Пара блоков питания LRC (LRC-60-12 и LRC-60-24) мощностью 60Вт на напряжение 12 и 24 вольта

  • Цена: 310₴ (около $11)

У меня собралось уже достаточно большое количество обзоров различных блоков питания, но сегодняшний обзор несколько отличается от них. Нет, блоки питания все те же, отличие не в них, а в производителе. Если не ошибаюсь, это первый обзор блоков питания украинского производства.



На самом деле конечно такие привычные устройства как блоки питания производятся как украинскими, так и российскими производителями, но вот как-то на общем фоне продукции китайского производства они иногда просто теряются.
В общем сегодня попытаюсь поддержать отечественного производителя.

Блоки питания изготовлены ранее неизвестной мне фирмой Лайт Роут, причем как выяснилось, на рынке она присутствует уже около 10 лет, занимаясь производством светодиодных светильников, а последние 6 лет попутно и блоками питания.

Ссылка в заголовке ведет на сайт производителя, но вообще их продукция есть и в интернет магазинах, например в Розетке.

Но вернемся к предмету обзора.
Упакованы в обычный коробок, хотя на упаковочном скотче имелся логотип и название фирмы.


Заказывал я два блока питания, они имеют одинаковый формфактор, одинаковую мощность, но отличаются выходным напряжением и соответственно, током.


Блоки питания рассчитаны на «узкий» диапазон входного напряжения, 175-265 вольт, допустимая температура корпуса 80 градусов, либо относительная 50.
Входы и выходы промаркированы, заявлен класс защиты IP66.
Первый блок питания имеет выходное напряжение 12 вольт при токе до 5 ампер, второй соответственно 24 вольта и ток до 2.5 ампера.


Так как блоки питания по сути отличаются только выходным напряжением, то в обзоре я буду сравнивать их и начну с взвешивания.
Вообще особого смысла взвешивать их нет, я это сделал просто из любопытства, но оказалось что модель на 12 вольт немного тяжелее.


1. Для подключения к питанию и нагрузке выведены провода, соответственно белые входные и красный/черный, выходные. Провода имеют длину 17см, изоляция силиконовая, мягкая, но вот сами жилы довольно жесткие, сначала решил даже что стальные, но не магнитятся.
2. Около вводов проводов в корпус имеются следы герметика
3. Снизу корпуса имеется пластиковая крышка, фиксирующаяся при помощи защелок.
4. Предположу что крышки ставились на еще не застывший герметик, потому немного попало и на них.


Внутри просматриваются некоторые компоненты, например уже видно что по входу стоит три конденсатора, предположу что скорее всего 22мкФ 400 вольт, либо 33мкФ, но последнее маловероятно, по выходу четыре конденсатора. Также явно виден трансформатор, длинный радиатор.
Из-за того что заливка у блоков разная, то у второго слева еще заметен входной помехоподавляющий дроссель.

Согласно классу защиты IP66 блок питания рассчитан на —
6 — Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта
6 — Защищено от сильных водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия.

В общих чертах согласен, судя по виду тест на этот класс защиты блоки пройдут, но у меня есть небольшое замечание, безопасность можно немного повысить, если использовать чуть больше герметика так, чтобы он лучше укрыл входные конденсаторы, все таки там слой тонковат.


На текущем этапе я не стал ничего разбирать, да и разбирать залитые блоки то еще удовольствие, но на сайте производителя есть фото других блоков, судя по виду это блоки на 25, 40 и 60Вт, но немного другого типа.
На платах просматриваются входные фильтры, габаритный трансформатор, предохранитель и судя по всему даже варистор.
Если у обозреваемых все примерно также, то это очень даже неплохо.


Тесты начну с измерения выходного напряжения и мощности, потребляемой без нагрузки.
Выходное напряжение у обоих БП нерегулируемое, что в данном исполнении вполне логично, а судя по малой потребляемой мощности, блоки питания имеют «зеленый» режим и отсутствие нагрузочных резисторов по выходу.

