Являюсь счастливым обладателем приставки PS5 и настигла меня эта беда — drifting аналогово стика.
Неисправность проявляется в виде фантомных сигналов от стика, будто я его отклоняю влево, хотя даже не прикасаюсь.
Поначалу это редко проявлялось но, со временем, стало чаще и чаще и стало раздражать.
Уже собрался покупать новый контроллер но решил, для начала, погуглить что можно с этим сделать.
Мой контроллер и его модель. Нашёл, что виной этому потенциометр, который входит в состав механизма стика.
Выглядит он так (фото из Интернетов) За работу отвечают 2 потенциометра для осей Х и У и кнопка для нажатия на стик.
Был куплен ремкомплект в виде запасных потенциометров в количестве 10 шутк (минимальный заказ). Продаются они вместе с корпусом и ножками.
Что бы убедиться, что дрифт таки присутствует, достаточно зайти на сайт, подключить контроллер к компьютеру. На экране будет схематично изображён контроллер и индикация отклонения стиков, нажатие кнопок.
На скриншоте видно, что левый стик якобы отклоняется, хотя я его не трогаю. Притом по обеим осям, но больше влево.
Для того, что бы добраться до них, надо разобрать сам контроллер. Разбирается просто: снять пластиковую чёрную накладку, она держится на засчёлках.
Снять кнопки L1, R1, выкрутить 4 шурупа, разделить половинки контроллера, отключить шлейфы, снять аккумулятор, выкрутить пластиковую кроватку аккумулятора, вынуть саму плату и откроется доступ до механизма.
Более подробно можно посмотреть на видео (не моё)
После всего этого нашему взору предстанет сам механизм стика.
Нам даже не нужно перепаивать ничего. Достаточно отсчёлкнуть зелёные пластиковые потенциометры, отклонить их чуть в сторону и вынуть белый диск с пластинами. Лучше делать это пинцетом. Желательно чем-то протереть графитовые дорожки, которые нанесены на зелёную деталь.
Из приобретённого комплекта так же нужно вынуть белый диск и вставить взамен оригинального
Решил поменять пока что только один стик, заменить у него оба потенциометра.
На фото слева новый с али, справа тот, что снял. Видно, что цвет отличается. Или просто металл такой или окислы.
Собирается всё в обратном порядке и радуемся исправному контроллеру.
Как надолго хватит не могу сказать. После замены работает уже 2 недели. Поручил жене испытать контроллер в Diablo IV, что она успешно и делает, будучи в отпуске.
У коллеги с работы такая же проблема, но с контроллером для PS4. Ему не хочется заниматься ремонтом, проще купить новый.
Покупал за свои.
Всем спасибо за внимание.
Планирую купить+11Добавить в избранноеОбзор понравился+50
+62
отогнул, загнул…
так 2-3 раза пока ноги не отваливаются…
кто то в них банально дует, кто-то спиртом протирает, или меняет, но проще купить новый, так как ждать месяц доставку, потом морочить голову с разборкой и получить большую вероятность проблемы…
на видео все прекрасно, а если скажем PS4 дуалшок еще не разбирался, то уйдет более 10 минут матов в попытке его нормально «расколоть»
китайцы давно «освоили» тему стиков, поэтому на Али продают гору мусора, который
очень «похож» на оригинал. И внутри может быть не одна модель, а бывают различные варианты, поэтому план по замене выглядит так:
1) потратить время что бы разобрать контроллер (не сломав его при этом)
2) внимательно отфоткать какой именно внутри
3) найти наиболее близкое к оригиналу, не обращая внимания на «подешевле»
3) заказать у китайцев и ждать около месяца
4) через месяц найти разобранный контроллер, заменить внутреннюю часть или весь (они довольно мелкие)
5) собрать
Итого месяц контроллер валяется в ожидании чуда… если он «второй» то еще терпимо, а если «основной», то дети раньше ложечкой мозг выковыривать начнут… и 40 USD за новый покажутся очень не плохим вариантом решения проблемы :)
а в чем там проблема-то? просто графитовая грязь накопилась на скользящем контакте токосъемника?
если можно просто почистить, то зачем его тогда менять?
