Продолжаю обзоры на комплектующие для ЧПУ.
На этот раз — нашел недорогой частотный преобразователь для трехфазных двигателей.
Его особенности — для работы VFD-M достаточно всего 1-фазного подключения сети ~220В, то есть его можно использовать дома/в гараже и там, где нет трехфазной промсети.
Частотник умеет выдавать как 50Гц на выходе, так и 400Гц (максимум).
Характеристики:
Бренд: Delta Products
Серия: VFD-M Series
Модель: VFD015M21A Drive
Мощность: 2Hp/1500W
Тип входного питания: 230V Single Phase Input (Version A)
Класс защиты: IP20 (от пыли)
Выходная частота: 0.1 to 400 Hz
Регулировка: Built In PID Feedback Control, Built In MODBUS Communication, Auto Torque Boost & Slip Compensation
Тормоз: присутствует тормозной транзистор, можно тормозить как постоянным током, так и дополнительно устанавливать тормозной резистор.
Размеры H x W x D: 12 х 15 х 9 см
Масса в упаковке: 1.5 кг
Несколько слов про VFD
Частотный асинхронный преобразователь частоты служит для преобразования сетевого трёхфазного или однофазного переменного тока частотой 50 (60) Гц в трёхфазный или однофазный ток, частотой от 1 Гц до 800 Гц.
(Цитата отсюда)
Фактически установкой через дисплей или шину данных можно управлять направлением вращения, стартом-остановкой, частотой (и мощностью, то есть напряжением) на двигателе. Плюс, в зависимости от модели частотного преобразователя, присутствуют в большом количестве различные настройки (ограничивающие и т.п.)
Для подключения шпинделя нам нужен самый дешевый частотный преобразователь на 1,5кВт, желательно однофазный (преобразователь сам делает на выходе три фазы), который проще использовать в «бытовых» условиях.
Используется вот такой вот шпиндель.
Фото маркировки на двигателе. Присутствует метка направления вращения и напоминание о режиме питания двигателя (400Гц)
Выбрал вот такой вот лот Delta VFD-M VFD015M21A. Стоимость ¥300 ($47.62).
Про посредника будет в самом конце.
Получил по итогу вот такую коробку.
Внутри стандартная упаковка Дельты — формованные картонные вставки, 2 шт.
Инструкция в комплекте.
Внешний вид Delta VFD-M VFD015M21A
Размеры устройства небольшие, можно установить в какой нибудь электрический ящик (при желании).
Внешний вид панели управления ЧП
Присутствуют вентиляционные отверстия. Напоминаю, защита по IP20.
Шильдик с названием модели
Нижняя крышка, под которой прячутся клеммы выхода
Распиновка клемм
Клемма заземления
Нижняя часть корпуса, отверстия вентилятора
Задняя металлическая крышка. под ней стоит массивный радиатор мосфетов.
Под верхней крышкой находится клеммы подключения сети и порт RJ-11 для сети RS485/Modbus
Схема подключения
Для проверки присобачил евровилку
Для электрического подключения к шпинделю используется разъем типа GX16 (4 контакта), это так называемые «авиационные» разъемы, которые обеспечивают защиты от пыли и влаги. На самом деле обычный промышленный разъем.
Контакты «1 »,«2 »,«3» подключаются к частотному преобразователю (U, V, W), контакт «4» — к заземлению (общий провод, GND)
Внешний вид разъема GX16
Для подключения водопровода есть два фитинга, вход и выход. Для удобства можно купить силиконовый шланг, как вариант — армированный силиконовый шланг.
Устанавливаем провода с разъемом GX16 к ЧП
На инвертере промаркируйте провода (U, V, W). Последовательность влияет на направление вращения.
Сверху ввод, снизу выход (красные провода).
Выходные провода.
Однофазный вход ~220В
Панель управления
Панель съемная
Описание интерфейса панели
Размер панели небольшой
Гнездо для панели
Первое включение
По умолчанию стоит 60Гц.
Так что если включить, то двигатель будет медленно вращаться и греться.
Ток на двигателе (включал кратковременно — проверить вообще живой ли ЧП)
Разборка ЧП.
Корпус на защелках
Внутри: плата управления, которая служит для подключения панели управления и клемм, далее силовая плата преобразователя, под ней скрывается блок с силовыми каскадами (мощные мосфеты).
Обратная сторона верхней платы (Управления)
Силовая плата
Плата управления.
На плате управления присутствует 20-MHz контроллер Renesas Electronics America M3062LFGPGP (16-Bit 20MHz 256KB (256K x 8) FLASH 100-LFQFP)
Под задней крышкой установлен радиатор мосфетов и блок выходных конденсаторов. Общественность помогла — это все таки входные накопители.
Дальше разбирать не стал, так как ЧП мне нужен еще работоспособным.
Еще раз чип M3062LFGPGP
Схема подключения.
Для замены стартовых параметров входим в режим программирования Р, по инструкции, выбираем нужный параметр, нажимаем Энтер и меняем его.
Активируем потенциометр на панели:
Pr. 00 Источник задания выходной частоты. По умолчанию 00, меняем на 04
Увеличиваем частоту до 400Гц
Pr. 03 Максимальная выходная частота. По умолчанию 60.0. Меняем на 400.0.
Сохраяем, выходим из меню настроек.
Небольшое видео по включению VFD-M вместе со шпинделем 1,5kW
Видео по настройке VFD-M
Дополнительная информация - еще видосы
Вместо вывода:
Частотный преобразователь — весьма полезное устройство.
Я искал именно дешевый с хорошим соотношением цена/качество (так то Дельта — отличные частотники). И очень важно было найти ЧП для однофазной сети.
На авито видел б/у по 10-15 тысяч рублей, но в тот период мне попадались все 3-фазные.
Так что вариант получился отличный.
Сейчас заказал еще один с Тао на 2.2кВт (однофазный) для циркулярной пилы, так как замучился с фазосдвигающими конденсаторами. А тут сразу и плавный пуск, и реверс за $52.
Собственно говоря, я пользовался услугами посредника Yoybuy
При регистрации на первую покупку выдается купон на скидку $10 для заказов от $50, только купон валидный небольшое время.
Заказывал почти 9 кг запчастей и электроники, вышло около $85 только за доставку (включая страховку и пересылку ДЛ).
$85 — это без скидок. так как купон для новорега давно потратил, заказываю уже давно через них, многие вещи получаются выгоднее почти в два раза, в 1,5 раза точно.
когда понадобился новый ПЧ на 30кВт, изучал рынок, выбрал шнайдер SchE ATV212HD30N4 из-за цены, до этого был пч 22кВт производства г. Саранск., кстати успешно трудится в другом месте и сейчас, а год выпуска у него 2006. Шнайдер трудится уже 3 года, пока нареканий нет, скоро понадобится еще один ПЧ на 30кВт, и опять в раздумье, что взять, поэтому и спросил про Митсубиши, может переплатить стоит
Да думаю особо ничем не отличаются. Ремонтировал Мисубиши, выбило вспомогательный БП, который питает мозги. Чтобы отремонтировать, пришлось полностью снимать силовой модуль, проклял все на свете и перемотка мелкого трансформатора уже показалась просто мелочью.
В практике был ремонт Данфосса, точную модель не помню, один из самых мощных.
Пробило всю силовую часть (дуга была внутри), защита не спасла))))
Меняли все мосфеты, батарею емкостей и т.д. В копеечку тогда вышло, хотя и новый далеко не дешевый.
Это немного проще, чем выпаять силовой модуль, где внутри почти вся силовая часть.
Обидно было то, что пришлось выпаивать исправный модуль и потом запаивать его обратно.
Доброго дня, подскажите пожалуйста. Достался мне частотник esq 5000-022-43a пробило БП, транзистор K2225 и куча smd- шных резисторов. Хотел отремонтировать, и использовать его на 220в, хотя он 380в. Это реально или проще на детали пустить? О, кстати, запитал контролер 5в, мозги работают.
а нордаки были? а то есть нордак, радиатор градусов 40-45(ну на глаз), кулер не работает. нигде не нашёл когда кулер должен работать. может в курсе?
модель SK 500E
по такой цене много частников возит. ищите в своем городе. всё в черную.
обычно 10% комиссия, 4-6 долларов доставка за килограмм, и еще перевод по WU 1-2% съедает.
обычно есть минималка 10-30кг но не у всех
На данный обзор следовало бы пункт 18 повесить ибо внизу присутствует рекламный блок на этого самого Yoybuy.
Нормальный человек через этот бутик заказывать конечно же не будет, расценки не гуманные.
ТС же просто забыл в обзор добавить, что посредник сумму доставки компенсирует автору за написание обзора, где будет упомяут как сам посредник так и методы его работы. Деньги на покупку самого товара так-же предоставляются посредником. Yoybuy этот довольно активен на муське в последнее время.
Я не конкретно про этот ЧП, а про класс устройств в принципе. На работе с ними сталкивался, как АСУ-шник и дрожал над железками ценой более 1000 долларов.
Впрочем все в нашей жизни меняется, оказывается можно и японский частотник в Китае приобрести за несколько Крублей.
Вы правы в том, что фазное напряжение в сети 380В действительно — 220В, между нулем и фазой.
Но у Дельты VFD-M модели замаркированы как 1,5кВт 220В или 1,5кВт380В — это для однофазной сети и для трехфазной соответственно. Это разные модели.
После такого преобразователя напряжение между фазами будет 220 В, а между фазой и нулем — 127 В. Поэтому и нужно трехфазные двигатели, которые промаркированы звезда/треугольник = 380/220 В к такому преобразователю подключать соединив обмотки треугольником, а к промышленной сети 380 В — звездой.
Какая мусипуська. У нас на срочке 400-герцовые инверторы питали кораблятские РЛС. Воющий 50-герцовый движок крутил воющий 400-герцовый генератор, и вся эта орущая бандура выдавала, емнип, 3 киловатта.
Это называется «электромашинный преобразователь» и служит просто для преобразования сети 50 Гц в сеть 400 Гц.
Собственно инвертор — это преобразователь из постоянного тока в переменный. Это только часть обозреваемого прибора, хотя и основная.
Обозреваемый же прибор называется «частотный преобразователь для электропривода».
в подавляющем числе случаев такие преобразователи используют для питания шпинделей ЧПУ станков, там как раз мощность начинается от 800ватт, 1.5квт и выше
ну точило можно и купить недорого, а вот циркулярочку можно сделать))))
вынести кнопки на плавный пуск/стоп, аварийный стоп с тормозом и реверс — очень удобно и все функции уже есть в VFD-M
Добавьте в обзор, что помимо увеличения максимальной выходной частоты до 400 Гц, надо увеличивать еще номинальную (базовую) частоту Pr.04 до 400 Гц. ( в видео это есть, но не все его смотрят). А это очень важно, тк иначе характеристика U/f будет неправильная.
Стыдно признать, но даже не догадывался что подобный преобразователь может стоить так дешево и быть таким маленьким…
И эта, про защиту от перегрузки ничего не увидел. есть?
Да, цена впечатляет! Я искал более простой частотник — меньшей мощности и 220/220, для управления погружным насосом в скважине, но отказался от этой затеи из-за стоимости.
Частотники практически все «сами делают три фазы», даже если они запитаны от трех фаз :) У них входное напряжение сразу выпрямляется и потом из этой постоянки он уже и «готовит» три фазы для нагрузки. А сколько фаз на входе выпрямлять — это уже детали :)
Немало случаев когда частотник, предназначенный для для питания от трех фаз, запитывают от одной и все работает. Если, конечно, этот частотник сам не контролирует фазы на входе или у него отключается такой контроль.
Конденсаторы, кстати, не выходные, а входные, как раз после выпрямителя по входу и стоят :)
Ну кстати да, я если честно местами запамятовал уже))))
На выходе после ШИМ там точно фильтр стоит.
Хотя рекомендуют ставить дроссели перед двигателем.
Фильтр, может, и стоит, но он явно не из таких электролитов :)
Не слышал про рекомендации дросселей, хотя на ЧПУ-шном форуме давно уже сижу. Да и сам шпиндель нормальный такой дроссель сам по себе :)
Ну вот мощные обычно и следят за входящими фазами :) Хотя и среди них нередко бывают с двойным подключением.
Собственно только для мощности три фазы и нужны, однофазное подключение редко бывает большой мощности :)
Собственно только для мощности три фазы и нужны, однофазное подключение редко бывает большой мощности :)
Скажем так, чаще просто не имеет смысла делать мощное однофазное питание, так как оно только добавит проблем. А там где используются такие мощности, то и три фазы обычно есть.
Т.е. теоретически это все можно, но практического смысла не имеет.
Трёхфазники от одной фазы нормально работают только на пониженной мощность (если в настройках отрубить контроль приходящих фаз), иначе перегреваются накопительные конденсаторы, поэтому смысла так делать почти что нет.
Немного меньше, около 60В :)
При этом частота вращения двигателей и скорость движения лифта сильно ограничены (доползти до этажа и открыть дверь)
Но это справедливо только для частотников, поддерживающих такой режим работы. У Дельты таких нет. Вроде у Омрона есть.
