надо ставить предохранитель и варистор
Все сразу конечно врядли. Но так как они соединены последовательно, если один выйдет из строя, то все будут моргать. Мой совет из личного опыта. Приобретал лампу на 7 светодиодов. Также начала моргать после прогрева. Вылечил заменой одного светодиода. Попутно выяснил, что диоды были на плате без термопасты.
мне кажется, что железка будет перегреваться. особенно если учесть, что это кухня и под потолком может быть жарковато.
измеряли ли температуру теплоотводов при 2х включенных конфорках на печке?
как вообще считается площадь теплоотвода?
тоже прикупил 100 колд диодов и даже сделал пробную лампу, типа вашей.
Пришел к выводу, что свет излишне синеват. Заказал ещё 50 белых диодов. Не колд и не варм, а просто белых, хочу попробовать перемешать их в светильнике.
над рабочим столом вам правильно посоветовали поставить такую же лампу. а я добавлю: подключите её через датчик движения. у меня уже почти 10 лет так: зашел на кухню — свет под шкафом включился на 2 мин. очень удобно.
профиль не перегревается после 3 часов работы, чуть теплый, измерить нечем, вообще считается 20см2 на 1ват мощности у меня получается 11х4см т.е 44см2 на текущие ~2.1ват мощности, даже если доведу мощность близкую к 3 ватам перегреваться всеравно не будет. Я же написал в обзоре что думал что диоды припаяны припоем к звездам, поэтому купил этот лот, так как у меня нет паяльной станции
100*(4*2+2*2)=1200см2 эффективной площади на один метровый профиль (внутреннюю поверхность не беру в счет, хотя она тоже дает даст небольшой прирост). На 9 диодов выходит по 133см2 на каждый. Итого по 44см2 на каждый ватт при выдавливании из диодов заявленных 3Вт. Выше крыши.
я не спец по пайке, но чуток умею, конечно :) так в чем именно вы увидели проблему?
капельку пасты, по капельке припоя на ПЦБ, ставим диод, подогреваем лапки и всё отлично припаивается.
насколько я знаю, паять к звезде нужно порошковым припоем термофеном, а что значит греть лапки я не понял, если они никак не контачат с нижней чатью светодиода
не надо заморачиваться. обычный паяльник, обычный припой, ставим капельку на звезду с обеих сторон, ставим капельку термопасты на звёздочку. прикладываем диод, греем лапку, прикладывая острое жало паяльника на капельку припоя и ножку… ножка утонула в припое. повторяем с другой стороны — диод припаян. паяльник обычный, 30Вт. Так что не надо верить всему на слово, надо пробовать — и всё получится.
Те же самые 36W светодиодного света можно взять на али уже припаянными к радиаторам и вместе с драйвером менее чем за $40. Останется только вставить в плафон.
Кроме того, у меня, например, есть разобранные светильники в армстронг вообще российского производства. То же самое — профиль с десятью диодами и меанвеловский блок питания. Правда там по 12 ватт на планку из 10 диодов. Но по четыре планки.
Я знаю что такое ток и что такое напряжение))) Но вот слова драйвер у меня с другим ассоциируются. В светодиодном контексте я впервые про драйвера услышала)
Спасибо за статью, интересно почитать! И за ссылку на магнитики. И еще вопрос. Эти светодиоды прям так и светят звездочками или это погрешность фотоаппарата?
Кухня стала походить на операционную :)
Но все правильно. Много света не бывает.
Освещенность равномерная? Может профили подогнуть немного друг от друга?
Ну и светорассеивателя не хватает. На ваш свет даже на фотографии смотреть больно.
Не слишком белый цвет? В следующий раз собираюсь чередовать белые и желтые диоды для получения желаемого оттенка.
Как ни странно, вполне равномерно, так как потолки 3 метра свет не сильно бьёт по глазам. Рассеиватели сделаю если подниму драйвера хотябы до 700ма иначе они слишком много света будут сжирать. Пока правда не знаю как поднять ток. По сравнению с белыми сберегайками это просто мега комфортный белый, но едут еще 30шт теплых, если надоест белый перепаяю.
