Обычный удлинитель, думал будет самый скучный обзор для чтения перед сном. Но нашел опасную странность с включением индикаторного красного светодиода. Скорее всего электрики копировали конструкцию и забыли поставить выпрямительный диод, оно как-то работало и оставили как есть по принципу «и так сойдет». К чему это привело далее в обзоре.
Купил попробовать данный удлинитель, так как показалось интересной цена и опция розетки универсальной, к которой подходят китайские вилки напрямую без адаптера. При этом в универсальной розетки держатся надежно что обычные вилки, что китайские. Такого, что как в обычных адаптерах всё болтается нет.
Из минусов разве что можно легко достать до контактов ножницами например и замкнуть их. Дети могут добраться до этих контактов, так как отверстия немного больше, чем у обычных розеток.
Универсальная розетка сделана отдельным модулем, выглядит хорошо.
Проверил сопротивление провода, 2 последовательно провода через замкнутую вилку 0.15 ом, прибор определяет, но на грани возможности измерения низкого сопротивления, то есть показания скачут вокруг значений 0.1-0.2 ома.
Проверил под нагрузкой в виде электроплиты с током около 6.5А в момент разогрева. Провод нагрелся на 2 градуса всего, еле заметный нагрев тепловизором.
Контакты и вилка не греются. Добавил нагрузку в виде маслянного нагревателя до 14.5А, нагрев провода вырос до 62-65 градусов. Горячее всего где витки провода пересекаются петлей, специально сделал так. На ощупь просто горячие, не обжигают, теплопроводность изоляции низкая. Ничего не воняет, впечатление что работать может в таком режиме перегрузки долго.
Но такой ток за пределами заявленных на приборе. При этом замерил нагрев вилок в розетке и включенные в удлинитель, вилки не грелись, контакт хороший.
Мощность передана в нагрузку хорошая, фото электроплиты и руки
Испытательнный стенд в целом
А вот контакты прибора измерителя мощности воткнутые в обычную розетку нагрелись заметно, виновата или розетка или прибор сам.
Теперь о главной проблеме. Посмотрев в тепловизор увидел аномальный нагрев провода (термоусадочной трубки черной) к светодиоду.
На тепловизоре с низким разрешением не мог сначала понять что греется, думал греется тонкий провод или плохая пайка. Но грелся резистор в черной термоусадке. Там был гасящий резистор на 200К примерно и этот резистор нагревал термоусадку примерно 100 градусов. Диоду нужен постоянный ток, а тут диода нет, монтажники поставили для ограничения тока только резистор.
Почему не сгорел светодиод загадка, я ожидал что он сразу пробьется отрицательной полуволной напряжения, возможно перешел в режим «ограниченного» пробоя как стабилитрон. Поставил последовательно со светодиодом диод типа
1N1005 1N4005. Проверил, в одном направлении светодиод горит, в другом, ожидаемо, нет. Но при неправильном подключении светодиод не горит, а резистор греется и напряжение на светодиоде 17В. Вероятно светодиод допускает ток утечки какой-то и не сгорает, вряд ли это специальный светодиод для переменного тока. То есть на светодиод рассчитанный на постоянный ток подали переменный ток. И на резистор крошечный в термоусадочной трубке подали 0.24Вт, что вызвало сильный нагрев. Потребление электроэнергии это на уровне 2 кВтч в год. Ну и тем у кого автономное питание может быть актуально, ~ литр топлива дополнительно цикл разряда аккумуляторов лишний.
Чтобы снизить нагрев резистора допаял последовательно диод и 3 резистора на 47К. Нагрев пропал, свечение светодиода хорошо видно.
Если кто считает что я сильно заморочился почитайте обзор про неоновые лампочки ))
mySKU.me/blog/aliexpress/59015.html
В
комментариях там точно такие же обсуждения встречного или параллельного подключения диодов ))
Тут небольшой испытательный стенд,
который 2 раза мне выбил УЗО при соскакивании контакта на нулевой провод.
Теперь нагрев всего 5-10 градусов. Добавление диода позволяет снизить мощность на резисторе в 2 раза сразу, отрицательная полуволна не проходит. А 3 дополнительных резистора по 47К дают суммарно 141К позволяет еще снизить ток. Итого ожидается 71 мВт на всех четырех резисторах суммарно. Что подтвердил тепловизор. Дуга это цепочка резисторов и диода.
Можно было впаять один диод, что снизило бы мощность ра резисторе до 0.12Вт. Или вообще можно убрать светодиод, откусив провода кусачками, так как USB зарядка светится ярким синим светом и видно что удлинитель включен.
