Долго. Дорого. Горячо

  • Цена: 32.46+79.74+13+30

Доброго времени суток, уважаемые читатели mysku.
В данном обзоре я расскажу Вам как за дорого собрать усилитель звука с КПД 20%.

Итак, шло знойное лето 2016, температура воздуха била многолетние рекорды, люди ждали олимпиады в Рио, а я думал чем бы заняться в свободное от работы время.

Сразу скажу, что у меня есть вполне устраивающий меня усилитель класса D (80W+80W) и колонки заморской фабрики HECO. Так что данный проект задумывался именно для души и заморочек.

Почему именно этот конструктор?
Блуждания по форумам привели меня к выводу, что схема, требующая наладки это именно JLH1969, к тому же ее часто рекомендуют для сборки людям, которые продвинулись в своем умении в пайке дальше мультивибратора навесным монтажом и имеют опыт в сборке подобных конструкторов. Травить (тем более самостоятельно трассировать) свою плату не было желания, а найти в моем городе подходящие детали под существующие на форумах *.lay — тот еще квест, и цена приблизится к удвоенной по сравнению с онлайн шоппингом. К тому же во многих источниках я нашел один и тот же FAQ (ищется по запросу JLH1969 FAQ) по этому усилителю, так что — выбор был очевиден!

Обзор аналогичных конструкторов
Во время поисков я находил этот конструктор в совершенно разных исполнениях




но в каждом из них что-то отталкивало: где-то были сомнения по поводу площади теплоотвода, где-то не нравились используемые детали, где-то просто не нравился внешний вид.


Как известно, правильно питание — залог здоровья, а правильный блок питания должен быть тяжелым.

Для начала я провел изыскательские работы по своему городу в поисках трансформатора по известным мне барахолкам и профильным сайтам, торгующим электронными компонентами и сопутствующими товарами. Сказать, что ничего не нашел было бы неправдой, но подходящего под конструкторы, продающиеся в онлайне, мне либо не подходило по исполнению (искал тороидальное исполнение) либо по мощности. Также поразил тот факт, что много продавцы не заморачиваются с параметрами своего товара — часто тороид просто лежал на CD-диске с комментарием «мощность оценивайте по фото» или «есть только это — приезжайте замеряйте». Вариант намотки сводился к «Привозите свою первичку — домотаю вторичку».

Поднимаемся с кресла и едем на рынок.
Кстати, известный мне рынок с радиодеталями в Минске один — Ждановичи, если кто-то обладает другой информацией — поделитесь, пожалуйста в комментариях (Белчип не предлагать). Последнее время время он очень напоминает филиал Алиэкспересса, пропало очарование базара как такового, просто цветные витрины с одним и тем же товаром либо мастерские по ремонту телефонов/планшетов. Кроме того, начал замечать, что на людей, которые ищут делали для ремонта радиоаппаратуры либо компоненты для создания своих устройств смотрят с недоумением, и в глазах читается — купи готовое. Зато каждый из них знает куда послать за рассыпухой: «44, 74 киоск». И не вздумайте спросить у них аналог — без раздумий отправляют в гугл. Ладно, переходим к объекту обзора.


На открытом рынке я нашел одного продавца, который не только продает готовые трансформаторы, но и может намотать по заданным условиям. Кроме того, с ним можно обсудить будущую схему и подобрать под нее оптимальный вариант. По расчетам из FAQа мне должно было хватить трансформатора, номинальной мощностью 100ВА. Исходя из того, что это двойной запас, был приобретен тороид на 80Вт с заданными параметрами ~22V*2 со средней точкой.

Ну что же, переходим в онлайн и начинаем поиски. Оптимальным выбором для меня по комбинации цена-количество_заказов_данного товара-ассортимент_продавца-рейтинг_продавца стал именно этот магазин. Тут необходимо сказать, что совершил одну тактическую и одну стратегическую ошибку. Вместе с двумя наборами JLH1969, были заказаны плата выпрямительно фильтра на две независимые обмотки и плата софт-старта. Зато одна из них была с огромным запасом для маневров, а вторая беленькая :).

Для фильтра было решено использовать схему CRC, как компромисс между простотой исполнения и амплитудой пульсаций. Но данный лот шел без электролитических конденсаторов, что вновь привело меня на рынок. Найдены они были далеко не у первого продавца 4 шт. 10000uF*35V и стоили 12$ в местной валюте. «Зато новые и без проблем с таможней», — утешал я себя. Резисторы были куплены по ТЗ «какие найду». В итоге — 2шт. 0,51Ом*10Вт по цене меньше 1$ были (ключевое слово) найдены только у одного продавца.

ПосылкИ (именно так после 15,04,2016) были быстро отправлены и через 2 недели получены на почте.
Фото желтых конвертов с декларируемой стоимостью


Содержимое пакетов

Все пришло аккуратно упаковано, почти ничего не погнулось, на силовых транзисторах заботливо написана их бета 37, причем одинаковая на всех и не сильно отличающаяся от измеренной. Единственное замечание — силиконовых прокладок под эти транзисторы было только 3, но не смертельно, т.к. По FAQу их настоятельно было рекомендовано заменить на слюду или керамику.

Вот он OEM комплект будущего усилителя.

На групповом фото виден не упомянутый ни раз второй трансформатор — это питание для платы задержки коммутации нагрузки. Работает как и заявлено от ~ 21V, задержка порядка 2 секунд, нагрева не обнаружено. Забегая вперед, скажу что эта плата не понадобилась — это была стратегическая ошибка.

Плата софт-старта
Вот плата задержки по-ближе. Флюс не отмыт.

Схема соответствует JLH 1969 года с минимальными изменениями (добавлен светодиод с резистором 10кОм, резистор 10кОм параллельно выходу на нагрузку и конденсатор для стабилизации питания)
Для себя сделал таблицу соответствия


Собрано, но не спаяно.


Процесс пайки описывать не буду. Для это есть более полные описания процесса от гораздо более опытных авторов.

Так как мной был выбран CRC фильтр для питания усилителя полученная плата нуждалась в модернизации былосталоОриентация деталей выбиралась таким образом, чтобы все элементы, на которых должно рассеиваться тепло, крепились к корпусу усилителя.



Итак, все 2 платы собраны, спаяны, силовые транзисторы установлены на слюду, термопасту КПТ-8 и крепление для радиатора. Смываем остатки флюса. Крепим импровизированные кулера на соответствующие места на платах. Собираем все модули в единую систему. Скрещиваем пальцы и включаем все хозяйство.

С первого раза не заработало
Волшебный и невидимый дым вышел из транзисторов 2N2907. Оказалось, что я припаял их лежа на плату, а исходя из их размеров и токопроводящего дна корпуса случилось КЗ, что привело их к выходу из строя. Тестер показывал его как два встречных диода. Каково же было мое удивление, что аналог этого транзистора в таком же корпусе продается в магазине возле моей работы и стоит 0,2$. От радости я купил аж 6 штук, и, как оказалось, не зря. Придя домой, начал подбирать их по бете и был неприятно удивлен: только 2 из них были очень близки и показывали около 210. Значения остальных варьировались от 3(!) до 300.


Далее все было достаточно просто: KT1 — установка половины значения напряжения питания платы, KT2 — установка тока покоя на значение между 0,3 и 1,8А. Я выбрал 1,2А как рекомендовано в описании.

Список использованного оборудования:
2 мультиметра
2-х канальный регулируемый блок питания
2 радиатора с кулерами от старых процессоров с сокетами 775 и AM2
Показометр нагрузки
Коммутационные провода.