В драйвере находите в выходном каскаде мощный выходной резистор малого сопротивления 0.5-2 Ом. Параллельно ставите переменный резистор 10-50 Ом и аккуратно им подбираете ток в выходной цепи. Потом проверяете нагрев всех активных элементов драйвера.
Кстати, здесь этот драйвер дешевле и с бесплатной доставкой
Чуть подкорректирую, если есть чип bp2011,bp9011,lnk303 то ток задается падением напряжения на дифференциальном входе. обычно это СМД резистор 1-3 ома. Далее как выше, параллельно подбираете выходной ток. Но дружите с разумом. Все эти микросхемы до 5 ватт, и даже увеличение охлаждения вряд ли поможет.
Мощности растут. 3х18 = 54 ватта, и смотрю этого явно недостаточно. Как минимум надо бы еще под шкафчиками подсветить в любом случае, так как там тень. 5 обычных энергосберегаек по 11 ватт сделают по освещенности на этих 12 метрах Сахару в полдень… За обзор плюс конечно, но поневоле задумываешься, куда идем… Не будет ли скоро в той же кухне 150 ватт, только светодиодных?
еще бы кто нибудь подсказал, как правильно выбрать драйвер. а то на али их много и цены от 60 центов до 2.5.долларов за драйвер для 3 ватного светодиода.
обычно падение напряжения на 3W светодиоде 3.4V исходить нужно из количства подключаемых диодов, смотрите спеки драйвера. Если, например, написанно Output Voltage: 15-32VDC — значит можно подключить 15V/3.4V от 5 диодов, до 32V/3.4V 9 диодов, чаще сразу написанно сколько можно подключить.
Неплохо получилось. Кстати, а чего вы не взяли П-образный профиль, чтобы не мучиться с проводами? И — диоды проще клеить на теплопроводный клей, проверено, хрен отвалятся! :-)
бокс выглядит лучше, да и если задумаю опустить палки, смогу наклеить сверху диодов чтобы светили и отражали вверх. Термоклей, например, алсил, долго не хранится покупать ради нескольких капель смысла нет.
А я думал-думал какой профиль лучше и выбрал в итоге… двутавр :-) На него можно надеть некоторые изделия этой фирмы www.extrusion-lines.ru/. Они в розницу не продают, но в Москве есть место где можно купить трубы, квадраты и еще какие-то рассеиватели…
Смотрел много разных готовых профильных конструкций и рассивателей к ним, чесно мне не нравится, они всетаки под оффисы заточенны, а я не хочу находиться как в оффисе, пусть уж лучше немного по-колхозному чем как в оффисе. Самое оптимальное имхо это просто купить люстру/торшер/бра/… которая нравится и переделать под леды.
Народ хотел бы собрать люстру на ват так 90-100 причем хотелось бы собрать 60+30 чтобы на две кнопки выключателя распределить, Собственно вопрос в драйверах, имеет ли смысл брать несколько маломощных драйверов или взять два на 60 и 30 ват. И если брать то какие брать чтобы LEDы светили на полную катушку.
помещение 18 квадратов. Исходил из того, что очень люблю свет. Плюс я постоянно фотографирую в этой комнате, и лампа может быть неплохим дополнением к заполняющему свету, правда со софт боксами по 15 000 люм она не сравниться, но как заполняющий может сойти. Еще хочу сделать софтбоксы на Led для фото нашел чипы GP-3WW6-11180-P45T 5000-5500k как раз подходят для фото. Думаю для каждого софтбокса взять по 100 таких ледов и сделать активное охлаждение.
Для фотографии проще взять несколько Yongnuo YN-460, если по-бюджетному, чем колдовать с ледами. 100 5ваттных ледов это уже минимум 100-150 баксов, и это уже 2-3 выспышки дешевых, подобрать дарйвер для питания тоже будет не просто, потребуется около 500W! да еще чтобы он был димируемый, алюминия под охдаждения этого всего, вентиляторы, тянет все это на 200-300 баксов за один софтбокс, а это уже проф импульсный свет, элетроэнергии жрать это будет тоже не мало.
