Контроллер паяльника Т12 и компактная паяльная станция на его базе

  • Цена: ¥88.00 ($13.8)

Некоторое время назад был у меня обзор простенького контроллера для паяльной станции, были тогда и мысли по его применению. Но поигравшись с ним некоторое время я понял, что для реализации моей идеи он не совсем подходит.
И вот ко мне в руки попала плата контроллера, которая как раз подошла для того, что я задумал.



Начну с обзор того, что скажу спасибо Владимиру, который в данном случае выступил спонсором, прислав мне собственно предмет обзора, ну а я решил показать, как его можно применить.
Контроллер куплен на Таобао, но также есть и на Алиэкспресс, стоит там около 20 долларов — ссылка.

У продавца есть два варианта комплектации, отличие между ними только в разъеме для подключения паяльника.
Итого в полный комплект входит:
1. Контроллер
2. Датчик вибрации, а точнее угла наклона
3. Терморезистор сопротивлением 10кОм
4. Ручка энкодера
5. Пятиконтактный «авиационный» разъем.

Платка реально очень маленькая, хотя мне в ней понравилось не только это.


На плате имеется цветной дисплей с размером видимой области примерно 25х15мм, энкодер, а также место под установку разъема.
Размеры платы 78х18х8мм без учета батарейки.


Но ключевое здесь не только и не столько в размерах, сколько в том, что плату можно разделить на три части и именно этого мне не хватало, так как для задумки плата контроллера должна была быть короткой.
По задумке плату можно просто разломать, но забегая вперед скажу, что лучше её все таки надрезать.
Из названия имеется только надпись T12 colour под дисплеем, а сам дисплей приклеен через двухсторонний скотч толщиной около 3-3.5мм.


Все контакты подписаны, что удобно как при подключении, так и просто для информации. На плате также имеется маркировка версии — 2.01, но мне это ни о чем не говорит.


Управляется при помощи микроконтроллера STM32F030C8T6, правее виден силовой транзистор управления питанием паяльника, внизу пищалка и стабилизатор питания.
Между батарейкой и платой энкодера установлен чип RTC, интересно что на плате имеется и место под разъем внешней батарейки.


Напряжение питания платы определяется напряжением применяемого паяльника, а точнее его нагревателя и составляет 24 вольта, но плата вполне нормально работает и при более низком напряжении, например от 10-12 вольт.
Собственное потребление платы очень небольшое, около 7-8мА.


Интерфейс управления предельно прост и понятен даже на китайском языке, который включен по умолчанию.
Вверху режима работы, заданная температура и температура чипа или внешнего датчика (если он подключен).
Посередине реальная температура, но так как паяльник не подключен, то отображается ошибка, правее месяц, число и день недели.
Внизу напряжение питания и реальное время.

Имеется четыре режима работы:
1. Нормальный, температура соответствует установленной.
2. Дежурный, температура 150 градусов, включается вручную однократным нажатием и автоматически по таймеру, автоматику можно отключить.
3. Форсированный, активируется двойным нажатием и устанавливает повышенную температуру на заданное в настройках время.
4. Режим «выключено», на дисплей выводится год, дата, день недели, время, а также температура паяльника и датчика температуры. Войти в этом режим можно как вручную длительным нажатием из дежурного режима, так и по таймеру.

Переход из дежурного в нормальный режим возможен как по нажатию, так и автоматически по датчику паяльника (отключаемая функция), из выключенного только нажатием на энкодер. При подаче питания контроллер включается в нормальный режим.

По некоторым причинам на это фото не попал форсированный режим, но думаю смысл понятен.


С настройками немного сложнее, сначала пришлось разобраться как переключить язык с китайского на английский, за это отвечает пункт 11 меню, вход в который производится длительным нажатием из нормального режима.
Пунктов меню тринадцать, выход длительным удержанием кнопки (если не включен режим 2 пункта Wake set)


Описание настроек:
1. Temp Adj. Калибровка температуры, производится при 350 градусах. Т.е. задаете 350 градусов и измеряете реальную температуру, если есть разница, вносите коррекцию.
2. Wake set, 0 — пробуждение отключено, 1 — включено по датчику паяльника и кнопке, 2 — включено только по датчику.
3. Standby, время перехода в дежурный режим 0-30 минут
4. Off time, время автоматического отключения 0-60 минут
5. Boost temp, на сколько градусов надо повысить температуру в форсированном режиме, 0-100 градусов
6. Boost time, на какое время включить форсированный режим, 0-255 сек
7. Buzzer, включение/отключение пищалки
8. Alarm.vol, напряжение питания при снижении до которого будет дано уведомление, например при питании от батареи
9. OFF.vol, напряжение питания при котором контроллер отключит нагрев, по сути защита от переразряда батареи
10, 11, 12. Contrast, По названию, регулировка контрастности, хотя внешне больше похоже на регулировку яркости. Но суть думаю понятна. По умолчанию стоит 80, можно менять в диапазоне 0-255, но следует быть осторожным, при 0 экран гаснет полностью.
13. DateTime, если выбрать 1 и нажать на энкодер, то попадем в меню установки даты и времени.
14. Init, сброс настроек на заводские.
15. Ну а так выглядит интерфейс основного экрана на английском.


Исходно настроена не очень высокая яркость экрана, в итоге поставил максимум, стало заметно лучше.


Небольшие тесты я проведу потом, а пока хочу рассказать о то, что хотел получить в итоге.
Если коротко, то есть у меня небольшая паяльная станция, ну а если говорить простым языком, то по сути паяльник с термостабилизацией, но суть в том, что выполнено все это в очень компактном корпусе и при этом имеется гальваническая развязка.
Да, в этом мелком корпусе не только контроллер, а и блок питания с мощностью порядка 50-60Вт. Покупал я его в 2008 году, но уже тогда люди, которые его разработали, перестали их производить. Все это время он мне служил надежно, да в принципе и сейчас нормально работает, но давно хотелось чего-то более современного и такого же удобного.


Останавливало меня то, что для задумки нужен был компактный контроллер и предыдущий возможно даже подошел, но он был длинным, а размещать его на корпусе вертикально, ну как-то некрасиво.
Контроллер который я показал выше подходит под задачу отлично и теперь появилась вторая задача, сделать не менее компактный блок питания, причем с мощностью около тех же 60Вт.

