Представляю ещё одно интересное устройство от Меандра — импульсное реле РИО-1М.
Наиболее часто его применяют для управления освещением из разных мест, как более удобный аналог использования перекрёстных проходных выключателей при количестве точек управления более двух.
Куплено на свои для себя, никто не дарил :)
Привычная синяя коробочка с окошком Производитель
В комплекте само реле и печатная инструкция
Схема подключения есть на корпусе
Достоинства данного устройства:
— Очень узкое (13мм), в щите занимает мало места. Большинство аналогов имеет ширину 1-2 модуля (18-36мм)
— Приличный снаружи и внутри, нормальные клеммы подключения лифтового типа, зажимают провода до 2,5кв.мм
— Нет постоянного питания, оно подаётся в виде команды управления. Получается, что устройство фактически работает только в момент нажатия кнопки.
— Нет ограничения на длительность подачи управляющих команд. Если кнопка залипнет или западёт — реле не сгорит. Многие аналоги допускают только кратковременную подачу сигнала управления.
— Контакты реле гальванически развязаны от схемы управления, что позволяет коммутировать например низкое напряжение постоянного тока или подключать нагрузку в другой фазе.
— Есть дополнительная функция центрального управления несколькими реле.
— Можно подключить датчик движения или присутствия для автоматического включения света.
Но есть и недостатки:
— отсутствует возможность принудительного включения света при выходе реле из строя.
— заявленная коммутация контактов реле в момент перехода сетевой синусоиды через ноль работает так себе, неубедительно (выяснено при проверке).
В щите рядышком с привычной модулькой выглядит так
Для проверки, собрал схему на столе
Работу основной функции реле по входу Y кратенько показал на видео
Дополнительно, подача напряжения на вход Y1 включает реле, Y2 — отключает реле
Проверка на стенде по этой схеме
Дополнительно проверил стойкость входов к импульсным помехам от высокоиндуктивной нагрузки по входу Y1 по этой схеме
В качестве индуктивности выступал силовой трансформатор 63ВА
Проверка прошла успешно, я щёлкал реле раз 200 и оно ещё живо :)
Типовая схема включения из паспорта.
Проверка момента включения дала неоднозначный результат — реле далеко не всегда включается в момент перехода синусоиды через ноль, примерно в половине случаях контроллер ошибался. Производителю есть над чем поработать.
Некоторые осциллограммы.
p.s. Если импульс запуска по длительности превышает 0,4 секунды, реле переключается чётко при переходе через ноль, но как только импульс запуска подавать длительностью 0,15-0,3 секунду, происходит сбой момента переключения реле. При более коротком импульсе, реле не срабатывает.
После проверки, реле было разобрано и срисована принципиальная схема.
Разбирается корпус очень просто и быстро, всё на защёлках, пломб нет.
Внутренности собраны аж на трёх печатных платах. Для снижения толщины устройства, производителю пришлось в корпусе делать окна под самый толстый элемент — бистабильное (поляризованное) реле.
Реле установлено на 16А (китайских), желательно максимальную активную нагрузку ограничить значением в 10А, а реактивную и импульсную — ещё меньшим. Реле W15L-1C2TF-L2
Реле на самом деле переключающее, просто один контакт наружу не выведен.
Конденсаторы C10 C11 и C12 создают емкостную нагрузку по входам Y2 Y1 и Y соответственно для нормальной работы реле с кнопками со встроенной индикацией, для работы на длинных линиях, а также для защиты устройства от импульсных перенапряжений.
Резисторы R14 и R18 ограничивают импульсный ток заряда этих конденсаторов а также выступают в роли предохранителя, если VT1 пробьётся.
Ток нагрузки составляет 24мА по входу Y и 8мА по входам Y1 и Y2.
C10 и C11 тип CBB21 (метало-полипропиленовый)
С12 тип CL21 (метало-полиэстеровый) для снижения габаритов ибо тип CBB21 туда тупо не влезет.
Вообще, CL21 предназначен для цепей постоянного и пульсирующего тока и не рекомендуется подключать его на переменный ток. Но с учётом кратковременности работы и запасу по напряжению, такая работа вполне возможна.
Родной конденсатор выпаял, измерил и успешно проверил мегомметром на пределе 1000В на всякий пожарный случай :)
C цепь R15 C4 позволяет измерять собственное напряжение питания контроллера для его правильной работы.
Резистивные делители напряжения по входам позволяют определять контроллеру подачу сигналов и заодно синхронизировать момент коммутации реле.
Питание организовано по однополупериодной схеме через любой из диодов VD1 VD3 VD4, стабилизатор тока на базе VT1, ограничитель напряжения VD7 и накопительный конденсатор C1.
Мозги реле собраны на базе PIC контроллера PIC12F675-I/SN
Реле запоминает в EEPROM данных контроллера текущее положение реле при каждом нажатии кнопки, значит ресурс работы дополнительно ограничен количеством перезаписей. Производитель контроллера (Microchip) заявляет ресурс 1млн. перезаписей, т.е. если каждый день нажимать кнопки 100 раз, его хватит на 28 лет работы :) PIC12F675-I/SN
Вывод: мне данное импульсное реле понравилось, серьёзных минусов и недостатков я там так и не нашёл, что даже странно…
Теперь Меандр мне будет должен за рекламу :)
Всех поздравляю с прошедшим праздником и удачи в новом году.
Планирую купить+36Добавить в избранноеОбзор понравился+89
+131
Реле запоминает в EEPROM данных контроллера текущее положение реле при каждом нажатии кнопки
Т.е. в ситуации если выключат электричество, то после включения оно перейдет в режим который был перед отключением?
Функция отключаемая или нет? Иногда удобно когда память есть, иногда когда при подаче питания переходит в состояние по умолчанию.
Т.е. в ситуации если выключат электричество, то после включения оно перейдет в режим который был перед отключением?
Отпускание кнопки для него и есть отключение электричества :)
Реле остаётся в текущем положении. Запоминание нужно, чтобы контролер знал что делать с реле ибо его реальное состояние ему неизвестно.
Можно конечно, я скорее имел в виду упрощенный вид, так как в инструкции они как-то скопом собраны, а так пару схем в вариантах с одной кнопкой и двумя.
я думаю для некоторых не понятным осталась формулировка «поляризованное реле»
в основном встречался с названием бистабильные. так оно народу думаю понятнее, много вопросов отпадет.
Т.е. в ситуации если выключат электричество, то после включения оно перейдет в режим который был перед отключением?
Функция отключаемая или нет? Иногда удобно когда память есть, иногда когда при подаче питания переходит в состояние по умолчанию.
Данная функция реализована в РИО-2 при работе в режиме реле РИО-1. Но оно в отличии от РИО-1М РИО-2 уже требует подачи питания, от чего и понимает, что оно пропало. И там нет гальванической развязки питания и управляемого контакта реле.
заявленная коммутация контактов реле в момент перехода сетевой синусоиды через ноль работает так себе, неубедительно
Заставить механическое реле замкнуться строго во временном интервале… ну скажем в пару миллисекунд… Такое действительно возможно?
И еще подумалось: писать в EEPROM состояние реле — какие-то сущности без надобности. Не проще использовать реле с двумя группами контактов и по второй группе отслеживать состояние?