дешево и сердито)))
Второй такой же, только на 2,2 кВт идет, думаю тоже обзор запилить.
Гораздо удобнее пускать двигатель циркулярки, чем от батареи конденсаторов.
На первом фото — мощность 0.75KW. Брал на али попроще (типа восстановленный) — так у него еще и электронный тормоз есть, т.е. после выключения кнопкой — двигатель отчетливо тормозит.
Это да, когда нужно тормознуть большой движок и очень быстро, его энергию приходится сбрасывать в тепло, а не на шину постоянно напряжения (конденсаторы) Видел один раз на фабрике утюг, подключенный вместо сгоревшего тормозного резистора, работало не хуже.
По шпинделю — не перестаю удивляться китайцами! Отбалансировать ротор мотора путем сверления гайки, кторая держит цангу. Это фиаско! При затяжке гайка встает в миллион других положений относительно первоначального, как китайцы не продумали этот момент, не понятно.
По частотнику — сталкивался с дельтами, но черными, фирменными с логотипом и нормальными характеристиками на наклейке. Delta Eautomation и 2.7 кВа явно вводят в заблуждение. Я прекрасно понимаю, что такое кВт и кВа, но это явно уловка для непосвященного покупателя ;) Это или копия или не та настоящая китайская дельта с логотипом в виде треугольника :)
По деньгам — тут каждый решает сам, что ему нужно, но на авито брал неоднократно частотники danfoss, yaskawa, omron 1.5 квт от 3500р до 6000 руб.
По работе — у вас частотник довольно распространенный ноунейм, работает и это уже неплохо. Откровенно плохих отзывов на него не видел, все в жизни ломается, и бренды в том числе. Кучу мануалов есть по его настройке. Поздравляю с покупкой, но к покупке наверно не рекомендовал бы. За те же или очень близкие деньги можно взять в оффлайне фирменные вещи.
Да, и частотник, как по мне, лучше брать векторный или с вожностью переключения на такой режим. В таком режиме у него есть некая косвенная обратная связь, при снижении оборотов мотора под нагрузкой, он пытается их поддерживать на заданном уровне. В обозреваемом не думаю, что это реализованно.
Дада ) Про серые забыл, но лого там точно присутствует в виде треугольника. Вполне себе частотники с вменяемым мануалом и настройками. Обозреваемый это из другой истории ) Скорее закос под дельту названием. На пришедшем частотнике логотипа нет ни на изделии, ни на коробке.
Искал, однофазные дешевле 10к не нашел (дефицит).
Попадают на 3Фазы, но не такие дешевые, как вы указали.
возможно мне просто не повезло, но искал я по советам долго.
Информацию по поддельным или оригинальным дельтам я не встречал.
Если подкините проверить — будет очень интересно.
Я не знаю, с какого вы региона, но частотник на авито это реальность ) Брал много раз. Буквально на этой неделе взял ABB 4 кВт acs355 за 16000 (это нормальная цена для этого частотника, даже очень) но это для работы была покупка, для дома 5000 и дешевле купить )
Блин, сайт ссылки вырезает
На авито наберите «частотный преобразователь» и отсортируйте по цене, масса предложений в районе 5000р плюс-минус, полтора килловата, однофазных на вход и за частую новых в коробках.
Продавец На Avito c 30 сентября 2017
№ 1072685622, размещено вчера в 15:46
№ 1138397639, размещено 15 декабря в 14:09
№ 1005273518, размещено 15 декабря в 16:17
мне после обзора на шпиндель накидали тоже объявлений, но так и не смогли найти подходящий.
данфоссы летом были трехфазные)))
а так да — ищите и обрящите)))
UPD, вы правы, искал с учетом региона, т.к. некоторые предложения с учетом доставки были дороже.
А зачем? Можно, конечно, увидеть признаки производившейся балансировки (если они есть), но какой дисбаланс ротора Вы никак не узнаете. И еще. При хорошей технологии производства часто можно ограничиться только проверкой.
Серия VFD-M всегда и была в этом корпусе. И да, она ВЕКТОРНАЯ! Не путайте тёплое с мягким, а именно векторное управление магнитным потоком с обратной связью, что необходимо для более точного расчёта векторов, как в сервах.
Есть такие трансформаторы собственных нужд в высоковольтных устройствах — НАМИ, НТМИ и тд, так вот, со стороны 6-10 кВ они потребляют много-много меньше одного ампера. Их можно через MicroUSB запитывать, да? )
Нее, если было бы написано «Не выглядит он на 220В», то вопросов бы и не было. Но 1,5кВт это мощность и предпосылка к току и нагреву контактов, а не пробою электроизоляции))
Вы, наверное, не понимаете, но этот «разъемчик» хлипковатым кажется не сам по себе, а в применении его с обсуждаемым устройством с известным напряжением. ) Обзор чего здесь? Советую прочитать и посмотреть картинки. ))
Больше волнуюсь не за ток, а за напряжение пробоя. В бытовой вилке 220В расстояние между штырями почему-то на полпорядка большее заложили. А тут в пике между фазами 380В, а с учетом индуктивной природы электродвигателя допускаю и большие напряжения.
UPD Погуглил. Почти везде для GX16 заявлен максимум 200В. У никоторых еще и ограничение 1 минута при 200В.
Кстати, всем могу порекомендовать обратить внимание на частотники фирмы «Веспер». наша контора стала их ставить в последнее время. Эти частотники очень простые в настройке ( вменяемое меню и нет завала лишних для большинства задач мутных параметров, как например у Шнайдера) и довольно дешёвые. Плюс адекватная техподдержка.
Тоже заинтересовало, погуглил, похоже у автора клон Дельты. Смотрите сами на шильдик, дельта всегда называлась Delta Electronics, Inc., а тут что-то другое ещё с ошибкой.
А если почитать раздел Warning, то вместо слова Read видим Resd, вместо Wait — Wsit :)
Да и сам логотип Дельты присутствует только на скринах продавца. На инверторе у автора не увидел лого Дельты.
Да и сам логотип Дельты присутствует только на скринах продавца. На инверторе у автора не увидел лого Дельты.
Меня это тоже смутило, логотипа нет, на наклейке ошибки.
99% это не Дельта.
Насколько я понимаю, вот фото оригинала.
Внутри стандартная упаковка Дельты — формованные картонные вставки, 2 шт.
Что-то странная стандартная упаковка, он там просто болтался внутри?
Сегодня как раз Митсубиши распаковывал, там так все плотно зафиксировано, что им в футбол играть можно, неужели Дельта хуже пакует? :(
Так может там тоже клоны были? Ну как-то не верится, что так Дельта пакует.
Например к тому же Мистубиши еще идет инструкция (довольно толстая), компакт диск и что-то типа гарантийки. Здесь только небольшая инструкция, если я правильно понял.
Я запросил продавца — самому интересно. Пока вопрос открыт.
Интересно :)
Заодно спросите почему на верхней крышке нет логотипа производителя, а на нижней надписи с ошибками.
Кстати, на оригинальных дельтах стоят их-же вентиляторы и платы лаком покрыты. Тут этого похоже нет.
Прошу подсказать, если знаете: ищу преобразователь/стабилизатор вход до 3-х фаз одновременно (но работать должен и от одной), на выходе одна фаза 220В/50Гц мощностью от 2-х до 6 квт, напряжение входа от 100В (желательно 80В). Интересует именно преобразователь полупроводниковый, а не на основе автотрансформатора. Качество электроснабжения такое, что только подобный аппарат устроит, ну или УПСы. Но с упсами приходиться еще и о аккумуляторах беспокоиться.
Ув. автор, спасибо за обзор!
Не могли бы дать пару ответов на мои вопросы. Я тоже себе присматриваю преобразователь. Ищу я его для токарного станка, мощность двигателя которого 1,1 кВт. Подскажите пожалуйста если подключить внешние кнопки то они должны быть фиксирующимися или достаточно нажать чтоб прошёл импульс к преобразователю и тот подал питание на двигатель. Просто у меня сейчас кнопки возвращаются обратно схема собрана на классических пускателях.
И второй вопрос по поводу второго преобразователя на в голубом корпусе 2.2 кВт (который вы ждете) что это за фирма производитель (видимо опять чей-то клон как и обозреваемый преобразователь), и есть ли на этот преобразователь инструкция на русском языке.
Насколько я помню, к Delta VFD-EL и к Delta CP2000 можно подключать и фиксируемые и нефиксируемые кнопки. Все это настраивается параметрами. Но это верно только для «правильной» Дельты, а не для подделки.
ИМХО — галимая подделка китайцев под китайцев. Раз: Родные частотники делает тайваньская компания Delta Electronics, а не
«Бренд: Delta Products
Серия: VFD-M Series
Модель: VFD015M21A Drive» Два: Что это за надпись на шильдике «Delta Eautomation» ???? Три: Грамматические ошибки, которые делают гаражные китайцы в английском языке кое на что намекают, не так ли?
Прочтите на фото нижней крышки под которой прячутся клеммы… под словом WARNING.
Я там нашел сразу ДВЕ ошибки. Слова Read и Wait. Ну и напоследок… самый бюджетный ЧП фирмы Delta VFD015L21W стоит 228$ и ни центом меньше. А что за поделку китайских радиолюбителей за 47$ можно купить на Али — честно говоря… я даже и боюсь представить. По крайней мере, ставить такую шнягу на управление скважинным насосом можно только себе… если не лень будет вытаскивать со 100 метровой глубины сгоревший мотор… раз в месяц.
Все это исключительно мое ИМХО.
ПыСы: Сайт Дельты вот, если что...http://www.deltronics.ru/product/converter/series_17.html?models=1&vkl=model-vkl
ПыПыСы: Чисто для уточнения… На выходе современных ЧП ставят не «мосфеты» а транзисторы IGBT. Об этом так в мануалах и пишут.
Здравствуйте, может кто в курсе, поломался частотник DELTA 2.2KW, на дисплее мигает ошибка ou, на кнопки реакции нет, что может быть? В настройки войти не дает, в мануале нашел такое:
Привод обнаружил увеличение
напряжения в промежуточной
цепи DC свыше допустимого
значения
Проверить, отвечает ли напряжение сети питания
номинальному напряжению привода. Проверить
диапазон колебания сетевого питания.
Перенапряжение в промежуточной цепи может также
появиться в результате регенеративного торможения
двигателя. Надлежит увеличить время торможения,
либо применить дополнительный резистор в цепи
торможения. Проверить, уместится ли требуемая
мощность торможения в установленном диапазоне.
и есть китайская стиральная машинка с отжимом, но отжим слабый, не хватает оборотов двигателя. Только двигатель однофазный ассинхронный (коллекторный) не знаю как правильно его назвать, на схеме у него две обмотки с общей точкой соединения — вывод и по одному выводу с входов этих обмоток. Между ними стоит пусковой конденсатор на который коммутируется входной ток или на один вход или на другой, соответственно меняя направления вращения. Т.е стандартная схема включения двигателя. Не получится ли у меня повысить его обороты увеличением входной частоты напряжения с 50 гц на 60 — 70 — 80 гц, если будет получаться буду смотреть на сколько можно повысить в зависимости от показаний тахометра и температуры двигателя, чтобы не вывести его из строя.
Но в этом случае к каким выводам преобразователя подключить двигатель к двум из трех: U; V; W
При этом я бы хотел его подключить как однофазный двигатель подав на вход выход от U; V или W и на другой вход землю.
Насколько я ещё не до конца забыл теорию, коллекторный двигатель — это электромотор постоянного тока. А то, что его удаётся запустить на переменном, — это своего рода техническое извращение. Причём чем выше частота, тем хуже он работает. Поэтому повышение частоты его не разгонит, а притормозит.
Может не коллекторный, не знаю название — обычный ассинхронный однофазный двигатель переменного тока.
Вот схема:
Т.е если я правильно понимаю напряжение на выходах U; V; W; одинаковое, только сдвинутое по фазе и я могу взять любой из них и землю и подать на однофазный двигатель?
Да, изображённое очень похоже на схему включения асинхронника, и регулировать его частотой можно. Но меня на схеме беспокоит небольшой прямоугольник в центре (возле которого длинная строка иероглифов написана). Верхний большой прямоугольник понятен — там общий выключатель и контакты реле переключения направления вращения. А в маленьком что? И переживёт ли его начинка изменение частоты питающего тока?
там одна механика, это механический таймер, который задает режимы работы — т.е стирка с реверсом, отжим без реверса. Там одна механика, как на всех малютках — полуавтоматах.
В обзоре автор подключил к однофазнику все три вывода, но у меня так не получится, в этом случае мне нужно все переделывать, выкидывать механику и ставить электронику — таймер, реверс и запуск двигателя от частотника. Это уже получится своя стиральная машина — так из полуавтомата можно сделать и автомат, если поставить клапан залива, слива и датчики уровня воды.
