Иногда требуется выяснить факт наличия сетевого напряжения, либо, например, обозначить выключатель в темноте. Самый простой элемент индикации — это маленькая неоновая лампа, которую можно через резистор напрямую подключить к сети 220 В, потребление будет минимальным, а эффект удастся достичь. Да, в современных условиях, светодиоды гораздо более популярны, но они требуют большей обвязки для таких целей, поэтому и в устройствах выпускаемых промышленностью (утюги, чайники и т.п.) — до сих пор с успехом используют неоновые лампочки. Под катом будет построение стенда для тестирования устройств 220 Вольт (по возможности безопасного) и немного моего балкона, который я оборудовал для создания поделок…
Неоновые лампочки пришли без трека, нашел я их в почтовом ящике. Посылка ехала около полутора месяцев. Внутри пакета со встроенной пупыркой лежали лампочки с припаянными резисторами в пакетике с защелкой Zip lock:
Количество соответствует заявленному. Вид и размеры одного экземпляра:
Резистор установлен на 147 КОм:
Пробуем подключить к сети 220 Вольт:
Точнее 230 :)
Такая розетка не фиксирует малые токи:
Подключим мультиметр, который фиксирует ток 1.2 мА:
Про сами неоновые лампочки. Свет лампы обладает малой инерционностью и допускает яркостную модуляцию с частотой до 20 кГц. Лампы подключаются к источнику питания через токоограничительный резистор так, чтобы ток через лампу был порядка 1 миллиампера. Использование лампы без резистора чрезвычайно опасно, поскольку может привести к перерастанию разряда в дуговой, с возрастанием тока через неё до значения, ограниченного лишь внутренним сопротивлением источника питания и подводящих проводов, и, как следствие, коротким замыканием и (или) разрывом баллона лампы. Напряжение зажигания лампы обычно не более 100 вольт, напряжение гашения порядка 40-65 вольт. Срок службы — 80 000 часов или более (ограничен поглощением газа стеклом колбы и потемнением колбы от распылённых электродов; «перегорать» в лампе просто нечему).
Теперь к применению… Вообще я их заказывал, чтобы заменить штатную лампочку в старом утюге, который использую для изготовления плат. Но раз у нас их много — грех не воспользоваться.
Учитывая, что я довольно часто тестирую устройства работающие с сетевым напряжением, решил собрать некий стенд для испытаний. Основные требования:
— безопасность, все таки это поделки и на столе во время тестов всякое возможно;
— удобное подключение своих приборов (розетка);
— индикация текущего тока и напряжения, а также потребляемой мощности;
— для тестирования коммутирующих устройств отдельная розетка с проводом и, желательно, с индикацией;
— возможность отключения обоих проводов питания устройства;
— минимальное влияние проводов на исследуемые процессы;
— более-менее приличный вид и компактность.
Для повышения безопасности прибора решил установить дифференциальный автомат категории «С» на 10 А, с током утечки 30 мА. А раз речь идет про автомат, то удобнее применить компактный щиток, тем более они недорогие. В качестве индикации выбрал такой блок, он удовлетворяет всем моим требованиям (80-260 В/20A AC ), обзоры на этот прибор уже были на муське (вот, вот, вот). Решил встроить этот прибор в компактный щиток:
Для подключения питания к своему стенду использовал типовой разъем C14, отсюда:
Расположить его решил сбоку, под него выпилил отверстие:
Крепил его винтами от разобранной микроволновки. В собранном виде:
Припаял провода: 3 по 2.5 мм2, контакты заизолировал клеевой термоусадкой:
Розетку для подключения тестируемых устройств использовал монтируемую на дин рейку. Собранное устройство:
Проверяем:
Но этого мне показалось мало… Довольно часто приходится тестировать коммутационный узел, поэтому хотелось интерфейс подключения нагрузок, также объединить с данным устройством. Для этого подойдет типовая розетка, я взял от Шнайдер Электрик (она, конечно, немного не в цвет, ну да ладно):
именно в нее планируется встроить обозреваемые неоновые лампочки. В качестве светорассеивателя взято оргстекло красного цвета:
Вот так выглядит лампочка через него:
Отпиливаем лобзиком маленький кусочек:
Край доработаем бормашинкой на стойке:
Примеряем стекло:
Меня устроило, нужно сверлить:
Примеряем, я специально край полученный в домашних условиях повернул к основанию розетки — так его меньше всего будет видно:
Обезжириваем стеклышко и розетку верхушками от процесса домашней дистилляции и клеим на суперклей:
Результат:
Далее возвращаемся к неоновым лампочкам. Меня не устроила длина выводов, поэтому перепаял резистор:
Приготовил проводок для подключения лампочки к розетке:
Надел термоусадку:
Припаял проводки:
Сверху одел общую клеевую термоусадку подходящего диаметра:
Итог:
Проверка:
Закрепить в розетке решил термоклеем:
Нужно было придумать чем закрыть остальное пространство вокруг лампы, решил, что фольга для этого подойдет отлично, но где ее взять. И тут пришла в голову мысль о новогодних подарках, спрятанных от детей на моем балконе мастерской. Пришлось перебрать не мало конфет, чтобы найти нужное. Оказалось, что современные производители активно экономят на фольге. Подходящий вариант:
Конфета была успешно съедена (да простят меня дети :) ), вкусная конфета придала новых сил. Результат:
Готовимся соединять щиток и нашу мега розетку, сверлим основание:
И боковину щитка:
Пластик боковины достаточно мягкий, поэтому решил его усилить изнутри текстолитом (ну да я же в названии писал про платы). Отбракованная плата еще поработает, использовал основание розетки как шаблон:
Примеряем:
Чтобы винтики не раскрутились, решил использовать отечественный анаэробный фиксатор резьбы АвтомастерГель от «Регион Спецтехно». Обзор этого замечательного фиксатора я делал тут:
Фиксатор бывает разных типов, я использовал самый могучий :). Наносим его на винты:
Результат:
С другой стороны:
Собираем крышку:
Подключаем провода:
Сразу скажу, что потянул с усилием все сидит плотно несмотря на разницу в диаметре.