Вообще-то диодные лампы Yongnuo у меня есть, даже в ассортименте, есть софтбоксы на люминесцентных лампах и импульсный свет свет ну и еще несколько вспышег и кольцевых вспышек, и поверьте всего этого мало. Каждый свет хорош для своей работы. Так например импульсный свет не используешь для съемки видео или съемки 360° фотографий где надо делать 7 кадров в секунду. Что касается люминесцентного постоянного света, при съемках видео если ставить выдержку больше 1/30 хорошо начинает быть видно мерцание. Да и при всей экономии люминисцентных ламп, софтбокс жрет 400 ват а их при съемке использую несколько, при съемки в студии жара поднимается адская да и запах от ламп специфический. А если выездная фото сессия то тащить с собой надо чуть ли не маленький прицеп, если свет постоянный нужен. Вообщем все достоинства и недостатки разных источников света перечислять нет смысла. Мне нужны довольно плоские софтбоксы чтобы много места в студии не занимали, с возможностью монтажа к стенам и потолку. Хотелось бы их сделать модульными, чтобы при желании можно было смонтировать большой софтбокс из нескольких. Я нашел как раз диоды как в этом обзоре которые мне отлично подходят по параметрам. 3х ватники как у вас, только с цветовой температурой 5000-5500k, по даташиту 700 mA 220-240lm. Цену мне на них дают 0,26-0,28 за штуку. То есть при грубом расчете по 100 таких диодов на софтбокс 28$ сами диоды 7$ PCB под эти диоды, High Temperature Heat Resistant Polyimide Kapton Tape 30mm X 33m — 3.5$ (Чтобы их клеить), проводка, выключатели грубо говоря 10$, куллеры для охлаждения пара штук 120-140mm в пределах 10$, рипстоп в качестве рассеивателя 2$ Это все стоит 60$ + к этому драйвера и алюминивый профиль, вообщем выйдет в районе 120$ За эту цену получается при грубом расчете софтбокс на 300W 22000lm.
Собственно у меня вопрос по драйверам, хотелось бы все это разбить на сегменты 100 диодов на две части и поставить димеры. Есть какие-то советы насчет драйверов? Хотелось бы выжать из светодиодов максимум, их жизненный цик это последнее, что меня волнует. Фото светом и за всю жизнь не намотаешь 50 000 часов, честно говоря даже 1/50 это срока вряд ли возможно использовать.
Типа этого тоже сойдёт. Я просто имел в виду, что если таких панелей будет больше десятка, то по площадке лучше раскидывать питание 48 вольт.
Но даже такие, как по вашей ссылке должно быть можно объединить одной шиной регулировки и менять яркость одновременно всем.
Я к тому писал, что triac/MOSFET leading/trailing edge dimmable drivers в вашем случае ни к чему.
Долго изучал рынок дешевых драйверов с диммированием. Пришел к следующей схеме:
— Питание 12В (БП для ленты на нужный ток с запасом)
— Светодиоды по 3шт с ограничивающим резистором (2Ом 1Вт примерно).
— ШИМ диммер на 12В (сделаю сам на AMTEL с мощным полевиком)
— На нем же реализую управление с RF-выключателя и ДУ
Дешёвый RF ШИМ на 5-24В мне приехал за $4.5 За 10 дней. Что-то самому паять за такие деньги было бы странно.
Драйвера с диммированием, обычно, применяют не для декоративной подсветки ленточками, а для основного освещения. То есть, для относительно высоковольтных (длинных) цепочек светодиодов. Но 48-150 вольт общего падения напрядения.
А чего бы Вам не ориентироваться на сборки ватт по 100? Если уж хотите делать активное охлаждение, то скомбинировав их с кулерами для процессоров можно получить довольно простое решение.
Мне надо равномерный свет по всей поверхности а не яркую точку в центре софтбокса. Один из плюсов софтбоксов на диодах это то что их можно разместить равномерно по поверхности к примеру 90x70см.