Но сейчас мне бы хотелось оставить ее полуавтоматом как есть и запитать просто на вход вместо розетки с выхода частотника. Вопрос как? Подать на вход любые два выхода частотника? При этом я частотник буду использовать только на отжим. При отжиме переключение обмоток нет, работает только какая-то одна, но как поведет себя частотник, когда он будет нагружен на обмотки с конденсатором на входе?
это механический таймер, который задает режимы работы — т.е стирка с реверсом, отжим без реверса.
Всё равно не понял. В каком бы положении ни стояли контакты в центральном блоке, мотор будет крутить одинаково, и при перекидывании контактов реле, управляющего направлением вращения, направление всё равно будет меняться.
Регулировки оборотов у этой машинки, случайно, нет?
В обзоре автор подключил к однофазнику все три вывода, но у меня так не получится
Так у него же трёхфазный мотор. А однофазный подключается к нулевому проводу и к одному любому из U, V, W.
Только сейчас прочитал обзор и комментарии к нему. Похоже, что у конкретно этой модели надо подключать к любым двум проводам из U, V, W.
в этом случае мне нужно все переделывать, выкидывать механику и ставить электронику — таймер, реверс и запуск двигателя от частотника.
Зачем? Если в машине никакой электроники нет, а чистая механика, то запитать её всю от двух указанных выше проводов.
Если какая-то какая-то электроника есть, то, в зависимости от её возможностей/особенностей, запитать точно так же либо всю машину, либо только мотор (разорвав тот провод, возле которого строка иероглифов, и подключившись к нижнему контакту прямоугольника).
но как поведет себя частотник, когда он будет нагружен на обмотки с конденсатором на входе?
Не знаю. Такой мотор, конечно, с формой тока знатно чудит. Но для начала стоит озаботиться, потянет ли этот частотник стиралку вообще. У него мощность 500 Вт на канал. А стиралка по-максимуму сколько потребляет?
Но сейчас мне бы хотелось оставить ее полуавтоматом как есть и запитать просто на вход вместо розетки с выхода частотника. Вопрос как?
Если есть желание сохранить скорость при стирке, то придётся немного по-другому подключить провода на контактах реле. Но электроника в любом случае не понадобится.
Однако сначала прочитайте комментарий и решите, хотите ли Вы вообще этим частотником пользоваться.
Всё равно не понял. В каком бы положении ни стояли контакты в центральном блоке, мотор будет крутить одинаково, и при перекидывании контактов реле, управляющего направлением вращения, направление всё равно будет меняться.
Регулировки оборотов у этой машинки, случайно, нет?
Я еще не разбирался со схемой, нет там ничего — регулятор механический крутишь его по часовой стрелке — таймер от 0 до 5 минут, при этом 20 сек крутит в одну сторону — пауза 2-3 сек и крутит в другую сторону. Если повернуть регулятор от нуля против часовой стрелки — то работает отжим максимум 3 минуты или меньше от 3 до 0 мин.
на фото у китайцев завышенные цифры как они любят 5- 10 мин — стирка и отжим 3 — 5 мин.
но как поведет себя частотник, когда он будет нагружен на обмотки с конденсатором на входе?
Не знаю. Такой мотор, конечно, с формой тока знатно чудит. Но для начала стоит озаботиться, потянет ли этот частотник стиралку вообще. У него мощность 500 Вт на канал. А стиралка по-максимуму сколько потребляет?
потянет — стиралка это название для нее слишком громкое — я ее взял для мелочей, футболки свои рабочие стираю, между стиркой основной машиной. Т.е это стиралка заменяет ручную стирку в тазике одной двух вещей, когда их нужно срочно постирать. Мощность у нее 150 вт. Китайцы заявляют — 300 вт, но реально 150 вт, не более.
Однако сначала прочитайте комментарий и решите, хотите ли Вы вообще этим частотником пользоваться.
не понял, а чего им не пользоваться. Стиралку брал на Али за 3000 руб, оказалась немного поврежденной — крышка ввода проводов была треснутой — продавец сбросил цену до 1000 руб, Я ее сам сделал эту крышку и т.д. Сделал подводы воды, электричества, теперь она у меня уже стала стационарной. В перспективе поставлю на нее электромагнитный клапан и датчики уровня, и постепенно создам автомат на 1 кг белья. Но вот с отжимом она слабенькая, хочу попробовать за счет частоты увеличить кол-во оборотов, правда здесь тоже есть сложность т.к
Преобразователь частоты можно использовать для увеличения скорости вращения двигателя выше номинальной. При этом важно учесть, что при увеличении частоты выше номинальной, момент (Т) уменьшается пропорционально квадрату отношения напряжение/частота. При частоте f = 70 Гц момент на валу уменьшается в 2 раза T = 0,5 × Tном; при частоте f = 100 Гц момент уменьшается в 4 раза T = 0,25 × Tном. Следовательно, увеличивается риск перегрузки двигателя. Кроме того, увеличивается нагрузка на подшипники. totalkip.ru/articles/vybor_preobrazovatelya_chastoty
Преобразователь частоты взял за $30 — в то время он обошелся мне около 2000 руб. Можно экспериментировать — общий бюджет 3000 руб. Выводить из строя не хочется, но если и сгорит, что-нибудь, то не так уж это страшно по деньгам.
Без конденсатора однофазный двигатель подключают как я написал выше — ко всем трем выводам U; V; W. А вот если оставлять конденсатор, то неизвестно что произойдет если подключить провод питания стиралки только в двум любым.
Настройки ПЧ кроме как выставления значений частоты — никакие другие по умолчанию менять не нужно. У меня стоял параметр макс. частоты — 50 гц, поставил 100. Тем потенциометр 50 гц, посредине, макс — 100 гц.
Проверил без двигателя, запускаю, останавливаю — частота плавно повышается до 100 или 50 в зависимости от установок потенциометра и опускается при выключении. Можно двигатель подключать какой-нибудь.
Только смотрю она напряжение показывает 312в, либо неправильно, либо в настройках нужно посмотреть, а то спалит она мне или двигатель или себя. У меня немного другие настройки к моему ПЧ.
Вот тут они есть: www.chipmaker.ru/files/file/17261/
Только сейчас прочитал обзор и комментарии к нему. Похоже, что у конкретно этой модели надо подключать к любым двум проводам из U, V, W.
Именно в обзоре — подключают такой же двигатель как и у меня — однофазный, и именно к трем выходам — U; V; W, но убирают конденсатор. В моем случае так не получится без переделки.
А подключить просто к двум любым — не находил, чтобы кто-нибудь делал так.
При этом важно учесть, что при увеличении частоты выше номинальной, момент (Т) уменьшается пропорционально квадрату отношения напряжение/частота.
Да, есть такое дело. Но если отжиматься будет пара футболок/трусов, то не страшно (причём их же ещё можно до барабана руками отжать).
А вот если килограмма три грузить, то, действительно, стоит обеспокоиться механической прочностью. У той машины в детстве, помню, в начале процесса отжима барабан било просто жутко.
В перспективе поставлю на нее электромагнитный клапан и датчики уровня, и постепенно создам автомат на 1 кг белья.
Автомат не получится. Для этого надо будет полоскание организовать и отжим в том же баке, где стирка. Или она однобаковая?
Без конденсатора однофазный двигатель подключают как я написал выше — ко всем трем выводам U; V; W. А вот если оставлять конденсатор, то неизвестно что произойдет если подключить провод питания стиралки только в двум любым.
Крутить будет, но с некоторой потерей мощности. Но поскольку в кабеле питания этой машины, скорее всего, три провода (фаза, ноль и заземление), то можно организовать подключение к U; V; W.
В перспективе поставлю на нее электромагнитный клапан и датчики уровня, и постепенно создам автомат на 1 кг белья.
Автомат не получится. Для этого надо будет полоскание организовать и отжим в том же баке, где стирка. Или она однобаковая?
Без конденсатора однофазный двигатель подключают как я написал выше — ко всем трем выводам U; V; W. А вот если оставлять конденсатор, то неизвестно что произойдет если подключить провод питания стиралки только в двум любым.
Крутить будет, но с некоторой потерей мощности. Но поскольку в кабеле питания этой машины, скорее всего, три провода (фаза, ноль и заземление), то можно организовать подключение к U; V; W.
=============
Только смотрю она напряжение показывает 312в
Где показывает? Посмотрел оба видеоролика — ни в одном не заметил, чтобы напряжение отображалось. И в выложенной документации ничего не говорится о возможности управлять выходным напряжением.
у меня сейчас мой блок показывает — у него есть 4 режима индикации — ток, напряжение, частота и не знаю что еще показывает, когда потенциометр в 0 — показывает 900, когда потенциометр в 100 гц — показывает 2100. Документация на китайском, нужно искать что он показывает.
Вернул к заводским установкам — макс. частота 50 гц. При этом 4 режим индикации — при выводе потенциометра частоты в 0 показывает 0, а при выводе на 50 гц, показывает 1500 — что это я не знаю.
Буду разбираться завтра с файлом установок.
Есть чем померить напряжение на выходе — между двумя фазами или между фазой и нулём? А то в обсуждении под обзором говорится, что у этого частотника есть модификация, у которой между фазами 220 В, и есть модификация, у которой 380 В.
Кроме того, из вот этого комментария рискну сделать предположение, что у данного частотника выходное напряжение зависит от выходной частоты.
Завтра посмотрю вот в этом файле есть все настройки
А-а. У меня для таких нужд тоже маленькая машинка имеется, только без отжима. Отжимаю я после неё в большой машине. Заодно после стирки в ней бельё и полощется — маленькая-то полоскать не умеет.
регулятор механический крутишь его по часовой стрелке — таймер от 0 до 5 минут, при этом 20 сек крутит в одну сторону — пауза 2-3 сек и крутит в другую сторону. Если повернуть регулятор от нуля против часовой стрелки — то работает отжим максимум 3 минуты или меньше от 3 до 0 мин.
Во-от. И для этого всего не нужен тот переключатель в центре, всё решается двумя контактами управления направлением. Там даже тот левый выключатель, обрубающий питание, вообще говоря, не нужен, и на аналогичной машине, которая была у нас в семье во времена моего детства, его не было.
Кстати, эта машина активаторная и мотор во время стирку крутится быстро? Или там барабан, который крутится медленно?
Да, не получится. Она однобаковая, но внутрь нужно вставлять центрифугу для отжима — т.е корзину круглую с бельем. Когда идет стирка этой корзины нет.
Я хочу автоматизировать налив и слив воды — в полуавтомате. Но это уже другой вопрос, сейчас мы обсуждаем частотник.
не уверен, ведь в этом случае я двигатель подключу практически под напряжение между двумя фазами 220 в. — т.е оно может достигать 380 в если бы не было сдвига фаз.
Не встречал я чтобы кто-нибудь так подключал. Везде в Интернете пишут, что подключать только соединением треугольник с отсоединением конденсатора.
на выходе — между двумя фазами или между фазой и нулём? А то в обсуждении под обзором говорится, что у этого частотника есть модификация, у которой между фазами 220 В, и есть модификация, у которой 380 В.
Тестер фазовое показывает 270 в. А линейного — между 0 и фазой — 0В. Т.е на выходе напряжения только между фазами, с землей получается соединения нет. Но это измерения в ХХ, при подключении нагрузки — двигателя, значения будут другие.
Т.е на выходе напряжения только между фазами, с землей получается соединения нет.
А, ну да, на схеме подключения частотника в обзоре на мотор только фазы идут, без нуля. Просто я только сейчас её увидел, а до того разглядывал разъём питания мотора, на котором 4 контакта.
Только смотрю она напряжение показывает 312в
Тестер фазовое показывает 270 в
Никаких утверждений, только размышления о странных совпадениях:
Если действующее напряжение 220 В, то амплитуда у него 311 В.
Если действующее напряжение 270 В, то амплитуда у него 380 В.
я двигатель подключу практически под напряжение между двумя фазами 220 в. — т.е оно может достигать 380 в если бы не было сдвига фаз.
Наоборот, если между фазами и нулём 220 В, то именно из-за сдвига фаз между двумя фазами будет 380 В.
И обращаю внимание: у модели в обзоре 220 В — между фазами! Соответственно, между фазами и нулём (условным, не выведенным наружу) — 156 В.
Везде в Интернете пишут, что подключать только соединением треугольник с отсоединением конденсатора.
Причиной может быть много чего. Например, применяемый частотник может не любить ситуацию, когда на фазах нагрузка слишком разная, и отключаться с сообщением об аварийной ситуации. Или стремятся гарантированно избежать перегрева мотора, когда частота очень уж сильно отличается от 50 Гц.
Но ведь в любом случае, если нужно сохранить прежнюю скорость при стирке, то к контактам мотора лезть придётся, так что не вижу причины для сохранения конденсатора.
конденсатор нужен для изменения направления вращения двигателя, когда фаза подается то на один вход, то на другой двигателя при стирке, соответственно через конденсатор тоже по схеме.