Итог:
Ближе:
Включено:
На некотором удалении, также, все отлично видно:
С лампой в розетке (именно так и планируется использовать во многих ближайших тестах):
Без света выглядит так:
С максимальным светом индикатор тоже заметен:
Готовим входной провод для теста коммутирующих устройств (ПВС 2х2.5 мм2), пометил его красной термоусадкой:
Собираем вилку:
Если диаметр провода большеват для тестирования устройства, используем переход на тонкий провод (ШВВП 2х0.5мм2) через многоразовые универсальные клемники Ваго (именно в таких случаях целесообразно их использовать — для временного подключения). Так выглядит очередное тестируемое устройство, подключенное к изготовленному стенду, сразу после уборки на столе:
Само устройство на подоконнике:
Общий вид рабочего места тестировщика :):
Основным объектом тестирования, будут платы точечной сварки из данного обзора, и иные поделки для дачной автоматики.
Иллюстрация работы собранной конструкции в тестировании очередной поделки:
А так как коммутация осуществляется симистором, то на этом видео видно поведение индикатора, который в выключенном состоянии горит менее ярко, но не гаснет, об этой особенности симисторов следует помнить.
На этом заканчиваю свой длинный опус про достаточно простое, но очень нужное мне устройство. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом! Надеюсь кому-то данная информация окажется полезной.
Дополнительная информация
Если делать индикацию на светодиоде, то правильная схема будет выглядеть так:
В реале:
Если снизить емкость в 10 раз до 10нФ:
Под влиянием общественного мнения переделал стенд :)
Сменил крышку розетки на белую в цвет ящика, из розетки засверлился в ящик, а в него врезал держатель неонки с красивым стеклышком:
в темноте
при ярком свете настольной лампы направленной на стенд тоже все видно:
Кстати, для тестирования импульсных блоков питания стенд тоже прекрасно подходит, диф автомат защищает от кз и превышения тока, а также от проблем связанных с касанием фазы. А во внешнюю розетку можно вставить лампочку как в обзоре и скоммутировать 4 провода прибора так, чтобы фаза шла через лампочку — очень удобно.
Планирую купить+49Добавить в избранноеОбзор понравился+83
+142
Отличный обзор. Покупал подобные неонки в местных магазинах электротоваров, срок их постоянной работы был 1,5-2 года, но очень различался от экземпляра к экземпляру.
Для эпизодического — жить будет. А для постоянного — нет, на счет 80000 часов это перебор. Типичные цифры — 25000 часов (т.е. меньше трех лет) для «обычных», а для синих вообще 10000 часов (чуть больше года). Электроды распыляются, а бывает что и просто гаснет без видимых причин.
Светодиод, впрочем, если на обвязке «сэъкономили», и столько не протянет скорее всего.
У меня неонка в выключателе с начала 90-х горит, плюс еще неизвестно, сколько она горела в том девайсе, плата из которого мне на разбор попалась.
Я специально тот советский выключатель не меняю, это была моя первая юношеская поделка!
Но это суровая советская неонка, 9-я приёмка, все дела…
Да, в современных условиях, светодиоды гораздо более популярны, но они требуют большей обвязки для таких целей, поэтому и в промышленных устройствах (утюги, чайники и т.п.) — до сих пор с успехом используют неоновые лампочки.
Неонки используют, т.к., если не путаю, только они и разрешены официально в качестве индикаторов сетевого напряжения.
Вопрос не по окладу. ;) Я не электрик, написал что вычитал тут же на mySKU.me. Знатоки тут в обсуждениях всяких выключателей/лампочек давали информацию, мол неонки православные, а светодиоды еретические. ;) Поэтому, мол, приличные производители тех же выключателей ставят неонки, а светодиоды в основном в махровом китае. Лично мне выключатели с подсветкой не очень нужны, а отец у себя наколхозил светодиоды во все выключатели в доме. Схемотехникой он не заморачивался: по светодиоду (какие под руку попали) последовательно с резистором (тоже случайным, но тут он хоть сообразил не брать меньше 1 МОм, по факту получились 1...5,1 МОм). Мерцают адски, но работают уже лет 5...10 и хоть бы хны.
Блин, а сколько фотографий, когда больше 40 насчитал сбился со счета. В следующий раз побольше добавьте, больше 100, чтобы наверняка люди с мобильным интернетом, не смогли даже открыть страницу.
Во-первых, мобильный интернет разный бывает. С нормальным 3G эта страница откроется за 3-4 секунды.
Во-вторых, если он у вас хреновый или дорогой, то что делать на сайте, контент которого состоит преимущественно из одних фоток?
При токе в 1 мА современные светодиоды светят гораздо ярче неонок. При этом выбор цвета и конструктивного исполнения гораздо шире.
Заменил неонки в выключателях на 5050 Led, получился приятный, равномерный и яркий свет. Вышло классно, с неонками не сравнить.