На фото видно, что мультиметры стоят в разрыве питания каналов и уже выставлено необходимое значение тока покоя для каждого канала и половина питания на транзисторе. Сразу скажу, чтобы исключить погрешность показания мультиметров, после 20 минут работы они были перекрестно переставлены на противоположные каналы и прогреты до рабочих значений. Отличие показаний составляли сотые доли ампер, по-этому решено было больше не трогать потенциометры. Показометр в это время стабильно показывал 74±1Вт потребляемой электроэнергии.
Разность показаний вольтметров на блоке питания обусловлена разной конструкцией радиаторов и кулеров, именно в таких значениях был примерно одинаковый тепловой режим на силовых транзисторах.
Точных, а главное правдивых, значений температуры сказать не смогу, так как контактного термометра у меня нет, а бесконтактный не сильно дружит с отражающими поверхностями (выше 60 на радиаторе не поднималась). Могу лишь сказать, что пальцем прикасаться к транзисторам было вполне терпимо, а радиаторы вполне можно было крепко держать рукой.

В этот момент я почувствовал опустошенность. И это все ради чего я все затеял? Как-то не спортивно. В конце концов этот абзац я писал дольше, чем крутил потенциометры…

Здесь история про стратегическую ошибку
Знающие и внимательные читатели наверняка уже заметили, почему дальнейшая работа с этой системой придет в тупик. Дело в том, что диодные мосты ставятся на две независимые обмотки, а у меня трансформатор со средней точкой, для того, чтобы все работало необходимо было заказывать эту или подобную плату фильтра.
По отдельности, как два моно, от двух независимых источников сигнала все будет работать, но когда я попытался подключить стерео кабель получилось короткое замыкание между концами вторичной обмотки и сильный треск в колонках. К счастью ничего не перегорело, слишком быстро я понял, что что-то пошло не так, и выключил пилот.
Выход — покупка двух выпрямительных диодов и соединение их по схеме из предыдущей ссылки

Для регулировки громкости был использован потенциометр ALPS27 на 50кОм. Схема подключения
К сожалению, у меня наверняка подделка, так как примерно на первой четверти пути есть участок, от которого в колонках появляется шум. Видимо придется разобрать его и заменить шумящий элемент.
Окончательная схема стала аналогична этой картинке

В описании к товару было рекомендовано не заморачиваться с большими и тяжелыми радиаторами, а сразу приобретать массивный металлический корпус для полноценного охлаждения всей системы. По-этому был заказан соответствующий корпус для усилителя класса А.
Стоимость доставки посылки в РБ почти двукратно превышала цену корпуса, к тому же вес составлял 4 кг. Думаю, мои соотечественники уже поняли как этот корпус попал ко мне в руки, скажу лишь что экономия составила порядка 50$ не считая благодарности.
Продавец быстро отвечал на мои вопросы и сказал, что сделает все необходимые отверстия бесплатно. Я лишь написал, что мне нужно установить потенциометр ALPS27 как указано на картинке, он ответил ОК.




В комплекте шло множество винтов с потайной головкой, выключатель, рассчитанный на коммутацию 8А/250V. Портал для провода питания 220В под самый распространенный разъем предохранителя в комплекте не было.
Собирался корпус просто прекрасно, все идеально подогнано, все винты прячутся заподлицо.
По моим дилетантским расчетам площадь радиатора составляет 1270 кв.см. По расчетам из FAQа этого не достаточно, но практика говорит об обратном (об этом позже). В радиаторах уже были отверстия с резьбой под винт М4, шаг немного не совпал с отверстиями на плате, но это легко поправимо. На верхней крышке есть вентиляционные отверстия, для смягчения теплового режима, на нижней крышке — нет.
Установка компонентов в корпус проблем не составляла, понадобилось сделать несколько отверстий для крепления трансформатора и фильтра, нанести термопасту на крепление платы к радиатору и туго затянуть винты крепления. Мне понадобилось около метра акустического кабеля для коммутации звуковых цепей и столько же для электрических.

Далее были приобретены акустические разъемы для подключения источника сигнала и нагрузки.

О впечатлениях:
— Первое, о чем необходимо сказать — тепло. Очень тепло и даже горячо. После часа работы бесконтактный термометр на ребрах радиатора показывает максимум 56С. Руку на корпусе держать вполне можно.
— Присутствует тихий треск в колонках, усиливающийся с увеличением громкости регулятором. Очень похоже на 50Гц. Грешу на трансформатор.
— Звука достаточно для озвучения жилой комнаты, даже слишком.
— Усиливает именно тот звук, который на него приходит, так что требователен к источнику.
— При включении усилителя нет пука в колонки, по-этому плата софт-старта была временно уволена лежать до следующего проекта.

В планах — замена трансформатора и регулятора громкости.
Немножечко замеров
Будем подавать на вход вот это.
Амплитуда 1В подобрана экспериментально как максимально допустимая, т.к. Выше этого значения появляется клиппинг.

и принимать на другом конце, регулятор громкости выкручен на полную мощность
делитель в положении Х1, щуп на входе после регулятора

делитель в положении Х5, щуп на выходе

Итого: 1В превращается в 15В. Если не прав — поправьте в комментариях.


В этом месте было бы логично вставить картинку готового изделия, но не тут то было.

Дело в том, что когда деревья возле подъезда были совсем маленькие, мой отец принес домой диковинную громадину именуемую «Кантата-205-стерео», а вместе с ней пара колонок 15АС-220. Теперь, когда деревья выше четвертого этажа, основной блок ушел на пенсию, но из уважения к его возрасту не был выброшен, а просто перекочевал на дачу. Колонки же были подключены к усилителю класса D и звук мне показался как минимум не очень. Он был откровенно плоским и ничем не примечателен. Было решено заглянуть внутрь, на предмет механических повреждений. Осмотр показал что в порядке, а опыт подсказал, что конденсаторы в разделительном фильтре (кроссовере) просто обязаны быть быть заменены по давности лет. Кроме того, очередное блуждание по просторам интернета указало, что эти колонки, при должной доработке, выдают достаточно хороший звук. И снова рынок, поиски, взгляды…
Мне удалось найти конденсаторы МБМ 1мкФ*160В, но цена… Обошлись они в 10$ в национальной валюте за 8 штук. Оригинальная схема фильтра

Как мы видим, есть зависимость динамика 25 ГДН-3-4 от этих самых конденсаторов.
Было решено переделать схему фильтра, чтобы исключить данную зависимость

и колонка заиграла… Ушел плоский звук, пришла детализация и атака басов.
Ну что же, не останавливаться же на достигнутом. Далее было принято решение об усилении корпуса и оклейке внутреннего пространства.
Как известно, корпус — самая слабая сторона советских колонок. На всех форумах первым делом рекомендуют сделать распорки внутри корпуса, склейку стыков и стягивание шурупами.
Итак, приступим.
Боковые стенки сдались совсем без боя

Выпиливаем из бруса 25*30 распорки и приклеиваем их столярным клеем

Далее клеим звукопоглощающий материал из подложки под ламинат 1 см толщиной, для надежности прихватываем степлером

устанавливаем портал для подключения акустических проводов посредством «бананов» и припаиваем к фильтру

и основательно все это дело стягиваем шурупами

ровняем стыки заподлицо

обтягиваем декоративной пленкой и крепим обратно переднюю панель

Повторяем со второй колонкой.

Вот теперь фото готового устройства…



… и в интерьере


Теперь о плюсах и минусах:
Плюсы:
— Внешний вид
— Звук
— Вес
— Прирост опыта
Минусы:
— Обильное тепловыделение
— КПД
— Энергопотребление
— Цена

Глядя на минусы, многие скажут, что нельзя так делать в 2016 году в условиях кризиса…
Но самое главное, это то, что кампания по занятию свободного времени и повышению опыта прошла как нельзя более успешно. Программа максимум выполнена.
Котик доволен
Лицо, утверждающее, что она котик, довольно.