Но я думаю в этом случае поставить тумблер на режим отжима и отключать неиспользуемый в этом режиме вход двигателя от конденсатора и переключать его на третью фазу напрямую.
А вот что мне было не понятно, предлолагаю что это так — в незапушенном состоянии — переключая кнопкой — Enter я вижу — ток — 0; напряжение — 310 в, 3 — значение — 0 4 — значение — частота 50 гц.
Запускаю в хх. 2 — напряжение — 317в, 3- 1500; 4 — 50 гц. Т.е я подразумеваю, что китайское чудо — 3 значение показывает теоретический расчет количества оборотов двигателя при напряжении 317в и частоте 50 гц. Соответственно при 25 гц — будет — 750 оборотов, и при 0 гц — 0.
Есть у меня старый маленький двигатель от самодельного точила, попробую на нем провести подключения треугольником, измерив сопротивления обмоток и отключив конденсаторы.
вот режима реверса у своего частотника я не нахожу. Только Run and Stop.
конденсатор нужен для изменения направления вращения двигателя
Точнее, он нужен для того, чтобы мотор вообще крутился при питании от одной фазы. Направление вращения зависит от того, на какую обмотку питание подано напрямую, а на какую через конденсатор.
Но я думаю в этом случае поставить тумблер на режим отжима и отключать неиспользуемый в этом режиме вход двигателя от конденсатора и переключать его на третью фазу напрямую.
У этой машины командоаппарат же механический, то есть просто диск с вырезами-выступами. Может, лучше сделать ему на замену другой диск с иным их расположением — под свои нужды? Тогда и тумблер не понадобится. Особенно если тот загадочный прямоугольник в центре схемы — переключатель режимов «стирка/отжим».
Т.е я подразумеваю, что китайское чудо — 3 значение показывает теоретический расчет количества оборотов двигателя при напряжении 317в и частоте 50 гц. Соответственно при 25 гц — будет — 750 оборотов, и при 0 гц — 0.
А как же вот это:
когда потенциометр в 0 — показывает 900, когда потенциометр в 100 гц — показывает 2100.
При частоте 0 обороты никак не могут быть 2100.
Есть у меня старый маленький двигатель от самодельного точила, попробую на нем провести подключения треугольником
Только вот пользоваться всё равно предстоит с мотором стиралки, а он на 220 В, а на выходе частотника — намного больше, что мотору может сильно не понравиться. И на сколько вольт рассчитан мотор точила — неизвестно.
вот режима реверса у своего частотника я не нахожу. Только Run and Stop.
Странно. У того, который в обзоре, — есть. И на схеме включения подписан контакт, куда эта кнопка подключается. Контакт хотя бы в этом частотнике имеется?
Может, лучше сделать ему на замену другой диск с иным их расположением — под свои нужды?
Мне проще тумблер поставить, чем схему менять, пусть будет как есть. Он так должен работать, пусть работает.
Я тут дальше нарыл: напишу позже.
При частоте 0 обороты никак не могут быть 2100.
Это было вообще на ХХ и не в 0 а при 100 гц.
А при 50 гц — 1500. При нуле — 0. А что показывало при 0 — 900 ранее, не знаю. Вернул установки к заводским на макс. частоту — 50 гц. Показывает так теперь Т.е при 50 гц — 1500, при 0 — 0,
Только вот пользоваться всё равно предстоит с мотором стиралки, а он на 220 В, а на выходе частотника — намного больше, что мотору может сильно не понравиться. И на сколько вольт рассчитан мотор точила — неизвестно.
Все уже известно, во первых: прошлый раз были неверные замеры, не был включен режим Run — при включенном — линейное напряжение, т.е между фазами — ровно 220 В.
По мотору:
двигатель ДАТ-75-40-у3 на нем написано 220/380
А если у меня на выходе частотника 3 фазы по 220 В, то этот двигатель не будет как трехфазник нормально работать?
Вот здесь показана схема подключения на 220В, при этом у двигателя 3 обмотки.
Получается с этим частотником нужен вот такой двигатель:
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.
И на схеме включения подписан контакт, куда эта кнопка подключается. Контакт хотя бы в этом частотнике имеется?
Может быть и есть, там много разных выходов, я не знаю их назначение. Я имею ввиду, что на панели управления нет кнопок изменения направления вращения.
Может быть и есть, там много разных выходов, я не знаю их назначение.
На выходы я и не рассчитывал. Но кнопки, находящиеся на панели, — они же подключены проводами к каким-то точкам (контактам) на плате. И эти точки очень часто подписаны теми же обозначениями, которые указаны на схеме в обзоре.
А у аппарата в обзоре блок кнопок вообще съёмный, и все контакты — на разъёме прямо под ним.
т.е этот частотник не даст этому двигателю нормально работать, т.к ему нужно линейное напряжение 380 в, а частотник выдает только 220В. Если он и будет работать то не в полную мощность.
двигатель ДАТ-75-40-у3 на нем написано 220/380
А если у меня на выходе частотника 3 фазы по 220 В, то этот двигатель не будет как трехфазник нормально работать?
С этим преобразователем — не будет, напряжения не хватает.
Получается с этим частотником нужен вот такой двигатель:
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.
В нашем случае подключение трёхфазного мотора возможно только треугольником, и между фазами напряжение 220 В. А у мотора в цитате при включении треугольником напряжение между фазами должно быть 178 В. От 220 В у него изрядная перегрузка будет.
Частотник в обзоре — специфический, для специфических двигателей.
так тогда я этот двигатель ДAT-75-40-У3 без проблем подключу к частотнику треугольником:
Соединение обмоток на клемме треугольником. Устанавливаются перемычки между выводами (С1 – С6); (С2 – С4); (С3 – С5), а к сети подключаются вывода — (С1; С2; С3;). www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
Это для него будет нормальный режим, т.к у него указаны параметры 220/380 и выбиты треугольник и звезда. Вот только по мощности может частотник не выдержать, т.к ДАТ это мотор советский, и у него механическая мощность 40 вт, а какая электрическая расчитаем:
Р1 = Р2/η = 180/0,68 = 265 (Вт)
S = P1/cosФ = 265/0.78 = 340 (Вт)
А если указан только ток — вы можете определить полную мощность по стандартной для трёхфазных цепей формуле:
чтобы не заморачиваться с реальным расчетом возьму значения из примера к мощности на валу моего движка:
P1 — 40/0.68 = 60 вт.
S= 60 / 0.78 = 80 вт, В принципе вроде должно хватит мощности, можно протестировать на этом движке.
Создатели этого мотора ожидали, что при включении треугольником на каждой из обмоток мотора будет по 380 В (межфазное напряжение сети). А реально придёт 220 В. В результате мощность окажется меньше расчётной в 3 раза. Тут уже нет гарантии, что он вообще крутиться начнёт. Разве что «с толкача».
у него написано 220/380, в треугольники у него будет именно 220в
Да? А мне помнится, что всё наоборот.
При включении звездой на обмотки подаётся фазное напряжение.
При включении треугольником — линейное.
У типового владельца мотора 220/380 нет электроники, а есть только мотор и трёхфазная электропроводка, в которой у каждой фазы 220 В, а между фазами 380 В. Вот к этой провозке он свой мотор и подключает — хоть треугольником, хоть звездой.
380 линейное только у звезды.
Линейное напряжение — оно не у звезды, а у проводов. Даже если к ним ничего не подключено.
Кстати, я подумал, что если уж в конструкцию вводит тумблер, то, возможно, им удастся коммутировать и дополнительный конденсатор — чтобы мотор на повышенной частоте нормально работал.
У меня не такой частотник как в обзоре, я на свой ссылку давал ранее
Мда… Я туда не ходил, из слов: «у меня есть подобный преобразователь» — решил, что речь идёт именно о таком как обзоре (или очень похожем). А у этого и мощность намного меньше, оказывается. 200 Вт заявлено, и неизвестно сколько на самом деле.
Впрочем, это не важно, под «специфический» я имел в виду выходное напряжение.
Т.е напряжение между фазами 380 в, это только в звезде, а при треугольнике оно 220 В?
Обмотки трёхфазного мотора, на котором написано «220/380 В» всегда подключаются к одной и той же электросети, у которой между фазами и нейтралью 220 вольт (в такой сети напряжение между фазами — 380 В).
В результате при подключении звездой (когда к мотору подключаются и фазы, и нейтраль, а обмотки включены между фазами и нейтралью) к каждой обмотке оказывается приложено напряжение 220 В. А при подключении треугольником (когда к мотору подключаются только фазы и обмотки включены между этими фазами) к каждой обмотке оказывается приложено напряжение 380 В.
А при использовании Вашего частотника мы получаем трёхфазную «проводку», у которой напряжение каждой фазы 178 В. К такому питанию и мотор нужен соответствующий.
==========
Кстати, посмотрите вторую половину этой статьи — тот раздел, который называется «Частотное регулирование». В нём перечисляются недостатки питания однофазного мотора частотником как с сохранением конденсатора, так и с его удалением.
==========
В начале обзора есть ссылка на обзор мотора, и там в обсуждении ksiman писал: «Имею реальный опыт в установке, настройке, обслуживании и ремонте частотников».
Попробуйте с ним пообщаться, я всё же с моторами и частотниками дело имел очень давно и недолго, а сейчас только остатки теории в голове (с заявления об этом я наше общение и начал ;-)
У него напряжение каждой фазы я не могу измерить, т.к там видно на выходе треугольник, нет нуля. А напряжение между фазами — 220В. При этом на частотнике написано 3Ф — 220В.
Т.е он именно предназначен для подключения треугольником двигателей к нему.
Нашел как менять направление вращения через функцию: F0.12 — меняю установку с 1 в 0 и наоборот — меняется направление вращения. А кнопочно похоже нет. Пробовал зажимать Run и стрелки — ничего не меняется. Отдельной кнопки нет, частотник очень маленький, аккуратненький, лишнего ничего нет. Если нет какой-то секретной комбинации клавиш, то значит нет и управлением реверсом с панели.
Еще одну настройку нашел, относящуюся к реверсу. F2-07 FWD/Rev terminal mode — но чем она может помочь, т.е включение реверса из терминала.
Что это, толи управление через RS 485, или может быть через D11-12-13?
Меня интересует автоматизация этого процесса, т.к если я его буду использовать дальше в модернизации стиралки, то мне нужно будет управлять реверсом, например с программируемого таймера.
Насколько я понимаю, F2-07 — это описание того, как именно удалённый терминал подключён к разъёму RS-485.
А нет, нашёл в описании другого устройства: эта настройка задаёт, как именно через Dl1 — Dl3 управляющие сигналы подаются.
А F2-00 — F2-02 описывают, какие функции назначены на Dl1 — Dl3.
Но обратите внимание: назначение Dl1 — Dl3 посмотреть можно, а изменить — нет.
— если DI1 замкнуть на GND, то это команда FWD (Вперёд)
— если DI2 замкнуть на GND, то это команда REV (Назад)
— если на GND замкнуть DI1 и DI2 одновременно или оставить их висеть в воздухе, то это Stop.
если на GND замкнуть DI1 и DI2 одновременно или оставить их висеть в воздухе, то это Stop.
такого у меня в описании нет, сейчас еще гляну.
Есть еще D3 — Fault recovery — какое-то восстановление.
А в воздухе они по умолчанию висят… поэтому команда только на замыкание на землю.
Вот картинка, взятая со странички по второй ссылке:
Чётко же изображено, что в звезде на каждой из обмоток по 220 вольт.
А если красных линий с надписью «380В» нарисовать три и обмотки расположить вдоль них, то будет треугольник.
И 380 В здесь — линейное (межфазное) напряжение.
А у Вашего частотника межфазовое — 220 В, и к нему применима самая нижняя картинка, про которую написано:
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В.
А если красных линий с надписью «380В» нарисовать три и обмотки расположить вдоль них, то будет треугольник.
не будет так треугольник, нужно нулевую точку убрать, Здесь показано напряжение не линейное, а между фазой и нулем — 220 В. Ноль просто не выведен, он в центре, а между двумя фазами здесь 380 В, что вверху и показано и красной стрелкой обозначено.
не будет так треугольник, нужно нулевую точку убрать,
Но ведь если обмотки расположить треугольником вдоль предложенных линий, то, естественно, центральной (нулевой) точки уже не будет.
Здесь показано напряжение не линейное, а между фазой и нулем — 220 В. Ноль просто не выведен, он в центре, а между двумя фазами здесь 380 В
Да! И я же то же самое говорил:
Обмотки трёхфазного мотора, на котором написано «220/380 В» всегда подключаются к одной и той же электросети, у которой между фазами и нейтралью 220 вольт (в такой сети напряжение между фазами — 380 В).
А у частотника между фазами 220 вольт, и мотор «220/380 В» к нему ни звездой, ни треугольником не подключить!
А у частотника между фазами 220 вольт, и мотор «220/380 В» к нему ни звездой, ни треугольником не подключить!
подключу посмотрим. В треугольники тоже между выходами 220 вольт.