В subj пошли бы 3-5 мм светодиоды, тогда бы и этот ужасный 'светофильтр' не потребовался бы.
по какой схеме вы их подключали?
неоновая индикация до сих пор активно используется благодаря ряду преимуществ
для моих целей лучше оказалось как в обзоре
Вместо неонки, резистор тот-же. Крайне желательно в другой провод от светодиода поставить диод типа 1N4007. Если места мало, то диод типа 1N4148 ставится параллельно светодиоду. Хотя, зачастую, проще поставить два светодиода параллельно — на встречу. (для SMD исполнения).
Бывают выводные светодиоды в 3-5 мм корпусе, в которых встроено два кристалла и он светится в обоих полярностях.
последовательный тоже можно — у него обратное напряжение существенно выше светодиода — защитит и резистор не будет нагреваться в обратной волне, а параллельный емкость разрядит светодиода и обычного диода
на светодиодах — если по нормальному делать — элементов много
А можно поинтересоваться, в чём суть описанной схемы? Я понимаю, последовательный токоограничивающий резистор. Зачем ещё резистор параллельно? Зачем диод, в каком бы то ни было включении? Светодиод и сам, внезапно, диод, поэтому включать ещё один последовательно уж совсем не могу придумать причин.
Сверлите чисто. Затем немножко термоклея, но так, чтобы снаружи выступило. Затем бритвой снаружи заподлицо, а внутрь хоть с фильтром, хоть как — уже не столь важно. Светодиоды в этом плане лучше, хотя с плоской головкой смотрятся эстетичнее.
Да, можно (к сожалению, доступность и ассортимент готовых «плоскоголовых» оставляет желать лучшего). Помнится, кто-то давно даже применял технологию обточки и шлифовки АЛ307, чтобы была аккуратная плоская точка (это где-то 80-е годы, кто-то из «маститых» конструкторов связной аппаратуры). «От бедности», конечно…
Для себя нашел классный вариант для таких случаев — УФ-отверждаемый гель, купил 100 мл — хватит на пару лет. «Окошки» в пластике самое то делать. Лампу беру у жены, она ногтями занимается.
Чтобы меньше мерцало. Кстати, не повредит и стабилитрон, а то бывает что и светодиод обрывается, и конденсатор, соответственно, в бомбочку превращается.
Достоинство «неонки» одно — простота подключения. Эстетика (против светодиода) — курит в сторонке (даже при использовании готового фонаря). Что до тока — современные сверхяркие светодиоды и при типичных 300 uA «неонки» все равно ярче. Впрочем, дело вкуса (лично у меня ни неонки, ни СМН теплых воспоминаний не вызывают).
50-Hz мерцание довольно-таки раздражающее (к «неонке», впрочем, тоже относится, но у нее вдвое больше будет). А диод+резистор == нет защиты от «иголок» (обоих полярностей), как следствие — светодиод через некоторое время может издохнуть (у меня есть синий светодиод, который уже почти не светится, а в прямом направлении у него падение около 40 вольт — работал в удлинителе-катушке).
Просто посчитайте ток и необходимое напряжение всплеска.
Чтобы ток через светодиод достиг 20мА надо напряжение в несколько киловольт через резистор 220к. А 20мА это максимальный длительный ток, импульсный на порядок больше.
При таких параметрах токоограничения — да, проблемы с прямым током нет. Но типоразмер резистора надо выбирать и с учетом выбросов, потому как да, мелочь пробить может.
В автомобилях штатных светодиодов — десятки, подключенных тупо через резистор. Что-то не сильно пробиваются.
Эта страшилка про выбросы киловольтные, на защиту от которых тратится больше, чем они могут нанести ущерб даже в теории.
Ключевое слово — «штатных». Если светодиод является частью бортовой электроники — там уже должна быть обеспечена вся необходимая защита (поскольку остальная электроника еще более нежная). Убитые выбросами бортсети стабилизаторы я видел (при том, что на входе фильтр стоял). И видел, как индикаторный светодиод в составе готовой же индикаторной арматуры (впрочем, там тупо — резистор, диод, светодиод) быстренько так подох в сетевом удлинителе, используемом для подключения электроинструмента. Умный — поймет…
А почему должны стоять «необычные»? Речь о организации питания узла (фильтры, TVS и прочее), в котором оные светодиоды применяются. Речь не о «колхозе», само собой. А если игнорировать элементарные правила проектирования автоэлектроники — тут уж как повезет.
Требования устойчивости электрооборудования автомобилей не пересматривались много лет. И они достаточно жесткие, и предусматривают выбросы до пары сотен вольт, которые не должны приводить к повреждению электроники. Аналогично, в бытовой электросети могут быть кратковременные выбросы до единиц киловольт (насколько помнится, до 4500V).
Не, кто хочет — может нарушать все и вся, и эксплуатировать компоненты в нештатных режимах, игнорируя ГОСТы и прочие предписания. Но только не надо потом удивляться, что подводная спутниковая группировка пополняется из года в год, что самолеты падают и прочим новостным реалиям…
в бытовой электросети могут быть кратковременные выбросы до единиц киловольт (насколько помнится, до 4500V).
Величина зависит от того, где :)
В розетке конечного потребителя допускается импульс перенапряжения до 1,5кВ (I категория)
В распределительном щите до 2,5кВ (II категория)
На вводе здания до 4кВ (III категория)
Воздушная линия до 6кВ (iV категория)
ВАЗ 2114 достаточно несовременный? В нем куча светодиодов, плюс я еще кучу добавлял. За три года владения не выгорел ни один, даже в моменты, когда я переставлял аккумулятор на заведенном моторе.