Тащится от Bon Jovi
+
avatar
  • kirich
  • 19 августа 2016, 11:07
+1
Обзор интересный, спасибо, плюс без вариантов
Правда не совсем понял про КПД в 20%, вроде у А класса 50% или я не прав?
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 11:13
+1
Не силен в части расчетов, только учусь :). Исходил из того, что на 75Вт потраченной электрической вытянул 15Вт акустической
+
avatar
  • mikas
  • 19 августа 2016, 12:29
0
Выходную мощность меряли или эта цифра их ТТХ усилителя? И я так понял, что 75 ватт «потраченной» мощности вы получили не нагружая усилитель?
+
avatar
  • vanenzo
  • 19 августа 2016, 11:20
+7
А-класс самый энерго неэффективный, и чем он неэффективнее, тем качественнее(так говорят xD)
+
avatar
  • kirich
  • 19 августа 2016, 11:25
0
Я это знаю, но всегда считал, что А класс это 50% КПД, а у автора получилось 20%, вот и поинтересовался.
+
avatar
+2
Это в теории при максимуме мощности. Но большинство реальных схем имеют хорошие характеристики только при малой мощности. Конкретно этот Худ можно и раскачать на большую мощность, с лучшим КПД, но искажения попрут.
+
avatar
  • vanenzo
  • 19 августа 2016, 14:17
0
KarlikNos правильно написал. Реальные схемы а-класса выдают около 20%, а 50 и выше(до 70 вроде) дает АБ класс, но там свои приколы в виде ступенек…
+
avatar
  • VladM
  • 19 августа 2016, 11:25
0
Видимо вместе с блоком питания — от потребляемой мощности 220V
PS: опоздал :-)
+
avatar
  • kirich
  • 19 августа 2016, 11:26
0
НУ КПД БП не такой и маленький как кажется, может погрешность измерения?
+
avatar
  • mikas
  • 19 августа 2016, 11:40
+1
50% это теоретический предел, причём на максимальной выходной мощности. А если учесть ещё КПД трансформатора, то 20% -это вполне реальная цифра.
+
avatar
  • demon54
  • 19 августа 2016, 12:35
+4
Надо же так трансформаторы обидеть.
+
avatar
  • mikas
  • 19 августа 2016, 12:51
+1
У автора 80 ваттный транс и при этом он на холостом ходу усилка, то есть не подавая сигнал на вход и нагрузку на выход намерял 75 ватт. В этом случае КПД вообще равен нулю так как выходная мощность равна нулю, а 75 ватт идут в тепло. Давайте добавим сюда ещё 30Вт полезной выходной мощности при работе усилка и получим как минимум 105 ватт. А для транса это уже перегруз и его КПД будет небольшим (будут потери и в стали и в меди).
+
avatar
0
Вам бы теорию подучить, тут же класс А.
+
avatar
  • mikas
  • 19 августа 2016, 13:11
0
Ну ка просветите! 75 ватт это мощность на токе покоя — именно это и есть особенность класса А. Вы свою мысль как нибудь оформите, а то я вас просто не понимаю.
+
avatar
+1
Половину периода потребляемый ток будет больше тока покоя, а вторую половину меньше тока покоя. Отсюда очевидно, что средний ток потребления постоянный и равен току покоя.
+
avatar
  • mikas
  • 19 августа 2016, 15:12
0
Да, упустил, тут вы правы. Значит КПД трансформатора исключаем, он тут высок. Но для класса А с бестрансформаторным выходом 50% КПД недостижим даже на максимальной выходной мощности.
+
avatar
  • amakovey
  • 19 августа 2016, 12:55
0
А по моему 50% у AB
+
avatar
0
У АБ КПД минимум(в теории) 66% на половине номинальной мощности.
+
avatar
  • ploop
  • 19 августа 2016, 16:27
0
Правда не совсем понял про КПД в 20%, вроде у А класса 50% или я не прав?
Зависит от мощности. 50% на максимуме, т.е. когда искажения уже портят всю картину.
А так, в тишине, и КПД-то 0% будет :)

Ой, уже ответили…
+
avatar
  • dfkluy
  • 23 августа 2016, 01:47
-1
50% когда на одном транзисторе, здесь у него два транзистора, поэтому потери в 2 раза больше: каждый полупериод превращает в тепло половину напряжения + то что выше/ниже синусоиды.
+
avatar
  • ded1971
  • 19 августа 2016, 11:12
0
А есть такая же самоделка, но чтобы для домашнего кинотеатра, то есть звук 5.1 и еще ресивер к нему?
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 11:15
+1
Боюсь, не нужна Вам такая же. Чтобы остудить 6 таких плат корпус понадобится размером с тумбочку.
+
avatar
  • Alesh
  • 19 августа 2016, 11:24
+1
на али полно такого Г т.е. класса Д усилителей 5.1. ЧТо вы понимаете под ресивером? Ресивер и сожержит в себе как один из компонентов 5.1 усилитель
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:18
+5
Далее клеим звукопоглощающий материал из подложки под ламинат 1 см толщиной
Это без толку, он же не проницаем. Нужно было налепить на стенки stp или герлена (хотя распорки эффективней) и во внутрь положить кусок распущенного синтепона.
+
avatar
  • vanenzo
  • 19 августа 2016, 11:23
+5
Более того, вспененный полиэтилен это тепло и звукоотражающая поверхность, стояки внутри корпуса гарантированы. Лучше было бы войлоком проклеить, ну и синтепон да.
И я бы фазик пересчитал, какой-то он там… Барбисайзовый )
+
avatar
  • VladM
  • 19 августа 2016, 11:27
+3
+100500 за войлок — это наиболее эффективная вещь (надо сплошняком приклеивать к стенкам).
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 11:36
0
+100500 за войлок
— от детских валенок пойдёт для допилинга блютус-колонки в пластиковом корпусе?
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:38
+1
пожалейте валенки. Кусочек синтепона и хватит
+
avatar
  • VladM
  • 19 августа 2016, 11:44
+1
Синтепон не гасит вибрацию корпуса…
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 12:32
+3
войлок тоже. Вибрацию корпуса гасит распорка
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 11:27
+3
Вот здесь я просто покорно буду читать и внимать советы знающих людей :) Потом сделаю по рекомендациям
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:44
+9
Ну так для начала:
1. Все провода нужно свить, чтобы уменьшить синфазную помеху.
2. РГ разместить около задней стенки чтоб не тянуть входы через транс и весь корпус, это же антенна. Поставить удлинитель вала РГ.
3. Поставить плату защиты акустики, это не плата софт старта как у вас в описании. Это плата ставится между усилителем и колонками.
4. Транс крепить пластиковым крепежом.
Это так на первый взгляд
+
avatar
  • loole
  • 19 августа 2016, 15:00
+1
4. По Феншую на транс одевается стальная отожженная чашка или изготавливается из трубы и двух пластин.
P.S. китайцы и тут смогли.
+
avatar
  • Onegin45
  • 19 августа 2016, 23:26
+1
До кучи, после всего этого я бы еще поигрался с относительной ориентацией тора и плат, а так же все земли в одну точку одинаковой длинны проводом.
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:46
+3
Еще раз обращаю ваше внимание у вас плата защиты АС а не софт старта.
+
avatar
  • dfkluy
  • 23 августа 2016, 02:10
-1
Входное сопротивление должно быть 100 — 2000 Ом для согласования с волновым сопротивлением проводов. Без этого будут большие линейные искажения.

То есть в схеме R3 и R2 должны быть меньше 5k, а R1 не больше 1/10 от R3 и R2, а так же емкость С1 поднять.