«Всякий асинхронный трехфазный двигатель рассчитан на два номинальных напряжения трехфазной сети 380 /220 — 220/127 и т. д. Наиболее часто встречаются двигатели 380/220В. Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на звезду» — для 380 В или на «треугольник» — на 220 В. Если у двигателя имеется колодка подключения, имеющая 6 выводов с установленными перемычками, следует обратить внимание в каком порядке установлены перемычки. Если у двигателя отсутствует колодка и имеются 6 выводов — обычно они собраны в пучки по 3 вывода. В одном пучке собраны начала обмоток, в другом концы (начала обмоток на схеме обозначены точкой).
И китайцы пишут — 3 фазы по 220 вольт и говорят, что их частотник предназначен для подключения 3 фазных моторов на 380 вольт по схеме треугольник. Об этом также пишут везде по ссылкам, что я давал ранее.
Мы увлеклись не тем. Цель всей затеи — крутить мотор стиралки, а он однофазный, там ни треугольника, ни звезды не организовать. А надо к нему подключать 2 провода, между которыми 220 вольт — как раз то, что этот аппарат выдаёт.
Да, в том файлике только назначение выводов DI1-DI3. А что такое terminal mode «Two-wire type 1», который безвариантно стоит в F2-07, и как им пользоваться, я нашёл в Интернете в описании другого устройства.
Есть еще D3 — Fault recovery — какое-то восстановление.
Думаю, это аналог Reset у компьютеров.
А в воздухе они по умолчанию висят… поэтому команда только на замыкание на землю.
Нет, эти команды же подаются кнопками или контактами реле. А их можно как замкнуть одновременно, так и одновременно разомкнуть. И то, и другое даст одинаковый эффект — Stop.
Нет, эти команды же подаются кнопками или контактами реле. А их можно как замкнуть одновременно, так и одновременно разомкнуть. И то, и другое даст одинаковый эффект — Stop.
В моем частотнике есть настройка F2-03 Тerminal Logic D1-D3 active low. Т.е когда напряжение на входе станет равным нулю — замыкание на землю. Изменить эту настройку нельзя, значит только замыкание на землю.
В моем частотнике есть настройка F2-03 Тerminal Logic D1-D3 active low. Т.е когда напряжение на входе станет равным нулю — замыкание на землю.
В том аппарате тоже такая настройка есть. И табличка на 4 возможных состояния пары DIx, DIy, в которой два приведённых выше состояния означают «Stop».
Да и если подумать: замкнули DI1, мотор начал крутиться, разомкнули DI1. Что должно произойти с мотором после этого?
А что такое terminal mode «Two-wire type 1», который безвариантно стоит в F2-07, и как им пользоваться, я нашёл в Интернете в описании другого устройства.
Там устройство более навороченное и назначение контактов можно менять в настройках, поэтому в документации у DI вместо номеров стоят буквы.
Итак (мой перевод):
====================
Направление вращения мотора «вперёд/назад» определяется активным уровнем на контактах DIfwd и DIrev.
1. «1» здесь не наличие напряжения, а активный уровень, задаваемый в настройках. В Вашем случае это 0 вольт.
2. «Определяется активным уровнем» означает, что сигнал действует до тех пор, пока на контакте поддерживается соответствующее напряжение. (Электрический аналог — кнопка, фиксируемая в нажатом положении.)
В трёхпроводных режимах используются также и сигналы, действующие по нарастающему фронту (электрический аналог — кнопка без фиксации, как у блока питания компьютера). После срабатывания такую кнопку можно отпустить — на режим работы это не повлияет.
2. «Определяется активным уровнем» означает, что сигнал действует до тех пор, пока на контакте поддерживается соответствующее напряжение. (Электрический аналог — кнопка, фиксируемая в нажатом положении.)
у меня в настройках по умолчанию стоит: DI1-3 Filter time — 0.1 (cек наверное), а диапазон выбора от 0 до 10 — вот не написано только сек или мсек.
В документациях по другим аппаратам такой параметр есть, но без объяснений. Единственный плюс — единица измерения указана: секунды.
Подозреваю, что это подавление возможного дребезга контактов: сколько времени сигнал должен непрерывно присутствовать на входе, прежде чем устройство на него среагирует.
а я думал, что это время активности сигнала. Проверю, подам постояно землю на D1, а на D2 кратковременно — посмотрю какой будет ответ. — Стоп или в обратную сторону крутить начнет.
Если верить инструкции и считать, что я угадал с предположением, то от очень кратковременного замыкания DI2 ничего не произойдёт, мотор как крутил, так и будет крутить. А при достаточно длинном (дольше времени фильтрации) замыкании DI2 мотор остановится, а после размыкания — опять начнёт крутить вперёд.
Проверил работу 3 фазного мотора с частотником. Напряжение 320 В, ток 0.2 А,. По показанию частотника. Мультиметром не мерил.
при 30 гц раскручивается до 1500 об. Дальше не стал, мотор сильно шумит, а уже поздно, все спят.
Теперь буду переходить на стиралку.
Действительно 320 или это опечатка? Раньше же было
Это частотник показывает, он всегда одно и то же напряжение показывает 310 — 320 В
А вот со стиралкой проблема возникла, не получится у меня ее так просто скомбинировать, через один только тумблер. Придется вообще делать управление центрифугой отдельно со своего таймера и выходного реле. Если использовать механический таймер стиралки, то он будет размыкать только одну фазу, а две других то будут оставаться на двигателе.
Тут либо с механического таймера ставить реле, которое будет отключать два входа в двигатель, либо как я написал выше использовать свой полностью таймер и также реле или тумблер, переключающий двигатель на эту схему управления отжимом.
Наверное будет проще не заморачиваться с комбайном, а использовать стиралку только для стирки, и поставить двухпозиционный тумблер или электронное реле запуска режима отжима, которая переключит двигатель на схему управления отжимом, которая будет состоять из таймера и частотника.
Можно пойти на полную переделку, убрать механику в управлении, а чтобы частотник еще и двигателем на стирку управлял, но тут нужно ставить таймер реверса. Но при этом машину можно сделать автоматом до выжимания. Т.е стирку и полоскание, со сливом и наливом воды можно будет полностью автоматизировать, правда еще не представляю как, т.к не знаю как поставить и что из себя будут представлять датчики уровня воды в баке. Да и на слив нужно помповый насос ставить, т.к просто через электроклапан может не получиться, будет забиваться. Хотя можно попробовать для начала и просто с клапаном.
Вообщем глобальный план я оставлю на потом, для начала просто к частотнику двигатель подключу, а то может он тянуть не будет на двух обмотках вместо трех.
А вот со стиралкой проблема возникла, не получится у меня ее так просто скомбинировать, через один только тумблер.
Это если мотор тремя фазами запитывать. А если одной, то, возможно, даже тумблер дополнительный не понадобится. Нужно только разобраться, какой переключатель со схему какую функцию в реале обеспечивает. А так на схеме есть две цепи питания мотора, каждая из которых может быть отключена от него и от входного напряжения двумя переключателями. Это же идеальный вариант: в разрыв одной из цепей включить частотник — и всё!
для начала просто к частотнику двигатель подключу, а то может он тянуть не будет на двух обмотках вместо трех.
А не надо конденсатор удалять.
Более того, предложенная схема позволяет, оставив родной конденсатор для стирки, задействовать дополнительный, когда заработает отжим, чтобы режим работы мотора и там, и там был правильный.
так частотник никто не использует, думаю, что у него защита сработает, и он не будет работать в таком режиме. Подключил по треугольнику. Работает отлично, Завтра продолжу, посмотрю под нагрузкой. Пока сделаю так — уже вернее сделал, поставлю тумблер и поставлю на отжим свой таймер. В принципе ничего сложного тумблер — переключатель на 2 пары контактов и все, двигатель включается либо в режим обычной стирки и отжима, либо в режим внешнего управления турбо-отжим.
так частотник никто не использует, думаю, что у него защита сработает, и он не будет работать в таком режиме.
Можно проверить. Но нет смысла, так как в изложенной мной идее есть подвох — нехватка одного переключателя в существующей схеме. Сразу я это не сообразил, а потом не стал менять написанное.
Для обхода подвоха в схему надо поставить релюшку, которая будет запитываться от частотника (входа или выхода) и переключать второй провод мотора.
Но если релюшку ставить, то какая ей разница, сколько проводов коммутировать — 1 или 3?
В принципе ничего сложного тумблер — переключатель на 2 пары контактов и все
Почему на 2 пары? А выход частотника от машины в режиме стирки отключать не надо?
Все получилось, 3 фазное включение однофазного двигателя, как Выше написано, — по показаниям частотника — 1500 оборотов при 50 гц и 3000 оборотов при 100 гц. Получу тахометр, сверю, крутит, быстро, ток от 0.3 А до 0.5 при выключении. Мотор за 3 минуты нагревается, но не критично. В принципе белье сухое, такое же как из обычной автомат. стиралки уже при 1500 оборотах. Больше 50 гц можно и не ставить и мотор греться не будет.
Почему на 2 пары? А выход частотника от машины в режиме стирки отключать не надо?
Частотник будет коммутироваться: с питанием на стиралку, либо туда, либо на частотник.
И переключатель уже на стиралке для коммутации самого двигателя на частотник.
Т.е двигатель переключается либо на частотник, либо на стиралку в стандартный режим с конденсатором.
Когда питание подается на стиралку — частотник обесточен — переключение на частотник — стиралка — стандартный режим — отключен. Так мне удобнее, так как частотник и таймер будут стоят в отдельном шкафу на стенке. Оттуда будет идти кабель со всеми коммутациями на стиралку.
Можно было бы сделать переключение одним переключателем, реле, если бы частотник находился внутри стиральной машины, но такой конструктив мной не придуман, еще подумаю, если придумаю как можно частотник прикрепить к стиралке, тогда все коммуникации можно было бы сделать в ней. Так было бы удобнее конечно, но сложно придумать конструктив, чтобы закрепить его к пластиковому баку, который еще и немного вибрирует при отжиме. Даже из-за вибрации вынесу частотник вне стиралки.
а вообще нужно схему нарисовать, если питание коммутировать на вход стиралки либо фаза и ноль от сети, либо две фазы от частотника, то может можно будет использовать и механическое управление стиралки без внешнего таймера. Только скоммутировать отключение конденсатора и подключение третьей фазы к двигателю.
Вместо двугруппного выключателя использовать трехгрупный — для коммутации трех фаз от частотника или фазы и ноль на вход стиралки. На стиралку 3 проводный кабель. Фаза и ноль или две фазы от частотника остаются без изменений. Третья фаза от частотника идет на двигатель на обмотку не задействованную в работе таймера и отключенную от конденсатора и стандартной схемы стиралки.
А возможность питания мотора от 2 фаз с сохранением конденсатора проверялась?
Всё же это не 3-фазный мотор, у него катушки по-другому расположены, и питание тремя фазами для него — не самый лучший режим.
Можно было бы сделать переключение одним переключателем, реле, если бы частотник находился внутри стиральной машины
Вовсе нет. Берётся реле с переключающими контактами, у которого катушка питается переменным напряжением 220 В, и ставится в машине. На катушку реле напряжение подаётся с двух любых выходов частотника.
Не работает частотник — контактами реле мотор подключён к командоаппарату машины. Включился частотник — контакты реле перекинулись и переключили мотор на выход частотника. Конденсатор при этом остаётся на отключённой части проводов.
При такой схеме от частотника к машине идут только те же самые провода, что и без реле, а всё, что нужно для управления — 1-полюсный выключатель питания частотника.
При такой схеме от частотника к машине идут только те же самые провода,
Решил переделаю я ее полностью: поставлю таймер на реверс, и общий таймер выкину конденсатор, механику и все частотник будет управлять и стиркой и отжимом и не надо никаких переключений.
хотя открыл посмотрел на эти механические часы в них все есть для управления частотником.
подам на них ноль и с них на управление частотником на реверс и все — больше ничего не нужно.
Механика будет управлять частотником. Кажется все получается. Дешево и сердито.
Самое сложное осталось: частотник прикрепить к стиралке.
Еще разобраться нужно со скоростью нарастания оборотов, наверное лучше их поставить быстрее, иначе в реверсе будет не успевать выходить на обороту до переключения. Но посмотрю как реально будет. Я же частотник на стирку еще не включал, там усилия другие, может и не потянуть, придется мотор на трехфазный менять. Но на стирку наверное и 20-30 гц хватит, если на 50 гц — 1500 оборотов.
А еще проще — не буду я частотник крепить в стиралку, поставлю его в шкаф. В шкаф УЗО, автомат для основной стиралки, включатель для этой стиралки и частотник, а на стиралку — обычный трехпроводный провод и все. Но в этом случае механический таймер тоже в шкаф нужно поставить или заменить на электронный, но это уже детали по месту.
вообще супер получается, я уже на вход электроклапан поставил, вот разобраться нужно с датчиком уровня воды и получился бы почти автомат — до выжима — полный автомат на стирку и полоскание.