Здесь у меня нет вопросов, напряжение стабильно, потребляют мало.


Для дальнейших тестов использовалась электронная нагрузка EBC-A10H, подключение четырехпроводное, но уже после проводов, что должно немного сказаться на зависимости выходного напряжения от нагрузки.


Блок питания на 12 вольт в нагрузочном тесте показал себя отлично, в холодном состоянии выдал 6 ампер, дальше сработала защита, причем разница выходного напряжения в полном диапазоне составила всего 90мВ.


А вот с моделью на 24 вольта не все так красиво. К стабилизации вопросов нет, разница была те же 90мВ (как ни странно), и защита отрабатывала корректно, но максимум я получил 2.6А, при заявленном длительном 2.5А, ну совсем впритирку.


Измерение КПД, здесь было решено, что лучше свести результаты тестирования вместе, для более удобного сравнения.
К сожалению этот тест имеет самую высокую погрешность так как применяется два прибора и каждый из них измеряет по два параметра, а кроме того ваттметр имеет меньше точность при таких малых нагрузках.

Блок питания на 24 вольта предсказуемо показал выше эффективность, достигающую 90%, хотя модель на 12 вольт не сильно отстала. Разница обусловлена тем, что блок питания на 12 вольт имеет в два раза выше выходной ток и больше потери на выходном диоде и проводах.


Обязательный пункт тестирования блоков питания, измерение пульсаций на выходе. В общем-то если использовать блок питания для питания светодиодных лент это не так критично, но вдруг кто-то решит применить его для питания более чувствительной нагрузки.
Измерение проводилось на концах выходных проводов, параллельно щупу было установлено два конденсатора, электролитический 1мкФ и керамика 0.1мкФ так, как показано на фото из инструкции Power Integrations. Без конденсаторов размах основной составляющей был меньше, но вылазили «иголки».


Тест при токах нагрузки 0, 2, 4 и 5.8А при частоте развертки 5мкс на деление и при токах 3, 5.8А с частотой развертки 10мс.
Ну что тут сказать, 15мВ это очень даже неплохо, я бы даже сказал что хорошо.


Второй блок проверялся при токах 0, 1, 2, 2.5А по ВЧ и 1.3, 2.5А по НЧ.
Здесь пульсации достигали 20мВ, но следует учитывать, что и выходное напряжение здесь в два раза больше, потому в процентном соотношении все немного лучше.


Любопытное наблюдение, выше я писал что блок питания на 12 вольт может отдавать до 6 ампер, но при измерении пульсаций стало видно что тогда растет их размах, слева пульсации при токе 5.8А, справа при 5.9-6А.


И конечно термопрогон.
Тест проходил привычным образом, несколько этапов по 20 минут каждый, ток нагрузки при этом устанавливался на уровне 2, 4 и 5.5 ампера.
Под конец теста блок питания отключился сам, причем так получилось, что я снял скриншот, потом не выключая нагрузку сделал пару термофото, а когда посмотрел на экран опять, то увидел что блок отключился.


Пока блок был горячий, запустил нагрузочный тест и он показал, что у прогретого блока максимальный ток будет уже не 6, а 5.4-5.4А. Получается что термозащита работает несколько по другому, чем это обычно делается, фактически она снижает порог срабатывания защиты от перегрузки по мере повышения температуры.

Но при этом выходное напряжение никуда не «уплыло», что говорит о нормальной элементной базе.


Да и температура корпуса блока питания на мой взгляд была не очень высокой и составляла порядка 71-72 градуса.
Первое фото после 40 минут теста, второе и третье после часа.


Тест блока питания на 24 вольта получился немного другим, по техническим причинам первый этап с током нагрузки 1 ампер затянулся на 40 минут, затем был этап 20 минут с током 2 ампера, но когда я попробовал выставить 2.5 ампера, блок предсказуемо отключился. Предсказуемо потому, что на примере предыдущего я уже понял особенности работы защиты.