Я не буду особо расписывать схему, так как она проста, также не буду описывать полностью и конструкцию, ведь она будет привязана к конкретному корпусу, потому мало для кого имеет смысл. Но общий смысл идеи и проблемы, с которыми я столкнулся, опишу, возможно это будет полезно тем, кто решит сделать что-то подобное.

И так блок питания.
Делать решил на знакомом мне контроллере из серии TOPswitch производства Power Integrations, вторым вариантом был более простой БП на базе IR2153D.

Схему можно найти например в даташите на контроллеры, там же вы найдете и информацию по подбору мощности. Вообще большое спасибо разработчикам Power Integrtions за хорошо подготовленные даташиты, инструкции по применению и примеры.

Блок может быть совсем простым, а может быть относительно сложным, например как показанная ниже схема БП 70Вт 19 вольт.


Но куда полезнее, особенно для новичков, их программа расчета, которая по введенным параметрам не только дает схему, а и полный расчет БП с номиналами компонентов, примером трассировки платы, моточными данными трансформатора и указаниями по его изготовлению. Причем параметры компонентов можно менять «на лету», ПО автоматически просчитает изменения и выдаст рекомендации.

Набросал для примера вариант блока питания на 24 вольта 60Вт, здесь он выглядит заметно проще чем в примере выше.


К сожалению новые версии ПО не работают со старыми чипами серии GX, но на самом деле это не критично, в большинстве случаев можно брать данные из расчета от серии HX.

Я же решил вообще делать «по старинке» и даже чип использовать в упрощенном варианте подключения. Собственно даже схему я не чертил, а сходу трассировал плату.

В качестве доноров компонентов выступили сразу несколько устройств, для начала блок питания Meanwell. Работал он недолго и «умер молодым».


Вообще я обычно хвалю продукцию данной фирмы, но не в данном случае, здесь я ругался. Понятно что блок питания из бюджетной серии, но все таки он был нагружен от силы на 50% и вышел из строя примерно через год, если не меньше.


Взял из него диодный мост, но в качестве ключевого мне нужен был его корпус, тем более он непростой. Конструкторы Meanwell сделали корпус со встроенным радиатором, если так можно выразиться. Внутри пластика находится алюминий, на который отводится тепло при помощи выведенных из него пластинок к которым прикручиваются высоковольтный транзистор и выходная диодная сборка. Кроме того в двух точках он припаивается к плате и работает как экран для снижения ЭМИ.


Пару слов о блоке питания.
Если бы я не знал, что это Meanwell, то подумал бы, что это менее именитый производитель.
Да здесь есть все что необходимо, но выглядит это как-то некрасиво. Кстати блок питания на базе автогенератора, что в устройствах данного сегмента попадается крайне редко.


Входной и выходные конденсаторы производства CapXon, причем выходные на 16 вольт, что отчасти и стало причиной их выхода из строя, второй причиной является сам производитель данной серии конденсаторов.
Выходная диодная сборка почему-то не Шоттки, а из обычных диодов, да еще и на 200 вольт, причем MOSPEC, которые чаще попадаются в дешевых китайских БП.
Но также грустно выглядит и сама плата, а особенно криво припаянный светодиод и SMD резистор, такое ощущение что про него забыли и допаивали уже потом.


Одним из ключевых элементов любого блока питания является трансформатор. Изначально хотел использовать трансформатор от плат блоков питания ЖК мониторов, но они там хоть и имеют подходящую мощность, но рассчитаны на 12-15 вольт. Перематывать откровенно было лень, а «разгонять» до 24 вольт небезопасно для контроллера.

В итоге вспомнил что у меня есть разобранный БП после одного из обзоров и как раз на 60Вт 24 вольта.
Для сравнения габаритов:
1. Трансформатор из какого-то безымянного БП АТХ 250Вт.
2, 3. Из плат БП ЖК мониторов
4. От БП LRC.

Первый трансформатор не имеет зазора, потому для моего БП не подходит и также требует перемотки, но думаю применить его в другом проекте.


Плату изначально трассировал под один из трансформаторов от ЖК мониторов и даже где-то есть почти готовая трассировка, но как я писал, в итоге применил трансформатор от другого БП.
Именно потому нет смысла публиковать трассировку, хотя меня в процессе посетила мысль спросить у производителя, можно ли у него купить некоторое количество таких трансформаторов, тем более они универсальные, для БП на 12 и 24 вольта, две обмотки соединяются параллельно или последовательно.
Если можно купить, то имеет смысл повторять такую конструкцию.

После травления платы пролудил дорожки, а затем немного «обработал напильником» чтобы плата нормально вошла в корпус.
Кстати, в процессе сборки вносил на всякий случай коррективы в трассировку, вдруг потом пригодится.


Вы конечно спросите, а что делать если делать блок питания сложно, а компактную станцию хочется. Можно применить блок MeanWell EPS-65S-24, на фото он в сравнении с платой из «донора» и моей заготовкой.
Но к сожалению в данный корпус он не влезет, а тот что подходил, хоть и был в формфакторе адаптера, но имел заметно больший размер, даже излишне большой. Потому и решил делать свой.


В общем-то можно сказать, что все получилось почти сразу, но как минимум в одном месте я накосячил сходу, перепутал подключение диодного моста, заметил еще на этапе его установки, пришлось перерезать дорожки и соединить по другому.
Для расчета цепей обратной связи пользовался калькулятором из блога, расчетное напряжение получалось 23.47 вольта, в реальности оказалось 23.35. Можно было скорректировать в сторону увеличения, на плате есть добавочное место для резистора, но оставил пока как есть.

Основной проблемой при трассировке и сборке было требование иметь небольшую высоту, единственный высокий компонент, который допускался — трансформатор.
В итоге большая часть деталей была взята с разных плат, предназначенных под распайку.
1. Входные конденсаторы, 10мкФ 400 вольт, остались после переделки драйверов светильников
2. ШИМ контроллер и какая-то мелочь от платы блока питания монитора
3. Трансформатор, предохранитель, выходная диодная сборка HTR20L150CT от блока питания LRC
4. Диодный мост и выходной дроссель от блока питания, корпус от которого я применил.
5. Выходные конденсаторы новые, до дросселя Panasonic 470мкФ 35В, после, Samwha RD 220мкФ 35В

ШИМ TOP246Y, включен в трехвыводном режиме, но с частотой 66кГц, а не 133, как обычно я его применяю, это обусловлено тем, что трансформатор в исходном БП рассчитан на частоту 65кГц.