«графитовая грязь» там «накопилась» после того как стёрлась. дрифт появляется из-за плохого контакта скользящего контакта с резистивным кокрытием. рано или поздно дрифт превращается в фантомное отклонение рычага до упора
тогда еще более неясно какой смысл менять ползунок. так как покрытие никто не починил (и врядли это возможно), оно по-прежнему изношено и новее не станет. скорее всего там в самом «горячем» месте, тобишь в центре выемка появилась и поэтому именно резистивное покрытие надо менять, а сам токосъемник оставить, что ему будет-то.
вроде логично, что наоборот. Потенциометры с нормальной мертвой зоной еще бы найти. Тут, вероятно, срабатывает разброс размеров, ползунок чуть в другом месте оказывается, где не сильно затерто, сколько-то еще походит в итоге
Удивился что на контроллерах от ps5 всё еще такие стики!
Вот бы кто-нибудь написал как можно исправить мертвые зоны на китайских контроллерах ps3 — там стоят аналогичные стики, но, что на приставке, что на пк — у них адская мертвая зона (как еще говорят — «липнут к осям» или «не делает круг»), т.е. когда небольшое отклонение вообще не фиксируется и нужно его отклонять сильнее.
Причем, кажется заменой потенциометра или полной сменой стика — проблема не решается (попробовал).
Такое ощущение, что в микроконтроллере вшита кривая инфа о калибровке и поэтому они так работают.
Вообще, как оказалось, очень сложно найти нормальный геймпад для ps3 — чтобы и стики без мертвых зон и курки были аналоговыми, а не кнопками — кругом эти «реплики», которые совсем не годятся.
Буквально сегодня взял на ВБ клон ps4 контроллера, ради теста (из-за хороших отзывов) — и курки аналоговые, и стики почти без мертвой зоны, но все равно не дотягивает до оригинала.
Если мышь ещё древняя, с шариком, то там нет резисторов, там диски с прорезями и оптопара. Разве, что пыль. А в современных оптических там вообще нет механики, достаточно снизу продуть окошко где горит огонек.
быть может проблема в поверхности? на чем пользуетесь?
но чаще всего какой-нибудь волосок или пыль попадает в оптику — достаточно просто продуть, как ниже писали.
Чего только ни делал.
Дул, тряс, мыл спиртом, менял коврики :)
Что-то там выгорает и появляется дрифт :))))
Собственно цена вопроса новой мышки — ни о чем. NetScroll за 200 рублей берегь новый и всех делов. Но интересно же попочинять :))))
Все глючные энкодеры и потенциометры лечатся контактным спреем. Это не афишируется, поскольку потребитель должен платить сервисам и производителям запчастей. :)
Или заменой на качественные. Раскрученный Логитеч ставит в дорогие мышки дешевые энкодеры. Заменил на Kalih и больше не знаю проблем, а то тоже все пшикал. Кстати, Kalih и джойстики такие делает.
разобрал mx master 3. не нашел дешевого энкодера, нашел оптический. как заменить на «качественный kalih»?
ах да, проблем с энкодером нет. так, просто интересно стало…
Оптических почти не осталось, вам повезло. Раньше все мышки всех ценовых сегментов были с оптическим датчиком. У меня G603 — не топ, но не дешевый сегмент. И на тебе, говнодатчик, который уже через две недели начинает сбоить.
В порядке исследования разобрал несколько дешевых офисных мышей и нашел, что Microsoft использует Kalih (это известный китайский бренд). Поискал на Али в их сторе, нашел нужной высоты, перепаял и мышь стала работать как надо, пол года прошло, все идеально.
У меня G603. Гавно стояло. Менял на Kalih.
Говна хватило на 2 недели, поил спиртом и маслом и еще две недели жило. После замены прошло пол года, работает отлично. А вот цвет не помню.
Стоял серый кэлх.
Я занимаюсь ремонтом мышек. У меня в свое время образовался пакет с дохлыми серыми кэлхами — ради прикола складывал их. штук сто там было…
Вы поставили наверно красный или черный.
Кэлх это рулетка — есть модели очень удачные а есть кака.
О чем вообще речь? Колесо прокрутки или что?
Просто в хозяйстве уже лет пять 2шт мышки логитеч бесшумной серии (точные модели уже и не помню) и никаких проблем с ними не наблюдал.
Видимо ваша из партии с более качествеными комплектующими. Мне, честно говоря, было обидно за подставу от Логитеч. Сколько их мышей покупал, сносу им не было. G700 в 2006-м купил, до сих пор в строю.