Да ладно. В четырке? У нее схема — один в один 2108 из конца 70-х, не считая обвязки инжекторного мотора и сименсовской приборной панели.
Даже если вдруг где-то стоит, как это спасло самопальные доработки, подключенные туда, где ничего такого быть не должно?
Я в шоке! У мужика с таким парком инструмента — такое уродское окошко для индикатора (угол обзора мал и атеисту хочется перекреститься) и каждый винтик откуда он изъят подписан…
На Новый Год сяду свой тазик винтиков маркировать, соседа-гипнотизёра на рюмку позову, чтобы в транс ввёл и дал вспомнить что откуда взялось. :)
спасибо за оценку )
— окошко индикатора вполне выполняет свои задачи и выглядит нормально — для такого устройства, сделанного за вечер и уже успешно решающего возложенные на него задачи. Устройство не будет украшением интерьера — это инструмент, которым безопасно и удобно пользоваться
а винтики я не подписываю — просто после разбора микроволновке все что от нее осталось — лежало в одной коробке — поэтому происхождение известно
Дык, чужого хулителя дизайна послать несложно, а каково самому видеть постоянно такое?
У меня руки бы чесались поправить. Ужель нет никакой пуговки/пимпочки/колпачка прикрыть дырку и увеличить обзор?
Да хотя б оргстекло с внутренней стороны прилепить, и то презентабельность повысилась бы. Вы же на всеобщее обозрение выставили это.
… кровь из моих глаз, перфекционисты плачут (((
Мы в самолёте мажем клеем ВК9 так там нагрузки!!! И минусовая температура, а у вас зачем?
Я хоть там могу в печку агрегат засунуть, а вы если что как будете откручивать?
Ну я понимаю если бы эта штука в агрессивной среде работала, ну или в масле или ещё что то, но тут зачем? От чего предохраняться?)) Есть получше места где можно проверить, да и эффект можно раньше увидеть
если не планирую в ближайшее время разбирать — стараюсь фиксировать.
одна шайбочка открутившаяся в розетке или щитке этом (учитывая, что устройство будет перемещаться — не является стационарным) — может принести ряд неприятных моментов, а розетку эту шевелить периодически буду, подключая разные устройства… а пластик там гибкий… ну вы поняли
двумя гайками лучше фиксировать. все должно легко собираться и разбираться. залудить концы надёжнее чем наконечники обжать.
вообще это просто корпус для ваттметров что-ли? так если индикация есть то и напруги на розетке будет…
Правильно:
вместо фиксаторов резьбы — две гайки
вместо НШВИ — облудить конец
сами посмотрите чет то и другое плохо, лудить запрещено при винтовом соединеннии многожильного провода по целому ряду причин.
это стенд тестирования коммутирующего устройства — если грубо, то выключатель тестировать, только более сложный — соответственно нужна индикация до выключателя и после…
если винт не крутит по проводу а упирается в пластину, тоже запрещено?
без наконечника можно и вокруг винта провод обвить и еще надежнее будет,
хотя судя по откручивающимся винтам в советских вилках, не особо.
жаль не найти сейчас пружинных контактов в розетках для подпружинивания воткнутых штырей вилки.
у меня вчера возникла идея. всегда страшно втыкать в 220 что то отремонтированное, вдруг бабахнет. сделал розетку через 3з амперный автомат, а есть регулируемый автомат? или все равно при кз бабахнет большим током?
Еще понравилась идея использовать лабораторный бп с ограничением тока и генератор синуса в таких случаях
Есть приличные выключатели со светодиодами, причём включенные правильно (резистор + диодный мост)
Например Simon 15. Светят уже много лет без проблем…
В других выключателях (например SE Glossa) светодиоды подключены неправильно и быстро дохнут (проверено неоднократно)
светодиоды подключены неправильно и быстро дохнут (проверено неоднократно)
надо раздолбить свои нонейм 20ти летние, ибо работают, поганцы. а не должны.
светодиодная лампочка включенная через такие выключатели служит бесплатным и весьма неплохим ночником. и потребляет ровно столько, сколько этот индикатор. ибо они последовательны.
я про качество самих выключателей в которых стоит светодиод с резистором.
плюс малоочевидный — мне например не нравится когда выключенная лампа светит — хоть и слабо — на любителя
не хотелось бы смешивать питающую часть и подключение нагрузки, да и устраивает меня такое решение — это не шедевр дизайна а рабочая штука решающая конкретную задачу
на первом фото это что и зачем?
То что на 2 и 3 фото — у них же корпуса и крепеж годные, чтобы не делать колхоз как у автора обзора — можно было сразу и применить.
А так как коммутация осуществляется симистором, то на этом видео видно поведение индикатора, который в выключенном состоянии горит менее ярко, но не гаснет, об этой особенности симисторов следует помнить.
Это не особенности симисторов, а примененной схемы.
А у меня в бытовых устройствах(чайник и утюг) применены неоновые лампы. Промышленных утюгов и чайников за свою долгую жизнь, к сожалению, не пришлось увидеть.