Сам блок при этом был не горячий, всего 52 градуса, первое фото после 40 минут теста током 1А, второе и третье после еще 20 минут при токе 2А.


Последующий нагрузочный тест показал, что больше чем 2.4 ампера с него в таком режиме не снять, потому я выставил эти самые 2.4 ампера и продолжил тест.


Через 20 минут при токе 2.4 ампера блок опять выключился, что опять же было вполне предсказуемо, порог срабатывания защиты по току снизился еще ниже.


А так как КПД у этой модели немного выше, то и температура корпуса была ниже, около 60 градусов (термофото сделано через пару минут после отключения).


На этом этапе можно было бы и закончить, но мне стало интересно, что все таки скрыто под слоем компаунда и пройдя по периметру лезвием открывалки я вынул наружу начинку.
Вынулось все аккуратно, компаунд имеет характерный запах резины, также обнаружилась полость, в которую он не попал, но так как она находится глубоко внутри, то это не так критично.
Выводы проводов залиты нормально, кроме того провода явно уходят глубоко внутрь, соответственно влаге меньше шансов попасть внутрь.


Но как вы понимаете, на этом я не остановился и в итоге срезал почти весь компаунд, срезался он относительно легко, местами целыми пластами, особенно с нижней стороны платы, но иногда приходилось его выковыривать.


Весь компаунд снимать не стал, это долго и кроме того уже не имеет смысла так как то что мне хотелось увидеть, я увидел.


1. На входе блока питания имеется не только синфазный дроссель и предохранитель, а и термистор и что совсем необычно, варистор.
2. Также соответственно имеется Х конденсатор, но меня немного удивило то, что стоит он со стороны БП, а не сети, т.е. по задумке он больше гасит помехи из сети к БП, чем наоборот.
3. Как я и думал, по входу три конденсатора 22мкФ 400 вольт включенные параллельно, измеренная емкость 70мкФ.
4. Транзистор P10NK60ZFP в полностью изолированном корпусе. Интересно что транзистор (как впрочем и выходной диод) не прикручены к радиатору, судя по всему они перед заливкой немного прижимаются, а затем конструкция заливается компаундом, т.е. теплопередача по большей части идет за счет компаунда. Немного странное решение, по крайней мере я такое вижу впервые и скорее всего сделал бы классически, при помощи винта. Но производителю виднее, спорить не буду.
5. Единственная примета, что это не ОЕМ блок с наклейкой, как это часто делают «отечественные производители», маркировка на трансформаторе с логотипом фирмы и данными блока питания.
6. По выходу установили четыре конденсатора и дроссель для снижения пульсаций, до дросселя три штуки 470мкФ 35 вольт, после один 330мкФ 35 вольт.

Позже выяснилось, что транзистор и выходной диод приклеены к радиатору через двухсторонний теплопроводящий скотч и уже только потом заливаются компаундом.



Снизу все остальные компоненты. По поводу пайки есть некоторая неопределенность, судя по виду часть компонентов устанавливалась и паялась автоматом, а часть имеет следы ручной пайки, например некоторые резисторы, стабилитрон.


Узел инвертора, виден как ШИМ контроллер, так и токоизмерительные резисторы, три шутки 1.5 Ом и один на 2 Ома, суммарное сопротивление 0.4 Ома, причем резистор на 2 Ома явно паяли вручную. Если бы вместо 2 Ом резистора поставили также 1.5 Ома, то сопротивление было бы 0.375 Ома, а ток срабатывания защиты не 2.5А, а 2.66А, зачем так сделали, загадка…


ШИМ контроллер довольно известен, это NCP1251 от ONsemiconductor.


Единственный нюанс — защита от перегрева (OTP), в самом контроллере её нет, реализуется она опционально, причем крайне неудобно, через цепь защиты от перегрузки и перенапряжения. Но суть не в этом, терморезистора, который за неё отвечает, на плате я не нашел, видимо снижение тока вызвано какими-то другими факторами, например изменением сопротивления токоизмерительных резисторов от прогрева.


