Первым делом я измерил потребляемую мощность. При включении светильник потребляет 113 Вт, через 30 минут мощность снижается до 105 Вт.
У светильника 144 линзованных светодиода.
В подавляющем большинстве ламп и светильников используются светодиоды 0.5 Вт или 1 Вт. Судя по всему, в светильнике стоят полуваттные светодиоды, «разогнанные» до 0.7 Вт (об этом говорит их количество, высокая температура и то, что внутри каждого светодиода можно увидеть два светящихся кристалла, а у одноваттных светодиодов их три). Несмотря на двухлетнюю гарантию, можно предположить, что такой светильник долго не проработает.
Прежде, чем перейти к переделке, продлевающей срок службы, расскажу о других параметрах светильника, которые я измерил:
Плата драйвера размещена в нише рядом с платой светодиодов. Светодиоды попарно соединены параллельно, а все эти пары последовательно. Чёрный провод, идущий к плате светодиодов это заземление (дорожка от него доходит до ближайшего винта крепления).
На плате драйвера есть три токозадающих резистора RCS1-RCS3, включённых параллельно. Номиналы этих резисторов 2, 1.8 и 1.8 Ом (обозначения 2R0 и 1R8).
Чтобы сделать светильник более долговечным, я удалил резистор RCS3. После этого потребляемая мощность снизилась до 69.5 Вт (после прогрева), освещённость на расстоянии 3 метра упала всего на 14% до 690 люкс (при снижении мощности увеличивается эффективность светодиодов). Температура корпуса светильника снизилась до 70 градусов.
С учётом КПД драйвера мощность каждого светодиода теперь 0.45 Вт, то есть на 10% ниже номинальной (если предположение, что светодиоды полуваттные, верно). В таком режиме светодиоды должны работать очень долго, дело за драйвером. Учитывая, что температура внутри корпуса снизилась, он тоже прослужит дольше.
Безымянные светодиодные светильники «PRO-80W», которые были установлены в нашем СНТ летом 2020 года, в этом году начали один за одним выходить из строя, поэтому и понадобилась замена. Уже после покупки одного нового светильника «на пробу» выяснилось, что эффективность старых светильников очень низкая: при потребляемой мощности 75.7 Вт они дают лишь 285 люкс на расстоянии 3 метра (измерялся не эксплуатировавшийся экземпляр, оставленный про запас), что почти в 2.5 раза меньше, чем у нового светильника после переделки. В связи с этим было принято решение попробовать новые светильники с мощностью 50 Вт. Такой светильник (тоже с тёплым светом) с правильным креплением я уже нашёл и заказал. Когда приедет, измерю все его параметры и, надеюсь, расскажу о нём.| +66 |
3920
84
|
| +19 |
1284
13
|
Редкий случай, когда параметры соответствуют заявленным даже в моей люстре.
Но нечем проверить CRI. Интересно?
R- это удешевлённая серия в красных коробках. Параметры там не могут соответствовать заявленным. Мощность я думаю около 12-14 Вт.
Если Вам интересно, протестировать её могу, но лично мне про красную Эру и так всё понятно.
lamptest.ru/review/03259-ecola-premium-d7rv20elc/
По крайней мере это не «суперотстой» :)
А ещё надо было поднять плату со светодиодами. Почти наверняка под ней бы обнаружилось несколько небольших «блямбочек» термогерметика, а основная часть платы отдаёт тепло на корпус через воздух. Из доработки: снять облой у отверстий под саморезы и спилить все выступы (литники) на поверхности светильника под платой. После этого выровнять плату (будет изогнута в зоне саморезов), намазать тонким слоем термопасты, установить на место и прикрутить, снять, оценить отпечаток. Если отпечаток показывает, что контакт, хоть и слабый, есть под всей поверхностью платы — то домазать термопасты потолще (или заменить на 0,5мм слой термогерметика), если же контакт есть в нескольких точках, а остальная часть не контачит вообще — то рассверливать отверстия под саморезы (причина в том, что отверстия в плате не точно совпадают с отверстиями в корпусе и при закручивании саморезов плата идет волной), убирать всё, что ещё может мешать плате равномерно достать до корпуса, и пробовать ещё раз.
Уплотнитель кабеля и линзового модуля в этих светильниках тоже дубовые и реально не работают. Абсолютно большинство таких светильников, которые сдохли через ~1-3месяца после установки, оказываются сдохшими не от брака или перегрева, а от попадания внутрь воды. Для долговечности надо менять все эти прокладки на хороший герметик.