Чтобы проверить работу как блока питания, так и контроллера переделал подключение ручки паяльника из обзора прсттого контроллера.
У продавца есть подробное описание и схема подключения, так что здесь проблем не возникло.


Перепаивать пришлось как подключение разъема, так платы, при этом на плату разместил и терморезистор. Была мысль сделать универсальное подключение, но передумал.


Первая проверка, выставил на выходе БП 23.5 вольта, вроде все нормально, попутно узнал что при таком напряжении паяльник потребляет мощность порядка 60-62Вт, что меня вполне устраивает.


Для проверки блока питания понадобилось установить радиаторы, большой на ШИМ контроллер, нарезал из радиатора блока откуда взял трансформатор, по сути из алюминиевого уголка. На выходную диодную сборку нашел где-то в залежах мелкий от какого-то коммутатора.
Можно сказать что второй радиатор совсем мелкий, но диодная сборка оказалась с очень приличными параметрами, расчетное падение при токе 2-2.5А около 0.5-0.55 вольта.

Примерил плату в корпусе и понял что наступил еще на одни грабли, в этот раз на более серьезные. Проблема в том, что корпус блока питания имеет защелки, так вот верхним мешал как один из конденсаторов, так и радиатор.


И конечно проверка работоспособности, а также нагрева компонентов.
Для теста я взял еще одну плату от старого монитора и начал выпаивать с неё массивные компоненты, в промежутках прогревая полигоны на ней же, т.е. имитировал бурную деятельность с относительно большой нагрузкой.


Сначала просто грел полигоны, но понял что нагрева почти нет (левое фото), потом выпаивал разные детали, в том числе пару радиаторов, максимальный нагрев был у резистора снаббера и выходного дросселя, около 50 градусов.
Конечно тест неполноценный, так как блок питания был не в корпусе, но уже так можно сказать, что ведет себя он нормально, попутно выяснил, что радиатор для ШИМ контроллера получился явно с большим запасом.


Но не обошлось и без проблем, оказалось что блок питания очень плохо относится к постоянным броскам тока. Фактически он постоянно переходил из режима холостого хода в режим максимальной нагрузки, при этом пищал в моменты перехода, что раздражало.
Кроме того выяснилось что выходное напряжение болтается в диапазоне 23.4-25.8 вольта. Естественно меня это не устраивало, начал разбираться и оказалось что типовой емкости 0.1мкФ в цепи питания оптрона явно мало, поставил параллельно конденсатор 1мкФ и проблема полностью ушла. Кстати в программе мне рекомендовалась емкость в 10мкФ.
При проверке работы с MeanWell EPS-65S-24 такой проблемы нет.


Если считать данную плату как тестовую, а не финальную, то сходу я получил три ошибки, которые были скорректированы:
1. Неправильно страссировал подключение диодного моста
2. Поставил слишком малую емкость в цепи оптрона (и ШИМ контроллера)
3. Слишком близко подвинул компоненты к верхнему краю платы.

Были решены все проблемы кроме одной, один из конденсаторов входного фильтра пришлось просто выпаять, потому емкость по входу теперь не 50мкФ, а только 40. Радиатор и верх конденсаторов на всякий случай изолировал специальным скотчем, предназначенным для изоляции обмоток трансформаторов, а плату снизу покрыл в два слоя защитным лаком.

Плату разделил на три части, для дисплея вырезал окошко вверху корпуса, а разъем и энкодер расположил внизу. После чего соединил платы так, чтобы провода не мешали трансформатору, у меня межу ним и крышкой было коло 3мм пространства.


Итоговый вариант схемы.


К сожалению при разборке блока питания я сломал одну из четырех защелок, думал что корпус полностью клееный, потому по хорошему его надо склеить, но для проверки решил оставить как есть. И первое что у меня под сомнением, это емкость Y-конденсатора. Я поставил его на 1нФ, хотел меньше, но дома были либо на 2.2нФ, либо на 100пФ, первое слишком много, второе слишком мало, на мой взгляд оптимально что-то типа 330-470пФ.
Собрал, включил в розетку и все заработало без проблем :)


И финальный этап сборки, приведение этого всего в более-менее приятный внешний вид. «Мордочка» оформлена при помощи самоклейки, покрытой сверху для защиты обычным скотчем, некий аналог ламинирования. Чтобы не разбить нежный дисплей, при сборке его немного утопил и вставил в окошко кусочек прозрачного пластика от какой-то блистерной упаковки, боялся что будут блики при фотографировании, но получилось отлично.
Кстати любопытно, родная наклейка на БП была через довольно толстый (около 0.5мм) пластик, клейкий с двух сторон.


Увы, побить рекорд габаритов предыдущей станции у меня не вышло, но тем не менее получилось упаковать всё в объем сопоставимый с пачкой сигарет и получить больше функциональность.
Единственное чем на мой взгляд новый вариант проигрывает, ударопрочность, все таки светодиодный дисплей и разбить сложнее и заменить проще, но за комфорт надо платить.


Немного тестов/сравнений.
1, 2. Новая станция при старте потребляет около 70Вт вплоть до достижения установленной температуры, после чего мощность падает до 9-11Вт.
3, 4. Старая сразу после включения тянет более 120Вт, но буквально через несколько секунд мощность падает до 75, а затем до 50-55Вт, после достижения температуры снижается до примерно тех же 10-12Вт, может немного больше.


На режим новая станция выходит не сопоставимо быстрее.


В защиту старой могу сказать, что хоть у неё и медленный разогрев, но учтен «выбег», потому «притормаживает» нагрев она примерно за 20-25 градусов до установленной температуры, а последующий выбег температуры составляет всего 5-6 градусов. Да и в процессе работы старается держать температуру довольно стабильно.
Полный вариант, пришлось ускорить видео в 4.5 раза.