По выходу все решено классически, регулируемый стабилитрон, оптрон. Схему я перечерчивать не стал так как не вижу в этом смысла, большая часть понятна даже просто при взгляде на плату.


Для понимания размеров сравнительное фото с «народным» блоком питания, который также используют для станций Т12 и который заметно больше.


Выводы.
Из общего по обоим блокам скажу что к качеству изготовления у меня вопросов нет, также как нет замечаний и к стабильности выходного напряжения, реакции на перегрузку и КЗ, размаху пульсаций и нагреву.
Но если блок на 12 вольт реально может выдавать до 5.5-6 ампер в зависимости от температуры, то версия на 24 вольта нагрузочный тест не прошла, так как после прогрева я не смог длительно получить даже 2.4 ампера при заявленных 2.5. Причем проблема не в перегреве, а в неправильно заданных номиналах резисторов цепи защиты от перегрузки.
В остальном по компонентам все нормально, как входные, так и выходные конденсаторы стоят с явным запасом, имеется входной и выходной фильтр, межобмоточный конденсатор правильного типа, варистор.

Кроме того, судя по моим тестам могу сказать, что оба блока питания работают с запасом по мощности, особенно версия на 24 вольта и вполне можно эти лимиты увеличить. Также это положительно скажется при работе с более «тяжелыми» нагрузками, которые кратковременно требуют большего тока чем при обычной работе, чего не бывает при питании светодиодных лет, на которые рассчитывались эти блоки питания изначально. Как пример, 24 вольта блок питания я думаю применить для компактной паяльной станции Т12, где кратковременная мощность может быть до 70Вт и в исходном виде БП просто уйдет в защиту.

Если кратко — блоки вполне годные и даже приятно удивили, схемотехнически собраны правильно и с запасом, но есть замечание по току срабатывания защиты.

На этом у меня все, надеюсь что было полезно.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +35 Добавить в избранное +116 +162
+
avatar
  • denisss
  • 07 августа 2020, 14:27
+8
Спасибо за обзор, часто видел БП этой фирмы в прайсах, думал это совсем лютая китайщина и брал MW подороже, а оно оказывается вполне себе норм. Главное чтобы в рознице продавали то же самое, что и в обзоре, а то на тест могли заслать получше, а потом сэкономить.
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 14:32
+4
Сомневаюсь, что сделали специально для обзора. Кроме того, насколько я знаю, производитель даёт три года гарантии.
+
avatar
  • Creo
  • 07 августа 2020, 14:33
+5
По тексту магазин прислал, а не производитель, я так понял :)
PS: знаю лично их директора и работал с их блоками. Очень достойное качество за гуманные деньги.
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 14:39
+4
Нет, ссылку на розетку я просто добавил, так как с сайта производителя в розницу купить нельзя (по крайней мере пока). Прислал производитель, они сами вышли на меня.
Но суть дела это не меняет, специально делать лучше для обзора нет смысла и в реальности может только навредить производителю, если такое выяснится.
+
avatar
  • Creo
  • 07 августа 2020, 14:45
+1
Ясно, понятно, что никто специально делать ничего не будет :)
+
avatar
  • Creo
  • 07 августа 2020, 14:31
+3
Работал с их блоками еще с 2015 г. :), отлично себя показывают в светильниках.
lrc.com.ua/proizvodstvo/
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 14:47
+4
Кстати, посмотрел их видео, судя по рукам монтажниц, блоки питания действительно собираются не в Китае.
+
avatar
  • Creo
  • 07 августа 2020, 15:13
0
Вообще контора начинала очень давно просто с контрактного производства, а уже потом начала делать блоки питания, светодиодные линейки и пр. на продажу, а позже уже различные светильники :)
+
avatar
  • Sosedus
  • 07 августа 2020, 15:22
+3
помоему вполне европейские руки, особенно у последней, полноватые.
видно программа с кирилицей
+
avatar
  • shaman
  • 07 августа 2020, 17:58
0
Как красиво компаундом заливают… как с кувшина ;)
У нас на производстве станок по координатам работает и заливает, сколько впишешь.
+
avatar
  • stupic
  • 10 августа 2020, 10:19
0
А на 2.00 минуте это эл. нагрузки самодельные? С вольт- и амперметрами на М4200 и М42100, и ещё продублированы цифровыми, китайскими.
+
avatar
  • kirich
  • 10 августа 2020, 10:22
+1
Почему бы и нет, не вижу никаких препятствий для использования подобных устройств если они в итоге дают получить на выходе то, что указано в техдокументации.
+
avatar
  • parakhod
  • 07 августа 2020, 15:49
-19
+
avatar
  • Totka
  • 07 августа 2020, 16:28
+1
Это внешние светодиодные БП. Назначение — сидеть за подвесным потолком без внешнего корпуса. Поэтому и залитые. Белые проводки 220В проще спрятать, потолок то почти всегда белый.