у меня 5 инструментов этого производителя: пассатижи, кусачки, стриппер, маленькие кусачки и многофункциональные щипцы — все подарки, сам я их не покупал. На фотках только кусачки, стриппер и пассатижи… Норм инструмент
И внутре у ней неонка…
Уважаемый, вижу у вас вытяжку на балконном рабочем месте. Зимой оттудова холодом не тянет? Или у вас вытяжка «с секретом»? Тоже планирую утеплить балкон для оборудования мастерской, но вот вытяжка… Боюсь вытяжка сведет на нет все усилия по утеплению балкона…
Лайк за Книпексы )))
Помню давным давно нашел дома в кладовке советскую ёлочную гирлянду, годов 70-х. Думал такое вымерло уже ))) Но выглядит очень красиво!
Думал, нормальный стенд будет, а он немного бестолковый. Развязки нет, защиты от КЗ нет.
Я недавно себе собрал стенд для ремонта импульсников. Материалы — трансформатор от лампового телека, патрон и лампа на 40 ватт, двойной выключатель и розетка.
Обмотки транса соединил так, чтобы получить транс 220-220 для гальванической развязки. Тестируемое устройство включается в розетку, которая к трансу подключена через лампу. Если лампа при включении устройства коротко вспыхивает и тухнет или тускло горит- нормально все. Если горит ярко — КЗ в первичных цепях(пробой транзистора). Сколько раз эта лампочка выручала)) Ах да, выключатель для отключения ремонтируемого бп и для отключения лампы(чтобы в бп полная мощность пошла)
Почитайте внимательно защитпа от кз есть и еще много от чего — дифавтомат стоит…
У всех разные цели — этот предназначен для коммутирующих устройств — развязка мне не требуется
поэтому прежде чем делать выводы, стоит прочитать — а потом и цели понять )
Много-много лет назад, а точнее примерно в 1983-85 годах я тёще установил во все выключатели неоновые лампочки. ТН-0.3. В то время это было круто — выключатель с подсветкой. Прошло более 30 лет. Всё это время неонки работали в выключателях почти постоянно. Только в сентябре этого года, при очередном ремонте, решили заменить старые советские выключатели на более красивые…
Те неоноки, которые внутри был напылён люминофор, за эти 30 лет сильно потеряли в яркости свечения, но продолжали выполнять свою миссию. Так сказать «безпонтовые» неонки (которые без люминофора), у них стекло внутри заметно потускнело, Тоже стали светить значительно хуже. У неонок, видимо, металл постепенно испаряется с электродов и конденсируется на стекле.
И да! Сопротивление токоограничивающего резистора было 510 кОм. То есть рабочий ток неоноки был примерно 0.3 мА. Мне важна была не яркость, а долговечность. В темноте итак видно, а вот заниматься заменой неонок, такая идея меня как-то не очень вдохновляла. В общем, мне удалось добиться цели — сделать нечто, что не требует ремонта или замены за очень длительный срок службы.
Собственно, к чему я это говорю — неонки служат десятками лет, если не превышать их параметры. Про светодиоды, ничего не скажу. Возможно, тоже да. Но у меня нет фактов подтверждения по светодиодам.
Чем меньше разрядный ток через неонку, тем меньше она «коптиться» изнутри. Тем медленнее деградирует её яркость. А значит, тем дольше она служит. В конечном итоге, тем больше времени вы сможете уделить творчеству чего-то нового, а не поддержанию в рабочем состоянии своего кода-то созданного хозяйства.
глупости
всё работает и так прекрасно уже под второй десяток лет
единственное что перешол с советских ал307 с 30 ком на сверхяркие китайские с 510ком (и то слишком ярко) а то светодиодные лампы и энергосберегайки мигали на старой связке
а диод паралельно это увеличит тока нагрузку на резистор раза в два
да и потом светодиод всверливается куда эстетичнее и беспроблемнее (особенно в молочной колбе синего свечения) чем порно на неонке
я ставлю последовательно светодиоду ещё диод
в итоге получается что ток будет однополупериодный через резистор
если паралельно светодиоду то ток будет переменый протекать через резистор обе полуволны
А обратный — через емкость диода. И результат зависит от сети. Если «чистая», без выбросов — будет жить хоть сто лет. А если «иголки» от коммутации — дохнет.
Кого тогда интересовал спектр? :) Светочувствительность бумаги — да, только там свету от этого фонаря было раз в десять меньше, чем от лампы с красным стеклом…
И спектр правильный-ни одной фотобумаги не засветил за 20 лет.Чем он вам не правильный «знатоки»?:)))) БЫЛ а не будет.Гы-гы-гы…
А вот если в большой стеклянно-металлический фонарь засунешь лампу помощнее ватт на 40-60 то засветка бумаги вблизи гарантированна.Если только красный фильтр не окрашенное в массе стекло большой плотности а они стоили дорого и были дефицитом!
И пользоваться этим плоским пластиковым фонарём было УДОБНО!
1.Он малогабаритный что очень удобно в ванной.
2.он не греется от лампы накаливания и холодный-нельзя обжечься.
3.у него пластиковый плоский лёгкий корпус, почти герметичный и не раз падал в фиксаж и проявитель и без малейших последствий(ничего не сгорело и током не долбануло).
4.у него не горят лампы и не надо менять лампы накаливания.
5.У него не выгорает дешёвый органический светофильтр от тепла и излучения ЛН.
И ДА, он для маленьких помещений, очень маленьких.
Так что либо вы работали в большой фотолаборатории, либо никогда не работали в маленькой -типа ванны.
Почитал ваш обзор, посмотрел фото.