Заставить механическое реле замкнуться строго во временном интервале… ну скажем в пару миллисекунд… Такое действительно возможно?
У автора на картинках разброс до 10мс, что при типичном Ton для реле 7..10мс как-то неприлично много.При стабильном питании и качественном реле, тем более, лежащем на столе, попасть в пару миллисекунд вообще не проблема. Скорее всего стоит дешевое реле, с адскими допусками по зазорам, болтающееся как известная субстанция в проруби, вот и получается разброс.
Устройство интересное, но не универсально в применении.
На вскидку, мне видятся два минуса.
1. Толщина меньше стандартного модуля — размещение модулей на рейке съедет. Заглушки в основном на один или половину модуля, в итоге, имеем шанс получить щель в ряду модулей.
2. Необходимость использования кнопок, вместо выключателей. Вполне реальна ситуация, когда потребуется управлять двумя устройствами из одного механизма. А кнопок в сборке с выключателями я не встречал. Возможно, производитель предусмотрел установку пружинки в механизм выключателя, но это уже танцы с бубном.
Когда вам потребуется больше 1-2х выключателей (даже уже 2 затрахаешься подключать), то сделать на импульсных реле самое простое.
Плюс есть групповое выключение — можро обесточить свет во всей квартире одной кнопкой.
Оооочень чреватая экономия.
Что будет когда сие поделие помрет? На что его менять?
Вот прямщаз — оно есть. А какая гарантия, что его продолжат выпускать через год-два-пять-десять?
Щит это же не времянка на пару месяцев, а дивайс на десятилетия как минимум.
Мне вот надо рулон обоев докупить, к купленным год назад — дык нету.
То, что хоть что-то продолжат выпускать через год-два-пять — в нашем мире не гарантирует никто. Скорее всего, через 5 лет при выходе из строя в любом случае придется устанавливать уже другой компонент, потому что старый окажется снятым с производства. Ну, если это не автомат обычный классический.
И сколько того запасу брать? по одной на каждый установленный? Ну и при «высыхании» кетайских электролитов обнружится, что запасные тоже высохли.
Где хранить, чтобы не потерять если что?
Нормальное решение, используемое знакомыми монтажниками для «одинокостоящих» щитов — минимум по одному запасному модулю стоит прямо в щите, и при умирании — закупается новый.
Понятно, что при монтаже на производствах, где таких щитов 10 штук в ряд и есть служба ремонта — запаски сдаются ремонтникам.
Это конечно не производство, с высокой ценой простоя, где порой дешевле воткнуть в щит запасной ПЛК, чем ждать пока его привезут, но тем не менее возможность замены — должна быть предусмотрена. Импульсные реле это вполне серийный товар, снимут это — будут другие.
То есть ставить их надо с проставками, дабы на случай отказа было место для замены. И тут единственное преимущество — становится минусом, ибо нужны проставки.
ЗЫ. Собрал родителям щит на АББ, плотненько так набив рейку. Помер один модуль — мелкий контактор при перегрузке и размыкании при КЗ сварил контакты. А они живут не в Москве, и в магазине наличии только Шнайдер. А он — нэ лэзэ, ибо «модуль» у модульки АББ на полмиллиметра уже. В рейке-то всё ОК, но на 18 местной рейке места набегает на полумодуль, который и стоял. Ну пришлось временно плюнуть и просто автомат поставить потеряв автоматику. Можно бы выключатель — но где ж его взять то :)
Так что использование узких модулей нестандартной ширины — может быть чревато.
2- обычный выключатель легко превращается в кнопку установкой пружинки под клавишу выключателя. пружинка для АА-батареек берется на али или выдергивается из ненужной игрушки, после чего приклеивается термосоплями к клавише.
подобным образом модифицировал выключатели в квартире. только управление не импульсными реле, а китайским аналогом митсубишевского промконтроллера
FX1N-20MR (12 входов, 8 выходов). работает уже пару лет без единого глюка. организовал расширенное управление освещением по двойному и длительному нажатию. в праздники надеюсь подцепить к умному дому через уарт
Понятно. Кстати, не знаете ли, есть у китайцев копии Mitsubishi Alpha? Его, правда, иногда считают недоконтроллером и обзывают программируемым реле, но сути это не меняет.
У некоторых производителей есть модульные серии выключателей и розеток, где в стандартную рамку-суппорт вставляются отдельные механизмы кнопок, выключателей, переключателей. Там можно сделать в одной рамке кнопку и выключатель. А мне как-то нужен был двухклавишный перекрёстный переключатель — таких я вообще не видел в обычном формате — тоже пришлось брать суппорт и два модуля-переключателя. Такие серии точно есть у ABB (Niessen) и Schneider, а также из дешёвых я в ЭТМе видел DKC такого плана.
У некоторых производителей есть модульные серии выключателей и розеток
Только такие случаи специфичны и не в каждой коллекции есть. Совмещать с уже выбранными коллекциями — упаришься. Конкретно с Unica New у меня не вышло.
DKC VIVA и BRAVO позволяют и не так извратиться — там выключатели идут половинками юнита (рамки под выключатель), поэтому можно набрать два независимых, один обыкновенный+кнопка, кнопка + звонок, выключатель+розетка под евровилку, в общем, на что фантазии хватит.
Переключатели в этих сериях точно должны быть, перекрестные- не помню, но вроде шириной в 2 модуля были. Подсветка- в этих сериях конструктивно лампочка подсветки идет отдельно, правда я не помню есть она в каталоге или нет. А вообще- вива и брава уже устаревшие серии, сейчас у дкс есть серия avanti. А вива и брава- это на самом деле эуи, выпускающиеся по чертежам итальянского производителя эуи marlanvil.
Да и вообще- есть куча модульных эуи- legrand mosaic, legrand celiane, schneider electric unica, unica new (уника нью- это вообще мозаик формат), abb zenit, simon 27, любые итальянские эуи- bticino, gewiss, vimar, tem, marlanvil, плюс еще куча эуи формата мозаик
Всё это есть. Плюс промежуточные X переключатели для встраивания между проходными переключателями. Есть с подсветкой и без неё. Подсветка- неонка, при монтаже необходимо подключить к контактам в выключателе.
Серия построена так что она универсальна: в короб, открытый монтаж и подрозетник.
Цена немного кусается, но в пределах рынка.
DKC — у них изначально итальянские корни, они пришли с планами укорениться в 98году, поэтому многое у них с итальянскими корнями — клеммы, например, это Cobur.
А в чем проблема с заглушками на дин рейку? Они без проблем обрезаются ножницами под любой размер, а фиксирующие защелки уже, чем ширина 0.5 модуля и тоже без особых проблем обрезаются нормальными ножницами или бокорезами.
Да ладно :)
Взял первую попавшуюся заглушку от ABB, штангенциркулем черканул отступ 5мм от края и отрезал болгаркой. Снял облой ножом и через 3 минуты имеем узкую заглушку 5мм шириной :)
а можно по подробнее о применении? где вы его хотите применить? у меня в гараже и на лестнице два вкл/выкл на освещение, куда больше не могу придумать.
Буду ставить в щит для управления светом в коридоре из трёх мест. Когда точек управления больше двух, проще поставить импульсное реле, чем городить двойные проходные выключатели.
можно, но 3 места делается чуть сложнее чем коридорная схема.
и довольно распространена.