Если на стене делать, то никто не берет изолированные БП, возьмут открытый минвел по схожей цене или из Китая партию, рядом шим-понижайку с управлением и все это в надежный корпус, притом БП через термопасту будут приделаны в стенке шкафчика для лучшего теплоотвода. В основном именно диммер будет иметь определяющее значение в мерцании и в пульсациях света.

Вот корпус не из алюминия-радиатора — это конечно вопрос. Китайские БПшки (в данном случае токовый) с ебей по купону за бесплатно его имеют. Значительно бы улучшило отведение тепла, особенно когда корпус покроется слоем пыли. Особых проблем нету, сама светодиодная лента зачастую идёт с резисторами слишком большого номинала и греется как собака на полной мощности, а такую мощность будут включать далеко не всегда, но налицо отставание производства в СНГ от Китая в части алюминия. Там повсюду фрезерованные детали, а у нас в 90% токарная обработка соответствующего качества.
+
avatar
  • parakhod
  • 07 августа 2020, 16:50
-6
+
avatar
  • Totka
  • 07 августа 2020, 18:03
+8
У этого БП и цена соответствующая :). На его деньги можно купить БП + понижайку + ардуино + шилд для подстройки резистора (хватит даже на шаговый двигатель и дискретный подстроечник) + радиомодуль.

Минвелы покупают в Китае (как я), потому что в Тайване нету таких площадок, чтобы можно было купить и привезти к нам. Цена незначительно, но ниже, к тому же в наших магазинах бывают партии-возвраты из китайских магазинов и в целом нормальная цена есть не во всех регионах.

В любом случае, на этом сайте не особо популярные такие залитые устройства. Почти все дешевые завышены по характеристикам на 1 номинал (в линейке продуктов), греются очень сильно, некоторые дросселями играют — люди просто возьмут открытую компоновку, возможность доработать охлаждение под типовые условия применения (может кому-то на операционный стол 100% мощности надо 8 часов) и легкую замену электролитов, которые вдобавок на 10-20 градусов нагрева теряют больше половины срока службы.
+
avatar
  • parakhod
  • 07 августа 2020, 21:08
-18
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 21:18
+13
Но я всё-таки предпочитаю поработать 15 минут по специальности
Скажите, а при чем здесь Вы и Ваша специальность?
Как аргумент Вы привели блок стоимостью всего в 8 раз дороже обозреваемого, почему не LPV, где на вход и выход также просто провода, а не кабель?
+
avatar
  • parakhod
  • 07 августа 2020, 21:27
-12
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 21:31
+11
Моя специальность здесь не при чём
Просто Вы так часто козыряете ею, что складывается совсем противоположное мнение.

ну и вбил в Гугле LPV — действительно провода.
Неожиданно.