Ну примерно так и есть, если мне понадобится сконцентрировать свет, это всегда можно сделать отражателями, шторками, grid сеткой итд. Сконцентрировать свет всегда проще чем его равномерно рассеять
Такое не подходит по ряду причин. Самая главная это цветовая температура. Для фото это это крайне важно, цветовая температура должна быть в пределах 5000-5500K так как это аналог дневного света, а для точной цветопередачи это важно. Посмотрите на все предметы на фото продавцов, они же не желтят и не синят и при этом цветопередача у них правильная. Поиск ламп для фото начинается со световой температуры, потом смотрится световой поток, так как света должно быть много, иногда диафрагму приходится закрывать до 22. Как то пришлось фоткать двигающиеся объекты на довольно большой площади, где каждый объект должен был быть маскимально резким, для этого пришлось закрыть диафрагму до 22 а выдержку ставить 1/200 чувствительность не должна была превышать 1600. Вот при таких съемках и понимаешь что света много никогда не бывает. Вариант который предложили вы понимо световой температуры во много раз проигрывает по световому потоку у меня 100 диодов из моих расчетов дают 22000-24000lm 300w и 100 диодов с подложками обходятся в 32$ а на той акции что вы предлагаете световой поток в 5 раз меньше за 36$ То есть чтобы собрать софтбокс на 20 000 люм надо 150$ только на диоды отдать, не считая всего остального. Со светодиодами я определился, мне бы с драйверами определиться. Задача то выжать из светодиодов максимум 700ма и сделать димер при этом.
По ссылке диоды уже с холодильником и смонтированные. То есть, минус провода, профиль, пайка. Разве что, вентилятор поставить на обдув.
Если там реально распаяны эпистар, то свет они дают весьма достойный. Разве только красного отдельно немного добавить.
Кроме того, можно же в один модуль попеременно поставить необходимое количество тёплых и холодных полосок. Можно даже их диммировать отдельно.
Цена не прикольная, тем более из готовых решений уж лучше в диодные матрицы смотреть, регулировка оттенка мне не нужна, если бы нужна была ставил бы rgb диоды. Пайка и монтаж меня не пугают совсем, люблю мастерить. Да и в случае выгоревшего диода проще будет заменить при моей конструкции. Не вижу смысла брать вариант в 5 раз дороже, который ограничит мою конструктивную мысль. Мне бы вот консультацию по драйверам, не будут ли мерцать диоды. При съемке видео это важно, то что человеческому глазу не заметно на видео вылазит косяками.
Если возьмёте породистые драйвера, например от meanwell, то не будут мигать.
Тут надо ещё вот что учитывать. Если Вы будете использовать диммеры, имейте в виду, что есть два принципиально разных подхода к диммированию светодиодов. ШИМ и управление током. Светодиоды при изменении тока тоже, бывает, немного меняют цвет света. Поэтому в некоторых применениях для сохранения свойств света используется стабилизированный ток, но импульсный через ШИМ. Тут будет важна частота. Десятки килогерц не должны мешать съёмке фото и видео. А вот сотни герц могут. Если же диммирование в драйвере/диммере осуществляется изменением постоянного тока, то вы свободно можете перед каждой линейкой диодов поставить по большому электролитическому конденсатору и, тем самым, исключить любые заметные мерцания.
А можно ли собрать всю эту мою конструкцию на 100 3х ватных диодах на блоке питания от компа? В моем случае компактность конструкции и ее водонепроницаемость не играет никакой роли.
По даташиту у диодов такие характеристики
Forward Voltage Min 3.60v Max 4.00v
DC Forward Current 700mA
Причем как я понял CCT (цветовая температура) достигает нужных мне 5500 кельвинов только при токе 4v а при токе 3,6 она 5000k
Как я понимаю можно диоды собирать в линии по 3диода и им надо будет 12v при потреблении 2,1a.
Написал перечитал и понял, что фигню какую-то написал в линии 12v 0.7a
Просто в хозяйстве есть блок питания от компа который выдает 25A на лини 12V. А это как я понимаю как раз столько сколько мне и нужно. А если учеть что к нему еще легко будет подлючить куллеры для охлаждения, да и сам он с активным охлаждением, то как мне кажется должно быть в самый раз.
Диоды очень желательно соединять последовательно и в каждой цепочке контролировать ток.