изза 3 мест ну вот честное слово париться модулями не стал бы. а вот изза 10 уже проще на электронике.
Все ошибаются, они не исключение. Мне например не нравится автоматика ABB, хотя она считается одной из лучших в мире. У Сименс тоже есть жуткие косяки.
Они могли бы быть лучшими, если бы взаимодействовали с потребителями. Электошаман им неоднократно выдавал рекомендации. И мои претензии не беспочвенны, их Узм-ка подвела, обесточила квартиру в отсутствии хозяев. Так не делается. Продукция того же Новатек работает без нареканий.
а Электрошаман у нас свет в окне и электрик «всея руси»?
Не знаю какой конфликту у него случился с Меандром ранее, но я с ним не взаимодействовал.
Ничего сказать о его предложениях не могу.
К слову с Ksiman-ом у нас выстроилось вполне конструктивное взаимодействие
Мы получаем грамотно обоснованный технический взгляд со стороны.
Если есть вопросы по существу, то они как ни странно решаются!
Многие моменты, особенно в 50Ц были доработаны именно с его подачи
Да и с потребителем Меандр вполне себе взаимодействует — осуществляются и доработки софта и разработка новой продукции под требования. Просто невозможно все сменить по щелчку пальцев.
А я вам отвечу, да, для меня электрик Всея Руси, авторитет получше вашей конторы.
И да, мои обвинения не голословны, я поставил в щит Узм-ку именно исходя из рекомендаций шамана. Но вот конфуз, оно в течении месяца вышло из строя, обесточив критически важный потребитель. Кстати о браке партии Узм-ок потом тоже была статья у шамана. Продукция Новатек стоит на трёх разных объектах, работает без нареканий. И да, этот комментарий не заказуха от конкурентов, я конечный потребитель.
С УЗМ — к великому сожалению, что случилось, то случилось.
Брак партии комплектующих со всеми вытекшими из этого последствиями
Тема уже давно разобрана и исчерпана. И мы приложили все возможные от нас усилия по изъятию продукции с эксплуатации и заменены замены на новую.
И опять же, опираясь на технически обоснованные замечания по схемотехнике от Ksiman-а, был проведен ряд доработок данного изделия с целью повышения надежности.
На данный момент если и случаются — то единичные отказы, от которых не застрахован ни один производитель. Вероятность случайного отказа любого элемента схемы никто не отменяет.
Дома стоит 11 реле рио-1м. Три из них работают крайне не стабильно. Приходится нажимать на кнопку по два три раза чтобы выключить свет хотя включаются всегда с первого раза.
Самый большой минус это звук работы этих рио. Ночью очень слышно как они щёлкают. хотя можно контролировать детей, слышно как ночью включают свет значит не спят.
У меандра и вправду продукция на троечку. хотя цена соответствующая. Болты у них пластиковые метал очень мягкий.
У меня такая же фигня — нажимаю на клавишу, слышу слабый щелчок, но свет не выключается, нажимаю ещё раз — выключается. Так с одной релюшкой из четырёх.
Щёлкают они кстати не громко по сравнению с бистабильными реле от АВВ или Шнайдера.
Точно, у релюшки же две катушки — это объясняет щелчок. Интересно почему так получается и можно ли заменить по гарантии. Эта проблема не постоянна, а иногда только проявляется.
Три из них работают крайне не стабильно. Приходится нажимать на кнопку по два три раза чтобы выключить свет хотя включаются всегда с первого раза.
Если нажатие кратковременное — менее 0,3с, то реле не сработает. Проверьте их нажатием с «фиксацией» в течение 0,5-1с. Если у Вас есть сомнения — заменим на новые.
У меня дома стоит 14 штук РИО-1М и точно так же при быстром нажатии на клавишу выключателя срабатывания не происходит. Приучаю себя чуть-чуть придерживать.
Болты у них пластиковые метал очень мягкий.
Максимальный момент затяжки болтовых соединений определен в паспорте изделия и составляет 0,4 Н*м. Винты и клеммы стальные, но при усердии свернуть можно.
Знатный обзор, как и грамотно изложенные ответы.
Весьма рад видеть и читать в первых новогодних обзорах.
Всех благ в Новом году!
P.S.: Полагаю, штука в быту полезная, и пригодится
многим грамотным обывателям.
вот такую бы штуку, но которая реагирует на переключение одного из регистров…
просто один из пары проходных переключателей надо заменить на выключатель, вот и думаю, как без реле обойтись (((
Немного полезной информации добавлю по кнопкам для таких вещей- для шнайдеровских выключателей испанского, польского и даже немецкого производств (а конкретно серии unica, unica new, altira (хотя точно не скажу по альтире), odace, mureva styl (по старой муреве, без стиль не уверен), merten) можно смело заказывать комплект пружинок для переделки обычных выключателей в кнопки- артикул у шнайдера s520299- стоит рублей 150 и содержит в составе 10 пружинок- эти пружинки вставляются в обычные выключатели из перечисленных серий в специально предназначенные места (в выключателях есть специальные выступы под пружинки) и выключатели превращаются в кнопки.
Для других выключателей- для классической леграновской валены, а так же опять же для вышеперечисленных шнайдеровских серий одна московская контора по производству пружин (а конкретно «феррум кс») делает пружины, только если для шнайдера пружинки брать, то для небольшого объема переделок проще и дешевле у шнайдера заказать их комплект пружинок.
По другим сериям- если серия модульная (что-то типа 45*45 формата), то обычно в каталогах есть отдельные кнопки, а если обычного формата- то в бюджетных сериях обычно не бывает двухклавишных кнопок, а порой и одноклавишных кнопок без рисунка звонка.
Ой не факт, не факт. Во-первых не во всех выключателях под качельками есть место под пружинки, во-вторых, далеко не факт что хватит жесткости пружин от батареечных держателей, в третьих- если брать вышеописанный шнайдер, то это решение штатное и есть гарантия что будет все нормально работать, а вот использование термоклея не дает таких гарантий- может в любой момент такое решение сломаться.
Если уж говорить про халяву- то никто не мешает юзать пружинки вытащенные из исписанных авторучек:))))) По крайней мере шнайдеровская прима прекрасно переделывается пружинками из авторучек:)) И даже без термоклея)))
ну как минимум шнайдер седна модифицирована по всей квартире именно таким методом. термоклей вряд-ли отвалится ибо нужен только для исключения смещения — держится и так прекрасно. и жесткости более чем достаточно, предпочел бы несколько слабее.
ну а в общем случае при доступности штатного решения однозначно лучше применять именно его
У меня в доме почти весь свет подобными реле управлялся — ну не подобными, разумеется, а электромеханическими. И компактными, не на рейку, а помещались в распаечных коробках. Им лет по 50 уже, но до сих пор работают как часы. Из недостатков — громко щёлкают, жужжат при нажатии кнопки, ну и да, кнопку лучше долго не держать. Но надёжные — не то слово.
Сейчас избавляюсь от них, переделывая освещение, но вообще если кто хочет реализовать проходные выключатели, то реле я бы однозначно более рекомендовал, чем двухполюсные переключатели.