Коричневый и синий, всё по стандарту.
Кстати, ссылку на стандарт дадите, где четко указано Ваше требование? Покажу производителю блоков питания.
комментарий скрыт

+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 22:12
+6
Справедливости ради, маркировка ноль/фаза имеется на корпусе.
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 17:46
+4
Где Вы вообще лужение увидели?
Входные/выходные провода просто зачищены.
+
avatar
  • parakhod
  • 07 августа 2020, 17:50
0
На фотках у вас не в фокусе концы проводов, мне показалось что лужение. Ну ок, ещё веселее значит, зачем-то зачищено, но не обжато. Чтобы получше окислилось и растрепалось в ожидании установки, вероятно.
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 17:54
+6
По моему Вы просто придираетесь, судя по тому что я вижу, луженые сами проволочки, да и не вижу проблемы перезачистить и обжать, тем более так будет даже правильнее чем лужение так как жила многопроволочная и её положено оконцовывать.
+
avatar
  • parakhod
  • 07 августа 2020, 21:23
+3
Да мне, на самом деле, просто немножко грустно из-за того что на территории бывшего СССР это бессмертное «после сборки доработать напильником» не будет изжито никогда. И не потому что по-другому не получится никак — нет, просто потому что всем и так сойдёт. А если обращаешь на такие «мелочи» внимание — придираешься. Ишь ты, выискался тут. Напильник в руки — и вперёд.
А в результате получается всё то, что вас окружает. Выгляните в окно — ну ведь и так сойдёт, правда?

И да, концы проводов должны быть просто обжаты. Сразу, на заводе.
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 21:28
+9
бессмертное «после сборки доработать напильником» не будет изжито никогда
Что именно надо дорабатывать в обозреваемых БП?

А если обращаешь на такие «мелочи» внимание — придираешься.
Так и есть.

И да, концы проводов должны быть просто обжаты. Сразу, на заводе.
Не придумывайте пожалуйста, если так делает несколько производителей (пруфы дадите?), то это совсем не означает что так должны делать все.
Также не помешала бы ссылка на нормативный документ, где указано что это должен делать производитель блока питания, а не монтажник при сборке, который попутно подрезает длину проводов по месту.
+
avatar
  • Roms
  • 08 августа 2020, 00:38
+3
Что именно надо дорабатывать в обозреваемых БП?
этикетку )
+
avatar
  • tklim
  • 08 августа 2020, 10:08
+3
Так, может, начнете с себя для начала))?
Или давайте другую цитату: «Можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки — никогда»

Вы, судя по профилю, за пределами «бывшего» живете, но у вас же руки к напильнику тянутся и вам виднее как правильнее провода обжимать и вообще, что «все не то и все не так».

В тех краях где я живу, делать ремонт своими руками — более популярное занятие даже чем в Украине. Покупать на али — тоже ок. Просто потому что ремонт наемными рабочими — часто дороже чем своя работа.
Так же и с БП — купить «здесь и сегодня» — одна цена. Онлайн — другая.
Там где живете вы, можно ли купить подобный БП с быстрой доставкой (розетка — очень быстро), таким же качеством и гарантией? И за соизмеримую цену?
+
avatar
+1
Первый блок питания имеет выходное напряжение 12 вольт при токе до 5 ампер, второй соответственно 24 вольта и ток до 2.5 ампера.
Даже до 6А, как оказалось.



Для 5А-6А проводочки на выходе тонковаты будут, думаю.
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 17:44
+4
Почему тонковаты, на вид там около 0.75мм, до 10А нормально.
+
avatar
+2
Почему тонковаты, на вид там около 0.75мм, до 10А нормально.
Значит «Оптический обман зрения...» ©

+
avatar
  • pet80
  • 07 августа 2020, 18:55
+4
На этом этапе можно было бы и закончить, но мне стало интересно, что все таки скрыто под слоем компаунда
От зоркого ока мастера ничего не скроешь :), будь то китаец или иной производитель.
Набор входящих комплектующих вполне себе ничего, +. Хотя и недолюбливаю полностью залитые блоки, возможно из-за усложнения ремонта. Понятно, что проще заменить почивший блок, но случается что обстоятельства вынуждают заняться «ковырянием».
+++
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 19:09
+4
Спасибо.