на слив еще нужно клапан 3/4 заказать попробовать, может будет работать и без насоса. У меня машина стоит над ванной и шланг сливной в ванну.
Если машина подключена к воде постоянно, то клапан лучше ставить не на машину, а на трубу — тогда во время простоя шланг подключения будет в безопасности.
вот разобраться нужно с датчиком уровня воды
В моей машине от дна самого бака до дна ёмкости для белья имеется зазор в пару сантиметров, в котором тоже вода. В такой зазор элементарно засовывается датчик давления.
Собственно, в машинах-автоматах стоят именно датчики давления, а не уровня.
у меня стоят Gardena быстросъемы с клапанами блокировки. Все мобильное.
тогда во время простоя шланг подключения будет в безопасности.
Ничего опасного, у меня на входе стоит шарнирный кран, все перекрывается.
Собственно, в машинах-автоматах стоят именно датчики давления, а не уровня.
Опс, это интересно, но в пластиковом не герметичном баке, с давлением ничего наверное не получится, или по давлению массы воды, определяет?
Надо вникнуть в суть вопроса и как сделать.
Еще разобраться нужно со скоростью нарастания оборотов, наверное лучше их поставить быстрее, иначе в реверсе будет не успевать выходить на обороту до переключения.
Эта скорость нарастания будет одна для всех режимов, а при отжиме нежелательно выходить на максимум очень быстро — вода же должна успеть в основном вылететь до этого.
Но на стирку наверное и 20-30 гц хватит, если на 50 гц — 1500 оборотов.
Я бы показаниям частотника без дополнительной проверки не верил — он не может знать, с какой скоростью на самом деле крутится мотор, как так это зависит от конструкции самого мотора. (Грубо говоря — от скорости вращения на ХХ).
Замерить частоту, кстати, можно с помощью компьютера и микрофона.
Мне скоро придет тахометр, но я и сейчас вижу, что крутит очень быстро, к тому же по белью, белье полностью сухое, даже лучше чем выжимает у меня стиралка на 1200 оборотов. Там оно хоть чуть чуть влажное, а здесь почти сухое.
я частотником поставлю любую скорость и большую и меньшую :)
Главное, чтобы мотор нагрузку выдержал, крутить в воде белье, большая нагрузка, чем цетрифуга, правда обороты будут меньше. Но посмотрим, что испытания дадут.
я частотником поставлю любую скорость и большую и меньшую
… но только один раз.
В том смысле, что сделать это можно, только нажимая руками кнопки на панели. А так, чтобы замкнул какой-то контакт и скорость изменилась — возможности же нет.
Все есть, аналоговое управление частотой от 0 до 10 В на вход А, если хотите с Ардуино есть RS 485 интерфейс управления с компьютера по программе — возможностей — куча.
Кстати, думаю здесь эта тема уже offtop, приходите в основную тему, будем дальше общаться: www.chipmaker.ru/topic/232332/
для меня не проще, т.к я это никогда не делал. Нужно в кружок робототехники записаться :)
Прошло уже несколько месяцев, эта задумка в полуфабрикате лежит и я уже забыл что там и где регулируется.
Цена конечно хорошая, буквально пару дней назад покупал Митсубиши FR-D740-050, вышел 420 в оффлайне.
было 8.9 кг.
брал движки, суппорты гайки ШВП и прочее
Сейчас дома лежит пара Risco DS2000, в ремонт попали.
Пробило всю силовую часть (дуга была внутри), защита не спасла))))
Меняли все мосфеты, батарею емкостей и т.д. В копеечку тогда вышло, хотя и новый далеко не дешевый.
Обидно было то, что пришлось выпаивать исправный модуль и потом запаивать его обратно.
модель SK 500E
Но такие не встречал.
обычно 10% комиссия, 4-6 долларов доставка за килограмм, и еще перевод по WU 1-2% съедает.
обычно есть минималка 10-30кг но не у всех
Нормальный человек через этот бутик заказывать конечно же не будет, расценки не гуманные.
ТС же просто забыл в обзор добавить, что посредник сумму доставки компенсирует автору за написание обзора, где будет упомяут как сам посредник так и методы его работы. Деньги на покупку самого товара так-же предоставляются посредником. Yoybuy этот довольно активен на муське в последнее время.
но я все покупал за свои.
Отзывы найти несложно.
Впрочем все в нашей жизни меняется, оказывается можно и японский частотник в Китае приобрести за несколько Крублей.
и мотор не забыть переключить в треугольник на 220В.
Но у Дельты VFD-M модели замаркированы как 1,5кВт 220В или 1,5кВт380В — это для однофазной сети и для трехфазной соответственно. Это разные модели.
Собственно инвертор — это преобразователь из постоянного тока в переменный. Это только часть обозреваемого прибора, хотя и основная.
Обозреваемый же прибор называется «частотный преобразователь для электропривода».
вынести кнопки на плавный пуск/стоп, аварийный стоп с тормозом и реверс — очень удобно и все функции уже есть в VFD-M
да про циркулярку удачнее пример конечно
на шильдике написано Выход 220В
у меня от одного ролика уже уши завяли
Шпиндель с жидкостным охлаждением, а насос купил — гавно гавном
баксов 5-7 он вроде стоит
И эта, про защиту от перегрузки ничего не увидел. есть?
Я даже половины не знаю как активировать
люди правильно говорят, тут с одной фазы 220 В делает три фазы 220 В.
есть частотники 1\3 фазы, то есть работают или от одной фазы 220, или от трёх фаз 220В, соответственно на выходе снимем три фазы 220 В
¥400 для трех фазной сети
если мощнее искать 2-3 кВт, то от ¥400 и выше (¥500....¥600...)
Немало случаев когда частотник, предназначенный для для питания от трех фаз, запитывают от одной и все работает. Если, конечно, этот частотник сам не контролирует фазы на входе или у него отключается такой контроль.
Конденсаторы, кстати, не выходные, а входные, как раз после выпрямителя по входу и стоят :)
На выходе после ШИМ там точно фильтр стоит.
Хотя рекомендуют ставить дроссели перед двигателем.
Не слышал про рекомендации дросселей, хотя на ЧПУ-шном форуме давно уже сижу. Да и сам шпиндель нормальный такой дроссель сам по себе :)
Это ещё что?
Собственно только для мощности три фазы и нужны, однофазное подключение редко бывает большой мощности :)
Т.е. теоретически это все можно, но практического смысла не имеет.
При этом частота вращения двигателей и скорость движения лифта сильно ограничены (доползти до этажа и открыть дверь)
Но это справедливо только для частотников, поддерживающих такой режим работы. У Дельты таких нет. Вроде у Омрона есть.
Второй такой же, только на 2,2 кВт идет, думаю тоже обзор запилить.
Гораздо удобнее пускать двигатель циркулярки, чем от батареи конденсаторов.
но из дешевые и распространенных — 1,5кВт
Вот один из них
aliexpress.com/store/product/22KW-30HP-400HZ-VFD-Inverter-Frequency-converter-single-phase-220v-input-3phase-380v-output-46A-for/2949111_32801082244.html
По частотнику — сталкивался с дельтами, но черными, фирменными с логотипом и нормальными характеристиками на наклейке. Delta Eautomation и 2.7 кВа явно вводят в заблуждение. Я прекрасно понимаю, что такое кВт и кВа, но это явно уловка для непосвященного покупателя ;) Это или копия или не та настоящая китайская дельта с логотипом в виде треугольника :)
По деньгам — тут каждый решает сам, что ему нужно, но на авито брал неоднократно частотники danfoss, yaskawa, omron 1.5 квт от 3500р до 6000 руб.
По работе — у вас частотник довольно распространенный ноунейм, работает и это уже неплохо. Откровенно плохих отзывов на него не видел, все в жизни ломается, и бренды в том числе. Кучу мануалов есть по его настройке. Поздравляю с покупкой, но к покупке наверно не рекомендовал бы. За те же или очень близкие деньги можно взять в оффлайне фирменные вещи.
Да, и частотник, как по мне, лучше брать векторный или с вожностью переключения на такой режим. В таком режиме у него есть некая косвенная обратная связь, при снижении оборотов мотора под нагрузкой, он пытается их поддерживать на заданном уровне. В обозреваемом не думаю, что это реализованно.
Стоят в основном более современные VFD-E, VFD-EL, C2000
Попадают на 3Фазы, но не такие дешевые, как вы указали.
возможно мне просто не повезло, но искал я по советам долго.
Информацию по поддельным или оригинальным дельтам я не встречал.
Если подкините проверить — будет очень интересно.
На первой странице поиска в авито:
2.2 кВт за 5000р
www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/vlt_micro_drive_chastotnyy_preobrazovatel_novyy_1138397639
7000р danfoss 1.5 Квт
VLT microdrive от данфоса все однофазные до определенной можности (2.5 кВт помойму)
www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/regulyator_danfoss_vlt_fc-051_pn_132f0005_1005273518
Вот еще данфосс 1.5 Квт, 5000р новые в упаковках.
Я не знаю, с какого вы региона, но частотник на авито это реальность ) Брал много раз. Буквально на этой неделе взял ABB 4 кВт acs355 за 16000 (это нормальная цена для этого частотника, даже очень) но это для работы была покупка, для дома 5000 и дешевле купить )
Блин, сайт ссылки вырезает
На авито наберите «частотный преобразователь» и отсортируйте по цене, масса предложений в районе 5000р плюс-минус, полтора килловата, однофазных на вход и за частую новых в коробках.
№ 1072685622, размещено вчера в 15:46
№ 1138397639, размещено 15 декабря в 14:09
№ 1005273518, размещено 15 декабря в 16:17
мне после обзора на шпиндель накидали тоже объявлений, но так и не смогли найти подходящий.
данфоссы летом были трехфазные)))
а так да — ищите и обрящите)))
UPD, вы правы, искал с учетом региона, т.к. некоторые предложения с учетом доставки были дороже.
www.deltaww.com/en-US/products/Inverters-AC-Motor-Drives/98
Серия VFD-M всегда и была в этом корпусе. И да, она ВЕКТОРНАЯ! Не путайте тёплое с мягким, а именно векторное управление магнитным потоком с обратной связью, что необходимо для более точного расчёта векторов, как в сервах.
MicroUSB легко держит 2А, а там контакты явно послабее.
UPD Погуглил. Почти везде для GX16 заявлен максимум 200В. У никоторых еще и ограничение 1 минута при 200В.
Здорово, но простота настроек может ограничивать сферу применения
А если почитать раздел Warning, то вместо слова Read видим Resd, вместо Wait — Wsit :)
Да и сам логотип Дельты присутствует только на скринах продавца. На инверторе у автора не увидел лого Дельты.
99% это не Дельта.
Насколько я понимаю, вот фото оригинала.
Что-то странная стандартная упаковка, он там просто болтался внутри?
Сегодня как раз Митсубиши распаковывал, там так все плотно зафиксировано, что им в футбол играть можно, неужели Дельта хуже пакует? :(
Много у кого видел именно такую упаковку.
Например к тому же Мистубиши еще идет инструкция (довольно толстая), компакт диск и что-то типа гарантийки. Здесь только небольшая инструкция, если я правильно понял.
Интересно, что продавец ответит.
Плохую вещь подделывать не будут :)
Заодно спросите почему на верхней крышке нет логотипа производителя, а на нижней надписи с ошибками.
Кстати, на оригинальных дельтах стоят их-же вентиляторы и платы лаком покрыты. Тут этого похоже нет.
Не могли бы дать пару ответов на мои вопросы. Я тоже себе присматриваю преобразователь. Ищу я его для токарного станка, мощность двигателя которого 1,1 кВт. Подскажите пожалуйста если подключить внешние кнопки то они должны быть фиксирующимися или достаточно нажать чтоб прошёл импульс к преобразователю и тот подал питание на двигатель. Просто у меня сейчас кнопки возвращаются обратно схема собрана на классических пускателях.
И второй вопрос по поводу второго преобразователя на в голубом корпусе 2.2 кВт (который вы ждете) что это за фирма производитель (видимо опять чей-то клон как и обозреваемый преобразователь), и есть ли на этот преобразователь инструкция на русском языке.
Раз: Родные частотники делает тайваньская компания Delta Electronics, а не
«Бренд: Delta Products
Серия: VFD-M Series
Модель: VFD015M21A Drive»
Два: Что это за надпись на шильдике «Delta Eautomation» ????
Три: Грамматические ошибки, которые делают гаражные китайцы в английском языке кое на что намекают, не так ли?
Прочтите на фото нижней крышки под которой прячутся клеммы… под словом WARNING.
Я там нашел сразу ДВЕ ошибки. Слова Read и Wait.
Ну и напоследок… самый бюджетный ЧП фирмы Delta VFD015L21W стоит 228$ и ни центом меньше. А что за поделку китайских радиолюбителей за 47$ можно купить на Али — честно говоря… я даже и боюсь представить. По крайней мере, ставить такую шнягу на управление скважинным насосом можно только себе… если не лень будет вытаскивать со 100 метровой глубины сгоревший мотор… раз в месяц.