Почитал обзоры и случайно наткнулся на возможное последствие насилия на светодиодом, какое было изначально (но возможно в комментариях удлинитель с неоновой лампочкой, которая судя по комментам может работать 1 год, а может условно вечно, более 20 лет)
mySKU.me/blog/aliexpress/91756.html#comment4097478
Или обгорает резистор или пробивается светодиод.
USB зарядка обычная медленная, 4.7В при токе 1А. Ничего интересного мне кажется, даже откручивать не стал плату.
Я только такими и заряжаю. Обычно за ночь заряжается телефон, быстрее и не нужно. Если днем спохватился, что телефон разряжен в 0, то медленная в течение 15 минут тоже может зарядить телефон так, что хватит часов на 6 в режиме ожидания на 15% например, обычно больше и не требуется. Такого что за 15 минут надо зарядить телефон на 100% так, чтобы хватило на 2-3 дня у меня не было ни разу. Обычно везде есть зарядки по пути или можно powerbank взять. По помехам не проверял (думаю как у всех зарядок такого типа всё), внутри много места свободного, можно добавить конденсаторов и ферритовых колец.
Кнопка хуже переключателя чем в обычных удлинителях, нажатая на уголок может перекоситься и заклинить, нужно нажать с другой стороны и тогда «расклинит». Было такое 1 раз, повторить не смог ситуацию. При токе 14.5А кнопка не сработала, ждал пару минут. Короткое замыкание не пробовал делать.
Итого за свои деньги удлинитель нормальный. Провода к светодиоду рекомендовал бы выкусить и выкинуть, мне кажется нагрев до 100 градусов изоляции провода это много. В остальном всё хорошо, провода обычном токе не греются, все контакты вилки держат и вилка в контактах других розеток.
Тепловизор в обзоре старенький Mileseey TR120 с 2022 года, у меня обзор на него. Едет HTI HT-203U приставка к телефону с разрешением повыше.
Фото на телефон «XIAOMI redmi note 13 pro 4g», фото смотрю сравнимые с зеркалкой.
Куда теперь зеркалку девать? ))
Дополнение. Крупным планом сварка и пайка контактов.
Отвертка для оценки зазора между PE и контактами. В комментариях пишут что можно случайно загнуть контакт заземления так что он коротнёт за фазный проводник. Ну можно термоклеем залить наверное или эпоксидкой-пластилином. Тоже имейте ввиду если сильно толкаете вилку в розетку, если конструкция похожая может вызвать замыкание.
Дополнение крупным планом зарядное устройство со стороны деталей. Микросхема mt3713 bn0008, описания не нашел на неё. Возможно неправильно один их символов прочитал.
при заявленных мифических 10А он подаёт 15А и орёт а чего греется
(как в анекдоте про пилу и лом… Проверил под нагрузкой около 6.5А.Контакты и вилка не греются. Добавил нагрузку до 14.5А. )
и после начинает искать проблему в светодиоде не понимая как это работает
p/s
а мог поставить микроконтролер чтобы моргать лампочкой…
вместо резистора на 200-300кОм
Человек подает ток выше заявленного (1,5х перегрузку) для проверки надежности и правдивости заявки, о чем сообщает открытым текстом.
А «в светодиоде» действительно имеется проблема, приводящая к повышенной пожароопасности, которую автор вполне неплохо решил.
Единственное, к чему можно придраться в данном обзоре — так это к тому, что он не уделил должного внимания USB-зарядке, которая примитивнейшая, и, из-за этого, ничуть не менее опасна, чем цепь светодиода.
Заходим на Али и вбиваем orico power strip — будут на любой вкус и цвет. По акциям и распродажам хороший вариант для дома.
Если охота повозиться с паяльником — уже другое дело. Иногда хочется взять паяльник в качестве хобби.
Тогда можно сразу купить ГОСТовский отечественный провод ПВС на 1.5мм2 или более. И сразу взять фирменную вилку. А для дачных/гаражных дел — сразу взять «мягкий/резиновый/дорогой» провод КГ.
На ОЗОНЕ были сразу готовые варианты провода с заводской вилкой.
Делать самому можно, но имеет смысл если нужна необычная конфигурация. Например провод 20 метров. Или модуль на 10 розеток.
Нагрев до 110С перебор, т.к. корпус не рассчитан на такие температуры, плюс можно обжечься о корпус штекера USB при выдергивании.
Это не хаб выдает, это телефон не определяет его как мощную зарядку. В данном удлинителе специально контакты данных замкнуты, что для многих устройств сигнал о токе в 1А от порта.