Диод нелинейный элемент с отрицательным дифференциальным сопротивлением. То есть, при увеличении тока на нём падение напряжения меняется не сильно. Изменением напряжения не получится контролировать светодиоды.
Блоки питания компьютеров без доработки не способны ни выдавать достаточно высокое напряжение для длинной цепочки диодов, ни контролировать ток надлежащим образом. Схемотехника иная. Вам нужны constant current драйвера на 850-1100 мА (ток трёхваттных диодов).
Однако, как я уже говорил, можно взять один большой constant voltage источник постоянного напряжения и подключать к нему отдельные цепочки через токоограничительные схемы (или диммеры). Такие решения тоже есть у Meanwell.
Ну даташиту, конечно, виднее сколько этим конкретным диодам надо тока. Я примерно говорил.
Кстати, если читаете даташит, посмотрите внимательно, какие там указаны условия пайки. Как правило, производитель строго оговаривает продолжительность и температуру воздействия в термокамере. А пайка паяльниками вообще не предусмотрена технологей.
По поводу пайки я знаю, что их паяльником не спаяешь, я думал, это не так существенно, вначале надо разобраться с драйверами сами диодами материалами корпуса итд. А когда уже все закажу почитать как народ паяет, в наш век гелеых, порошковых, и других паек думаю можно найти какой-то холодный вариант. А может у вас есть уже готовый совет/рецепт по пайки диодов к PCB
Клеить PCB думал такой лентой, чтобы с клеями и клепками не возиться
Сам даташит вот тут, если кому интересно.
Даташит не видно. В другом месте эпистар пишет не выше 280 градусов не дольше 10 секунд. Как Вы понимаете, паяется диод в трёх точках. На контактах и на теплоотводе.
Относительно применения термостойкой клейкой ленты я вообще не понял. Что Вы собрались ей изолировать? Места пайки проводов?
Паять можно попробовать феном. Но надо тренироваться, чтобы не сдувать с подложки. Я не пробовал.
Насчет даташита сорри залил на сайт и как назло через час домен отрубили за неуплату :) Вот перезалил на другой сайт тут Насчет пайки просто утюг разогревается до температуры плавки паяльной пасты, например 200 градусов и ложится на него PCB на которую нанесена паяльная паста и положен сверху сам диод. В общем с технологией пайки все просто уже даже опробовано. Насчет той ленты я думал той леной приклеивать PCB к алюминиевому каркасу, насколько я понял она термопроводящая, грубо говоря двухсторонний термопроводящий скотч. Если оно так то тогда не надо мазать подложку термопастой и клеить ее потом клеем.
Нашел очень приятные по цене лед драйвера AC100-265V 50w DC(18-36)V 800mA $9.30
Product Name: Led Driver power supply
Output power:50w
Input voltage:AC100-265V
Output:DC18-36V
Current:800mA
Диоды которые мне нужны кушают 3,6v-4,0v 700mA причем мне надо чтоб они работали на 4v. Получается что я могу к такому драйверу подключить 9 светодиодов по 4 вольта. Но вот проблема мне надо 700ма а драйвер выдает 800ма куда деть лишние 100ма??? Подойдет ли мне в принципе такой драйвер? И можно ли от него будет получить без особых шаманств нужные мне 36v 700mA???
trojanflash, такое дело лучше не клеить клеем, а клёпками фиксировать, внешний вид не портиться, а при желании это всё можно покрасить прикрыв колпочками LED
Светильник понравился.
А никто не знает местечка проверенного где можно купить диодиков разных спектров излучения — инфракрасных, ультрафиолетовых, и прочих таких?
Начало diyосвещения положено, но выскажу свое мнение. 3ваттый светодиод это отобранный одноваттный чип, способный выдержать больший ток. Кпд LEDа выше при меньших токах — у одновттников 110лм, у 3ваттников только 220лм. Плюс теплоотвод удобней с 1вт.
110 лм/вт и 60лм/вт
Второй вопрос питание. Драйвера получются дорже светодиодов, что не радует. Использую практичеси бесплатные комповые бп, группирую одноваттники по 9 шт (3х3), стабилизирую ток lm317. Планирую усыпать потолок в зале 200ми одноваттниками и затянуть потолок полупрозрачным натяжным потолком.