Давно замечал, что контроллер старой станции заметно греется даже в режиме простоя и потому решил сравнить с новой.
1. Две станции рядом примерно через час работы, заметно что старая греется больше.
2. Основной нагрев у старой сосредоточен в районе вилки питания, температура легко добирается до 60 градусов.
3. А вот новая прилично холоднее, почему-то самая высокая температура была на контроллере дисплея, но даже там она составила всего 37-38 градусов.

Конечно кто-то скажет, а если паяльник нагрузить по полной, ну например опустить в чашку с водой. Друзья, я не кипячу чай при помощи паяльника, для этого у меня есть газовая плита и чайник. Станция относительно кратковременно (думаю до 10 минут легко) может отдавать порядка 60Вт, если и этого мало, то дело не в станции, а скорее в необходимости использовать либо что-то более мощное, либо дополнительный подогрев. При обычном сценарии работы мощности блока питания хватает с головой.


Диапазон установки температуры составляет 150-480 градусов, установка просто вращением энкодера, причем медленное вращение регулирует кратно 1 градусу, быстрое кратно 5 градусам.
После того как температура достигла установленного значения контроллер издает короткий писк, такой же писк выдается если температура в процессе «убежала» примерно на 5-10 градусов и потом опять вернулась к норме.


Конечно проверил точность установки температуры на жале, правда без дополнительного отвода тепла.
Проверял при температурах 150, 200, 250, 300, 350 и 400 градусов.

Ну что сказать, как-то не очень, разбег достигает 20 градусов. Можно конечно грешить на погрешность измерения, но мультиметру я в общем-то верю, с тепловым контактом также все нормально, так как температура завышена, а не занижена.


Но стоп, у контроллера заявлялась возможность коррекции.
Выставляем 350 градусов, заходим в меню коррекции и видим ту же температуру, как заданную, так и измеренную, но мультиметр показывает заметно больше.
Вращением энкодера увеличиваем значение параметра коррекции, попутно контролируя температуру при помощи мультиметра.
Постепенными приближениями я добился что температура стала близкой к установленной и болталась в диапазоне 350-351 градус.


Прогоняю опять по тому же диапазону. При 300-350 можно сказать что нормально, но в остальных режимах хоть и стало лучше, но не сказал бы что сильно, явно чувствуется нелинейность. Для нормальной коррекции надо иметь хотя бы две точки, например 150 и 400 градусов, здесь же приходится выбирать компромисс. Виной отчасти думаю и само жало, так как неизвестно с каким контроллер калибровался изначально.


Уже когда заканчивал подготовку обзора, то подумал, что у меня часы теперь есть не только в мультиметре, а и в паяльной станции :)
Кстати здесь видно как отображается температура терморезистра ручки и встроенного датчика чипа. К сожалению нельзя принудительно вывести на экран температуру именно чипа, в моем варианте применения это было бы актуальнее, а так он отображается только если отключить паяльник.


Выводы.
Контроллер по большей части понравился, например удобно пользоваться «спящим» режимом, к форсированному еще не привык, но думаю что также удобно. Также приятно что эти режимы имеют дополнительные настройки, что повышает гибкость управления.
Но как я писал, куда больше понравилась конструкция, где плату можно разделить на части и сделать на её базе компактную паяльную станцию.

Есть и недостатки. Невысокая точность установки температуры и отсутствие памяти, куда можно занести калибровочные данные для разных жал. Честно говоря, я температуру выставляю больше «по ощущениям», а не по термометру и мне главное чтобы она просто стабильно удерживалась и здесь у меня вопросов нет. Но все равно, хотелось бы получше.

Из оригинального. У станции есть часы, они как бы не сильно там и нужны, тем более в моем случае им не хватает перехода зима/лето. Но в реальности оказалось что когда станция программно выключена, то пользоваться ими даже удобно.

Теперь по получившемуся устройству.
Ну во первых оно получилось, что уже радует :)
Во вторых. Конечно можно сказать, что мол за бзик такой и почему не сделать как все, коробочка, кабель в розетку и кабель к паяльнику. Да все просто, я за много лет так привык и в моем случае именно такой вариант оказался наиболее удобным.
И в третьих. Я просто захотел попробовать сделать действительно малогабаритную станцию, где корпус размерами примерно как пачка сигарет и в нем уже есть свой блок питания. Конечно того уровня миниатюризации как у моей старой я не достиг, но все равно считаю что программа минимум выполнена.

Субъективно.
Мне все понравилось, паяет легко, температуру держит, греется слабо и теперь у меня есть еще одни часы :)
Есть правда небольшое нарекание к дизайну, хотелось бы и энкодер поменьше и выход разъема поизящнее, но для этого надо изготавливать другой корпус.

На этом у меня на сегодня все и еще раз спасибо Владимиру за такую полезную штучку :)
Планирую купить +24 Добавить в избранное +120 +161
+
avatar
  • mzr910
  • 11 июня 2021, 11:28
+4
нахрена в паяльнике RTC?
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 11:30
+6
Сам задаюсь этим вопросом, наверное просто чтобы было.
+
avatar
0
Для компенсации холодного спая.
Здесь одно из описаний проблемы и решения www.compel.ru/lib/54962
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 12:16
+10
Для компенсации холодного спая.
Так речь не о PTC, а о RTC, т.е. часах реального времени.
+
avatar
0
Раз уж речь зашла об RTC, спрошу здесь, может кто ответит… У меня KSGER 2.01, часы очень спешат, это так должно быть или кварц надо менять? Может оно вообще все там работает быстрее чем надо из за этого?
Очень, это где-то минута на дисплее за полминуты настоящей.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 13:23
+1
Очень, это где-то минута на дисплее за полминуты настоящей.
Жесть какая-то. Я бы попробовал заменить кварц, тем более это быстро и не сложно.
+
avatar
0
Вспомнил, откопав свой старый коммент, кварц я менял. Не помогло.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 16:08
0
Тогда скорее всего глюк в программе, по типу такого.
+
avatar
0
У меня из коробки убегали на 39 секунд за день.
+
avatar
+1
капец. после ваших обсуждений полез смотреть, есть ли часы и насколько убежали. +5,5часов.
в голову не приходило ими пользоваться.
зы. китайцы или наши не придумали фич (кроме бегающей картинки) с отключением дисплея в простое? может я опять что-то не докурил. второй дисплей выгорает уже :)
зы. паялка включена в розетку почти постоянно, кроме выходных. хотя и большая часть времени — простой. Используется среднеактивно, многократно в течении дня.
+
avatar
0
А выгорает это как? Мусор на экране или он гаснет совсем? Просто у меня недавно была проблема, экран включался со второй или третьей попытки, пропаял шлейф и дополнительную плату (куда он наклеен), пока вроде тьфу-тьфу-тьфу…
+
avatar
  • U71
  • 11 июня 2021, 16:45
0
Пора готовиться к покупке нового дисплея.
+
avatar
+1
Жеванный крот! Хотя в глубине души я об этом догадывался…
+
avatar
+1
Эти дисплеи конкретно так выгорают. Ресурс у них маленький:

Чтоб жили дольше надо яркость уменьшать.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 19:07
+2
Кстати как я понимаю, обозреваемый контроллер не имеет проблемы с выгоранием, так как здесь не OLED матрица.
+
avatar
  • U71
  • 11 июня 2021, 14:29
0
Там же пункт с калибровкой часов должен быть.
+
avatar
0
Есть, но прикол в том, что почему-то не запоминается значение коррекции. Я просто плюнул и отпаял батарейку. Теперь часы считают «время» с момента включения. В общем забил я на них. Сама станция работает, все вроде работает как надо. А часов у меня в той комнате, где паяю, две штуки + на компе.
+
avatar
  • U71
  • 11 июня 2021, 14:52
+2
Всё правильно, поправка не высвечивается, но она работает. Проверено не на одной станции.
+
avatar
0
Вон оно как… Но проверять мне лень. Фиг с ней.
+
avatar
+1
ну часы в паяльнике это уже совсем жесть какая-то. у меня оно показывает время работы и я не вижу других применений, потому что часов итак повсюду полно.
+
avatar
+8
Любят китайцы такие фичи. Спасибо, хоть фонарик не приделали :)
+
avatar
+5
и без радиоприемника на RDA5807…
вообще не впечатлило :)
+
avatar
0
Так фича то бесплатная (у stm32 встроенный rtc). Почему бы и нет, раз присутствует.
+
avatar
+5
Для того, что бы в конце рабочей смены выключиться.
+
avatar
  • 50AC
  • 11 июня 2021, 13:17
+1
Не всё сразу. Кофеварка будет в следующей версии.
+
avatar
+1
Заготовка для прошивки с тетрисом ;)
+
avatar
+3
Спасибо за обзор и за идею. взял на тао за $14.
+
avatar
  • infino
  • 11 июня 2021, 11:45
+3
А как насчет потенциала между жалом и розеткой?
А то меня в последнее время, эта тема преследует ))))
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 11:48
+3
Конечно потенциал будет, межобмоточный конденсатор 1нФ, можно его либо убрать совсем (что нежелательно), либо заменить на меньшую емкость, 220-470пФ.

Вообще хотелось корпус где вилка имеет заземление, тогда это сразу решило бы много вопросов, но увы, такой корпус не попался. Если кто-то увидит, буду очень благодарен.
Как пример подобного корпуса, блок питания монитора, он у меня есть, но он не очень удобен так как слишком узкий.
+
avatar
+1
MASZCZYK KM-49, думаю, вам подойдёт.
UPD: не подойдёт, посмотрел, там только вырезы под заземление, а контактов нет.
KRADEX тоже делает так недоразвито.

У OKW есть хорошие просторные модели.
А самый простой вариант, наверное — купить тройник подходящей формы и цвета и сделать пластиковую переднюю панельку.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 13:36
+1
MASZCZYK KM-49, думаю, вам подойдёт.
У меня подобный где-то был, но как Вы правильно написали, там только место под контакты, а кроме того он довольно большой — 65х92х57, правда не знаю, это с учетом вилки или без (насколько я понимаю, без), корпус в обзоре имеет размеры 55х78х33 без учета вилки.
Есть и примерно такой как в моей старой паяльной станции, там тоже без контактов и размер заметно меньше, начинка не влазила.

А самый простой вариант, наверное — купить тройник подходящей формы и цвета и сделать пластиковую переднюю панельку.
Не, ну как-то совсем топорно получится, да и возни много :(
+
avatar
+1
Ну либо наоборот — взять любой подходящий корпус и приклеить вилку. Я бы так и сделал. Всё равно уже заморачиваться)
+
avatar
  • Z2K
  • 13 июня 2021, 02:21
0
«там только место под контакты»
— как нет? Там контакты заземления под вилку шуко торчат как рога у коровы.
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2021, 02:45
+1
Там контакты заземления под вилку шуко торчат как рога у коровы.
Вы точно поняли о чем идет речь?
+
avatar
  • stump
  • 11 июня 2021, 14:28
0
этот y-конденсатор не «желательно», а обязательно нужно удалить при таком подключении БП к сети. Иначе эта ПС будет потенциальным убивцем паяемых схем ( особенно если аппаратура паяемая сама (независимо) заземлена…
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 14:41
+1
а обязательно нужно удалить при таком подключении БП к сети.
Удалив этот конденсатор получим другие проблемы, увы…
Потому я и написал, что можно его уменьшить либо еще лучше, использовать заземление.