Да, залитые фактически даже не рассчитываются под ремонт, но справедливости ради:
1. В тяжелых условиях прослужат они дольше чем не залитые, либо придется делать герметичный корпус, что также скажется на цене
2. Фирменные БП, даже открытые от того же Минвела, также не задумывались под возможность ремонта, одна плотность компоновки чего стоит.
3. Производитель дает гарантию 3 года, если сгорел, просто меняем, если отработал более 3 лет, то проще заменить целиком.

Ремонт оправдан только в случае, когда надо срочно запустить, но здесь тоже есть сложность, все необходимые компоненты должны быть под рукой.
+
avatar
  • pet80
  • 07 августа 2020, 19:38
+3
залитые фактически даже не рассчитываются под ремонт
Это так, но обстоятельства типа
надо срочно запустить
случались, а посему старались не применять. Возможно пережиток прошлого :), когда для таких случаев все было в загашнике.
А по нынешнем временам ремонт путем замены блоков оправдан ( если заказчик в состоянии оплатить :) ).
+
avatar
  • dens17
  • 07 августа 2020, 19:43
+1
но здесь тоже есть сложность, все необходимые компоненты должны быть под рукой.
Так как раз в этом БП, все детали простые/ходовые. Ремонт несложный в домашних условиях.
Если таких БП несколько (дома или в организации), так купил сразу несколько микросхем ШИМ и пусть лежат. А аналогичные транзисторы, диодные сборки и т.п, дома почти всегда есть.
+
avatar
  • Roms
  • 07 августа 2020, 21:20
0
Интересно, а от 12В БП можно комп запитать? НЕ поплохеет ли ему?
+
avatar
  • kirich
  • 07 августа 2020, 21:29
+3
НЕ поплохеет ли ему?
Компу или блоку питания?
+
avatar
  • Roms
  • 08 августа 2020, 00:33
0
Компу. Ну т.е. miniITX + парочка винтов, от этого БП через PIcoPCU
+
avatar
0
Интересно, а от 12В БП можно комп запитать? НЕ поплохеет ли ему?
Компу — нет. Он даже и не заметит, что его пытались включить.
БП тоже — нет. Он просто в защиту уйдёт и всё.
+
avatar
  • Roms
  • 08 августа 2020, 00:40
+1
ДА ну? У меня уже лет так много работает комп на БП в 12В 5А. И не только включается, но и аптайм имеет по несколько сотен суток.
+
avatar
  • anbsoft
  • 07 августа 2020, 23:59
+1
Есть много миникомпов, которые питаются от 12в.
В том числе с ITX материнками.
+
avatar
0
Есть много миникомпов, которые питаются от 12в.
И от 2,5 ампер. ITX — ?
+
avatar
  • anbsoft
  • 08 августа 2020, 12:30
0
Вполне, даже 1.5А хватит.
J1900 процессор если что.
+
avatar
  • anbsoft
  • 07 августа 2020, 23:53
0
Цена не очень.
Пару недель назад понадобились подобные блоки.
Купил несколько в Харькове на радиорынке.
Цена за 60Вт 300гр — даже дешевле описанных.
+
avatar
  • kirich
  • 08 августа 2020, 00:05
+3
Цена за 60Вт 300гр — даже дешевле описанных.
Розетка не самый дешевый магазин, в rcscomponents на том же радиорынке они по 300грн (10шт и больше по 270грн), качество сопоставимое, цена одинаковая (хотя у них минвелл стоит 350грн).
+
avatar
  • dens17
  • 08 августа 2020, 05:23
0
2. Также соответственно имеется Х конденсатор, но меня немного удивило то, что стоит он со стороны БП, а не сети, т.е. по задумке он больше гасит помехи из сети к БП, чем наоборот
Немного непонятный момент.
А где этот X-конденсатор? На плате вижу предохранитель, термистор, варистор, синфазный дроссель, диодный мост, три высоковольтных конденсатора 22мкФ 400 и т.д.
+
avatar
  • kirich
  • 08 августа 2020, 09:22
+1
А где этот X-конденсатор?
Зеленый, между дросселем и диодным мостом.
+
avatar
-1
на сайте производителя есть фото других блоков, судя по виду это блоки на 25, 40 и 60Вт, но немного другого типа.
Это картинки блоков питания совершенно другого типа: они без «сетевого» конденсатора. Общее у них только название: «блок питания».
+
avatar
  • kirich
  • 08 августа 2020, 09:24
+3
И что не так? Картинка показана для общего понимания качества сборки и примененных компонентов, при чем здесь тип блока питания?