Все это исключительно мое ИМХО.
ПыСы: Сайт Дельты вот, если что...http://www.deltronics.ru/product/converter/series_17.html?models=1&vkl=model-vkl
ПыПыСы: Чисто для уточнения… На выходе современных ЧП ставят не «мосфеты» а транзисторы IGBT. Об этом так в мануалах и пишут.
Привод обнаружил увеличение
напряжения в промежуточной
цепи DC свыше допустимого
значения
Проверить, отвечает ли напряжение сети питания
номинальному напряжению привода. Проверить
диапазон колебания сетевого питания.
Перенапряжение в промежуточной цепи может также
появиться в результате регенеративного торможения
двигателя. Надлежит увеличить время торможения,
либо применить дополнительный резистор в цепи
торможения. Проверить, уместится ли требуемая
мощность торможения в установленном диапазоне.
https://aliexpress.ru/item/item/4000039746557.html
и есть китайская стиральная машинка с отжимом, но отжим слабый, не хватает оборотов двигателя. Только двигатель однофазный ассинхронный (коллекторный) не знаю как правильно его назвать, на схеме у него две обмотки с общей точкой соединения — вывод и по одному выводу с входов этих обмоток. Между ними стоит пусковой конденсатор на который коммутируется входной ток или на один вход или на другой, соответственно меняя направления вращения. Т.е стандартная схема включения двигателя. Не получится ли у меня повысить его обороты увеличением входной частоты напряжения с 50 гц на 60 — 70 — 80 гц, если будет получаться буду смотреть на сколько можно повысить в зависимости от показаний тахометра и температуры двигателя, чтобы не вывести его из строя.
Но в этом случае к каким выводам преобразователя подключить двигатель к двум из трех: U; V; W
При этом я бы хотел его подключить как однофазный двигатель подав на вход выход от U; V или W и на другой вход землю.
Вот схема:
Т.е если я правильно понимаю напряжение на выходах U; V; W; одинаковое, только сдвинутое по фазе и я могу взять любой из них и землю и подать на однофазный двигатель?
Вот смотрю видео по этому вопросу — нашел на Youtube:
www.youtube.com/watch?v=-IKzpbJ3ZDg
В обзоре автор подключил к однофазнику все три вывода, но у меня так не получится, в этом случае мне нужно все переделывать, выкидывать механику и ставить электронику — таймер, реверс и запуск двигателя от частотника. Это уже получится своя стиральная машина — так из полуавтомата можно сделать и автомат, если поставить клапан залива, слива и датчики уровня воды.
Но сейчас мне бы хотелось оставить ее полуавтоматом как есть и запитать просто на вход вместо розетки с выхода частотника. Вопрос как? Подать на вход любые два выхода частотника? При этом я частотник буду использовать только на отжим. При отжиме переключение обмоток нет, работает только какая-то одна, но как поведет себя частотник, когда он будет нагружен на обмотки с конденсатором на входе?
Вот тут все просто, но нужно убирать конденсатор:
chistotnik.ru/chastotnik-dlya-odnofaznogo-elektrodvigatelya.html
а это сложная переделка и доп. выводы с эл. двигателя с отключением конденсатора. Как бы оставить все как есть без переделки стиралки?
Регулировки оборотов у этой машинки, случайно, нет?
Так у него же трёхфазный мотор. А однофазный подключается к
нулевому проводу и к одному любому из U, V, W.Только сейчас прочитал обзор и комментарии к нему. Похоже, что у конкретно этой модели надо подключать к любым двум проводам из U, V, W.
Зачем? Если в машине никакой электроники нет, а чистая механика, то запитать её всю от двух указанных выше проводов.
Если какая-то какая-то электроника есть, то, в зависимости от её возможностей/особенностей, запитать точно так же либо всю машину, либо только мотор (разорвав тот провод, возле которого строка иероглифов, и подключившись к нижнему контакту прямоугольника).
Не знаю. Такой мотор, конечно, с формой тока знатно чудит. Но для начала стоит озаботиться, потянет ли этот частотник стиралку вообще. У него мощность 500 Вт на канал. А стиралка по-максимуму сколько потребляет?
Если есть желание сохранить скорость при стирке, то придётся немного по-другому подключить провода на контактах реле. Но электроника в любом случае не понадобится.
Однако сначала прочитайте комментарий и решите, хотите ли Вы вообще этим частотником пользоваться.
на фото у китайцев завышенные цифры как они любят 5- 10 мин — стирка и отжим 3 — 5 мин.
Преобразователь частоты можно использовать для увеличения скорости вращения двигателя выше номинальной. При этом важно учесть, что при увеличении частоты выше номинальной, момент (Т) уменьшается пропорционально квадрату отношения напряжение/частота. При частоте f = 70 Гц момент на валу уменьшается в 2 раза T = 0,5 × Tном; при частоте f = 100 Гц момент уменьшается в 4 раза T = 0,25 × Tном. Следовательно, увеличивается риск перегрузки двигателя. Кроме того, увеличивается нагрузка на подшипники.
totalkip.ru/articles/vybor_preobrazovatelya_chastoty
Преобразователь частоты взял за $30 — в то время он обошелся мне около 2000 руб. Можно экспериментировать — общий бюджет 3000 руб. Выводить из строя не хочется, но если и сгорит, что-нибудь, то не так уж это страшно по деньгам.
Без конденсатора однофазный двигатель подключают как я написал выше — ко всем трем выводам U; V; W. А вот если оставлять конденсатор, то неизвестно что произойдет если подключить провод питания стиралки только в двум любым.
Настройки ПЧ кроме как выставления значений частоты — никакие другие по умолчанию менять не нужно. У меня стоял параметр макс. частоты — 50 гц, поставил 100. Тем потенциометр 50 гц, посредине, макс — 100 гц.
Проверил без двигателя, запускаю, останавливаю — частота плавно повышается до 100 или 50 в зависимости от установок потенциометра и опускается при выключении. Можно двигатель подключать какой-нибудь.
Только смотрю она напряжение показывает 312в, либо неправильно, либо в настройках нужно посмотреть, а то спалит она мне или двигатель или себя. У меня немного другие настройки к моему ПЧ.
Вот тут они есть:
www.chipmaker.ru/files/file/17261/
А подключить просто к двум любым — не находил, чтобы кто-нибудь делал так.
Кстати, я протупил: для изменения направления мотора в стиралке в верхнем блоке вообще одного контакта достаточно.
А вот если килограмма три грузить, то, действительно, стоит обеспокоиться механической прочностью. У той машины в детстве, помню, в начале процесса отжима барабан било просто жутко.
Крутить будет, но с некоторой потерей мощности. Но поскольку в кабеле питания этой машины, скорее всего, три провода (фаза, ноль и заземление), то можно организовать подключение к U; V; W.
Крутить будет, но с некоторой потерей мощности. Но поскольку в кабеле питания этой машины, скорее всего, три провода (фаза, ноль и заземление), то можно организовать подключение к U; V; W.
=============
Где показывает? Посмотрел оба видеоролика — ни в одном не заметил, чтобы напряжение отображалось. И в выложенной документации ничего не говорится о возможности управлять выходным напряжением.
Вернул к заводским установкам — макс. частота 50 гц. При этом 4 режим индикации — при выводе потенциометра частоты в 0 показывает 0, а при выводе на 50 гц, показывает 1500 — что это я не знаю.
Буду разбираться завтра с файлом установок.
www.chipmaker.ru/files/file/17261/
Кроме того, из вот этого комментария рискну сделать предположение, что у данного частотника выходное напряжение зависит от выходной частоты.
Именно его я и смотрел.
Кстати, эта машина активаторная и мотор во время стирку крутится быстро? Или там барабан, который крутится медленно?
Я хочу автоматизировать налив и слив воды — в полуавтомате. Но это уже другой вопрос, сейчас мы обсуждаем частотник.
Не встречал я чтобы кто-нибудь так подключал. Везде в Интернете пишут, что подключать только соединением треугольник с отсоединением конденсатора.
Никаких утверждений, только размышления о странных совпадениях:
Если действующее напряжение 220 В, то амплитуда у него 311 В.
Если действующее напряжение 270 В, то амплитуда у него 380 В.
Наоборот, если между фазами и нулём 220 В, то именно из-за сдвига фаз между двумя фазами будет 380 В.
И обращаю внимание: у модели в обзоре 220 В — между фазами! Соответственно, между фазами и нулём (условным, не выведенным наружу) — 156 В.
Причиной может быть много чего. Например, применяемый частотник может не любить ситуацию, когда на фазах нагрузка слишком разная, и отключаться с сообщением об аварийной ситуации. Или стремятся гарантированно избежать перегрева мотора, когда частота очень уж сильно отличается от 50 Гц.
Но ведь в любом случае, если нужно сохранить прежнюю скорость при стирке, то к контактам мотора лезть придётся, так что не вижу причины для сохранения конденсатора.
Но я думаю в этом случае поставить тумблер на режим отжима и отключать неиспользуемый в этом режиме вход двигателя от конденсатора и переключать его на третью фазу напрямую.
А вот что мне было не понятно, предлолагаю что это так — в незапушенном состоянии — переключая кнопкой — Enter я вижу — ток — 0; напряжение — 310 в, 3 — значение — 0 4 — значение — частота 50 гц.
Запускаю в хх. 2 — напряжение — 317в, 3- 1500; 4 — 50 гц. Т.е я подразумеваю, что китайское чудо — 3 значение показывает теоретический расчет количества оборотов двигателя при напряжении 317в и частоте 50 гц. Соответственно при 25 гц — будет — 750 оборотов, и при 0 гц — 0.
Есть у меня старый маленький двигатель от самодельного точила, попробую на нем провести подключения треугольником, измерив сопротивления обмоток и отключив конденсаторы.
вот режима реверса у своего частотника я не нахожу. Только Run and Stop.
У этой машины командоаппарат же механический, то есть просто диск с вырезами-выступами. Может, лучше сделать ему на замену другой диск с иным их расположением — под свои нужды? Тогда и тумблер не понадобится. Особенно если тот загадочный прямоугольник в центре схемы — переключатель режимов «стирка/отжим».
А как же вот это:
При частоте 0 обороты никак не могут быть 2100.
Только вот пользоваться всё равно предстоит с мотором стиралки, а он на 220 В, а на выходе частотника — намного больше, что мотору может сильно не понравиться. И на сколько вольт рассчитан мотор точила — неизвестно.
Странно. У того, который в обзоре, — есть. И на схеме включения подписан контакт, куда эта кнопка подключается. Контакт хотя бы в этом частотнике имеется?
Я тут дальше нарыл: напишу позже.
Это было вообще на ХХ и не в 0 а при 100 гц.
А при 50 гц — 1500. При нуле — 0. А что показывало при 0 — 900 ранее, не знаю. Вернул установки к заводским на макс. частоту — 50 гц. Показывает так теперь Т.е при 50 гц — 1500, при 0 — 0,
Все уже известно, во первых: прошлый раз были неверные замеры, не был включен режим Run — при включенном — линейное напряжение, т.е между фазами — ровно 220 В.
По мотору:
двигатель ДАТ-75-40-у3 на нем написано 220/380
А если у меня на выходе частотника 3 фазы по 220 В, то этот двигатель не будет как трехфазник нормально работать?
Вот здесь показана схема подключения на 220В, при этом у двигателя 3 обмотки.
www.dak-s.ru/products/dat-75-40-lapy
Получается с этим частотником нужен вот такой двигатель:
Есть двигатель, у которого обмотки рассчитаны для подключения к сети 220В/127В. При схеме соединение обмоток звездой его подключают к трехфазной сети 220В, а при схеме соединение обмоток треугольником подключают к трехфазной сети 127В.
485А; В — это может последовательный интерфейс? Типа RS485 если такой есть?
D0; GND. D11-D13; A11; +10В — вот все выводы.
А у аппарата в обзоре блок кнопок вообще съёмный, и все контакты — на разъёме прямо под ним.
В нашем случае подключение трёхфазного мотора возможно только треугольником, и между фазами напряжение 220 В. А у мотора в цитате при включении треугольником напряжение между фазами должно быть 178 В. От 220 В у него изрядная перегрузка будет.
Частотник в обзоре — специфический, для специфических двигателей.
https://aliexpress.ru/item/item/4000039746557.html
Соединение обмоток на клемме треугольником. Устанавливаются перемычки между выводами (С1 – С6); (С2 – С4); (С3 – С5), а к сети подключаются вывода — (С1; С2; С3;).
www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
Это для него будет нормальный режим, т.к у него указаны параметры 220/380 и выбиты треугольник и звезда. Вот только по мощности может частотник не выдержать, т.к ДАТ это мотор советский, и у него механическая мощность 40 вт, а какая электрическая расчитаем:
Р1 = Р2/η = 180/0,68 = 265 (Вт)
S = P1/cosФ = 265/0.78 = 340 (Вт)
А если указан только ток — вы можете определить полную мощность по стандартной для трёхфазных цепей формуле:
S = UI*1,73
samelectrik.ru/kak-opredelit-moshhnost-elektrodvigatelya.html
чтобы не заморачиваться с реальным расчетом возьму значения из примера к мощности на валу моего движка:
P1 — 40/0.68 = 60 вт.