Прикольно. А в России до сих пор про импульсные то реле не все слышали:))
Кстати, финдер до сих пор делает импульсные релюшки в распайки электромеханические
А, вот такое оранжевое тоже имеется, я так понимаю это более поздняя модель. Вообще, конечно, сносу им нет совершенно. И у итальянцев очень популярная штука — итальянцы очень ленивы (в хорошем смысле), и поэтому у них все эти проходные выключатели, четыре-пять выключателей в каждой комнате в удобных местах и всякие прочие удобства типа электромеханических замков а каждом доме — это привычная норма.
Ну собственно то, что они проработали 52 года без проблем, с момента постройки дома, очень даже говорит в их пользу. Понятно что сама концепция немножко морально устаревшая, однако сами реле очень качественные. Выбрасывать не буду точно (хотя и придётся размонтировать всё до конца в этом году — проводка не проходит по современным нормативам).
Да, для полного зоопарка имеется УЗО Siemens, тоже 1968 года выпуска и тоже рабочее. Проверил уже когда снял, разумеется, но щёлкнуло. Ток замерять не стал, конечно, но сам факт внушает.
Мне часто говорят — вот поставить твердотельное, будет вечное.
Увы, это далеко не так, как пример, привожу автоматику электроворот Came. Например у нас на предприятии стоят ворота с приводами ATI 3024 или ATI 5024, не помню уже. Так вот они отрабатывают порядка 50-100 циклов в сутки (ориентировочно), работают уже 10 лет и у них вся силовая часть сделана на реле, питание силовой части и двигателей 24 вольта. Вся автоматика стоит на улице, а это значит летом жара, зимой мороз, весной и осенью влажность.
Качественные реле, работающие в нормальном режиме будут служить очень долго.
Тут летом вскрыл блок управления приводами ворот. Релюхи обычные, кстати. Возможно во многом и поэтому работает прекрасно уже 30 лет.
Но доставило качество работы неизвестных установщиков конца 80х начала 90х.
Но доставило качество работы неизвестных установщиков конца 80х начала 90х.
может
поэтому работает прекрасно уже 30 лет.
:)
У ATI5024 блок управления сложнее, да и трансформатор там питает приводы, впрочем насколько я помню, у Krono он тоже приводы питает, но напряжение выше.
Я думал, заменить этот контроллер потом, или нет. Но скорее всего оставлю, раз работает. Только приемник заменю на что-нибудь поновее, всё равно он не родной (они так сделали чтобы одним брелком и ворота и двери гаража открывались), и управление по шине прилетаю. Пока просто ограничился приведением соплей в порядок, может к лету и дойдут руки…
Ну там немножко ремонтировать всё равно придётся — не люблю, когда оголённые провода с фазой наружу торчат (а они торчали кое-где). Но плату оставлю, тем более что она работает вполне терпимо.
Ну одно дело в Москве — большой город, большая контора — рай для халтурщиков.
А тут западная Европа, да и места такие, где все всех знают и вроде как должны дорожить репутацией…
Тут проблема была в том, что на тот момент хозяйкой дома была пожилая синьора, с деньгами, но доверчивая. Чем многие и пользовались.
Сейчас у китайцев предлагаются различные реле с управлением по радиоканалу. С возможностью подключения множества пультов, которые можно разместить в любых удобных местах. Конечно надежность ниже «механики». И батарейки в пультах периодически менять надо. А также возможные ложные срабатывания от помех. Зато без лишних проводов. У меня подобное включает светодиодный прожектор возле дома. Работает уже несколько лет стабильно. И без «ложняков». Само реле на чердаке, где летом очень жарко, а зимой холодно. Но работает.
Есть и безбатареечные решения- например EnOcean. Правда есть минус- цена решения. Причем у enocean выключателей не сказать что очень уж страшная по сложности механика внутри.
Вот такие генераторы стоят внутри enocean выключателей.
Да и не только у китайцев, сейчас много забавных вещей есть.
У меня во всех щитках стоят многоканальные реле Hager, на KNX (соответственно рулить можно хоть по шине, хоть по ethernet, да и по радиоканалу без проблем, если надо), но у них большинство выходов свободны. Кстати, прожектор на площадке перед гаражными воротами — тоже одно из немногих реальных применений.
А так, если говорить про освещение, то я после примерно года стабильной эксплуатации сейчас перевожу всё на светильники и лампочки на zigbee — Philips hue, Ikea Tradfri и Innr. Всё живёт в одной сети на хабе Philips, работает надёжнее чем многие проводные решения.
Сейчас у китайцев предлагаются различные реле с управлением по радиоканалу.
Только вот я штук пять разных перепробовал, пока нашёл что то реально годное.
Там и кнопки половина через Ж устроенна.
А уж найти норм приёмник, что бы адекватно работал — из 5 разных только один оказался более менее.
По поводу отслеживания перехода синуса через «0». Не делает этого схема. И не может делать. Включить механическое реле точно при переходе напряжения через ноль просто невозможно (по его конструктивным особенностям). Да и по нарисованной схеме не видно чтобы «кто-нибудь» следил за сетью.
Только во время нажатия на кнопки. Разве что через неонки (судя по, приведенной выше, схеме включения). А если их нет?
Да и все равно механическое реле имеет определенное время включения. И точно попасть " в ноль" при 50Гц не получится.
То есть вы считаете, что производитель точно рассчитал время срабатывания реле с командой на включение? Даже если и так, то время срабатывания у каждого экземпляра реле будет свое (естественно в пределах допуска). Вы и сами видите результат на осциллограммах. Стояла бы «твердотелка» — другой разговор.
«производитель точно рассчитал время срабатывания реле»
— Тут все зависит не от времени срабатывания реле, а от стабильности этого времени. Например если 12мс+-0.1мс — то можно как-то синхронизировать с фазой сети, а если +-3мс то уже нет.
А что, человек нажимает кнопку меньше чем на пару полупериодов, чтобы реле не успело поймать переход через ноль? Другое дело что на механическом реле и вправду сложно сделать включение во время перехода через ноль.
Другое дело что на механическом реле и вправду сложно сделать включение во время перехода через ноль.
При современных технологиях можно даже автокалибровку замутить, чтобы микропроцессор сам знал время срабатывания реле и потом выключал/выключал его в нужный момент.
А что, человек нажимает кнопку меньше чем на пару полупериодов
Так быстро реле не сработает — ему необходимо время около 0,2с для заряда накопительного конденсатора. На видео слышна разница по времени между нажатием кнопки и срабатыванием реле
А я про что- все-равно за то время, пока человек держит кнопку, реле не только зарядит кондер, но и запустится мк, мк успеет несколько раз увидеть переход через ноль и включить реле попытавшись его включить при переходе через ноль.
Именно теоретически.
Сперва нужно подождать какое-то время для зарядки емкостей. Потом, когда BOR отпустит — подождать какое-то время для старта тактового генератора.
Дальше нужно определить момент этого самого нуля — а это, в данной конструкции, потребует минимум двух периодов — не полупериодов, так как отрицательная полуволна гасится защитой входов контроллера (решение так себе, кстати). Зная по двум периодам фронты и спады, можно вычислить максимумы положительной полуволны, а оттуда — вычислить нули…
но…
Во-первых — RC в качестве опорного генератора? Какова его термостабильность (раз) и вообще повторяемость характеристик (два)?
А во-вторых — реле с временем срабатывания «<15мс» заставить с хорошей точностью попасть так в 10мс интервал между нулями, чтобы дребезг начался и закончился четко где надо?