А лучше R1 на диод заменить.
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 11:33
0
Нужно было налепить на стенки stp или герлена
— что это за материалы? Ими можно улучшить звук блютус-колонки в пластиковом корпусе?
+
avatar
  • triller
  • 19 августа 2016, 11:41
0
губка посудная подойдёт лучше
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:44
0
не уверен. Она тоже не проницаема
+
avatar
  • Ruaz
  • 19 августа 2016, 12:02
0
Герлен это каучуковый герметик, обычно на фольге, хотя бывает и на бумаге. Использовали для изоляции стыков при строительстве монолитных домов. Очень хорош как виброгаситель, отлично приклеивается, стоит копейки. StP, Шумофф и прочая научились продавать его задорого, плюс добавили в ассортимент более жесткие материалы, на основе битума.
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 12:17
0
— так это его с битумом сейчас применяют для автошумоизоляции?
Ну, для блютус-колонки надо самую малость, — вряд-ли где обрезки продают, буду со старых валенок голенища срезать!
:)
+
avatar
  • Ruaz
  • 19 августа 2016, 12:42
0
В Герлене нет битума. Жадные экономные «производители» делают заказывают и маркируют битумную виброизоляцию, у которой себестоимость существенно ниже. Ее много сложней монтировать (с нагревом), а значет работа по ШВИ дороже. И в выигрыше все, кроме пользователей. Войлок не вибропоглотитель. Лучше попросите в автомастерской маленькие обрезки вибры, пусть даже битумной.
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 13:49
0
— а это мысль! Спасибо за наводку!
Так и сделаю, — мне надо-то всего пару дм².
А герлен я всё-таки видел где-то на стыке оконных рам и стен в новостройках, — сероватый такой на фольге?
+
avatar
  • rsa-zima
  • 19 августа 2016, 14:18
+1
А чем вам поможет вибропоглотитель в колонках, да с учетом того что работать он не будет на массивной деревяшке? Это же не дверная обшивка авто из жести. Да и на двери это работает только за счет утяжеления вибрирующей поверхности.
Внутри колонки есть необходимость поглощать звуковые волны, путь для этого один: перевести звуковые колебания в тепло путем трения. И это происходит например с войлоком. Смолы и другие цельнолитые пористые материалы звук не поглощают.
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 14:30
0
— так вот тут товарищ так советует:
bdos19 августа 2016, 11:18
Нужно было налепить на стенки stp или герлена (хотя распорки эффективней) и во внутрь положить кусок распущенного синтепона.
+
avatar
  • rsa-zima
  • 19 августа 2016, 14:53
+1
stp-чушь даже для авто, пол мм. смолы на фольге за большие деньги. А герлен кстати можно и налепить, только на дерево он не прилипнет. Синтепон тоже хорошо.
+
avatar
  • Ruaz
  • 19 августа 2016, 14:46
0
Тем, что пластиковые стенки bluetooth спикера перестанут дребезжать/резонировать. Что касается классической акустики, то там герлен/битум разве что для герметизации стыков хорош. Хотя в некоторых случаях оклеивают изнутри сабвуферы, в несколько слоев. Это когда лень утяжелять короб.

Что касается поглощать, то тут тоже не все так просто. Синтепон (а он таки лучше войлока работает) несколько иначе функционирует. Особенно если 20-30 грамм на литр.
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 21:58
0
— так… короче, камрады, — чем-таки клеить изнутри вот эти две половинки пластикового корпуса блютус-спикера. Имеются голенища детских валенок, и попробую в автосервисе каким-нить вибростопом разжиться:
+
avatar
  • rsa-zima
  • 19 августа 2016, 23:00
0
Да, как написано выше, тут уместен stp в несколько слоев. Для более толстых вибростопов там просто места нет. Желательно stp перед наклейкой подогреть феном. Оставшийся объем забить синтепоном не сильно трамбуя, но и не оставляя пустого места. Желательно синтепон зашить в мешочки из нетканого материала (в гиперах салфетки из него продают) Мешочки дополнительно не позволят синтепону коснуться диффузоров. Ну и дырки заклеить если есть. Валенки мне кажется там лишние.
Вот такой мой вариант, но чуда не ждите…
А по центру овальное, это что, пищалка??
+
avatar
  • shpokel
  • 19 августа 2016, 23:22
0
это пассивный излучатель. увеличивает отдачу на НЧ. по сути динамик без магнитной системы
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 23:28
0
— кстати, а синтепон не будет помехой этим пассивным излучателям?
Глушить не будет бас?
+
avatar
  • rsa-zima
  • 20 августа 2016, 00:50
0
тогда синтепон не нужен совсем.
+
avatar
  • rsa-zima
  • 20 августа 2016, 00:55
0
Сомнительно что при таком расстоянии от динамиков этот излучатель увеличивает отдачу на НЧ, скорее увеличит на средних частотах, а низкие зарежет совсем. Акустическое КЗ. За подобной штукой лабиринт должен быть, или расстояние до динамика равное половине длинны волны частоты которую он усилить должен.
Лично я бы временно заглушил и послушал как без него споет. Будет тише, но лучше.
+
avatar
  • shpokel
  • 20 августа 2016, 10:34
+1
Сомнительно что при таком расстоянии от динамиков этот излучатель увеличивает отдачу на НЧ, скорее увеличит на средних частотах, а низкие зарежет совсем. Акустическое КЗ.
ничего подобного. вся акустика с пассивными излучателями устроена именно так (я не только про портатив), никакого КЗ. Я в свое время обозревал портативную колонку и делал замер АЧХ. Пассивный излучатель явно работает как надо
+
avatar
  • rsa-zima
  • 20 августа 2016, 12:25
0
Я не буду трогать все излучатели. Это очень сложная тема. Я конкретно про этот что на фото:
На мой взгляд, расстояние от динамика до излучателя слишком мало, чтобы те частоты которые я считаю низкими могли сменить фазу. Можно конечно точно рассчитать какие именно частоты усиливаются, а какие гасятся в данной колонке, но смысла нет, лучше она от этого не запоет.
+
avatar
  • shpokel
  • 20 августа 2016, 20:48
+2
а как у этой АС с расстоянием до излучателя по Вашему мнению?

а у этой?

а у сони тоже проблема с этим?

по центру активный НЧ, по бокам от него — пара пассивных. Может черкнем им письмо, пусть переделают?) По двум верхним примерам писать уже, скорее всего, некому, а вот с сони ситуацию еще можно спасти!
+
avatar
  • rsa-zima
  • 20 августа 2016, 21:29
0
а как у этой АС с расстоянием до излучателя по Вашему мнению?
А вот я фиг его знает как там с расстоянием на представленных фото, это изнутри смотреть надо. Думаю там лабиринт внутри есть. Даже не так, я уверен, там все как надо, конечно в пределах ценовой категории. Так что никуда вам писать не нужно :)
Вы лучше освежите в памяти книжечку с названием «Расчет и построение акустических систем», желательно советских годов выпуска, там хорошо теорию рассказывают…
+
avatar
  • shpokel
  • 20 августа 2016, 22:02
0
нет лабиринтов ни в одной из представленных мной для примера акустических систем.
+
avatar
  • shpokel
  • 20 августа 2016, 22:20
+1

35АС-015, советская, все, как Вам нравится.
Вы путаете теплое с мягким. Пассивному излучателю не нужны не трубы, ни лабиринты, его характеристики определяются площадью, массой и упругостью подвеса.
+
avatar
  • rsa-zima
  • 20 августа 2016, 12:27
0
Пассивный излучатель явно работает как надо
Это вы поручились за все китайские колонки с излучателем? :)
+
avatar
  • moyemail
  • 19 августа 2016, 23:26
0
По центру — двусторонний пассивный излучатель.
Это расчленёнка спикера MUSKY, всё никак не доходят руки запилить на него обзор в дополнение к уже имеющимся без оной:
-тыц и -тыц!
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 07:21
0
«Да и на двери это работает только за счет утяжеления вибрирующей поверхности.Смолы и другие цельнолитые пористые материалы звук не поглощают.»
-они гасят вибрацию деревянных панелей.Учим матчасть.Не пишем бред типа работают за счёт утяжеления.
+
avatar
  • Ruaz
  • 19 августа 2016, 14:43
0
Совершенно верно. Каучуковый герметик, она же оконная замазка из 70х это он и есть, только без фольги. Сейчас в тубах под пистолет продается.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 07:18
0
Каменная вата со стройки -дёшего и сердитто.
+
avatar
  • Alesh
  • 19 августа 2016, 11:26
+1
хороший обзор, только расположение в корпусе не по фэн-шую