с какого перепугу? Даже 95 — это уже оччень много… 110 — это аварийное отключение фактически.
Сделаешь обзор на сложную техническую вещь, с кучей тестов, убьёшь массу сил и времени — а плюсов будет с гулькин нос.
Вот и думайте после этого, почему стало так много простых обзоров.
«Не собирался читать, открыл а там интересно, прочитал до конца и поставил оценку» так тоже бывает. Иногда :)
Интересный покупателям товар не нужно рассылать за обзоры, он и так хорошо продаётся.
Обычно ставится диод параллельно светодиоду в обратном подлючении для «закорачивания» ненужной полуволны. Ну и есть «двойные» светодиоды (2 шт включены параллельно но наоборот) — возможно у вас был именно такой — но сгорела половинка. С диодом — ну иногда и вылетает светодиод (обратный ток никуда не девается у обычного диода) и такое подключение, как вы сделали, несколько инженерами не используется при значительных напряжениях в схеме.
Да и ток через диод (200 кОм резистор) по «старому» был около 1 мА -( среднеквадратичный), мощность на резюке 0,256 Вт — просто резюк на 1 Вт заменить было достаточно.
Так допустимое напряжение 4,75В, — ниже — считаем, что зарядка не рабочая. То есть — то ли там ток 0,5А (скорее всего) максимальный, то ли зарядка сделана без контроля выходного напряжения. Что несколько не камильфо. И просто стремно.
По параметрам — лень было текстом? Ну, понимаю-понимаю…
И провод с маленьким сечением, как для 10 ампер — изоляция несколько скрывает истинный разогрев провода от тепловизора… Так что он больше (можно было померять падение напряжения — для корректной оценки).
Обычно проблема с контактами вилок и розеток. Если в комнате начало вонять пластиком, скорее всего вилка начала искрить и греться. Провод все же проверен током в 14А, при токе 10А перегрева не будет.
А вы дейташит на светодиод почитайте, прям вот свеженький. Там прям написано про обратное напряжение. Ни о каких 30 В на кристал там не йдется. Тем более о 400В.
И как вы проверили? К примеру, допустимая температура нагрева кабеля ВВГнг в стандартном исполнении во время эксплуатации — +50°C. У вас — 62 по Цельсию. Или у вас какие-то свои стандарты?
Там ток утечки указан. Обратное напряжение светодиода похоже не нормируется за ненадобностью.
ну так замеряйте, через 15-20 минут работы на 10 амперах. Реально интересно.
При том что скорее всего в удлинитель будет включен 3D принтер, вентилятор, светильник и пылесос изредка. Ток мизерный и далекий от максимального.
Кратковременно нагрев допускается и более сильный. +50 допустимый это вероятно для длительной работы при которой производитель гарантирует что провод не рассыпется через пару лет.
И, кстати, диод лучше заменить на 1N4007, Ваш-то германиевый, и на 380V, а они при нагреве снижают характеристики.
Уж если чего и бояться — то вот этого — «омеднённый алюминий», так в описании.
С чего бы кнопке срабатывать — чай не автомат защиты, да это они Вам и не обещали.
А встроенные в удиннители многоразовые преды и правда лотерея, у меня например такой спокойно держит 3КВт при заявленном токе срабатывания в 10А
Ну или неонку ставить.
mySKU.me/blog/aliexpress/59015.html
Конденсатор в принципе тоже можно, только 0.1нФ как-то маловато будет. Я тут на пальцах прикинуоя оптимально ставить что-то между 22 и 47нФ. И у меня кстати вот так сходу таких номиналов в загашнике нет, а магазин ради такой копеечной схемы я бы за ними не пошёл)
Единственное, утечка германиевых выше, чем кремниевых, тут согласен
а вот нечто современное буржуйское, позиционируемое как 0.25 на тех самых 0.25, тут уже +100, по размерам он чуть тоньше-короче млт 0.25, но толще млт-0.125:
А ещё эти чёртовы копейки даже бутылки пива через 10 лет не отобьют
У меня комп без видеокарты 70Вт потребляет, с видеокартой 170Вт. Когда играешь больше, может 300-400Вт. 1000Вт это крутой комп ))
Пылесосов сейчас всё больше инверторных, они поэкономичней. Да и скоро наверное ограничат их мощности
Потребителей много, но обычно они все слабые или кратковременно работающие. Обычно дом потребляет 400 кВтч, это 0.5 кВт среднее потребление, в основном холодильник.
потери могут быть на нагрев конструкции, нагрев окружающей среды и на испарение воды из-за задержки отключения. но никак не на проводах.