Нет, я не спорю, единичный экземпляр, в контролируемой обстановке, вполне можно индивидуально откалибровать.
Какая странная ширина 13мм. 18(17) — знаю, основной стандарт. 9мм знаю (половинная ширина) тоже видел — меандр, ТДМ и несколько китайцев с абсолютно схожим внешним видом что намекает… Ну ещё можно доп модули типа АББ-шных вспомнить, но там они не автономны и подключаются к автомату.
И уже была ругань у людей на меандр по поводу такой ширины корпусов- когда щит был расчитан на меандровские узкие железяки, а они стекали на пол из-за перегрева и места не было заменить на что-то другое в обычных 18 мм корпусах.
О, а можно подробнее? Я хотел их взять, как минимум на свет (там и 6а не будет на автомат)
А как можно сделать щит «под узкие автоматы»? Ну кроме установки шин, которые можно поменять. По числу модулей?
Упс, что-то я не дописал что я говорил про другие меандровские устройства в таком корпусе. В общем- я говорил про меандровские реле ограничения пусковых токов, которые у народа плавились, а из-за ширины нельзя было заменить на другие реле.
3/4 ширины модуля
1/2 сделать было невозможно, а 1 модуль — слишком банально, вот и выпендрились :)
Но если в щите ставить много таких реле, экономия получается заметная.
Места в щите много не бывает.
Можно поставить в паралель их узкие автоматы в пол-корпуса для включения света вручную, если реле не работает. Например в коридоре или еще где стоит щит.
Предлагаю тест! :)
Y1 по диаграмме задумывался как вход датчика движения? Великолепно.
Берем что-то (пусть контакты реле) — это будет «выход датчика движения». Нагрузим наш датчик чем-нибудь полезным — например, обмоткой реле (он же может в реальной жизни включать какое-то реле, управляющее светом?) или обмоткой трансформатора (если свет, например, 12-вольтовый?)
Главное, чтобы нагрузка была индуктивной.
Собираем схему с этим реле, подключаем вход Y1 к нашей цепи с «датчиком движения и нагрузкой».
А потом начинаем включать и выключать «датчик», стараясь подгадать так, чтобы момент размыкания попал на максимум отрицательной полуволны… :)
Отрицательная полуволна шунтируется входной защитой контроллера. Решение и для цифровых-то пинов — «так себе», учитывая что диоды защиты конструктивно выполнены на том же кристалле, что и остальная схема, но конкретно у этого контроллера конкретно к этим входам внутри подключены входы АЦП, причем они подключены всегда, вне зависимости от режима пина. А АЦП на переключаемых конденсаторах — штука по своей природе нежнейшая.
В общем, я не утверждаю, что это произойдет с первого раза — но сказал бы, что вероятность рано или поздно спалить контроллер в данной схеме совсем не нулевая.
А питать МК источником стабильного тока, образованного резистором R5, вместо источника стабильного напряжения R5-VD9 — это какое-то ноухау от Меандра? — Стабилитрон закрыт и выполняет лишь защитную (непонятно от чего) функцию; его напряжение стабилизации лежит в интервале 4,8..5,4В.
Производитель контроллера (Microchip) заявляет ресурс 1млн. перезаписей, т.е. если каждый день нажимать кнопки 100 раз, его хватит на 28 лет работы :)
С памятью так никто не работает — пишут, как минимум, на две разных страницы, что бы при внезапном отключении питания и порче одной из них можно было считать данные с другой. Поэтому 28 лет превращаются в «элегантные» 14. :) Хотя это же Меандр, они могут и на одну писать…
P.S. Читаю я статьи Сергея, за что ему огромное спасибо, и каждый раз задаюсь вопросом — за что так ненавидят в Меандре людей? Неужели даже в элементарных изделиях нельзя сделать всё правильно?
А питать МК источником стабильного тока, образованного резистором R5, вместо источника стабильного напряжения R5-VD9 — это какое-то ноухау от Меандра?
Это параметрический стабилизатор напряжения, но на столь малом токе напряжение получается немного меньше номинала. Ничего криминального в этом нет — контроллер будет нормально работать даже от 3 вольт.
С памятью так никто не работает — пишут, как минимум, на две разных страницы, что бы при внезапном отключении питания и порче одной из них можно было считать данные с другой. Поэтому 28 лет превращаются в «элегантные» 14. :)
Логично предположить, что запись производится сразу после срабатывания реле, но до отмены управляющей команды.
Посмотрите как выполнены входы, и поймете от чего защищает стабилитрон :)
230в +10% и на корень из 2 (амплитудное значение), деленное на 68 (резисторный делитель) — это больше, чем 5 вольт. Встроенный диод защиты входа отводит все, что больше питания, в питание же — и если питание чем-нибудь не шунтировать, случится беда.
Говорил выше и еще раз повторю: когда фаза электросети, хз сколько сотен метров тянущаяся по улице, где к ней подключены всякие разные мощные нагрузки (включая сварочный аппарат соседа), подключается к ноге микроконтроллера всего лишь через резистор да конденсатор, и в качестве основной защиты кристалла контроллера от безумия внешнего мира выступает… сам кристалл… когда такое решение применяется не школьником Васей из радиокружка, а в промышленном устройстве… тогда, по моему личному субъективному мнению, такому производителю безопаснее сказать «давай до свидания», чем рано или поздно разгребать последствия его экономности.
Резистивный делитель и превышение напряжения на нем уже «защищает» VT1-VD7. Поэтому, по факту, защищаем защищенное. VD9 нужно выводить в стабилизацию, тока для этого нужно мизер.
Да в нормальном современном щитке должен быть отдельний БП с варистором и защитами, от него и должна питаться управляющая электроника, а не конденсаторное питание на каждой модульке.
А питать МК источником стабильного тока, образованного резистором R5, вместо источника стабильного напряжения R5-VD9 — это какое-то ноухау от Меандра?
Для питания микроконтроллера такого стабилизатора вполне хватает, у него есть преимущество, он более надежен чем какая нибудь КРЕНка.
Кстати так делают довольно часто, в том числе для питания ОУ в аудиоусилителях. Единственно можно было номинал R5 немного уменьшить, чтобы стабилитрон именно стабилизировал.
его напряжение стабилизации лежит в интервале 4,8..5,4В.
Это скорее разброс напряжений стабилизации, от тока он меняется в меньших пределах.
Единственно можно было номинал R5 немного уменьшить, чтобы стабилитрон именно стабилизировал.
Безусловно необходимо уменьшать R5, я к этому и клонил, упомянув про интервал 4,8..5,4В (именно разброс).
Но поняли это только вы, по всей видимости. :) Моё уважение!
А есть такое реле ампер на сорок? А то на даче общий рубильник далеко в углу находится. Хотел контактор поставить, но собака жрет тридцать ватт. Можно просто бистабильное реле.
Хорошо, давайте немного подумаем.
Итак, есть общий рубильник.
Обычно, он стоит на вводе и отключает всё электроснабжение объекта.
При отсутствии электроснабжения ничего электрическое не может работать
У меня немного по другому. Вводной рубильник у меня не отключается. После него у меня идёт два автомата: один который включён всегда ( газовый котёл, холодильник ), на втором вся остальная нагрузка ( на каждую группу свои свой автомат ), который я и обесточиваю. Вот вместо второго я и хочу поставить дистанционный выключатель минимум ампер на сорок. Я уже думал к поворотному рубильнику привод поставить, но громозко получается.