Для тех кто не понимает.
Без этого конденсатора паяльник и кабель начинают «фонить» и работа с любой более-менее чувствительной аналоговой схемой даст весьма непредсказуемые результаты на этапе отладки и измерения при помощи осциллографа.
+
avatar
  • pleas
  • 12 июня 2021, 11:14
0
А если в ручке от корпуса жала откинуть заземляющий проводник, тем самым оставить наконечник в воздухе, какие это даст последствия?
+
avatar
0
Полезете в горячую часть импульсника таким жалом и случайно коснетесь жала. Удар током гарантирован, а можно и коньки отбросить.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2021, 01:56
0
Если полезть в горячую часть импульсника заземленным жалом, то еще неизвестно что будет хуже.
Кроме того, жесткое заземление жала тоже не есть хорошо, лучше использовать «мягкое», через резистор, а этом случае при лазании по необесточенным ИИП результат будет тем же что и без заземления.
+
avatar
  • pleas
  • 15 июня 2021, 12:12
0
Да ладно блин, лезть паяльником в горячую часть включенного в сеть блока питания? O_O
+
avatar
+1
Как вариант, взять низ от этого корпуса или аналогичный и напечатать для него верх на 3Д принтере уже с необходимыми размерами.
Или сразу весь корпус…
+
avatar
+1
Вообще хотелось корпус где вилка имеет заземление, тогда это сразу решило бы много вопросов
Учитывая, что сама конструкция заявлена как компактная переносная…
Я вот сходу даже не смог вспомнить где бы реально было реализовано заземление у таких розеток.
Да, лично у себя такое можно сделать, но вот в «гостях» стабильно такие розетки только для вида.
Ну и есть личный опыт когда вместо заземления было зануление, и когда оторвался нуль в щитке…
Если только не носить с собой «модуль заземления» :-)

+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2021, 02:51
0
конструкция заявлена как компактная переносная…
Вообще речь шла о компактной конструкции, про переносную я ничего не писал, мне только для дома.
Для переносного варианта лучше аккумуляторное питание.

Я вот сходу даже не смог вспомнить где бы реально было реализовано заземление у таких розеток.
Хм… у меня дома розетки с заземлением, потому я и писал, что сожалею что не нашлось подходящего корпуса.
Кстати из-за заземления у меня уже были проблемы другого плана.
+
avatar
+1
Вот где вспоминается вечный холивар на тему: ну нахрена дома 3D принтер? :)
+
avatar
-2
Вполне можно было бы аналог ts-100 сделать. тем более если взять жала от SH72.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 13:22
+2
Была мысль встроить в корпус, но ts-100 у меня и так есть, просто этим удобнее пользоваться именно в таком варианте.
+
avatar
  • bampr
  • 11 июня 2021, 13:35
0
а можно чтоб не Т12?
чтоб обычный нагреватель 24 В + термопара?
такие паяльники существенно дешевле и жала к ним копеечные
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 13:37
+2
Так это от контроллера зависит, что он поддерживает, то и будет работать, просто в данном случае лимит максимальной мощности около 70Вт.

такие паяльники существенно дешевле и жала к ним копеечные
Да не сильно они и дешевле, а жала, так их хватает очень надолго.
+
avatar
  • bampr
  • 11 июня 2021, 13:51
0
лимит мощности есть всегда )
если не проф паяешь — то такие дорогие не нужны
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 13:54
+5
если не проф паяешь — то такие дорогие не нужны
Так не, ладно бы там шла речь о действительно дорогих станциях, да даже хотя бы о такой, но там вначале обзора ссылка на плату + ручку + жало + кабель, даже припой и канифоль дали и стоило это около 12 долларов, неужели настолько дорого?
+
avatar
+1
В Т12 нагреватель и термопара соединены последовательно, и через термопару при нагреве течет ток 3А, в этом фишка этих жал.
А как вы будете подключать нагреватель с термопарой от того же Люкея к этой плате?
+
avatar
  • chaloc
  • 11 июня 2021, 14:03
0
Нужно было на блок питания какой GaN 65W пустить. Габарит начинки там где-то 60*30*30мм.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 14:05
+1
Не получилось бы, там плата так сделана, что контроллер сильно увеличит толщину, у меня высокий только трансформатор, а высоковольтная и низковольтная часть уменьшенной высоты именно из-за платы и разъема с энкодером.
+
avatar
0
Очень высокие БП в таком форм-факторе есть у LG:

Из вашей картинки выше я не понял, такой у вас или маленький типа такого:

А то в торец они выглядят одинаково.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 14:20
0
У меня второй вариант, как раз от монитора LG
+
avatar
0
Позанудствую — они там всё это через протоколы работают, так что выдаст максимум 20v. А жала t12 на таком напряжении 50W максимум отберут. Так что не обязательны эти 65W зарядники.
+
avatar
  • ewavr
  • 11 июня 2021, 15:06
+2
Можно попытаться избавиться от микросхемы протокола и накрутить делитель обратной связи на 24В.
+
avatar
0
А вообще действительно — выбросить к чертям время — и компонентов меньше, и дисплей меньше можно было бы взять… итого есть куда расти в плане компактности. Это в сторону производителя пинок)
+
avatar
  • bvb73
  • 11 июня 2021, 15:53
-5
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 15:55
+9
Ну и что?
Меня Т12 устраивает более чем, а вот JBC такой компактной я бы уже не сделал.
Читал обзоры JBC, но так и не понял, чем она была бы для меня лучше.
+
avatar
  • mzr910
  • 11 июня 2021, 16:11
0
под 210 жало можно и такой же компактной сделать там не помню 70 или 80 ватт, у т12 такого же мелкого аналога нет, контроллеры есть универсальные т12. 245 210
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 16:16
+2
под 210 жало можно и такой же компактной сделать там не помню 70 или 80 ватт
70-80 и этот Бп отдаст. по сути просто контроллер другой надо.

у т12 такого же мелкого аналога нет
Да у меня как-то и задач таких нет, корпус с шагом 0.5-0.63 я и «соломоном» запаивал.
+
avatar
+1
Нифига. 210 jbc это полная лажа, 245 надо. Если у кого нибудь получится сделать базу под 105 жала, это будет прям революция. Впрочем для радиолюбительства jbc это неоправданно дорого, учитывая что жала обгорают достаточно быстро. Если кому будет интересно могу дать потестить 105 жало с ручкой без базы.
+
avatar
  • mzr910
  • 11 июня 2021, 22:31
0
Иногда надо и такое, у меня меткал микро ручка раз в месяц пользуюсь, 105 жало на унисолдере работает на том же профиле что и 210 только надо питание уменьшать не помню там 8 вольт что ли, так что китайцы и его в будущем освоят
+
avatar
0
Ну 210 самый аутсайдер. Оно менее мощное и более крупное чем 105. Не помню мощность 210, но она меньше 105 и крайне фигово греет. А вот 105е греют отлично и формфактор супер удобный. Одна беда, стоят дохрена и быстро обгорают. Если бы мне надо было дома много паять я бы разорился и взял Ерсу с ручкой i-tool, очень крутая штука и жала вечные. Но 105 рекомендую для сложных случаев микропайки, у нее нету альтернатив.
+
avatar
  • mzr910
  • 14 июня 2021, 09:33
0
c210 китайцы форсят потому что делают к нему ручки и жала, к 105 пока только ручки
эрсу нет — это сейчас самый отсталый паяльник из брендовых, маленький выбор жал, самая неудобная их смена, у 105 и 210 есть альтернатива в виде меткала ультрафайн — и кстати жала там живут нормально как и большие
+
avatar
-2
TS100 всё равно меньше размером, а цена, если посчитать цену затраченного времени будет не больше.
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 16:18
+3
TS100 всё равно меньше размером
Не сильно.