что за тайна с доставкой корпуса?
+
avatar
  • fatman
  • 19 августа 2016, 12:22
0
Да, поддерживаю, как проблему 22 евриков решали? Через Россию? Если даже в CN22 написать S24, то все равно товарищи пробдят, т.к. вещь довольно габаритная для такой цены…
В итоге во что сам корпус обошелся если шел окольными путями, раскладку можете дать?
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 13:19
+1
У меня есть знакомая, которая работает в компании с филиалом в Москве. Между Минском и Москвой каждую неделю ездит машина по делам компании. Я попросил адрес сотрудника из Москвы, чтобы на него доставить посылку, и чтобы он потом положил ее в эту машину.
В итоге двойной профит. Доставка до Москвы порядка 30$ + нет проблем с лимитом 22евро
+
avatar
  • fatman
  • 19 августа 2016, 13:42
+1
Повезло и что человек согласился. А местные товарищи таможенники так надували щеки и делали важный вид, что мол мы эту дыру закроем, не получится через Россию, при этом вразумительного ответа как, при отсутствии таможенных границ, население так и не услышало
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 11:28
+5
Фон у Вас от того, что неправильно организована общая точка
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 11:29
0
можете подсказать как можно обойти это без замены трансформатора?
+
avatar
  • kirich
  • 19 августа 2016, 11:30
+1
можете подсказать как можно обойти это без замены трансформатора?
Обычно пишут:
Все земляные проводники соединяются в одной точке, местоположение точки подбирается экспериментально.
Средняя точка это по сути винт вкрученный в металл корпуса.
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 11:33
0
поможет ли сведение всех входов/выходов GND на корпус?
+
avatar
  • kirich
  • 19 августа 2016, 11:34
0
Не подскажу, пробовать надо.
+
avatar
  • CasmSar
  • 19 августа 2016, 19:37
+2
Это точно. Как-то по молодости решил убрать «совдеповский колхоз» с проводами в Бриге 001, особенно с общими проводами. Они там во множестве сходятся на латунную луженную пластину прикрученную к минусам фильтрующих кондеров. После моего «улучшения», я чуть не оглох от 50Гц фона. Вернул все, как было и больше улучшательством не занимался.
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:35
+1
можно попробовать входную землю соединить с корпусом около тюльпанов и все
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 11:54
0
поможет ли сведение всех входов/выходов GND на корпус?
Общую точку лучше организовать на медной шинке или хотя-бы на толстом медном проводе.
Как делать — можно найти в сети
+
avatar
0
входной сигнал обычно желательно тянуть до его фактического «приемника». оба провода.

а для остального звездчатая топология земли, как тут уже подметили. должно помочь.
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 12:04
0
входной сигнал обычно желательно тянуть до его фактического «приемника». оба провода.
Это эффективно, если входы дифференциальные
+
avatar
  • fatman
  • 19 августа 2016, 13:57
0
Да обычно так, все «земляные» провода нужно чтобы выходили из одной точки. Можно попытаться организовать на плате питания (совсем не обязательно винт на корпусе), если фон пропадет, то значит угадали.
Кстати, а там рядом никаких импульсников в розетку не включено (может даже лампочки LED, хотя у них не всегда, зависит от лампы)? Они дают конкретные наводки на аналоговые устройства. У меня был такой случай, спутниковый ресивер, выносной импульсный блок питания, из него сигнал поступает на аналоговый усилитель (выделяется через оптический выход ресивера затем на DAC c трансформаторным питанием. Все запитывалось через одну тройную розетку. В итоге шум, фон, наводки, свист. Поставил EMI-фильтр. Ничего не изменилось. Тогда запитал спутниковый ресивер через 10-метровый удлинитель из этой же розетки. И всё, шумы пропали.
Кстати, а сигнал откуда, от компа, плейера (к сети подключен).
В общем нужно найти источник — либо в самом усилке, либо внешняя помеха
+
avatar
  • fatman
  • 19 августа 2016, 14:29
0
P.S. Можно попытаться организовать на плате питания (совсем не обязательно винт на корпусе), если фон пропадет, то значит угадали.
Кстати, а там рядом никаких импульсников в розетку не включено (может даже лампочки LED, хотя у них не всегда, зависит от лампы)? Они дают конкретные наводки на аналоговые устройства. У меня был недавно такой случай, спутниковый ресивер, у него выносной импульсный блок питания, из ресивера сигнал поступает на аналоговый усилитель (выделяется через оптический выход ресивера) затем на DAC c трансформаторным питанием. Все запитывалось через одну тройную розетку. В итоге шум, фон, наводки, свист. Поставил EMI-фильтр. Ничего не изменилось. Тогда запитал спутниковый ресивер через 10-метровый удлинитель из этой же розетки. И всё, шумы пропали.
Кстати, а сигнал откуда, от компа, плейера (к сети подключен).
В общем нужно найти источник — либо в самом усилке, либо внешняя помеха
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:34
0
размотать среднюю точку транса и будет две вторички
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 11:40
+2
можете подсказать как можно обойти это без замены трансформатора?
Трансформатор — это уже отдельная тема.
У Вас и транс и фильтры для построения усилка с двухполярныс питанием — от того и проблемы.
Поправить без перемотки — можно, если не использовать двухполупериодные мосты и объединить питание обоих усилителей, что вполне допустимо при правильной организации общей точки.
По такому принципу

В качестве диодов можно использовать половинки от текущих мостов
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 12:04
0
на данный момент так и подключено, иначе от было бы КЗ
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 12:49
0
Если подключены обе полуобмотки по вышеприведённой схеме, то транс перематывать нет необходимости
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 15:45
+1
В стереосигнале полное разделение каналов и не требуется. Такова особенность восприятия звука.
Мы же источник звука всегда слышим обоими ушами, но с разной интенсивностью и фазой
+
avatar
  • yalexey
  • 19 августа 2016, 14:25
0
При таком подключении мы получаем высокий уровень проникновения сигнала в соседний канал. То есть, плохое разделение каналов.
+
avatar
  • usb500
  • 19 августа 2016, 11:34
+3
Схема допотопнейшая. В журнале Юный техник такие печатали. Никакой он не ултьралинейный. Для радиоприемника только и сгодится.
+
avatar
0
Схеме уже почти 50 лет. Для тех лет характеристики были «ультралинейные». Причем большая часть искажений приходится на вторую гармонику, что придает звуку приятный окрас.
+
avatar
  • Smsi
  • 19 августа 2016, 11:34
+1
На таких колонках с такими динамиками что класс А, что АВБ, что D звучат одинаково плохо.
Не аудиофил ни разу, но динамики — полный треш.
Хуже только S90
+
avatar
  • grom-761
  • 19 августа 2016, 11:38
0
нельзя так делать в 2016 году в условиях кризиса…
В чём сила кризис брат? С голоду народ не пухнет, хотя и не жирует, люди покупают дорогие и не очень машины, полки магазинов ломятся от товаров, в офлайне иногда китайские товары, дешевле чем в китайских интернет магазинах. Пока к нам на заработки едут из бывших соц. республик, а не мы к ним. Единственное, что зарплаты по отношению к баксу стали меньше, но я реально не обеднею, если куплю килограмм гречки на пять руб. дороже чем раньше и не съем кусочек пармезана, который и раньше не ел, не потому что нет лавэ, а потому, что не привередливый. А если так — по чесноку, у нас и до кризиса цены стабильно после нового года повышались, что он есть — что его нет, богаче не станем:)
За обзор плюс, девайс симпатичный.