То что вы пытаетесь что-то делать своими руками это хорошо. То что у вас есть инструмент — прекрасно. То что красный светофильтр (а не синий/зелёный )- замечательно. Зачем фольга возле выводов 220В не совсем понял. Не понял зачем фиксатор резьбы (там есть тряска, вибрация?). И в тоже время вы крепите неонку термоклеем, который прекрасно отваливается от электротехнической пластмассы.
Идея использовать электротехнический бокс неплохая, но правильнее и удобнее было бы узо и ваттметр поместить под крышку, а розетку врезать в корпус бокса (да он нужен немного больше) и желательно закрепить на стене.
Применение неонки как индикатора включения тоже сомнительно. Вы сами обратили внимание что она светится и в выключенном состоянии и не даёт чёткого представления включено/выключено. Ей достаточно микроампер для свечения. (именно поэтому «правильные» фазоуказатели электромонтёров с двумя щупами :) )
А как было замечено, светодиоды перестали быть дифицитом который хранился в отдельном коробке и извлекался дабы посмотреть как же он светится.(ставить в схему было жалко...)
У меня индикатор включения выглядит так
Тоже на скорую руку, но со светодиодом. Вместо диода я обычно ставлю стабилитрон КС133-156, было замечено что при коммутации индуктивной нагрузки светодиоды вылетают, а стабилитрон по мере возможности режет «лишнее».
Вы это можете доказывать производителям электро плиток.
А почему нельзя надо писать или это голословно.
Любой стабилитрон имеет прямой и обратный допустимые токи, резистор это правило выполнит и как диод будет работать. в полупериоде.
Как стабилизатор (а светодиод таким и является) будет стабилизировать своё питание от переменной, сети
резистор это правило выполнит и как диод будет работать. в полупериоде.
Резистор не может работать как диод
Светодиод имеет допустимый прямой ток 20мА и обратный всего 10мкА при 5V (это максимум) lib.chipdip.ru/773/DOC002773604.pdf
спасибо
вокруг фольги все заизолировано — посмотрите внимательно — к тому же она закрыта термоклеем.
Фиксация используется для крепления розетки — в которую будет включаться разная нагрузка, соответственно она будет шевелится, к тому же устройство переносное — будет использоваться в разных местах по необходимости. А отвалившаяся гайка в такой коробке — ничего хорошего не сделает. Если есть возможность зафиксировать и разбирать не планируется -помоему логично, зафиксировать. Термоклей в розетке — на этом пластике он норм держится.
<blockquoteи желательно закрепить на стене.>
мне это устройство требуется в разных местах, поэтому и такая конструкция. Ватметр под крышкой неудобно — смотреть нужно сбоку, а у него не лучшие углы обзора.
Лампочки эти были, к тому же они минимум деталей позволяют решить задачу — а то что от малых светится — в данном случае даже не плохо
Очень хорошо подходит к выключателю! я на всех выключателях ставил стартеры прямо через собственный конденсатор, ночью хорошо видно куда руки совать.
Для подключения на прямую надо не переборщить с балластным резистором, а то действительно нагреется и резистор сгорит.
Можно включить лампочку накаливания маленькую типа от фонаря и конденсатор на переменный ток 1 мкф
mySKU.me/blog/aliexpress/55989.html — тут доработка
Светодиод, впрочем, если на обвязке «сэъкономили», и столько не протянет скорее всего.
Я специально тот советский выключатель не меняю, это была моя первая юношеская поделка!
Но это суровая советская неонка, 9-я приёмка, все дела…
Во-вторых, если он у вас хреновый или дорогой, то что делать на сайте, контент которого состоит преимущественно из одних фоток?
Заменил неонки в выключателях на 5050 Led, получился приятный, равномерный и яркий свет. Вышло классно, с неонками не сравнить.
В subj пошли бы 3-5 мм светодиоды, тогда бы и этот ужасный 'светофильтр' не потребовался бы.
неоновая индикация до сих пор активно используется благодаря ряду преимуществ
для моих целей лучше оказалось как в обзоре
Бывают выводные светодиоды в 3-5 мм корпусе, в которых встроено два кристалла и он светится в обоих полярностях.
а. параллельно светодиоду резистор
б. параллельно светодиоду диод 1N4148
Или я вообще запутался, о чём вы.
Тем более для современных сверхъярких светодиодов микроамперы нужны.
на светодиодах — если по нормальному делать — элементов много
Вот и делаем выводы.
А то так договоримся до ИИП с АККМ и всё это под управлением DSP, не меньше!
Кстати неонка мерцает во всю.
как сделано — меня вполне устраивает
Даже для номинального тока надо будет подать примерно 4-5кВ.
Чтобы ток через светодиод достиг 20мА надо напряжение в несколько киловольт через резистор 220к. А 20мА это максимальный длительный ток, импульсный на порядок больше.
Эта страшилка про выбросы киловольтные, на защиту от которых тратится больше, чем они могут нанести ущерб даже в теории.
Не, кто хочет — может нарушать все и вся, и эксплуатировать компоненты в нештатных режимах, игнорируя ГОСТы и прочие предписания. Но только не надо потом удивляться, что подводная спутниковая группировка пополняется из года в год, что самолеты падают и прочим новостным реалиям…
В розетке конечного потребителя допускается импульс перенапряжения до 1,5кВ (I категория)
В распределительном щите до 2,5кВ (II категория)
На вводе здания до 4кВ (III категория)
Воздушная линия до 6кВ (iV категория)
Даже если вдруг где-то стоит, как это спасло самопальные доработки, подключенные туда, где ничего такого быть не должно?
И по цене на порядок дешевле.