Как я понял блоки от компа не подходят
камрад yalexey пару комментариями выше написал:
Блоки питания компьютеров без доработки не способны ни выдавать достаточно высокое напряжение для длинной цепочки диодов, ни контролировать ток надлежащим образом. Схемотехника иная. Вам нужны constant current драйвера
Блин, я же уже расписал всю доработку. Lm317(350,338) по схеме стабилизации тока. На микрухе падает 3,7В, 12-3,7=8.3В что для последовательной цепочки из 3 диодов вполне. Одна цепочка потребит 0,3 А, lm317 выдерживает 1,5А- то есть можно параллельно подключить до 5 таких цепочек, но я ограничусь тремя. Lm 350 и LM338 выдерживают больше но они существенно дороже. Пнятненько?
ИМХО у 1 и 3-х ватных светодиодов ещё и размер кристалла обычно разный бывает.
У 3-х ватных 45mil, у одноватных 35mil и даже меньше бывает. Соответственно разное сопротивление кристалла и соответственно падение напряжения на нём при одинаковом токе. Закон Ома однако. Насчёт КПД соглашусь, у хороших одноватников он выше. Сейчас еще 5 ватники появляются с кристаллом 60 mil.
Насчет пятиваток, как я виже есть прикольные тут GP-5Ww6-10300 Особо интересные в быту 6,8v 700ma (4.5w) температура 3500k при этом отдают 550lm, получается 120 люм на ват
Если нужно качество, долговечность, соответствие заявленным характеристикам то ваш выбор cree. Есть информация что их реальная яркость в 2 раза выше чем у китайских аналогов, сам не проверял но уже на подходе 30 XML t6 и кажись может выйти интересный обзор-сравнение. А с китайскими чипами уже наигрался, видел и зеленящие ленты и кукурузины
Мерцание не наблюдается?
Вот, подсветка рабочей зоны, 7*3W LED, 2 драйвера по 10w и самодельная схемка управления на attiny13 :)
Лента интересна тем, что светождиодов больше, их можно разнести дальше, получится более распределенный свет. Ну еще, я брал ленту 5m 300 светиков за 15$ на ибее. Это 100 кусочков из 3х светодиодов по 120mA*3*3.5=1.26W в пике, итого чуть больше 10 центов за ватт уже готовой продукции на подложке на двухстороннем скотче
Моя лента 5630 вышла на 3,3А на 5М рулоне, или 0,8А на метровом куске. Т.е. тоже занижено.(20 секций по три диода в метре)
Рабочее напряжение у 5670 3-3.8В, если мне память не изменяет
Короче по 3.5В на светодиод примерно
Кстати да, каюсь, писал по памяти, падение на сопротивлении не 30 миллиампер, а 70, но не 120 заявленных. В 2 раза, не в 4
При 70 мА на диоде должно падать 3 В.
«Кстати да, каюсь, писал по памяти, падение на сопротивлении не 30 миллиампер, а 70, но не 120 заявленных. В 2 раза, не в 4»
думаю, что а данном случае такая самодеятельность была не к лицу, но за обзор спасибо )
измеряли ли температуру теплоотводов при 2х включенных конфорках на печке?
как вообще считается площадь теплоотвода?
тоже прикупил 100 колд диодов и даже сделал пробную лампу, типа вашей.
Пришел к выводу, что свет излишне синеват. Заказал ещё 50 белых диодов. Не колд и не варм, а просто белых, хочу попробовать перемешать их в светильнике.
над рабочим столом вам правильно посоветовали поставить такую же лампу. а я добавлю: подключите её через датчик движения. у меня уже почти 10 лет так: зашел на кухню — свет под шкафом включился на 2 мин. очень удобно.
По ценам: 60 центов — это грабёж!
смотри:
диоды: ,25 за шт aliexpress.com/item/100-authentic-100pcs-lot-High-Power-Epistar-Chip-3W-LED-Bulb-Diodes-Lamp-Beads-240lm-300lm/988173524.html
звёздочки: ,07 за шт aliexpress.com/item/1W-3W-Aluminum-plate-Circuit-board-PBC-for-led-high-power-lamp-50-PCS-free-shipping/560494771.html
итого 0,32 примерно…
дождись распродажи и покупай.