так что сказка про супер Kalih выдумана китайцами ради продажи каждые 3-4 месяца новой модели с розвым/прозрачным корпусом и 50-70М в описании (цвет /прозрачность меняют периодически) а лаовеи снова закупают это все и бегут на ютубик сравнивать в чем разница кремового и коричневого переключателя :)
недавно было скучно и купил на разборку с десяток мышей логитечь, офисной серии в состоянии «новых» на вес :) В итоге очень сильно удивился когда внутри у некоторых оказались Kalih вместо Omron
Это да, родного энкодера в M330 хватило на 3 года, поменял на китайский из радиомагазина, такое ощущение, что братья близнецы. Уже работает 1,5года, интересно кто дальше прослужит оригинальный или его преемник.
ИМХО, ремонт из разряда «подкинуть новые колечки двигателю требующему капиталку». И если с авто и перекупами оно понятно зачем — чтоб побыстрее продать, то тут — странная тактика, для себя же делается…
Не, менять все имеющиеся в джое понциометры подряд не призываю, исправное на новое менять — занятие не благодарное. А вот, обслуживая подушатанный потенциометр, оставить ту его часть которая и подвержена основному износу при наличии новой детали — не совсем логично.
Да, новый ползунок скорее всего будет ходить по нетронутой части графитового покрытия и работоспособность восстановится, но этот участок намного тоньше первоначального и дефект довольно скоро вернётся…
Нужно было протереть изоприлом и смазать вазелином или вазелиновым маслом.
Это на основании многчисленого опыта востановления работоспособности старых потенциометров.
Ну так вот конкретно этих я сделал больше 300 штук точно. И они должны быть сухими. На первых ревизиях джоев пс5 они тоже были смазаны и потенциометры дохли. На второй ревизии смазки там уже нет. Разным мазал и вазелином в том числе.
300шт поменяли?
А мазали сколько? и сколько мазали именно вазелином?
Сори но чтото я сомневаюсь что Вы хоть один вазелином мазали :)
Скорее всего мазали силиконовой смазкой, как это все делают.
Больше трёхсот джоев сделал. Где то один менялся где то несколько сразу. Всего их 4 на джой стоит. Вы можете сомневаться в чём угодно. Я вам написал чем мазал, а вы тупо тратите моё время, при этом не имея ни капли опыта в ремонте данных устройств. Различать консистентные смазки присуще не только лишь вам)
Повезло, что новый подвижный контакт радиально смещен относительно старого контакта. Так что будет бегать по пока что нетронутой части графитовой дорожки.
Ага. А потом можно будет поставить на новый ползунок — новую графитовую дорожку, а потом на новую дорожку — старый ползунок.
0 0
0 1
1 0
1 1
Четверной профит!!! ))
а для геймпада от PS4 они подходят? Тоже лежит оригинальный дуалшок 4 с проблемой дрифта. Точнее там уже не дрифт, а постоянное залипание левого стика вверх. И продувал и смазывал. не помогает ничего. Точнее помогает, но ненадолго, минут на 15-20. Купил на замену другие геймпады, но этот то тоже лежит и надо отремонтить.
У геймпадов от PS4/Xbox и PS5 разное сопротивление потенциометров (10kОм у PS4/Xbox и 2.3кОм у PS5), как правило в описании лотов на али указано для каких геймпадов подходят запчасти.
двоякое впечатление от обзора осталось. вроде и починил, и заработало, но… вот прям очевидно что человек что-то сделал, прокатило, ура-ура, а на самом деле сам он так и не понял что именно он сделал. потом это повторит следующий, следующий, и в итоге возникнет какой-то супер-гайд от повторившего эту дичь пятым в цепочке, который вообще не отдупляет что происходит…
В подавляющем большинстве случаев причина неисправности стиков в износе резистивных дорожек, и ничем, кроме замены потенциометров, её не решить. Дополнительно осложняет ситуацию то, что номиналы всех потенциометров немного отличаются (в пределах допуска) и зачастую контроллеры калибруются производителем для работы с конкретными экземплярами. Из-за чего замена потенциометров приводит к тому, что появляется мёртвые зоны или сбивается центровка. Единственный выход — подбирать потенциометры, по характеристикам близкие к тем, что стояли с завода.