+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 07:27
0
Они хотят жить так как в Москве.
В Киеве тоже так хотели -жить как в Фашингтоне, теперь живут хуже чем в Минске.Бедное большинство конечно.Процентов 5-10 хорошо поднялись на жидовской геволюции.
+
avatar
+1
После следующего комментария на политическую тему поставлю премодерацию на комментарии. Повторите — бан.
+
avatar
  • DrBOBAH
  • 19 августа 2016, 11:43
+2
Прям журнал «РАДИО» 80гг. Спасибо за ностальгию. Однозначно +
+
avatar
  • Aloha_
  • 19 августа 2016, 11:48
0
На колонках ФИ так и остался для вида?
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 11:55
0
он даже работает от обратного, так как настроен высоко.
+
avatar
  • mikas
  • 19 августа 2016, 11:49
+1
Присутствует тихий треск в колонках, усиливающийся с увеличением громкости регулятором. Очень похоже на 50Гц. Грешу на трансформатор.
50Гц это низкочастотный гул, а не треск. На трансформатор грешить не стоит — он выдаёт переменку. Лучше посмотрите осциллографом на выходе этот треск, тогда можно будет искать причину. А так треск (если это именно треск) может возникать и в колонках — очень хорошо трещит рассохшийся корпус, а иногда и конденсаторы фильтра.
+
avatar
0
Гул 50Гц не зависит от регулятора громкости, тут возбуд похоже. Надо над разводкой думать, либо переходить на независимое питание.
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 13:01
+1
тут возбуд похоже
Возбуд на 50Гц — крайне маловероятен
+
avatar
  • mikas
  • 19 августа 2016, 14:22
0
Я написал что тут по всей видимости вообще не 50 Гц, потому что автор его характеризует как ТРЕСК!
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 07:31
0
Трещит рассохшийся корпус?
Это что новое мифотворчество-дрова?:)))
На фото нет ничего рассохшегося, щели стыков плит проклеены.
Треск от плохих контактов, в том числе переменный резистор.
+
avatar
+1
Отличный обзор. Плюс в карму от меня.
Чуть подробнее поясните про неправильно выбранный выпрямитель и короткое замыкание при подключении стерео.
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 12:07
0
Чуть выше ksiman приложил правильную схему подключения. два моста при общей точке при замыкании двух GND дают КЗ.
+
avatar
+3
Шикарный обзор! Почитал, получил удовольствие. Сам аналогичный любитель.
Но мне кажется что качество JLH1969 очень перехвалено, есть достойные экономичные альтернативы. ЭА Класс, усилитель Лайкова тому пример. Собрал 5,1 версию, звук потрясный, просто рекомендую использовать составные транзисторы б/у с какой-то разборки многоканальных ресиверов, те же Sanken, оригинальные звучат круто, новое гумно а-ля TIP124/147 лучше не ставить, если только это не старые запасы.
Сейчас ищу дарлигтоны от Кенвуда TRIART, они со встроенной термокомпенсацией, диоды непосредственно внутри транзистора, ток покоя регулируется моментально на прямую с минимальной обвязкой, THD можно получить более трех нулей после запетой. :)
+
avatar
0
Ну Худ это классическая схема и очень простая, поэтому и популярен. Еще от него тепло идет, как от камина.
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 12:05
0
усилитель звука с КПД 20%.
Это КПД ламповых усилителей класса А.
Тут КПД будет побольше (естественно при максимальной мощности)
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 12:34
0
Кстати какой тут КНИ интересно ваттах на 5
+
avatar
0
Тут не в общей величине искажений дело, а в том, что 90% искажений приходится на вторую гармонику.
+
avatar
  • Alex_74
  • 19 августа 2016, 12:33
+2
1. Сфотографируйте разводку дорожек платы усилка. Интересно посмотреть как там все разведено в этом варианте конструктора
2. Софт-старт в этой конструкции применяется чтобы кондеры в блоке питания не пожгли в момент включения усилка и зарядки их диодные мосты и не выбили предохранители
3. Защиту акустики от постоянки тут можно не ставить. Все равно через кондер подключена акустика. Раз при включении не пукает, значит и задержку вкл можно не ставить.
4. 3 U пит какое у вас? — сколько после транса и сколько после фильтра без усилков подключенных? Какое падение напряжения при подключении усилка?
5. Бету чем мерили 2N2907? Где можно гарантированно нормальные транзисторы купить 2N2907, чтобы не поддельные были? Где уголки под крепление таких транзисторов можно добыть?
6. «На верхней крышке есть вентиляционные отверстия, для смягчения теплового режима, на нижней крышке — нет.»
То что на нижней нету — это плохо. Фактически корпус не вентилируется. если отверстия снизу, то воздух нагревается внутри корпуса и выходит сверху. А снизу в этом случае обеспечивается приток нового более холодного воздуха, взамен нагретого.
6.«Присутствует тихий треск в колонках, усиливающийся с увеличением громкости регулятором. Очень похоже на 50Гц. Грешу на трансформатор.» Проверить землю на наличие земляных петель. С корпусом соединение только в одной точке, у кондеров питания например. Экранировать входные цепи, все остальные провода в косичку свить, EMI фильтр на 220 поставить. Вот так как в этой статье все подключить datagor.ru/amplifiers/solid-state/2422-usilitel-dlya-naushnikov-dzhona-linsli-huda-v-klasse-a.html — в конце в дополнениях.
7. «Звука достаточно для озвучения жилой комнаты, даже слишком.» Для получения нужной мощности к этому усилку нужен предусилок. Так чтобы на вход этого УНЧ попадал сигнал 1Вольт или больше. У вас при питании с транса 22 В на 8 омные колонки максимальная мощность будет где-то 6-7 Ватт. По факту еще меньше. Но этого достаточно. На комнату небольшую и 1 Ватта достаточно.
8. Конденсаторы поменять на нормальные не пробовали?

Сейчас лежит подобный конструктор на pnp транзисторах — aliexpress.com/item/High-Quality-DIY-JLH1969-PNP-HOOD1969-Mini-Amplifier-Board-Kit/32613455101.html — собран один канал. На стремных колонках хорошо звучит. Баса хоть отбавляй. На хороших — звук слишком теплый какой-то. Жду транзисторы выходные других типов — менять их буду. Если кому интересно — forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=3040#entry2452812
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 13:29
0


U пит 30В
Бету мерял тестером для транзисторов как здесь
конденсаторы нормальные это какие и куда?
детальные замеры по Uпит сделаю позже
+
avatar
  • Alex_74
  • 19 августа 2016, 14:01
+1
Бету мерял тестером для транзисторов как здесь
Этим тестером у мощных транзисторов мерить не получится — в этом FAQ по JLH рассказано подробно по подбору транзисторов выходного каскада. Если не читали еще.
forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&#entry134070

Лучше все кондеры поменять на Elna/Nichicon. Хотя бы кондер на выходе на динамики поменять. И возможно емкость увеличить этого кондера.
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 14:22
0
очень сложно просто найти конденсаторы, тем более Elna/Nichicon. именно на этот FAQ я и ссылался в обзоре. У меня динамики на 4Ом, по рекомендации нужен выходной кондер на 4700. В таком исполнении найти не удалось абсолютно ничего. Так что только если заказывать из Китая.
Соберу все рекомендации вместе и буду устранять недостатки.
+
avatar
  • Alex_74
  • 19 августа 2016, 14:28
0
Аудиомания шлет вроде в Белоруссию. У них оригиналы, но дорого. В Китае есть риск на поддельное нарваться.