а цена, если посчитать цену затраченного времени будет не больше.
Так TS-100 у меня и так есть, интересно было именно в таком формате. В принципе никто не мешает сделать так, чтобы этот БП питал и TS-100.
+
avatar
0
Ну если удовольствие получено, то это всё окупает :)
У меня целый зоопарк паяльников, но в основном TS100 использую или 907
+
avatar
  • HM47
  • 11 июня 2021, 18:12
0
для любителей поковырятся может и стоит брать, для тех кому нужна станция в корпусе и с бп, то стоит взять ksger t12, $20 за контроллер, а аккуратный корпус в который запихнуть бп, искать, колхозить? дешевле брать готовую станцию, а лучше корпус из люминя сразу брать, не расплавится в будущем.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 июня 2021, 22:20
+1
а аккуратный корпус в который запихнуть бп, искать, колхозить?
3Д принтер уже перестал быть роскошью, с помощью него можно сделать нужный блок питания, главное чтобы фантазии хватило. Но соглашусь с Вами, если нет блока и принтера, готовое устройство выйдет и выгоднее и симпатичнее )
+
avatar
  • ResSet
  • 11 июня 2021, 22:18
+1
Занятная штуковина, правда закидывать ее в «розеточный» БП такое себе удовольствие, ведь придется сидеть еще ближе к розетке, чем обычно. А вот добавить дополнительный модуль в лабораторник на том же RD просто чтобы был резерв выглядит не такой уж плохой идеей. В случае чего убираешь заглушку с разъема, вставляешь жало, подаешь питание от основного блока отдельной кнопочкой и паяешь. Спасибо, кинул в хотелки )
+
avatar
  • kirich
  • 11 июня 2021, 22:35
+1
ведь придется сидеть еще ближе к розетке, чем обычно.
Так у меня и так получается, что как раз рядом розетки, именно потому мне такой вариант и более удобен чем отдельный корпус.

А вот добавить дополнительный модуль в лабораторник
Так для этого еще и лабораторник придется на стол ставить.
+
avatar
  • ResSet
  • 11 июня 2021, 23:29
0
Так для этого еще и лабораторник придется на стол ставить.
У меня он на рабочем столе обычно и стоит на расстоянии вытянутой руки, RD6018 с распечатанным корпусом, в который интегрирован и БП )
А вот розетка где-то в двух метрах от места где сижу. Сегодня паял втягивающее реле стартера во дворе, розетка в полуторах метрах от земли, стол невысокий, а на весу неудобно. Благо у паяльной станции длинный и мягкий силиконовый шнурок, до стола дотянул. Этот же шнурок подходит для лабораторного блока. Не так компактно конечно, как в предложенном Вами варианте, но практичнее.
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2021, 00:32
0
Вот видите, у Вас все по другому, у меня на столе стоит 3Д принтер, которым не пользуюсь и который наверное надо уже давно убрать чтобы не мешал, настольная лампа, монитор, клавиатура, колонки и… всё.
Хотя также на столе лежит то, с чем я работаю, но блоки питания, нагрузки, мультиметр, осциллограф и прочее достаю по мере необходимости. А вот розетки как раз над столешницей в 10см.
Любой лишний коробок типа паяльной станции сразу будет мешать, а так включил блок в розетку и пользуюсь, ничего лишнего.

У других как-то часто встречаю полочки, на которых стоит все необходимое, у меня все по другому :(
Если надо к примеру протестировать блок питания, то достаю из коробки осциллограф, из ящика нагрузку, из другого мультиметр и т.д. У меня и основной паяльник обычно лежит в верхнем ящике стола.
+
avatar
  • kfour
  • 12 июня 2021, 00:56
+3
Кстати, была мысль сделать топик с фотографиями рабочих мест, посмотреть, как у других организовано пространство, возможно какие-то идеи перенять… но не нашел, куда такую тему разместить.
+
avatar
  • Lin
  • 12 июня 2021, 08:54
+1
Очень Правильная Идея. Организация рабместа очень актуально.
+
avatar
+1
у меня на столе стоит 3Д принтер, которым не пользуюсь и который наверное надо уже давно убрать чтобы не мешал
Принтером нужно пользоваться, в плане изготовнения корпусов для РЭА очень даже не заменимая весчь. Нет ограничений в размерах и формах, расположении органов управления и индикации. ДА, придется окунуться в нюансы построения 3Д моделей (а можно скачивать уже готовые) и 3Д печати, но оно того стоит.
Андрей — главное захотеть.
+
avatar
  • ResSet
  • 12 июня 2021, 21:30
0
Принтером нужно пользоваться, в плане изготовнения корпусов для РЭА очень даже не заменимая весчь
FDM шумит, SLA воняет, так что принтеры стоят у меня в отдельной комнате, так и не мешает и не влезет никто в процесс. Сын сломал Anet A4, выломав направляющую каретки, когда тянул ее на себя. Вот с тех пор и перенес всё.
+
avatar
0
Сын сломал Anet A4, выломав направляющую каретки, когда тянул ее на себя.
— живой хоть?
+
avatar
  • ResSet
  • 13 июня 2021, 13:09
+1
— живой хоть?
Сын? Да, это же всего лишь железки )
Да и почти сразу распечатал нужную деталь на втором принтере, правда АБС только серый остался, но мне не на конкурс его везти
+
avatar
  • ResSet
  • 12 июня 2021, 21:29
0
Принтер у меня стоит на другом столе в другой комнате, чтобы никому не мешал во время работы. На рабочем столе только часто используемый инструмент, это блок питания, мультиметр, паяльная станция, коврик для пайки, на котором разложены пинцеты, отвертки и расходники для пайки. В ящике осциллограф, клещи-амперметр, нагрузки, тестеры и прочее.
+
avatar
+1
Сверхмелкий бп 100w
+
avatar
  • kirich
  • 12 июня 2021, 09:53
+1
Прикольно, но опять, он толстый и с активным охлаждением, но интересный :)
+
avatar
0
А вот интересно, плата без допилов встанет в T12-952?
+
avatar
-2
Импульсные блоки питания не являются гальванически развязанными.
В них во всех первичку со вторичкой соединяет конденсатор. Он сбрасывает статическое напряжение накапливающиеся между обмотками при работе импульсного трансформатора, на первичку.