Сомневаюсь, что каждый игровой контроллер прошивают индивидуально, скорее у них есть калибровочный режим, это было бы проше автоматизировать, по моему мнению. Т.е. какие-нибудь контакты на плате нужно замкнуть и сделать калибровочные движения. Во всяком случае, я бы так сделал, если бы проектировал.
В принципе, «мозгов» у контроллеров от современных консолей для этого более чем достаточно. Но так как способов войти в калибровочный режим до сих пор обнаружено не было, можно предположить, что разработчики позаботились о том, чтобы сделать повторную калибровку невозможной.
смысл в том, что в одном контроллере стоят потенциометры с одинаковым значением
а под замену из Китая может приехать все что угодно: от явной подделки и до похожей с другими значениями.
У всех потенциометров есть определённые отклонения от номинальных значений, их допустимые пределы указаны в даташитах. Никто не будет заниматься их подбором в один контроллер на производстве. Что же до потенциометров из Китая, то найти какие-либо отличия между ними и теми, что стоят с завода, едва ли возможно.
это детали из обычного каталога? просто для жирных заказчиков вполне могут сделать кастомные с другими допусками (а чего б не сделать-то, если сами тех-процессы позволяют. заодно и наколенный ремонт будет невозможен стандартными деталями).
Смысл? Кастомные детали это и привязка к конкретному поставщику, и удорожание. Ладно бы еще, благодаря этому кастому, появились какие-то уникальные потребительские качества у продукта, а так «выхлопа» ноль.
Проще сделать калибровку в прошивке.
Кстати, это несложно проверить. На неподключенном девайсе немного отклонить джойстик влево и чем-нибудь зафиксировать. Подключить к игровой приставке, запустить игру и снять фиксатор. Если начнёт крутить влево — значит есть автокалибровка при включении.
я-то как раз прекрасно представляю как работают потенциометры и почему начинают глючить.
по характеристикам потенциометров — там два параметра, сопротивление и собственно характеристика. ну и понятное дело что есть допуски. калибровка наверняка тоже есть, и вход в нее может осуществляться подключением какого-нибудь условно говоря программатора
Вот я забыл сфоткать но разглядывал графитовую ответную часть и износа никакого не заметил. Явно он был, так как на ватке остался черный след.
После процедуры проверил есть ли дрифт через сайт и его не было и центр был чёткий в нулях
Смею предположить, что тут используется потенциометр с линейной зависимостью и его фактическое сопротивление никак не скажется на напряжении на подвижном контакте, которое будет подано на АЦП в микроконтроллере.
Неравномерный износ дорожек создает нелинейность. Скапливающаяся на подвижном контакте выработка резистивного материала может смещать точку контакта и сдвигать «ноль». В общем, не для того подстроечные резисторы используют…
У китайцев есть контроллеры для Switch на датчиках Холла (Nintendo официально позволяет производить контроллеры для своей приставки другим фирмам), но по цене они не особо доступные
Нашёл, что виной этому потенциометр, который входит в состав механизма стика.
За работу отвечают 2 потенциометра для осей Х и У и кнопка для нажатия на стик. 
так 2-3 раза пока ноги не отваливаются…
кто то в них банально дует, кто-то спиртом протирает, или меняет, но проще купить новый, так как ждать месяц доставку, потом морочить голову с разборкой и получить большую вероятность проблемы…
на видео все прекрасно, а если скажем PS4 дуалшок еще не разбирался, то уйдет более 10 минут матов в попытке его нормально «расколоть»
я бы полностью менял
несомненно проще. Но на пару порядков дороже)
очень «похож» на оригинал. И внутри может быть не одна модель, а бывают различные варианты, поэтому план по замене выглядит так:
1) потратить время что бы разобрать контроллер (не сломав его при этом)
2) внимательно отфоткать какой именно внутри
3) найти наиболее близкое к оригиналу, не обращая внимания на «подешевле»
3) заказать у китайцев и ждать около месяца
4) через месяц найти разобранный контроллер, заменить внутреннюю часть или весь (они довольно мелкие)
5) собрать
Итого месяц контроллер валяется в ожидании чуда… если он «второй» то еще терпимо, а если «основной», то дети раньше ложечкой мозг выковыривать начнут… и 40 USD за новый покажутся очень не плохим вариантом решения проблемы :)
если можно просто почистить, то зачем его тогда менять?
т.е. ремонт наоборот надо было делать.