У вас «теплоты» в звучании усилка нету?
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 11:38
0
Никогде не понимал этих терминов :) Это скорее всего субъективное восприятие, так что мой ответ нет.
+
avatar
0
А разводка у платы наркоманская, однако.
+
avatar
  • bunny64
  • 19 августа 2016, 18:27
0
Elna Pioneer — нинастоясчие!
Или мы попали в зазеркалье?
+
avatar
  • Zuskin
  • 19 августа 2016, 12:36
0
не знаю как у вас но у нас от 50-300уе можно взять хороший ламповый усилитель, за 50уе это так для компьютера но за 100уе+ уже что то хорошее без заточки под жанры
в принципе JLH1969 очень достойный усилитель
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 12:39
+1
2. Софт-старт в этой конструкции применяется чтобы кондеры в блоке питания не пожгли в момент включения усилка и зарядки их диодные мосты и не выбили предохранители
Софт-старт при таких мощностях вообще не нужен — транс выполняет его роль
+
avatar
  • kirich
  • 19 августа 2016, 12:41
+1
В качестве софт старта неплохо работает активное сопротивление обмоток транса :)
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 12:43
0
+ поле рассеяния :)
+
avatar
  • mooni73
  • 19 августа 2016, 12:56
0
Впечатление, что трансформатор маловат. Он при работе не греется? (Стоит его вынести и погонять несколько часов)
+
avatar
  • ksiman
  • 19 августа 2016, 13:00
0
Стоит его вынести и погонять несколько часов
Что это даст?
+
avatar
  • mooni73
  • 19 августа 2016, 14:24
-1
Что бы определить греется ли он. Возможен вариант, когда сердечник транса перенасыщается и тогда идут сильные помехи в виде треска, как автор и пишет.
+
avatar
  • bulyga
  • 19 августа 2016, 12:58
0
Трансы в вашем случае можно взять накальные (серия ТН) там как правило 4 обмотки по 6,3V или две 6,3V и две 6,3V с дополнительным отводом 5V. До кучи можно получить 22-25V переменки со средней точкой. Если «поиграться» с отводами первичной обмотки (у унифицированных тр-ров их много), то можно ещё больше расширить диапазон выходных напряжений. Посмотрел на Минских электронных барахолках, есть в наличии, даже можно выбрать. Параметры трансформаторов по маркировке я смотрю тут. Отлично подходят ТН-46, есть в продаже, много ТН-42 продают, но там на одной из обмоток 6.3V ток немного меньше, чем на остальных. Ещё для серию ТПП продают часто, она как раз создавалась для питания полупроводниковой аппаратуры и в ней много подходящих для вашей цели моделей (ТПП-280, ТПП-268 итд).
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 13:06
0
там же мало габаритной мощности
+
avatar
  • bulyga
  • 19 августа 2016, 13:22
0
ТН-46 — 58Вт, но их нужно пару, по одному на канал, итого почти 120Вт. Есть ТН-60, ТН-61, там 150 и 190Вт соответственно. Посмотрел ТН-60 даже в продаже есть в Минске. Вообще в сериях ТН и ТПП очень много моделей, и они достаточно популярны, купить не проблема. Самому нужен был транс для ЛБП, купил в Минске без проблем.
+
avatar
  • triller
  • 19 августа 2016, 13:58
0
а где раздобыть данные за трансформатор ТАИС 671.131.004, например, а то гугл на вскидку оказалось не может
+
avatar
  • bulyga
  • 19 августа 2016, 14:16
0
Я скачал и пользуюсь книгой «Унифицированные трансформаторы» (Шульгин Г) 1981г. Но ваш не похож на унифицированный, если гугл его не знает остаётся только тестором «вызвонить» первичку(ки), (у понижающих тр-ров она имеет самое большое сопротивление) и опытным путём определять напряжения вторичек. Допустимый ток «прикинуть» по сечению проводов (если они видны) и прощади магнитопровода. Методики опытного определения параметров трансформаторов можно погуглить.
P.S. Признаться честно, в этом деле у меня нет «чёрного пояса», поэтому точных рекомендаций дать не смогу. Я бы начал с поиска методики оценки параметров трансф-ров. Мне такие статьи попадались на глаза.
+
avatar
0
Прошу прощенья, мне для конспекта, назовите 5 Ваших любимых музыкальных исполнителей.
Спасибо.
+
avatar
  • edsik
  • 19 августа 2016, 13:36
+1
HIM, Nightwish, Europe, Gregorian, Bon Jovi, Jesse Cook
+
avatar
  • fatman
  • 19 августа 2016, 14:21
0
90-е…
+
avatar
  • 2channel
  • 19 августа 2016, 13:15
-1
2016 год, а китайцы всё лепят мотороловские транзисторы.
+
avatar
  • Alex_74
  • 19 августа 2016, 13:22
+3
Скорее подделывают
+
avatar
  • Olen
  • 19 августа 2016, 13:51
+1
Хороший обзор. Корпус особенно! Но…
С компоновкой не всё хорошо, платы очень близко к трансформаторы, провод с alps на вход не экранированный, провода от входных RCA к alps очень длинные. Лучше alps закрепить на задней стенке и добавить штангу к регулятору. Провода не свиты.
CRC фильтр!
Это точно привет из 1969 от Джона Худа :), может проще перейти на CLC или банальный стабилизатор сделать на LM с умощнением парой транзисторов. Он любой CRC фильтр за пояс заткнёт играючи.
Места в корпусе хватает, можно и дросселя фильтра подавления ЭМП добавить, стоит копейки, и кондёр X2 на первичку не помешает.
Для безопасности варистор под предохранитель можно подобрать, а то ведь жалко будет если чего случится.
+
avatar
  • east2
  • 19 августа 2016, 14:28
+1
Когда уже до вас дойдет, что «термопасту КПТ-8» имеет чуть ли ни худшую термопроводимость… не ставьте ее куда попало.
+
avatar
  • mzr910
  • 19 августа 2016, 15:29
+1
оригинальная на оксиде бериллия вполне нормальная, а так да продают как кпт 8 всякое говно
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 07:34
-1
Не путайте УНЧ с процессором Интел.
В такие и другие УНЧ КПТ-8 в самый раз.Всё что лучше-избыточно.Лучше звучать и меньше греться не будет.
+
avatar
  • lohness
  • 19 августа 2016, 15:13
+5
первая картинка вызвала в памяти