Если по бистабилкам- то импульсные модульные реле на дин рейку у брендов обычно максимум на 32 ампера бывают. У меандра есть электронное импульсное реле на 63 ампера, по факту почти такое же, как в обзоре, только на три полюса и реле внутри по всей видимости стоят такие же, как в реле контроля напряжения. www.meandr.ru/rio-3-63
Ну наверно затем что стоит в коридоре три проходных выключателя и похожее реле. Чтобы иметь возможность контроля и не городить огород, хотелось бы заменить реле на похожее с wlan.
Реле стоит Eltako s12-100
Пока нашел только такое https://aliexpress.ru/item/item/4000396458297.html
У меня Shelly тоже в щитке (напечатал на 3Д принтере держатели на дин-рейку). Если вы об этом. Шелли 1 стоит около 1000-1100р. Интегрируется куда угодно, полностью заменяет импульсное реле. Причем может работать и с кнопками, и с выключателями и с 433мгц беспроводными сенсорами (типа ливоло)
Я пока все это не запустил — ремонт ток начал.
Хотел изначально китайские, но у них с кнопками (выключатель без фиксации по другому) вроде не очень получается.
>— Есть дополнительная функция центрального управления несколькими реле.
Вот это очень полезное! Только нужно раскрыть мысль.
Если весь свет перевести на импульсное реле, то на выходе у двери достаточно нажать одну кнопку и выключить везде освещение, розетки, etc.
Дешевая альтернатива умному дому, точнее первая фаза перехода к нему.
>Но есть и недостатки:
>— отсутствует возможность принудительного >включения света при выходе реле из строя.
Да, рычажка вкл нет, как на контакторах. Но в критическом месте можно поставить в паралель их узкий автомат b10 для ручного включения света. Например, коридор или котельная или где щит находится.
У меня так сделано, только в параллель другому контроллеру. Пару раз выручало, когда отключал контроллер.
«точнее первая фаза перехода к нему» — сперва построим паровоз, потом переделаем в электровоз. Глупо. Ну может некоторые колеса и удастса пристроить. Управление светом изначально надо строить по другому. По мне лучший вариант концепция как в ноолайт. Исполнительний элемент в самом светильнике или около него. Светильники и датчики обьеденены в общюю систему, управление через носимые и прикрепляемые пульты. Настройка сценариев через приложение (систему УД). Бистабильное реле — автоматика второй мировой войны.
Какие нафиг пульты ???
Если нужно один раз включить в день, ну да, можно иметь пульт. Типа как кондиционер.
А если нужно вкл-выкл свет постоянно, никто никакие пульты не делает.
Должен быть выключатель, на который тыкнул, он сделал что нужно.
Импульсные реле удобны тем, что сразу получаешь удобное управление с минималными затратами по времени.
Потом можно городить любую систему умного дома.
Пульт 20*20мм 6 кнопок, управляешь всем светом в доме. Но да, должен быть при тебе. Но их может быть пару десятков, как и выключателей но оставлять и клеить их можно где угодно.
Изначально сложилось, что подсветка в выключателе позволяет найти его в темном помещении. Вполне логично, когда она гаснет при включении света. В данном случае, она вводит в заблуждение — выключатель управляет какой-то другой цепью, а не уже горящим освещением.
Придется привыкать.
Вполне логично, когда она гаснет при включении света.
Есть подсветка выключателя, а есть индикация состояния выключателя. Реализация того или иного алгоритма зависит от подключения индикации выключателя. Некоторые выключателя имеют отдельный контакт индикации, позволяющий реализовать любой алгоритм её работы
В большинстве механизмов, индикатор шунтирует контакты выключателя. Чтобы сделать иной вариант, нужно приложить определенные усилия, иногда включая дополнительную жилу кабеля. Только смысл? Зачем в светлом помещении видеть где выключатель? Обычно он и так заметен.
В общем, притянуто.
Функция отключаемая или нет? Иногда удобно когда память есть, иногда когда при подаче питания переходит в состояние по умолчанию.
Реле остаётся в текущем положении. Запоминание нужно, чтобы контролер знал что делать с реле ибо его реальное состояние ему неизвестно.
А есть реле с контактами управления вкл/выкл?
ИМХО, в обзоре не помешали бы схемы подключения.
А если пропадает/появляется электричество, оно может переключаться само?
В случае если кнопка «залипла».
У этого реле нет постоянного питания, оно ему просто не нужно.
в основном встречался с названием бистабильные. так оно народу думаю понятнее, много вопросов отпадет.
И еще подумалось: писать в EEPROM состояние реле — какие-то сущности без надобности. Не проще использовать реле с двумя группами контактов и по второй группе отслеживать состояние?
Например первая попавшаяся бистабильная релюшка с двумя катушками и двумя группами контактов
www.chipdip.ru/product/tyco-5-1393243-4-rt424f12
На вскидку, мне видятся два минуса.
1. Толщина меньше стандартного модуля — размещение модулей на рейке съедет. Заглушки в основном на один или половину модуля, в итоге, имеем шанс получить щель в ряду модулей.
2. Необходимость использования кнопок, вместо выключателей. Вполне реальна ситуация, когда потребуется управлять двумя устройствами из одного механизма. А кнопок в сборке с выключателями я не встречал. Возможно, производитель предусмотрел установку пружинки в механизм выключателя, но это уже танцы с бубном.
Зато есть две кнопки в одном механизме. Использовать кнопку + выключатель в едином посту очень неудобно.
Что в очередной раз говорит о специфичности применения.
Не факт. Случаи бывают разные.
Плюс есть групповое выключение — можро обесточить свет во всей квартире одной кнопкой.
У меня по 2-3 выключателя на комнату. Никаких реле, все отлично работает.
А групповое выключение прекрасно выполняется автоматом в щитке.
Только проще кнопку у двери нажать, выключить везде свет.
Если долго подержать, то обесточатся розетки и закроются краны.
Но это уже не импульсные реле.
Вперед, делайте это в щите. А мне удобно у двери иметь доп выключатель.
Что будет когда сие поделие помрет? На что его менять?
Вот прямщаз — оно есть. А какая гарантия, что его продолжат выпускать через год-два-пять-десять?
Щит это же не времянка на пару месяцев, а дивайс на десятилетия как минимум.
Мне вот надо рулон обоев докупить, к купленным год назад — дык нету.
То, что хоть что-то продолжат выпускать через год-два-пять — в нашем мире не гарантирует никто. Скорее всего, через 5 лет при выходе из строя в любом случае придется устанавливать уже другой компонент, потому что старый окажется снятым с производства. Ну, если это не автомат обычный классический.
Где хранить, чтобы не потерять если что?
Нормальное решение, используемое знакомыми монтажниками для «одинокостоящих» щитов — минимум по одному запасному модулю стоит прямо в щите, и при умирании — закупается новый.
Понятно, что при монтаже на производствах, где таких щитов 10 штук в ряд и есть служба ремонта — запаски сдаются ремонтникам.
Это конечно не производство, с высокой ценой простоя, где порой дешевле воткнуть в щит запасной ПЛК, чем ждать пока его привезут, но тем не менее возможность замены — должна быть предусмотрена. Импульсные реле это вполне серийный товар, снимут это — будут другие.