пора уже закопать стюардессупоменять эту розетку.Итого: в розетке 5 Вт (за 2 минуты), а на резисторе (с параллельным диодом) 3 Вт за 1440 минут. Почти сравнимые потери.
при исправной проводке напряжение от чайника в розетке проседает на единицы вольт от силы, что сравнимо с погрешностью измерения. для нагрева штыря вилки до состояния «теплый» хватит пары ватт, которые рассматривать смешно.
то что у вас якобы теряется более полукиловатта и вы на серьезных щах об этом пишите, говорит о полной неспособности к качественной оценки в рамках обсуждаемой темы.
ну и похоже вы не поняли главного — автор боролся не с копеечными потерями, а с локальным нагревом участка цепи.
И снова мимо. С чем автор борется — предельно понятно. Главный вопрос тут — а стоил ли враг борьбы? Есть ли в том нагреве хоть сколько-то критичная проблема?
списывать более полукиловатта на проводку — это нечто совсем уж альтернативное. она бы сгорела к чертям.
Есть ли в том нагреве хоть сколько-то критичная проблема?
как минимум удвоить номинал резистора для успокоения можно.
Мы там вроде уже выше пришли к выводу что 0.5Вт резистора для нагрева в 0.25Вт — это вполне в пределах его рабочего диапазона) Впрочем спорить не буду, если куча причин, почему тут лучше таки два резистора, одной больше.
да-да, пол-киловатта «совершенно незаметно» греют провода.
судя по результатам ваша дуремерка намеряет какую-то чушь, и только.
это вполне в пределах его рабочего диапазона
речь изначально была не про допустимость для самого резистора, а окружающих его деталей.
Каких блин деталей? Какие такие детали в удлиннителе могут испортиться от полуватта тепла, висящего в воздухе и упакованного в термоусадку? Самому то не смешно?)
при этом млщность на ём 230*0,00085=0,196Вт — и поавда — чтрашно недопустимый перегрев для 0,5Вт резистора.
Позвольте осведомиться — какой такой полезной?
Если параметры не превышены, то с чего бы ему сгорать? А если параметры (для любого диода) превышены — то сгорит любой (не только СВЕТО..)
Поэтому — установка ДИОДА перед светоДИОДОМ — ну так себе идея. Хорошо что не стали туда мостик ставить :)
Кстати — вот вам забава — сделайте мостик на светодиодах! Он. кстати, будет прекрасно работать (и как мостик и как светодиоды). Ну, естественно, помним про непревышение параметров!
НО в то же время промышленность выпускала выключатели со светодиодами и резистором (я можно сказать светодиод то в живую увидел именно в таком выключателе — вторая половина 80х — естественно выключатель не остался неразобранным (чтобы схему срисовать)
Получается — пробой просто греет резистор… Но видимо такой режим вполне допустим.
В неонке же не ставят биметалл. В ней тлеющий разряд в среде нейтрального газа, в лампе стартера- искровой промежуток.
никаких «искровых промежутков» там нет, просто подвижный контакт нагреваемый повышенным относительно индикаторной лампы током.
что бы их задействовать ток должен быть значительно выше.
Пожалуй такого делать не буду ))
Включение последовательно ещё одного диода проблему не решает. Так как обратное напряжение поделится между диодами в зависимости от обратного тока диодов. И вполне может (и будет) превышать допустимые 5 вольт. Для защиты светодиода от обратного наряжение необходимо встречно-параллельное включение, но в этом случае на гасящем резисторе будет выделяться удвоенная мощность.
Ваша схема плоха тем что R12 будет зря греться. LED2 выводить некуда потому что.
Еще вариант конденсатор последовательно на 0.1 нФ. Тогда вообще ничего греться не будет.
Ток утечки диода при определённых условиях может быть больше тока утечки светодиода, так что на светодиоде будет далеко не ноль!
Кстати, на озвученный 1n1005 документацию не нашёл. Он вообще в природе существует?
У светодиода ток утечки, справочная информация, это не предельное значение и не указано что оно как-то вредит светодиоду. При 5В 10 микроампер. У меня было похоже при 1000 микроамперах 34В-40В, мультиметр показал 17В (действующее напряжение одной полуволны, амплитудное выше).
Ламели розеток нормально работают только пока новые. Старые вилки с тонкими штырями не обеспечивают нормальный контакт. А новые «ЕВРО» понемногу разгибают ламели.
Контакты заземления при сильном нажатии лягут на шины питания. Обычно это бывает так: вилка не лезет, нажимаем сильнее — получаем фейверк. Защиты тут нет? Значит лотерея: отработает старый автомат в щитке или скрутка в стене.