уродскоеокошко для индикатора (угол обзора мал и атеисту хочется перекреститься) и каждый винтик откуда он изъят подписан…На Новый Год сяду свой тазик винтиков маркировать, соседа-гипнотизёра на рюмку позову, чтобы в транс ввёл и дал вспомнить что откуда взялось. :)
— окошко индикатора вполне выполняет свои задачи и выглядит нормально — для такого устройства, сделанного за вечер и уже успешно решающего возложенные на него задачи. Устройство не будет украшением интерьера — это инструмент, которым безопасно и удобно пользоваться
а винтики я не подписываю — просто после разбора микроволновке все что от нее осталось — лежало в одной коробке — поэтому происхождение известно
желаю вам хороших оценок ваших поделок )
У меня руки бы чесались поправить. Ужель нет никакой пуговки/пимпочки/колпачка прикрыть дырку и увеличить обзор?
там где нужно чтобы выглядело презентабельно и простые решения меня не устраивают — у меня будет выглядеть, можете посмотреть обзоры мои
… кровь из моих глаз, перфекционисты плачут (((
Спасибо за обзор, с удовольствием прочитал!
Я хоть там могу в печку агрегат засунуть, а вы если что как будете откручивать?
одна шайбочка открутившаяся в розетке или щитке этом (учитывая, что устройство будет перемещаться — не является стационарным) — может принести ряд неприятных моментов, а розетку эту шевелить периодически буду, подключая разные устройства… а пластик там гибкий… ну вы поняли
в машине не мажу суперклеем :)
Моих аргументов недостаточно?
А фиксировал тем что было под рукой
вообще это просто корпус для ваттметров что-ли? так если индикация есть то и напруги на розетке будет…
вместо фиксаторов резьбы — две гайки
вместо НШВИ — облудить конец
сами посмотрите чет то и другое плохо, лудить запрещено при винтовом соединеннии многожильного провода по целому ряду причин.
это стенд тестирования коммутирующего устройства — если грубо, то выключатель тестировать, только более сложный — соответственно нужна индикация до выключателя и после…
без наконечника можно и вокруг винта провод обвить и еще надежнее будет,
хотя судя по откручивающимся винтам в советских вилках, не особо.
жаль не найти сейчас пружинных контактов в розетках для подпружинивания воткнутых штырей вилки.
у меня вчера возникла идея. всегда страшно втыкать в 220 что то отремонтированное, вдруг бабахнет. сделал розетку через 3з амперный автомат, а есть регулируемый автомат? или все равно при кз бабахнет большим током?
Еще понравилась идея использовать лабораторный бп с ограничением тока и генератор синуса в таких случаях
светодиоды видел в самых дешевых — которые по целому ряду соображений не стоит применять
Например Simon 15. Светят уже много лет без проблем…
В других выключателях (например SE Glossa) светодиоды подключены неправильно и быстро дохнут (проверено неоднократно)
светодиодная лампочка включенная через такие выключатели служит бесплатным и весьма неплохим ночником. и потребляет ровно столько, сколько этот индикатор. ибо они последовательны.
плюс малоочевидный — мне например не нравится когда выключенная лампа светит — хоть и слабо — на любителя
к тому же это не бесплатно )
светодиоды на 220
То что на 2 и 3 фото — у них же корпуса и крепеж годные, чтобы не делать колхоз как у автора обзора — можно было сразу и применить.
Уважаемый, вижу у вас вытяжку на балконном рабочем месте. Зимой оттудова холодом не тянет? Или у вас вытяжка «с секретом»? Тоже планирую утеплить балкон для оборудования мастерской, но вот вытяжка… Боюсь вытяжка сведет на нет все усилия по утеплению балкона…
Помню давным давно нашел дома в кладовке советскую ёлочную гирлянду, годов 70-х. Думал такое вымерло уже ))) Но выглядит очень красиво!
Я недавно себе собрал стенд для ремонта импульсников. Материалы — трансформатор от лампового телека, патрон и лампа на 40 ватт, двойной выключатель и розетка.
Обмотки транса соединил так, чтобы получить транс 220-220 для гальванической развязки. Тестируемое устройство включается в розетку, которая к трансу подключена через лампу. Если лампа при включении устройства коротко вспыхивает и тухнет или тускло горит- нормально все. Если горит ярко — КЗ в первичных цепях(пробой транзистора). Сколько раз эта лампочка выручала)) Ах да, выключатель для отключения ремонтируемого бп и для отключения лампы(чтобы в бп полная мощность пошла)
У всех разные цели — этот предназначен для коммутирующих устройств — развязка мне не требуется
поэтому прежде чем делать выводы, стоит прочитать — а потом и цели понять )
Много-много лет назад, а точнее примерно в 1983-85 годах я тёще установил во все выключатели неоновые лампочки. ТН-0.3. В то время это было круто — выключатель с подсветкой. Прошло более 30 лет. Всё это время неонки работали в выключателях почти постоянно. Только в сентябре этого года, при очередном ремонте, решили заменить старые советские выключатели на более красивые…
Те неоноки, которые внутри был напылён люминофор, за эти 30 лет сильно потеряли в яркости свечения, но продолжали выполнять свою миссию. Так сказать «безпонтовые» неонки (которые без люминофора), у них стекло внутри заметно потускнело, Тоже стали светить значительно хуже. У неонок, видимо, металл постепенно испаряется с электродов и конденсируется на стекле.