совершенно другого типа: они без «сетевого» конденсатора.
И в чем же такая глобальная разница, он не делает из одного напряжения другое или у него на выходе переменный ток?
+
avatar
  • icenet
  • 08 августа 2020, 08:15
0
А кто-нибудь встречал такой герметик для заливки плат в продаже? Поделитесь ссылкой, плиз
+
avatar
  • smos
  • 08 августа 2020, 14:10
+1
Я в прошлом году покупал K-705 на али. Тогда пара тюбиков по 45 г мне обошлась с доставкой в 4,60 дол (даже еще немного сбил купоном). А сейчас посмотрел, меньше чем по 3 не найти. Посмотрите на «вороне» и «космодроме», у них там есть в каталогах разделы с компаундами, герметиками.
+
avatar
  • vimusov
  • 08 августа 2020, 18:33
+1
Вот, например: www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-100g Но ценник абсолютно негуманный.
+
avatar
  • dens17
  • 08 августа 2020, 22:10
+2
Самый недорогой способ — идём в обычный хозяйственный/строительный магазин и покупаем именно нейтральный герметик. Но надо аккуратно — он, при застывании, немного расширяется. Нужно приноровиться при заливке. Степень «расширения» может меняться от производителя герметика.
+
avatar
  • wojda
  • 08 августа 2020, 22:20
0
Как думаете, компоновка на сколько % дешевле чем у МВ с корректором км? Температуру компонентов при номинальной нагрузке внутри корпуса с МВ не сравнивали?
МВ пишет лайф тайм овер 50к часов, в то время у инверстроникса есть модели овер 100к. Что лрс пишет?
280-300В норм выдерживают?
+
avatar
  • kirich
  • 08 августа 2020, 23:00
+3
Как думаете, компоновка на сколько % дешевле чем у МВ с корректором км?
Не совсем понял вопрос, с корректором это уже совсем другие блоки у минвела, данный является аналогом серии LVP, у которой корректора нет.

Температуру компонентов при номинальной нагрузке внутри корпуса с МВ не сравнивали?
Здесь есть две проблемы:
1. Нужен такой же минвел, серии LVP, как я написал выше.
2. Сравнивать температуру с компаундом и без компаунда это будут совсем разные сравнения.

МВ пишет лайф тайм овер 50к часов, в то время у инверстроникса есть модели овер 100к. Что лрс пишет?
Они это не декларируют, просто дают гарантию на 3 года, соответственно 26к часов.

280-300В норм выдерживают?
Не вижу препятствий чтобы не выдержали, ограничение обычно из-за параметров входного конденсатора и ключевого транзистора, а здесь по сути обычный блок питания с 400 вольт конденсатором на входе.
Декларируется работа при 265 вольт, кратковременно будет держать и больше.
+
avatar
  • redcap
  • 09 августа 2020, 21:10
0
Декларируется работа при 265 вольт, кратковременно будет держать и больше.

— А предохранитель с варистором кратковременно увеличат продажи? :)
+
avatar
  • kirich
  • 09 августа 2020, 22:30
+2
Для срабатывания варистора 300 вольт будет мало.