То есть ставить их надо с проставками, дабы на случай отказа было место для замены. И тут единственное преимущество — становится минусом, ибо нужны проставки.
ЗЫ. Собрал родителям щит на АББ, плотненько так набив рейку. Помер один модуль — мелкий контактор при перегрузке и размыкании при КЗ сварил контакты. А они живут не в Москве, и в магазине наличии только Шнайдер. А он — нэ лэзэ, ибо «модуль» у модульки АББ на полмиллиметра уже. В рейке-то всё ОК, но на 18 местной рейке места набегает на полумодуль, который и стоял. Ну пришлось временно плюнуть и просто автомат поставить потеряв автоматику. Можно бы выключатель — но где ж его взять то :)
Так что использование узких модулей нестандартной ширины — может быть чревато.
подобным образом модифицировал выключатели в квартире. только управление не импульсными реле, а китайским аналогом митсубишевского промконтроллера
Для офисного монтажа в короб — да, отлично.
Да и вообще- есть куча модульных эуи- legrand mosaic, legrand celiane, schneider electric unica, unica new (уника нью- это вообще мозаик формат), abb zenit, simon 27, любые итальянские эуи- bticino, gewiss, vimar, tem, marlanvil, плюс еще куча эуи формата мозаик
Серия построена так что она универсальна: в короб, открытый монтаж и подрозетник.
Цена немного кусается, но в пределах рынка.
DKC — у них изначально итальянские корни, они пришли с планами укорениться в 98году, поэтому многое у них с итальянскими корнями — клеммы, например, это Cobur.
Взял первую попавшуюся заглушку от ABB, штангенциркулем черканул отступ 5мм от края и отрезал болгаркой. Снял облой ножом и через 3 минуты имеем узкую заглушку 5мм шириной :)
Готовый результат, рез слева если что
и довольно распространена.
изза 3 мест ну вот честное слово париться модулями не стал бы. а вот изза 10 уже проще на электронике.
Не знаю какой конфликту у него случился с Меандром ранее, но я с ним не взаимодействовал.
Ничего сказать о его предложениях не могу.
К слову с Ksiman-ом у нас выстроилось вполне конструктивное взаимодействие
Мы получаем грамотно обоснованный технический взгляд со стороны.
Если есть вопросы по существу, то они как ни странно решаются!
Многие моменты, особенно в 50Ц были доработаны именно с его подачи
Да и с потребителем Меандр вполне себе взаимодействует — осуществляются и доработки софта и разработка новой продукции под требования. Просто невозможно все сменить по щелчку пальцев.
И да, мои обвинения не голословны, я поставил в щит Узм-ку именно исходя из рекомендаций шамана. Но вот конфуз, оно в течении месяца вышло из строя, обесточив критически важный потребитель. Кстати о браке партии Узм-ок потом тоже была статья у шамана. Продукция Новатек стоит на трёх разных объектах, работает без нареканий. И да, этот комментарий не заказуха от конкурентов, я конечный потребитель.
Брак партии комплектующих со всеми вытекшими из этого последствиями
Тема уже давно разобрана и исчерпана. И мы приложили все возможные от нас усилия по изъятию продукции с эксплуатации и
замененызамены на новую.И опять же, опираясь на технически обоснованные замечания по схемотехнике от Ksiman-а, был проведен ряд доработок данного изделия с целью повышения надежности.
На данный момент если и случаются — то единичные отказы, от которых не застрахован ни один производитель. Вероятность случайного отказа любого элемента схемы никто не отменяет.
Самый большой минус это звук работы этих рио. Ночью очень слышно как они щёлкают. хотя можно контролировать детей, слышно как ночью включают свет значит не спят.
У меандра и вправду продукция на троечку. хотя цена соответствующая. Болты у них пластиковые метал очень мягкий.
Кстати, они щёлкают не громче клавиш выключателей
Щёлкают они кстати не громко по сравнению с бистабильными реле от АВВ или Шнайдера.
Попробуйте, но можно предварительно у Меандра спросить.
У меня дома стоит 14 штук РИО-1М и точно так же при быстром нажатии на клавишу выключателя срабатывания не происходит. Приучаю себя чуть-чуть придерживать.
Максимальный момент затяжки болтовых соединений определен в паспорте изделия и составляет 0,4 Н*м. Винты и клеммы стальные, но при усердии свернуть можно.
Весьма рад видеть и читать в первых новогодних обзорах.
Всех благ в Новом году!
P.S.: Полагаю, штука в быту полезная, и пригодится
многим грамотным обывателям.
просто один из пары проходных переключателей надо заменить на выключатель, вот и думаю, как без реле обойтись (((
Для других выключателей- для классической леграновской валены, а так же опять же для вышеперечисленных шнайдеровских серий одна московская контора по производству пружин (а конкретно «феррум кс») делает пружины, только если для шнайдера пружинки брать, то для небольшого объема переделок проще и дешевле у шнайдера заказать их комплект пружинок.
По другим сериям- если серия модульная (что-то типа 45*45 формата), то обычно в каталогах есть отдельные кнопки, а если обычного формата- то в бюджетных сериях обычно не бывает двухклавишных кнопок, а порой и одноклавишных кнопок без рисунка звонка.
Если уж говорить про халяву- то никто не мешает юзать пружинки вытащенные из исписанных авторучек:))))) По крайней мере шнайдеровская прима прекрасно переделывается пружинками из авторучек:)) И даже без термоклея)))
ну а в общем случае при доступности штатного решения однозначно лучше применять именно его
Вот на включение двух нагрузок одной кнопкой
finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-27-serija-impulsnye-rele-10/-270582300000-rele-shagovoe-4shaga-2no
Сейчас избавляюсь от них, переделывая освещение, но вообще если кто хочет реализовать проходные выключатели, то реле я бы однозначно более рекомендовал, чем двухполюсные переключатели.
Кстати, финдер до сих пор делает импульсные релюшки в распайки электромеханические
Да, для полного зоопарка имеется УЗО Siemens, тоже 1968 года выпуска и тоже рабочее. Проверил уже когда снял, разумеется, но щёлкнуло. Ток замерять не стал, конечно, но сам факт внушает.
Увы, это далеко не так, как пример, привожу автоматику электроворот Came. Например у нас на предприятии стоят ворота с приводами ATI 3024 или ATI 5024, не помню уже. Так вот они отрабатывают порядка 50-100 циклов в сутки (ориентировочно), работают уже 10 лет и у них вся силовая часть сделана на реле, питание силовой части и двигателей 24 вольта. Вся автоматика стоит на улице, а это значит летом жара, зимой мороз, весной и осенью влажность.
Качественные реле, работающие в нормальном режиме будут служить очень долго.
Но доставило качество работы неизвестных установщиков конца 80х начала 90х.
:)
У ATI5024 блок управления сложнее, да и трансформатор там питает приводы, впрочем насколько я помню, у Krono он тоже приводы питает, но напряжение выше.
Без слез не взглянешь.
А тут западная Европа, да и места такие, где все всех знают и вроде как должны дорожить репутацией…
Тут проблема была в том, что на тот момент хозяйкой дома была пожилая синьора, с деньгами, но доверчивая. Чем многие и пользовались.