капельку пасты, по капельке припоя на ПЦБ, ставим диод, подогреваем лапки и всё отлично припаивается.
Кроме того, у меня, например, есть разобранные светильники в армстронг вообще российского производства. То же самое — профиль с десятью диодами и меанвеловский блок питания. Правда там по 12 ватт на планку из 10 диодов. Но по четыре планки.
Похожие вещи можно найти и дешевле. Просто у этого продавца я брал не однократно и претензий к качеству таких панелей никогда не было.
Разобранный армстронг могу предоставить только в виде фотки.
ПС: а дайте ссылочку на магнитики, плиз.
драйвер обеспечивает необходимый светодиоду ТОК.
что такое ТОК и что такое НАПРЯЖЕНИЕ — спросите у Википедии :))) если вам это реально интересно.
Комментарий не актуален, удален вопрос.
хорошая статья для новичков в этом деле — alled.ru/drv.html
магнитики которые заказывал (еще не приехали): aliexpress.com/item/50pcs-lot-N35-Strong-Cylinder-Magnet-D14mm-X-1mm-Round-Rare-Earth-Neodymium-Bulk/573964993.html
ссылку давали выше напрмер aliexpress.com/item/1W-3W-Aluminum-plate-Circuit-board-PBC-for-led-high-power-lamp-50-PCS-free-shipping/560494771.html
aliexpress.com/item/5pcs-lot-Free-shipping-85-265VAC-5-9-3W-600MA-high-quality-LED-driver-power-5/928648711.html
похожие:
aliexpress.com/item/10pcs-lot-6-9-X3W-LED-lamp-driver-6-3W-7-3W-8-3W-9-3W/851000847.html
aliexpress.com/item/5pcs-lot-5-9-X3W-LED-lamp-driver-5-3W-6-3W-7-3W-8-3W/1141744280.html
Но все правильно. Много света не бывает.
Освещенность равномерная? Может профили подогнуть немного друг от друга?
Ну и светорассеивателя не хватает. На ваш свет даже на фотографии смотреть больно.
Не слишком белый цвет? В следующий раз собираюсь чередовать белые и желтые диоды для получения желаемого оттенка.
Кстати, здесь этот драйвер дешевле и с бесплатной доставкой
i01.i.aliimg.com/img/pb/031/427/682/682427031_697.jpg
Вот фото потолка
Может показаться по фото, что он только немного подсвечен. По факту же, в этом коридорчике под 1500 люкс, аж глазам больно.
Выдержка: 1/250 сек
Диафрагма: f/2.8
ISO: 60
Плюс, естественно.
можно подключить 5 в параллель и в каждой по 10 3 ваттников, по 0.9мА макс на диод, но можно не выкручивать до упору диммер.
Но даже такие, как по вашей ссылке должно быть можно объединить одной шиной регулировки и менять яркость одновременно всем.
Я к тому писал, что triac/MOSFET leading/trailing edge dimmable drivers в вашем случае ни к чему.
— Питание 12В (БП для ленты на нужный ток с запасом)
— Светодиоды по 3шт с ограничивающим резистором (2Ом 1Вт примерно).
— ШИМ диммер на 12В (сделаю сам на AMTEL с мощным полевиком)
— На нем же реализую управление с RF-выключателя и ДУ
Драйвера с диммированием, обычно, применяют не для декоративной подсветки ленточками, а для основного освещения. То есть, для относительно высоковольтных (длинных) цепочек светодиодов. Но 48-150 вольт общего падения напрядения.
Если там реально распаяны эпистар, то свет они дают весьма достойный. Разве только красного отдельно немного добавить.
Кроме того, можно же в один модуль попеременно поставить необходимое количество тёплых и холодных полосок. Можно даже их диммировать отдельно.
Впрочем, хозяин-барин.
