3д аналоговые джойстики (рокеры) с датчиками Холла для PS4 (и не только)

В консолях последнего поколения производители начали сильно экономить на качестве деталей, и в первую очередь на 3Д аналоговых «стиках» (они же рокеры). Далее буду называть их стиками для упрощения. Если сравнивать с предыдущими поколениями, то там они могли ходить годами без проблем, то сейчас при интенсивной игре выходят из строя за пол года — год. В основном эта неисправность выражается в постоянном движении персонажа в какую то сторону при неподвижном стике. Проверить работоспособность и убедится в неисправности стиков перед покупкой можно на сайте gamepad-tester.com
Во всех моделях применяются механизмы с резисторными датчиками. Так как в переменном резисторе есть точки трения, они и оказывается слабым звеном — протирается резистивный слой от чего и начинается «дрифт». Вот так выглядит родной оригинальный механизм от PS4
и в разборе сам резистор
Для устранения данной неисправности их можно просто заменить на такие же. Но к сожалению оригинал не продается отдельно, и поставляется только на заводы производителей. В продаже имеются хорошие реплики которые по любому хуже оригинала.
Но умельцы из китая не сидели на месте, и начали выпускать такие же датчики только вместо резисторных применять датчики Холла которые реагируют на изменение магнитного поля.
Причем механизмы у них получились даже лучше оригинала. Они сами разработали микро чип, который преобразует движение магнитного поля в эквивалент переменного резистора на выходе чипа (применяется цифро-аналоговый преобразователь).
Сам датчик по размерам точно такой же как и у оригинала так что ничего переделывать не придётся. Механизм от фирмы GINFULL считается самым лучшим с точки зрения отсутствия в нулевой точке люфта, а так же плавностью хода во всем диапазоне.
Механизм со снятым датчиком.
Датчики выпускают двух цветов и в зависимости от консоли стоят только одного цвета или разные. Так как это не простой пассивный компонент как резистор, а микросхема, то для неё играет роль правильного подключения контактов. Для это производить их стал выпускать разных цветов и так же писать на самом датчике — L и R. Это означает на какой крайний контакт подается минус.
Но если вы выбрали для своей приставки при заказе то вам не стоит волноваться так как они уже установлены в нужном положении, и вы их не повредите. Если же вы захотите их установить например на контроллер от Ganesir, то сначала нужно узнать с какой стороны у вас на крайних кантатах плюс и минус и на основании этого заказать те или иные стики с датчиками.
Теперь о самих датчиках, заказываю не первый раз и все датчики пришли исправными. Первый раз заказал 20шт второй 40 шт. Датчики не вносят ощутимых задержек по сравнению с резистивными.
Для их установки нужно сначала отпаять старые датчики. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:
1 Фитиль для снятия припоя — вариант не очень быстрый и уходит много фитиля.
2 Воздушным феном — предварительно нужно будет разбавить родной припой сплавом Розе для понижения температуры пайки, если приноровится то снимается довольно быстро. Минусы нужно закрывать рядом стоящие пластиковые коннекторы, что бы они не оплавились.
3 Выкусить бокорезами старый стик и потом аккуратно выпаять каждый контакт не повредив текстолит. Честно говоря, варварский метод, никогда так не делал, но видел что некоторые так делают.
4 Ну и собственно самый гуманный по отношению к текстолиту и быстрый способ которым пользуюсь я — сделать шаблон для отпайки из куска меди на паяльник в виде насадки. Купил кусок меди на рынке и из него вырезал шаблон к котором насверлил отверстий, где установленны выводы стика. На жале нарезал резьбу и вкрутил его туда.
Есть так же в продаже готовый комплект из такого шаблона и жала для паяльника под T12 на али, но цена на него ~ 1800 Рублей и дороже. Как вариант если самому нет возможности сделать.
После снятия нужно очистить отверстия от припоя, я делаю эти при помощи зубочистки и паяльника. Можно так же воспользоваться олово отсосом или фитилем для снятия припоя решайте сами как вам удобно.
Перед установкой рекомендую снять датчики и выставить магниты как можно ровнее, чтобы потом было меньше возни с калибровкой. Вот пример правильной установки магнитного держателя. Он вращается вокруг оси с натягом. То есть нужно зафиксировать стик и пинцетом провернуть его в нужную сторону.
И не правильной установки. Если у вас так-то лучше его сразу поправить так как потом его можно будет калибровать только при помощи иголки и не очень сподручно.
Так же сначала рекомендую запаять только контакты датчиков и проверить их работоспособность через сайт hardwaretester.com/gamepad и только потом припаивать полностью так как от брака никто не за страхован, и отпаять его будет сложнее со всеми запаянными контактами.
Запаяли, проверили — пол дела сделали. Теперь нужно его откалибровать. Калибровка нужна для выставления точного положения центра, и удаления мертвых зон на крайних границах хода стика.
Раньше для калибровки геймпада требовалось дополнительно покупать платы калибровки которые включались в разрыв выхода датчиков и самого геймпада. Эти платы продаются по сей день и цена на них не упала.
Но благодаря одному энтузиасту методом реверс инженеринга был найден способ заставить контроллер войти в режим калибровки и откалибровать его. Первоначально это была программа с установкой дополнительных драйверов в систему, но сейчас эта процедура упростилась и теперь это можно сделать через сайт. dualshock-tools.github.io/ Калибровке поддаются только оригинальные контроллеры PS4 и PS5. Реплики не подходят.
Но плата калибровки не потеряли своей актуальности для контроллеров XBOX так как там стоят свои датчики холла с магнитами на триггерах, и они влияют на отклонение стиков при нажатии.
Плата калибровки вносит компенсацию для устранения этого. Так же для контроллеров PS5 Edge применяют платы калибровки так как у них сменные стики. Для обычных PS5 контроллеров платы калибровки уже не нужны, можно откалибровать через сайт.
После подключения нужно откалибровать центр, следуя инструкции нажимая на кнопку во всплывающем окне. В этот момент не обязательно подключать аккумулятор к контроллеру. Достаточно шлейфа с микро USB для подключения к компьютеру.
Далее калибруется крайние положения стика.
К примеру на изображении левый стик не откалиброван и рисует квадрат, а правый откалиброван и рисует круг.
И если у вас после калибровки где-то получился перекос от тут нужно будет немного подкрутить датчик той оси при помощи иголки.
В ту сторону куда у вас не отклоняется стик до конца, нужно отклонить его и вставить иглу (в отверстие на датчике со стороны отклонения) и немного потянуть Стрик в обратном направлении.
Допустим у вас после калибровки центра и диапазон стика такая картина
Следовательно, нужно немного сместить стик в право. Так как стик уже впаян нужно делать на самом контроллере (на фото покажу на не припаянном стике)
Отклоняем стик в сторону в которую нужно сместить зону действия (в нашем случае в право)
Вставляем игу в отверстие в той же стороне
Не прилагая сильных усилий тянем стик в обратном направлении, буквально чу чуть на пару миллиметров
Вытаскиваем иглу и проводим повторно калибровку центра и диапазонов отклонения. Если отклонили слишком сильно, то у вас диапазон сместится в другую сторону
Тогда придётся проделать данную калибровку снова, но только в обратном направлении. Если же сделали все правильно, то вы увидите следующую картину
Если так, то можно закрывать контроллер, все готово.
Всем добра!