И да! Сопротивление токоограничивающего резистора было 510 кОм. То есть рабочий ток неоноки был примерно 0.3 мА. Мне важна была не яркость, а долговечность. В темноте итак видно, а вот заниматься заменой неонок, такая идея меня как-то не очень вдохновляла. В общем, мне удалось добиться цели — сделать нечто, что не требует ремонта или замены за очень длительный срок службы.
Собственно, к чему я это говорю — неонки служат десятками лет, если не превышать их параметры. Про светодиоды, ничего не скажу. Возможно, тоже да. Но у меня нет фактов подтверждения по светодиодам.
Чем меньше разрядный ток через неонку, тем меньше она «коптиться» изнутри. Тем медленнее деградирует её яркость. А значит, тем дольше она служит. В конечном итоге, тем больше времени вы сможете уделить творчеству чего-то нового, а не поддержанию в рабочем состоянии своего кода-то созданного хозяйства.
типичная схема светодиод диод резистор и всё последовательно
прекрасно светится
всё работает и так прекрасно уже под второй десяток лет
единственное что перешол с советских ал307 с 30 ком на сверхяркие китайские с 510ком (и то слишком ярко) а то светодиодные лампы и энергосберегайки мигали на старой связке
а диод паралельно это увеличит тока нагрузку на резистор раза в два
да и потом светодиод всверливается куда эстетичнее и беспроблемнее (особенно в молочной колбе синего свечения) чем порно на неонке
в итоге получается что ток будет однополупериодный через резистор
если паралельно светодиоду то ток будет переменый протекать через резистор обе полуволны
А вот если в большой стеклянно-металлический фонарь засунешь лампу помощнее ватт на 40-60 то засветка бумаги вблизи гарантированна.Если только красный фильтр не окрашенное в массе стекло большой плотности а они стоили дорого и были дефицитом!
И пользоваться этим плоским пластиковым фонарём было УДОБНО!
1.Он малогабаритный что очень удобно в ванной.
2.он не греется от лампы накаливания и холодный-нельзя обжечься.
3.у него пластиковый плоский лёгкий корпус, почти герметичный и не раз падал в фиксаж и проявитель и без малейших последствий(ничего не сгорело и током не долбануло).
4.у него не горят лампы и не надо менять лампы накаливания.
5.У него не выгорает дешёвый органический светофильтр от тепла и излучения ЛН.
И ДА, он для маленьких помещений, очень маленьких.
Так что либо вы работали в большой фотолаборатории, либо никогда не работали в маленькой -типа ванны.
То что вы пытаетесь что-то делать своими руками это хорошо. То что у вас есть инструмент — прекрасно. То что красный светофильтр (а не синий/зелёный )- замечательно. Зачем фольга возле выводов 220В не совсем понял. Не понял зачем фиксатор резьбы (там есть тряска, вибрация?). И в тоже время вы крепите неонку термоклеем, который прекрасно отваливается от электротехнической пластмассы.
Идея использовать электротехнический бокс неплохая, но правильнее и удобнее было бы узо и ваттметр поместить под крышку, а розетку врезать в корпус бокса (да он нужен немного больше) и желательно закрепить на стене.
Применение неонки как индикатора включения тоже сомнительно. Вы сами обратили внимание что она светится и в выключенном состоянии и не даёт чёткого представления включено/выключено. Ей достаточно микроампер для свечения. (именно поэтому «правильные» фазоуказатели электромонтёров с двумя щупами :) )
А как было замечено, светодиоды перестали быть дифицитом который хранился в отдельном коробке и извлекался дабы посмотреть как же он светится.(ставить в схему было жалко...)
У меня индикатор включения выглядит так
Тоже на скорую руку, но со светодиодом. Вместо диода я обычно ставлю стабилитрон КС133-156, было замечено что при коммутации индуктивной нагрузки светодиоды вылетают, а стабилитрон по мере возможности режет «лишнее».
А почему нельзя надо писать или это голословно.
Любой стабилитрон имеет прямой и обратный допустимые токи, резистор это правило выполнит и как диод будет работать. в полупериоде.
Как стабилизатор (а светодиод таким и является) будет стабилизировать своё питание от переменной, сети
Светодиод имеет допустимый прямой ток 20мА и обратный всего 10мкА при 5V (это максимум)
lib.chipdip.ru/773/DOC002773604.pdf
вокруг фольги все заизолировано — посмотрите внимательно — к тому же она закрыта термоклеем.
Фиксация используется для крепления розетки — в которую будет включаться разная нагрузка, соответственно она будет шевелится, к тому же устройство переносное — будет использоваться в разных местах по необходимости. А отвалившаяся гайка в такой коробке — ничего хорошего не сделает. Если есть возможность зафиксировать и разбирать не планируется -помоему логично, зафиксировать. Термоклей в розетке — на этом пластике он норм держится.
<blockquoteи желательно закрепить на стене.>
мне это устройство требуется в разных местах, поэтому и такая конструкция. Ватметр под крышкой неудобно — смотреть нужно сбоку, а у него не лучшие углы обзора.
Лампочки эти были, к тому же они минимум деталей позволяют решить задачу — а то что от малых светится — в данном случае даже не плохо
=Не может перерасти в дуговой, а обязательно перерастет. И бывает громкий ба-бах…
Интересно а неонка со «стартера» (алюминиевый стаканчик с 2мя рожками) от старых советских люминисцентных ламп пойдет?
Для подключения на прямую надо не переборщить с балластным резистором, а то действительно нагреется и резистор сгорит.
Можно включить лампочку накаливания маленькую типа от фонаря и конденсатор на переменный ток 1 мкф