У нас так сдохли сименовские контроллеры управления грузовым лифтом. Замена всего щита.
Вот такие генераторы стоят внутри enocean выключателей.
У меня во всех щитках стоят многоканальные реле Hager, на KNX (соответственно рулить можно хоть по шине, хоть по ethernet, да и по радиоканалу без проблем, если надо), но у них большинство выходов свободны. Кстати, прожектор на площадке перед гаражными воротами — тоже одно из немногих реальных применений.
А так, если говорить про освещение, то я после примерно года стабильной эксплуатации сейчас перевожу всё на светильники и лампочки на zigbee — Philips hue, Ikea Tradfri и Innr. Всё живёт в одной сети на хабе Philips, работает надёжнее чем многие проводные решения.
Там и кнопки половина через Ж устроенна.
А уж найти норм приёмник, что бы адекватно работал — из 5 разных только один оказался более менее.
Да и все равно механическое реле имеет определенное время включения. И точно попасть " в ноль" при 50Гц не получится.
а включение при переходе через ноль вещь сама по себе не плохая.
Сперва нужно подождать какое-то время для зарядки емкостей. Потом, когда BOR отпустит — подождать какое-то время для старта тактового генератора.
Дальше нужно определить момент этого самого нуля — а это, в данной конструкции, потребует минимум двух периодов — не полупериодов, так как отрицательная полуволна гасится защитой входов контроллера (решение так себе, кстати). Зная по двум периодам фронты и спады, можно вычислить максимумы положительной полуволны, а оттуда — вычислить нули…
но…
Во-первых — RC в качестве опорного генератора? Какова его термостабильность (раз) и вообще повторяемость характеристик (два)?
А во-вторых — реле с временем срабатывания «<15мс» заставить с хорошей точностью попасть так в 10мс интервал между нулями, чтобы дребезг начался и закончился четко где надо?
Нет, я не спорю, единичный экземпляр, в контролируемой обстановке, вполне можно индивидуально откалибровать.
Но в серии?
А как можно сделать щит «под узкие автоматы»? Ну кроме установки шин, которые можно поменять. По числу модулей?
Вот история про стекающие на пол реле ограничения пусковых токов от меандра в таких узких корпусах
cs-cs.net/rele-ogranicheniya-puskovyx-tokov-led-lamp
1/2 сделать было невозможно, а 1 модуль — слишком банально, вот и выпендрились :)
Но если в щите ставить много таких реле, экономия получается заметная.
Можно поставить в паралель их узкие автоматы в пол-корпуса для включения света вручную, если реле не работает. Например в коридоре или еще где стоит щит.
Y1 по диаграмме задумывался как вход датчика движения? Великолепно.
Берем что-то (пусть контакты реле) — это будет «выход датчика движения». Нагрузим наш датчик чем-нибудь полезным — например, обмоткой реле (он же может в реальной жизни включать какое-то реле, управляющее светом?) или обмоткой трансформатора (если свет, например, 12-вольтовый?)
Главное, чтобы нагрузка была индуктивной.
Собираем схему с этим реле, подключаем вход Y1 к нашей цепи с «датчиком движения и нагрузкой».
А потом начинаем включать и выключать «датчик», стараясь подгадать так, чтобы момент размыкания попал на максимум отрицательной полуволны… :)
А-а-а, понял, ЭДС самоиндукции катушки прошибёт вход с малой входной ёмкостью?
В общем, я не утверждаю, что это произойдет с первого раза — но сказал бы, что вероятность рано или поздно спалить контроллер в данной схеме совсем не нулевая.
С памятью так никто не работает — пишут, как минимум, на две разных страницы, что бы при внезапном отключении питания и порче одной из них можно было считать данные с другой. Поэтому 28 лет превращаются в «элегантные» 14. :) Хотя это же Меандр, они могут и на одну писать…
P.S. Читаю я статьи Сергея, за что ему огромное спасибо, и каждый раз задаюсь вопросом — за что так ненавидят в Меандре людей? Неужели даже в элементарных изделиях нельзя сделать всё правильно?
Логично предположить, что запись производится сразу после срабатывания реле, но до отмены управляющей команды.
230в +10% и на корень из 2 (амплитудное значение), деленное на 68 (резисторный делитель) — это больше, чем 5 вольт. Встроенный диод защиты входа отводит все, что больше питания, в питание же — и если питание чем-нибудь не шунтировать, случится беда.
Говорил выше и еще раз повторю: когда фаза электросети, хз сколько сотен метров тянущаяся по улице, где к ней подключены всякие разные мощные нагрузки (включая сварочный аппарат соседа), подключается к ноге микроконтроллера всего лишь через резистор да конденсатор, и в качестве основной защиты кристалла контроллера от безумия внешнего мира выступает… сам кристалл… когда такое решение применяется не школьником Васей из радиокружка, а в промышленном устройстве… тогда, по моему личному субъективному мнению, такому производителю безопаснее сказать «давай до свидания», чем рано или поздно разгребать последствия его экономности.
Кстати так делают довольно часто, в том числе для питания ОУ в аудиоусилителях. Единственно можно было номинал R5 немного уменьшить, чтобы стабилитрон именно стабилизировал.
Это скорее разброс напряжений стабилизации, от тока он меняется в меньших пределах.
Но поняли это только вы, по всей видимости. :) Моё уважение!
Итак, есть общий рубильник.
Обычно, он стоит на вводе и отключает всё электроснабжение объекта.
При отсутствии электроснабжения ничего электрическое не может работать
www.meandr.ru/rio-3-63
А есть что то похожее и с wifi для удалённого вкл/выкл?
Заранее спасибо.
Реле стоит Eltako s12-100
Пока нашел только такое https://aliexpress.ru/item/item/4000396458297.html
Я пока все это не запустил — ремонт ток начал.
Хотел изначально китайские, но у них с кнопками (выключатель без фиксации по другому) вроде не очень получается.
Вот это очень полезное! Только нужно раскрыть мысль.
Если весь свет перевести на импульсное реле, то на выходе у двери достаточно нажать одну кнопку и выключить везде освещение, розетки, etc.
Дешевая альтернатива умному дому, точнее первая фаза перехода к нему.
>Но есть и недостатки:
>— отсутствует возможность принудительного >включения света при выходе реле из строя.
Да, рычажка вкл нет, как на контакторах. Но в критическом месте можно поставить в паралель их узкий автомат b10 для ручного включения света. Например, коридор или котельная или где щит находится.
У меня так сделано, только в параллель другому контроллеру. Пару раз выручало, когда отключал контроллер.
Если нужно один раз включить в день, ну да, можно иметь пульт. Типа как кондиционер.
А если нужно вкл-выкл свет постоянно, никто никакие пульты не делает.
Должен быть выключатель, на который тыкнул, он сделал что нужно.
Импульсные реле удобны тем, что сразу получаешь удобное управление с минималными затратами по времени.
Потом можно городить любую систему умного дома.
Придется привыкать.
В общем, притянуто.
Я вот не смог к этому привыкнуть и поменял на твердотельное реле, которое бесшумное.
Имеем Триггер который управляет выходной нагрузкой.
Кратковременный импульс управления меняет состояние реле.
Рады, что Вам устройство понравилось!
зеро кросс проверим, возможно ушел после смены производителя реле с hongfa на fanhar