+
avatar
  • mzr910
  • 19 августа 2016, 15:25
+1
а как сравнение с имеющимся классом D — стоило оно вообще того ???, и класс D на чём собран
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 11:36
0
Chip combination TC2000+STA508. Модель FX Audio FX502S. Задачи сравнивать их для себя не ставил, т.к. класса А задумывался для занятия рук, а не улучшения существующей системы.
+
avatar
  • eavd
  • 19 августа 2016, 15:50
0
не режьте валенки, бесполезно… ищите специальный акустический войлок, от него будет эффект…
+
avatar
  • ChukaGek
  • 19 августа 2016, 15:53
0
Мне удалось найти конденсаторы МБМ 1мкФ*160В, но цена… Обошлись они в 10$ в национальной валюте за 8 штук.
к-73-17 на 2,2 мкф в Жданах не проблема найти.
можно и лучше
+
avatar
  • fatman
  • 19 августа 2016, 16:08
0
Если только на поле чудес, там можно «раскопать» за «копейки» (не за новые), главное терпение, удача и настырность, а если на радиорынке, то местные барыги-лавочники оторвутся по полной (судя по цене так оно и было — скорее всего там и покупалось)
+
avatar
  • ChukaGek
  • 19 августа 2016, 19:05
0
хз давно там не был. Постмотрел за что СТЕЛЛ в Витебске продает 2,2 мкФ — 30 копеек (15 центов).
+
avatar
  • kvarkk
  • 19 августа 2016, 15:57
0
Что за «декоративная пленка», которой были обтянуты колонки?
За обзор плюс, поставил бы два, если бы мог :).
+
avatar
  • bdos
  • 19 августа 2016, 16:05
0
Пишите больше хороших обзоров — будете ставить по два плюса.
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 11:31
0
Самая обычная виниловая пленка купленная в ближайшем строймаге.
+
avatar
  • wwest
  • 07 сентября 2016, 07:37
0
Виниловая самоклеющаяся плёнка под дерево, любого цвета, смотрится потрясно.Одно но, поверхность под ней должна быть идеально гладкой(шпатлёванной и отшкуренной).
+
avatar
+2
схема так себе — особенно раделяющий конденсатор на выходе. ну у класс А на 15 ватт как-то крутовато, больше половины электроэнергии в тепло. Более целесообразно применть класс А для наушников. Собирал себе вот такой. Очень приличный звук и схематехника намного интереснее вашей. Любител теплого и лампового звука — нервно курят.
+
avatar
0
И в чем преимущество вашей схемы? Полевик нагруженный на токовое зеркало с УН на опере, классика, ничего оригинального. Кондера нет только благодаря двухполярному питанию. Худа тоже можно на двухполярное перевести, что автор и сделал, кстати, в следующей версии. Да и не такое уж и зло этот конденсатор.
+
avatar
0
Тем что пелевик нагруженный на зеркало уже лучше чем в схеме у автора.
+
avatar
0
Не согласен.
+
avatar
  • loole
  • 19 августа 2016, 19:41
0
В свое время эмиттерный повторитель Семынина — вот что меня приятно поразило.
+
avatar
+1
Титанический труд что по изготовлению, что по написанию обзора, но изначально выбранная схема не самая удачная — общий эмиттер в нижнем плече плюс конденсаторы на выходе не дают никаких шансов звуку ((((. Уверен, через какое-то время возьмете за основу другую, более качественную схему.
Да, и насчет треска — как поживают подводящие провода в колонках? Имеется ввиду от клемм к диффузорам.
+
avatar
  • Alex_74
  • 19 августа 2016, 17:06
+2
Классический Худ вроде всегда хорошо звучит. Конденсатор на выходе не проблема, если от нормального производителя поставить.
+
avatar
+1
Для минусующих — Все больше и больше убеждаюсь что при регистрации надо делать проверку на IQ, чтобы отсеять безграмотную школоту ))))
+
avatar
-4
А запятую перед «что» забыл, грамотей?
+
avatar
+1
Вас мама не учила, что незнакомым людям хамить некрасиво? Или вы насчет «неграмотной школоты» на свой счет приняли? Тогда все понятно…
+
avatar
-2
Минусами только подтвердили мои догадки ))) Детский сад, ей богу…
+
avatar
0
Ну и радуйся, мне не жалко. Только не бугурти больше
+
avatar
-1
+
avatar
  • uscas
  • 19 августа 2016, 16:27
0
Интересно, удалось ли сравнить работу усилителя с аппаратами другого класса или усилителями промышленного производства. Мне нравится слепое прослушивание, когда меняют усилитель, а колонки и источник звука остаются прежние и ты не знаешь какой именно аппарат работает, твой или товарища. Поэкспериментируйте, и поделитесь впечатлениями. Осенью сам займусь сборкой 1969.Спасибо за обзор и комменты.
+
avatar
  • nomemory
  • 19 августа 2016, 16:46
+1
Схему от Железного Шихмана нашли, спасибо- он плохого не посоветует…
+
avatar
  • olehua
  • 19 августа 2016, 21:08
+1
Классный обзор, но все же есть некоторые замечания.
Во первых под резисторы нужно подложить прокладки, а то будет как с транзисторами.

Во вторых незачем менять БП, просто установите нормальный фильтр на входе БП.
В третьих большое тепловыделение это не минус усилка класса А, это его особенность. Не бывает холодных А-усилков
Ну и… такой усилок для 15АС-220… не то)
+
avatar
  • geldiev
  • 19 августа 2016, 21:48
0
edsik

Спасибо за обзор! очень интересно было прочитать.

А что за коробочка между мощником и Fiio? усилитель для наушников? вот про него было бы очень интересно прочитать.
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 11:26
0
Коробочка — предмет следующего обзора и по совместительству донор регулятора ALPS27.
+
avatar
  • Alexuz
  • 20 августа 2016, 09:20
0
Весьма интересно написано! Подскажите, что за блок питания такой красивый? марка модель? может есть на него обзор? (на фото с двумя мультиметрами он слева стоит, с кулером на верхней части).
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 11:29
0
Блок питания самодельный. Внутри два независмых импульсных блока питания от старых ноутов, регулировка напряжения с помощью xl4005. Обзора нет, если интересно, могу сделать фото внутренностей.
+
avatar
  • geldiev
  • 20 августа 2016, 11:53
0
Очень интересно. Блок, как я понимаю, двуполярный? предел напряжений меньше 19 вольт?
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 12:00
+1
Предел 20,5В. Задумывался как двуполярный для питания схем с операционниками.

+
avatar
  • geldiev
  • 20 августа 2016, 12:44
0
С любовью сделано, здорово. Многооборотные переменники, и даже цвет индикаторов и ручек регулировки по полярностям соответствует.
Защита по току — функционал xl4005?
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 13:05
0
по даташиту www.xlsemi.com/datasheet/XL4005%20datasheet.pdf
микросхема умеет длительно держать 5А, БП расчитаны на 3,5А, так что, это их работа.
+
avatar
  • geldiev
  • 20 августа 2016, 13:33
0
у вас не сохранилась ссылка на именно ваш вариант платы на xl4005? вижу, что на плате один регулятор напряжения, а тока нет. Мне именно такой и нужен был.
+
avatar
  • edsik
  • 20 августа 2016, 16:57
0
3Pcs 5A XL4005 DC-DC Adjustable Step Down Module Power Supply Converter
banggood.app.link/jjtiYOSKZv
покупал здесь
+
avatar
  • geldiev
  • 20 августа 2016, 17:48
0
Спасибо большое!
+
avatar
  • Alex_Jet
  • 24 августа 2016, 02:11
+1
Автор конечно молодец, но:
1. АС в топку — для УМ в классе А надо обзавестись хотя бы Monitor Audio! Или сделать самостоятельно на основе ГД Peerless, Vifa, Fountek, на крайний случай Visaton, АСА лаб
2. Срочно поменять провода от выпрямителя до усилителя на сечение 2-4 мм кв. иначе от больших банок никакого смысла нет!
3. Расположение компонентов не верное — ТОР и диоды выпрямителя должны быть максимально далеко расположены от платы усилителей. ТОР желательно в стальной экран поместить!
4. С транзисторами MJE13005, BD140 звук намного приятнее и стабильность усилителя тоже. Так же ток покоя намного стабильнее с источником тока на двух транзисторах.
Правда мои впечатления построены на истинном JLH — одно полярном с разделительные электролитом Samsung, от которого многое зависит…
+
avatar
  • Alex_74
  • 25 августа 2016, 08:08
0
Попробуйте поменять выходной электролит на электролит емкостью 10000 мкФ, крайне желательно на качественный Elna, nichicon. Звук измениться в лучшую сторону сильно заметно.
+
avatar
  • bdos
  • 01 сентября 2016, 09:58
+1
Автору, чтобы дальше все шло гладко, посоветую прочесть одну небольшую, но полезную книгу mexalib.com/view/19859