Но вот стертый графит в резисторе — явное вредительство.
Вот бы кто-нибудь написал как можно исправить мертвые зоны на китайских контроллерах ps3 — там стоят аналогичные стики, но, что на приставке, что на пк — у них адская мертвая зона (как еще говорят — «липнут к осям» или «не делает круг»), т.е. когда небольшое отклонение вообще не фиксируется и нужно его отклонять сильнее.
Причем, кажется заменой потенциометра или полной сменой стика — проблема не решается (попробовал).
Такое ощущение, что в микроконтроллере вшита кривая инфа о калибровке и поэтому они так работают.
Вообще, как оказалось, очень сложно найти нормальный геймпад для ps3 — чтобы и стики без мертвых зон и курки были аналоговыми, а не кнопками — кругом эти «реплики», которые совсем не годятся.
Буквально сегодня взял на ВБ клон ps4 контроллера, ради теста (из-за хороших отзывов) — и курки аналоговые, и стики почти без мертвой зоны, но все равно не дотягивает до оригинала.
Может там тоже что-то можно поменять?
но чаще всего какой-нибудь волосок или пыль попадает в оптику — достаточно просто продуть, как ниже писали.
Заменил коврик на однотонный, эффект пропал.
Дул, тряс, мыл спиртом, менял коврики :)
Что-то там выгорает и появляется дрифт :))))
Собственно цена вопроса новой мышки — ни о чем. NetScroll за 200 рублей берегь новый и всех делов. Но интересно же попочинять :))))
ах да, проблем с энкодером нет. так, просто интересно стало…
В порядке исследования разобрал несколько дешевых офисных мышей и нашел, что Microsoft использует Kalih (это известный китайский бренд). Поискал на Али в их сторе, нашел нужной высоты, перепаял и мышь стала работать как надо, пол года прошло, все идеально.
хватает его на полтора года. Хотя и бывают исключвения.
Говна хватило на 2 недели, поил спиртом и маслом и еще две недели жило. После замены прошло пол года, работает отлично. А вот цвет не помню.
Я занимаюсь ремонтом мышек. У меня в свое время образовался пакет с дохлыми серыми кэлхами — ради прикола складывал их. штук сто там было…
Вы поставили наверно красный или черный.
Кэлх это рулетка — есть модели очень удачные а есть кака.
Просто в хозяйстве уже лет пять 2шт мышки логитеч бесшумной серии (точные модели уже и не помню) и никаких проблем с ними не наблюдал.
Нашел старый: TTC было написано.
так что сказка про супер Kalih выдумана китайцами ради продажи каждые 3-4 месяца новой модели с розвым/прозрачным корпусом и 50-70М в описании (цвет /прозрачность меняют периодически) а лаовеи снова закупают это все и бегут на ютубик сравнивать в чем разница кремового и коричневого переключателя :)
недавно было скучно и купил на разборку с десяток мышей логитечь, офисной серии в состоянии «новых» на вес :) В итоге очень сильно удивился когда внутри у некоторых оказались Kalih вместо Omron
ЗЫ: «новое» — не значит «исправное»
Да, новый ползунок скорее всего будет ходить по нетронутой части графитового покрытия и работоспособность восстановится, но этот участок намного тоньше первоначального и дефект довольно скоро вернётся…
Это на основании многчисленого опыта востановления работоспособности старых потенциометров.
Почему те что я делал не дохли?
других потенциометров востанавливал штук 15
Вы не ответили — чем Вы мазали?
А мазали сколько? и сколько мазали именно вазелином?
Сори но чтото я сомневаюсь что Вы хоть один вазелином мазали :)
Скорее всего мазали силиконовой смазкой, как это все делают.
0 0
0 1
1 0
1 1
Четверной профит!!! ))
https://aliexpress.com/item/item/4001268029270.html
Менял весь стик целиком.
а под замену из Китая может приехать все что угодно: от явной подделки и до похожей с другими значениями.
Ну-ну.
Проще сделать калибровку в прошивке.
по характеристикам потенциометров — там два параметра, сопротивление и собственно характеристика. ну и понятное дело что есть допуски. калибровка наверняка тоже есть, и вход в нее может осуществляться подключением какого-нибудь условно говоря программатора
После процедуры проверил есть ли дрифт через сайт и его не было и центр был чёткий в нулях