S= 60 / 0.78 = 80 вт, В принципе вроде должно хватит мощности, можно протестировать на этом движке.
380 линейное только у звезды.
При включении звездой на обмотки подаётся фазное напряжение.
При включении треугольником — линейное.
У типового владельца мотора 220/380 нет электроники, а есть только мотор и трёхфазная электропроводка, в которой у каждой фазы 220 В, а между фазами 380 В. Вот к этой провозке он свой мотор и подключает — хоть треугольником, хоть звездой.
Линейное напряжение — оно не у звезды, а у проводов. Даже если к ним ничего не подключено.
Кстати, я подумал, что если уж в конструкцию вводит тумблер, то, возможно, им удастся коммутировать и дополнительный конденсатор — чтобы мотор на повышенной частоте нормально работал.
Впрочем, это не важно, под «специфический» я имел в виду выходное напряжение.
Обмотки трёхфазного мотора, на котором написано «220/380 В» всегда подключаются к одной и той же электросети, у которой между фазами и нейтралью 220 вольт (в такой сети напряжение между фазами — 380 В).
В результате при подключении звездой (когда к мотору подключаются и фазы, и нейтраль, а обмотки включены между фазами и нейтралью) к каждой обмотке оказывается приложено напряжение 220 В. А при подключении треугольником (когда к мотору подключаются только фазы и обмотки включены между этими фазами) к каждой обмотке оказывается приложено напряжение 380 В.
А при использовании Вашего частотника мы получаем трёхфазную «проводку», у которой напряжение каждой фазы 178 В. К такому питанию и мотор нужен соответствующий.
==========
Кстати, посмотрите вторую половину этой статьи — тот раздел, который называется «Частотное регулирование». В нём перечисляются недостатки питания однофазного мотора частотником как с сохранением конденсатора, так и с его удалением.
==========
В начале обзора есть ссылка на обзор мотора, и там в обсуждении ksiman писал: «Имею реальный опыт в установке, настройке, обслуживании и ремонте частотников».
Попробуйте с ним пообщаться, я всё же с моторами и частотниками дело имел очень давно и недолго, а сейчас только остатки теории в голове (с заявления об этом я наше общение и начал ;-)
Т.е он именно предназначен для подключения треугольником двигателей к нему.
Нашел как менять направление вращения через функцию: F0.12 — меняю установку с 1 в 0 и наоборот — меняется направление вращения. А кнопочно похоже нет. Пробовал зажимать Run и стрелки — ничего не меняется. Отдельной кнопки нет, частотник очень маленький, аккуратненький, лишнего ничего нет. Если нет какой-то секретной комбинации клавиш, то значит нет и управлением реверсом с панели.
Что это, толи управление через RS 485, или может быть через D11-12-13?
Меня интересует автоматизация этого процесса, т.к если я его буду использовать дальше в модернизации стиралки, то мне нужно будет управлять реверсом, например с программируемого таймера.
А нет, нашёл в описании другого устройства: эта настройка задаёт, как именно через Dl1 — Dl3 управляющие сигналы подаются.
А F2-00 — F2-02 описывают, какие функции назначены на Dl1 — Dl3.
Но обратите внимание: назначение Dl1 — Dl3 посмотреть можно, а изменить — нет.
— если DI1 замкнуть на GND, то это команда FWD (Вперёд)
— если DI2 замкнуть на GND, то это команда REV (Назад)
— если на GND замкнуть DI1 и DI2 одновременно или оставить их висеть в воздухе, то это Stop.
Есть еще D3 — Fault recovery — какое-то восстановление.
А в воздухе они по умолчанию висят… поэтому команда только на замыкание на землю.
www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
Чётко же изображено, что в звезде на каждой из обмоток по 220 вольт.
А если красных линий с надписью «380В» нарисовать три и обмотки расположить вдоль них, то будет треугольник.
И 380 В здесь — линейное (межфазное) напряжение.
А у Вашего частотника межфазовое — 220 В, и к нему применима самая нижняя картинка, про которую написано:
Да! И я же то же самое говорил: А у частотника между фазами 220 вольт, и мотор «220/380 В» к нему ни звездой, ни треугольником не подключить!
«Всякий асинхронный трехфазный двигатель рассчитан на два номинальных напряжения трехфазной сети 380 /220 — 220/127 и т. д. Наиболее часто встречаются двигатели 380/220В. Переключение двигателя с одного напряжения на другое производится подключением обмоток «на звезду» — для 380 В или на «треугольник» — на 220 В. Если у двигателя имеется колодка подключения, имеющая 6 выводов с установленными перемычками, следует обратить внимание в каком порядке установлены перемычки. Если у двигателя отсутствует колодка и имеются 6 выводов — обычно они собраны в пучки по 3 вывода. В одном пучке собраны начала обмоток, в другом концы (начала обмоток на схеме обозначены точкой).
И китайцы пишут — 3 фазы по 220 вольт и говорят, что их частотник предназначен для подключения 3 фазных моторов на 380 вольт по схеме треугольник. Об этом также пишут везде по ссылкам, что я давал ранее.
Думаю, это аналог Reset у компьютеров.
Нет, эти команды же подаются кнопками или контактами реле. А их можно как замкнуть одновременно, так и одновременно разомкнуть. И то, и другое даст одинаковый эффект — Stop.
Да и если подумать: замкнули DI1, мотор начал крутиться, разомкнули DI1. Что должно произойти с мотором после этого?
Итак (мой перевод):
====================
Направление вращения мотора «вперёд/назад» определяется активным уровнем на контактах DIfwd и DIrev.
DIfwd = 0, DIrev = 0 --> Stop
DIfwd = 1, DIrev = 0 --> FWD
DIfwd = 0, DIrev = 1 --> REV
DIfwd = 1, DIrev = 1 --> Stop
====================
Мои примечания:
1. «1» здесь не наличие напряжения, а активный уровень, задаваемый в настройках. В Вашем случае это 0 вольт.
2. «Определяется активным уровнем» означает, что сигнал действует до тех пор, пока на контакте поддерживается соответствующее напряжение. (Электрический аналог — кнопка, фиксируемая в нажатом положении.)
В трёхпроводных режимах используются также и сигналы, действующие по нарастающему фронту (электрический аналог — кнопка без фиксации, как у блока питания компьютера). После срабатывания такую кнопку можно отпустить — на режим работы это не повлияет.
Подозреваю, что это подавление возможного дребезга контактов: сколько времени сигнал должен непрерывно присутствовать на входе, прежде чем устройство на него среагирует.
при 30 гц раскручивается до 1500 об. Дальше не стал, мотор сильно шумит, а уже поздно, все спят.
Теперь буду переходить на стиралку.
На всякий случай напоминаю о желательности поставить другой конденсатор (если рост оборотов предполагается существенный).
А вот со стиралкой проблема возникла, не получится у меня ее так просто скомбинировать, через один только тумблер. Придется вообще делать управление центрифугой отдельно со своего таймера и выходного реле. Если использовать механический таймер стиралки, то он будет размыкать только одну фазу, а две других то будут оставаться на двигателе.
Тут либо с механического таймера ставить реле, которое будет отключать два входа в двигатель, либо как я написал выше использовать свой полностью таймер и также реле или тумблер, переключающий двигатель на эту схему управления отжимом.
Наверное будет проще не заморачиваться с комбайном, а использовать стиралку только для стирки, и поставить двухпозиционный тумблер или электронное реле запуска режима отжима, которая переключит двигатель на схему управления отжимом, которая будет состоять из таймера и частотника.
Можно пойти на полную переделку, убрать механику в управлении, а чтобы частотник еще и двигателем на стирку управлял, но тут нужно ставить таймер реверса. Но при этом машину можно сделать автоматом до выжимания. Т.е стирку и полоскание, со сливом и наливом воды можно будет полностью автоматизировать, правда еще не представляю как, т.к не знаю как поставить и что из себя будут представлять датчики уровня воды в баке. Да и на слив нужно помповый насос ставить, т.к просто через электроклапан может не получиться, будет забиваться. Хотя можно попробовать для начала и просто с клапаном.
Вообщем глобальный план я оставлю на потом, для начала просто к частотнику двигатель подключу, а то может он тянуть не будет на двух обмотках вместо трех.
А не надо конденсатор удалять.
Более того, предложенная схема позволяет, оставив родной конденсатор для стирки, задействовать дополнительный, когда заработает отжим, чтобы режим работы мотора и там, и там был правильный.
Для обхода подвоха в схему надо поставить релюшку, которая будет запитываться от частотника (входа или выхода) и переключать второй провод мотора.
Но если релюшку ставить, то какая ей разница, сколько проводов коммутировать — 1 или 3?
Почему на 2 пары? А выход частотника от машины в режиме стирки отключать не надо?
И переключатель уже на стиралке для коммутации самого двигателя на частотник.
Т.е двигатель переключается либо на частотник, либо на стиралку в стандартный режим с конденсатором.
Когда питание подается на стиралку — частотник обесточен — переключение на частотник — стиралка — стандартный режим — отключен. Так мне удобнее, так как частотник и таймер будут стоят в отдельном шкафу на стенке. Оттуда будет идти кабель со всеми коммутациями на стиралку.
Можно было бы сделать переключение одним переключателем, реле, если бы частотник находился внутри стиральной машины, но такой конструктив мной не придуман, еще подумаю, если придумаю как можно частотник прикрепить к стиралке, тогда все коммуникации можно было бы сделать в ней. Так было бы удобнее конечно, но сложно придумать конструктив, чтобы закрепить его к пластиковому баку, который еще и немного вибрирует при отжиме. Даже из-за вибрации вынесу частотник вне стиралки.
Всё же это не 3-фазный мотор, у него катушки по-другому расположены, и питание тремя фазами для него — не самый лучший режим.
Не работает частотник — контактами реле мотор подключён к командоаппарату машины. Включился частотник — контакты реле перекинулись и переключили мотор на выход частотника. Конденсатор при этом остаётся на отключённой части проводов.
При такой схеме от частотника к машине идут только те же самые провода, что и без реле, а всё, что нужно для управления — 1-полюсный выключатель питания частотника.
подам на них ноль и с них на управление частотником на реверс и все — больше ничего не нужно.
Механика будет управлять частотником. Кажется все получается. Дешево и сердито.
Самое сложное осталось: частотник прикрепить к стиралке.
Еще разобраться нужно со скоростью нарастания оборотов, наверное лучше их поставить быстрее, иначе в реверсе будет не успевать выходить на обороту до переключения. Но посмотрю как реально будет. Я же частотник на стирку еще не включал, там усилия другие, может и не потянуть, придется мотор на трехфазный менять. Но на стирку наверное и 20-30 гц хватит, если на 50 гц — 1500 оборотов.
А еще проще — не буду я частотник крепить в стиралку, поставлю его в шкаф. В шкаф УЗО, автомат для основной стиралки, включатель для этой стиралки и частотник, а на стиралку — обычный трехпроводный провод и все. Но в этом случае механический таймер тоже в шкаф нужно поставить или заменить на электронный, но это уже детали по месту.
на слив еще нужно клапан 3/4 заказать попробовать, может будет работать и без насоса. У меня машина стоит над ванной и шланг сливной в ванну.
В моей машине от дна самого бака до дна ёмкости для белья имеется зазор в пару сантиметров, в котором тоже вода. В такой зазор элементарно засовывается датчик давления.
Собственно, в машинах-автоматах стоят именно датчики давления, а не уровня.
Ничего опасного, у меня на входе стоит шарнирный кран, все перекрывается.
Опс, это интересно, но в пластиковом не герметичном баке, с давлением ничего наверное не получится, или по давлению массы воды, определяет?
Надо вникнуть в суть вопроса и как сделать.
Я бы показаниям частотника без дополнительной проверки не верил — он не может знать, с какой скоростью на самом деле крутится мотор, как так это зависит от конструкции самого мотора. (Грубо говоря — от скорости вращения на ХХ).
Замерить частоту, кстати, можно с помощью компьютера и микрофона.
Главное, чтобы мотор нагрузку выдержал, крутить в воде белье, большая нагрузка, чем цетрифуга, правда обороты будут меньше. Но посмотрим, что испытания дадут.
В том смысле, что сделать это можно, только нажимая руками кнопки на панели. А так, чтобы замкнул какой-то контакт и скорость изменилась — возможности же нет.
Кстати, думаю здесь эта тема уже offtop, приходите в основную тему, будем дальше общаться:
www.chipmaker.ru/topic/232332/
Это параметр F0-18. Значение по умолчанию: цикл из «выходная частота > выходной ток > выходное напряжение > обороты».
Прошло уже несколько месяцев, эта задумка в полуфабрикате лежит и я уже забыл что там и где регулируется.