Все нормальные паяльные станции сделанны на обычном линейном трансформаторе и настоящие лабораторные блоки питания тоже. Можете тестером измерить какое напряжение у вас на выходе блока питания относительно розетки сетевой.И ток измерьте для интереса. Да можете просто взяться одной рукой за выход вашего блока питания а другой рукой за батарею отопления.

Так что хлам вы сделали а не блок питания.
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2021, 23:30
+3
Импульсные блоки питания не являются гальванически развязанными.
Вы сильно ошибаетесь, путая одно с другим. Выход ИИП в данном случае гальванически отвязан от сети.

Он сбрасывает статическое напряжение накапливающиеся между обмотками при работе импульсного трансформатора, на первичку.
К статическому напряжению этот конденсатор никакого отношения не имеет.

Все нормальные паяльные станции сделанны на обычном линейном трансформаторе
Кстати он также имеет межобмоточную емкость и с ним также желательно заземление или межобмоточный экран с заземлением.

и настоящие лабораторные блоки питания тоже.
Далеко не все, хватает и вариантов с ИИП, особенно если речь идет о большой мощности.

Да можете просто взяться одной рукой за выход вашего блока питания а другой рукой за батарею отопления.
Будет небольшой ток, могу даже посчитать. На частоте 50Гц сопротивление конденсатора будет эквивалентно 3МОм, это довольно прилично, ток будет всего около 0.1мА (на самом деле больше, но не глобально). Кроме того, я ведь писал, что лучше его заменить на 220-470пФ, будет безопаснее, а еще лучше заземлить выход, просто у меня не нашлось подходящего корпуса.

Так что хлам вы сделали а не блок питания.
При всем уважении, но Вы сильно неправы и слабо понимаете о чем пишете и точно не Вам решать, хлам или нет…
Ну и да, сможете упаковать станцию в подобный корпус с 50Гц трансом?
+
avatar
  • pleas
  • 13 июня 2021, 23:40
+3
Есть Lykey 702, там обычный линейный трансформатор. И знаете что? Между жалом и батареей 110Вольт переменки, 25мкА ток.
+
avatar
-3
Много разговариваете… Начните измерять.

Ток будет практически через любой трансформатор, особенно в городах, где в розетках уже давным-давно не синус,.между первичной и вторичной обмотками. Потому что любой Трансформатор это ещё и конденсатор но импульсный трансформатор проводит ток значительно больше из первички во вторичку потому что частоты и гармоникиитам выше и паразитный конденсатор (обмотка-обмотка) даёт больший ток. В попытках избавиться от этого эффекта первичку или вторичку разделяют экраном.
Но большого смысла нет потому что первичку историческую всё-равно соединяет конденсатор уже реальный, я про него постом ранее упомянул.
+
avatar
  • pleas
  • 14 июня 2021, 11:58
+3
Ну вот вчера намерил допустим 110 вольт с нормальным трансформатором. При этом исторические обмотки реальный конденсатор не соединяет. Дальше то что?
Не паять на батарее отопления и не обнимать ее во время пайки?
+
avatar
-2
ну можете почитать еще 10ть раз мой пост, там для одаренных типа вас все очень доходчиво написано про обычный и импульсный трансформаторы, не делайте еще больше из себя дурня, меня это огорчает.
А что вы с этим будете делать меня абсолютно не волнует.
«истормческую» это должна была быть фраза «и первичную». ошибки голосового набора
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2021, 02:01
+2
Много разговариваете… Начните измерять.
88 вольт 0.1мА, и что дальше?

Ток будет практически через любой трансформатор
Ну и к чему тогда было писать ерунду про
Импульсные блоки питания не являются гальванически развязанными.

что первичку историческую всё-равно соединяет конденсатор уже реальный
Ну уберите его.
+
avatar
0
А дальше… можно сделать заключение что я быстрее выше умнее при любом раскладе. А вы облажались и показали что ибп не имеют развязки гальванмческой, причем сами себя опровергли.
А в обшем… Можете продолжать собирать импульсные блоки питания для паяльников.
Да и лабораторные блоки питания, на импульсных трансформатрах.))

О Боже…
Вы даже не знаете что будет если убрать конденсатор между первичной и вторичной цепью… Думаю на этом я остановлюсь постить сюда сообщения.

Не ну вы уже хотя бы поняли что ваш блок питания уже в 4 раза хуже чем на обычном трансформаторе хозяин которого замерил ток 25 микроампер.
Но у него такой ток получился потому что он не знает про синфазные фильтры и как устроены нормальные сетевые фильтры. И я тоже не буду об этом говорить))
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2021, 19:45
0
А вы облажались и показали что ибп не имеют ращвязки гальванмческой
Вы странный человек, где Вы здесь увидели гальваническую связь?

Можете продолжать собирать импульсные блоки питания для паяльников.
Да и лабораторные блоки питания, на импульсных трансформатрах.))
Спасибо, но я прекрасно и без Вас разберусь что и как мне собирать, тем более я пояснил, что мощные регулируемые БП вполне делают с питанием от ИИП.

Вы даже не знаете что будет если убрать конденсатор между первичной и вторичной цепью…
Ну расскажите что будет, Вы я так понимаю, в курсе.

Но у него такой ток получился потому что он не знает про синфазные фильтры. И я тоже не буду об этом говорить))
Тоже не знаете? :)