переноски" удлинители пихать юсб порты? Для чего? Да я в жизни не доверю свой телефон, другие устройства удлинителю за 5 копеек. Даже за 100. Лучше куплю огромный бп на пару разьемов.В России рождается и умирает 1 млн. человек, 3 случая даже в день это исчезающе малая вероятность, причем речь о пожаре, задымлении или чем-то подобном.
Вспоминаются сразу электросамокаты, я свой на улице заряжаю, 5 кг лития выглядят реально опасно, он не просто горит, он рамы квартир выбивает
Пазы, профрезерованные в плате для увеличения диэлектрической прочности, на фото выглядят металлизированными. Т.е. зазор они сильно уменьшают. Это так?
так многие производители брендов делают когда устройством не проектируется под обслуживание Покупателем
Обжим его держит, припой улучшает контакт (даже в расплавленном виде)
Клемма будет держать провод вплоть до начале плавления материала клеммы — где-то до 1100-1500 градусов (т.е. до конца жизни соединения)
Может быть у такого способа крепления есть какие то неочевидные преимущества?
(понятно что на фото клемма заземления, но другие две просто перпендикулярно плоскости фото, однако все указывает что они так же присоединены)
Земляная тоже думаю что приварена, а после пропаяна.
Если это не так — то у вас брак производства, который по быстрому починили и продали.
Тут вперемешку пайка и сварка. Где видно припой там пайка. Провод обжат, а потом припаян. В другом месте не обжат, а приварен сразу. Возможно на станке отдельном приваривали провода к клеммам, что можно было. А в корпусе уже паяли крупные отдельные блоки и светодиод мелкий, иначе бы он отвалился с тонкими ножками при переносе от станка в ящиках к монтажникам для финальной сборки.
оловяно-свинцовая эвтектика, пос61, начинает плавится при ~190С
любые другое пос, с большим содержанием свинца, действительно после этой температуры начинают превращатся в кашу, а окончательно плавятся при более высоких температурах.
но сейчас врядли прокатит массовое производство со свинцовосодержащими припоями, а у всякого бессвинцового температура еще выше.
какие еще «70-140»?
и вы так и не ответили, что за чудесатый припой так себя ведет. пос так себя не ведут.
Это физический процесс разрушения структуры под влиянием температуры в мягких металлах, его не обойти — можно только уменьшить разными способами.
стр.5
cyberleninka.ru/article/n/razrushenie-payanyh-soedineniy-i-analiz-prichin-vozniknoveniya-razrusheniy/viewer
ПУЭ касаются электроустановок, (проводка и удлинитель — это все электроустановка)
МЭК 60364-5-54:2002 п.542.3.2 — пайка без дополнительной фиксации проводников запрещена
приведенные теоретические изыскания никомм образом не подтверждают приведенные вами цифры.
а с вашей способностью вырывать слова из контекста мы тоже уже ознакомились.
А фирменные от Kingbright из чип и дипа при таком мизерном токе тупо не горят. Так что не всегда фирмА полезна.
Кстати, а кто как считает — как лучше включать диод — встречно-параллельно светодиоду или последовательно?
Мне первый вариант видится более правильным. Но второй безопаснее.
Менее современные варианты, наоборот, имеют светоотдачу одну из худших и цвет ближе к травяному.
Безопаснее и правильнее встречно-параллельно. При последовательном соединении светодиод надо шунтировать резистором или хотяб конденсатором.
как вариант бывают встречно-параллельные светодиоды, им ничего не надо (мощность можно снизить увеличением номинала резистора), но они обычно разноцветные.
в остальном можно не парится и просто увеличить номинал резистора для снижения мощности, ничего хуже, чем светдиод перестанет светиться, тут все равно произойти не может.
static.chipdip.ru/lib/195/DOC000195283.pdf
5В -> 10 uA
нас вообщем-то интересует не какое напряжение упадет при токе в 5мкА, а какое при токе почти на 3 порядка выше.
еще нашел такую формулу в сети: C (в мкФ) = 3200*I/U, где I – это ток нагрузки, U – напряжение питания.
У меня из всех удлинителей только 1 часто выключается, на компе ребенка. Удобней щелкнуть вечером, чем правильно выключать по очереди из Windows и монитор-телевизор с пульта.
А более ранние ОС да, выносили мозг, проверяли диски после отключения такого (но можно было в реестре отключить это).
она их молча делает в фоне.
p.s. комп прекрасно штатно выключается кнопкой на его морде. непонятно, откуда нынче такая страсть к мышевозюканью.
При наличии тепловизора, возникает вопрос:
— что-бы ещё помери(я)ть??????