Тут надо ещё вот что учитывать. Если Вы будете использовать диммеры, имейте в виду, что есть два принципиально разных подхода к диммированию светодиодов. ШИМ и управление током. Светодиоды при изменении тока тоже, бывает, немного меняют цвет света. Поэтому в некоторых применениях для сохранения свойств света используется стабилизированный ток, но импульсный через ШИМ. Тут будет важна частота. Десятки килогерц не должны мешать съёмке фото и видео. А вот сотни герц могут. Если же диммирование в драйвере/диммере осуществляется изменением постоянного тока, то вы свободно можете перед каждой линейкой диодов поставить по большому электролитическому конденсатору и, тем самым, исключить любые заметные мерцания.
По даташиту у диодов такие характеристики
Forward Voltage Min 3.60v Max 4.00v
DC Forward Current 700mA
Причем как я понял CCT (цветовая температура) достигает нужных мне 5500 кельвинов только при токе 4v а при токе 3,6 она 5000k
Как я понимаю можно диоды собирать в линии по 3диода и им надо будет 12v при потреблении 2,1a.
Просто в хозяйстве есть блок питания от компа который выдает 25A на лини 12V. А это как я понимаю как раз столько сколько мне и нужно. А если учеть что к нему еще легко будет подлючить куллеры для охлаждения, да и сам он с активным охлаждением, то как мне кажется должно быть в самый раз.
Диод нелинейный элемент с отрицательным дифференциальным сопротивлением. То есть, при увеличении тока на нём падение напряжения меняется не сильно. Изменением напряжения не получится контролировать светодиоды.
Блоки питания компьютеров без доработки не способны ни выдавать достаточно высокое напряжение для длинной цепочки диодов, ни контролировать ток надлежащим образом. Схемотехника иная. Вам нужны constant current драйвера на 850-1100 мА (ток трёхваттных диодов).
Однако, как я уже говорил, можно взять один большой constant voltage источник постоянного напряжения и подключать к нему отдельные цепочки через токоограничительные схемы (или диммеры). Такие решения тоже есть у Meanwell.
Кстати, если читаете даташит, посмотрите внимательно, какие там указаны условия пайки. Как правило, производитель строго оговаривает продолжительность и температуру воздействия в термокамере. А пайка паяльниками вообще не предусмотрена технологей.
Клеить PCB думал такой лентой, чтобы с клеями и клепками не возиться
Сам даташит вот тут, если кому интересно.
Относительно применения термостойкой клейкой ленты я вообще не понял. Что Вы собрались ей изолировать? Места пайки проводов?
Паять можно попробовать феном. Но надо тренироваться, чтобы не сдувать с подложки. Я не пробовал.
Product Name: Led Driver power supply
Output power:50w
Input voltage:AC100-265V
Output:DC18-36V
Current:800mA
Диоды которые мне нужны кушают 3,6v-4,0v 700mA причем мне надо чтоб они работали на 4v. Получается что я могу к такому драйверу подключить 9 светодиодов по 4 вольта. Но вот проблема мне надо 700ма а драйвер выдает 800ма куда деть лишние 100ма??? Подойдет ли мне в принципе такой драйвер? И можно ли от него будет получить без особых шаманств нужные мне 36v 700mA???
www.youtube.com/watch?v=mSjFjANei7Q
А никто не знает местечка проверенного где можно купить диодиков разных спектров излучения — инфракрасных, ультрафиолетовых, и прочих таких?
Второй вопрос питание. Драйвера получются дорже светодиодов, что не радует. Использую практичеси бесплатные комповые бп, группирую одноваттники по 9 шт (3х3), стабилизирую ток lm317. Планирую усыпать потолок в зале 200ми одноваттниками и затянуть потолок полупрозрачным натяжным потолком.
камрад yalexey пару комментариями выше написал:
Блоки питания компьютеров без доработки не способны ни выдавать достаточно высокое напряжение для длинной цепочки диодов, ни контролировать ток надлежащим образом. Схемотехника иная. Вам нужны constant current драйвера
У 3-х ватных 45mil, у одноватных 35mil и даже меньше бывает. Соответственно разное сопротивление кристалла и соответственно падение напряжения на нём при одинаковом токе. Закон Ома однако. Насчёт КПД соглашусь, у хороших одноватников он выше. Сейчас еще 5 ватники появляются с кристаллом 60 mil.