Вода внутрь попадать не должна по идее — там сверху просто крышка сплошная.
P.S. большинство современных «строительных» прожекторов самого дешевого ценового диапазона идут с наглухо вклееным стеклом и подводящим кабелем. И статистика по ним именно такая: дохнут от брака/перегрева, но гнилых практически не встречается (только если был механически поврежден).
Проблему не решает даже наличие винта с резиновой прокладкой, через который выпускается воздух при монтаже.
Даже если при завинчивании этого винта с прокладкой надавить на стекло/оргстекло, чтобы после закручивания создать некоторое разрежение внутри прожектора, через какое-то время внутреннее давление всё равно устаканится с внешним. Проверено на десятке прожекторов.
А что думает автор по поводу такого варианта? Так можно сделать? Не станет совсем тускло светить?
кстати, для долговечности есть смысл сразу менять кондеры на плате на высокотемпературые брэндовые.
И не проще ли заплатить (допустим, в неск. раз дороже) за хороший брэндовый светильник?
Только ж 30 шт. это не на 1 дом, не на 2 и не на 4.
Было бы желание, скинулись бы, суммы не столь уж и большие.
Классическое «нам бы на грош пятаков» порождает вполне ожидаемый результат.
Будут эти 30 штук без шторок светить во все стороны, в окна да в лица, классно сэкономили.
Кондеры скоро подсохнут (кто ж в дешёвку хорошие высокотемпературные ставит ?), и будет там не 18% пульсаций, а в разы больше, каждый ремонт это залезть-снять-ремонт-обратно ставить.
а может, кто-то забыл, что ip67 не означает способности выдерживать потоки воды месяцами и годами, и размещение такой коробочки на открытом месте означает, что виноваты монтажники.
Короче выходит себе дороже, и проверенно это кучей электромонтажников на собственной шкуре.
Что вам мешало взять норм светильники по 3,5-4р за 100Вт? хотя по моему личному мнению в СНТ 100Вт нафиг не вср**ись, нужно 50Вт на промежуточных, 80Вт на перекрестках + геотаймер на включение.
сколько у вас на праздники было машин с большими колесами стоимостью выше 2-3м на территории снт???? а сдать по 1-2р со двора целевки, так все сразу попрятались!
Все этим садоводом должнен ктото бесплатно делать!!! то свет, то воду, в плоть до розеток в доме бесплатно ремонтировать!!! мыже типа взносы платим и унас типа электрик в штате есть!!!
Ничему жизнь людей не учит!!!
Вы же пишите что раз уже купили овно и оно за три сезона сгорело!
Ну вот сейчас еще раз овно купили!
Ну не может нормальный светильник на стойку стоить 20баксов! причем это с прибылью прода, площадки маркета и доставкой из Китая! Ну выже должны это понимать!
З.Ы. Проверьте сразу электролиты, они у этих светильников очень слабое место… в 50% дохнут в течении 2-3 месяцев…
З.З.Ы. Извините что грубо, просто наболело…
У нас в снт история была — надо было спилить здоровенную сухую березу. Вызвали профессионалов с вышкой, они посмотрели, языками поцокали… Сказали «у вас тут пипец, работы немерянно, дерево большое, опасно… Короче, 50000р». Ну, таких денег не было, послали их. Потом вызвали еще пильщиков, кто подешевле предлагал. Приехал один (1) мужичок, посмотрел на все это, надел снарягу, кошки, прицепил на себя бензопилу небольшую и полез. И за два часа времени и 10тр он это дерево в ноль искромсал, как будто и не было его…
Такая притча… Про профессионалов.
у нас на производстве раз намотало на транспортерную ленту, ответственный получил свое, владелец отбился.
Поставили ограждения, автоматику, таблички, инструктажи, пи39юли розданы и через год опять намотало, но теперь уже ответственные за идиотов не отвечают.
А Вы можете посоветовать конкретные модели хороших светильников 50 Вт? Желательно, 2700-3000K.
Вот попробуйте эти поискать, стоит более 200шт этой серии на разную мощность, первой сотне более четырех лет, ещё ни один из строя не вышел.
Единственный минус -нужно менять болт зажима консоли на более длинный, родной коротенький и не все трубки зажимает.
Возвратов этих светильников у поставщика практически нет совсем, просто есть у меня возможность узнать про это.
Причем они работают в плоть до 160в на линии, а это очень важно при длинных световых, ну то есть более километра.
Ну и если будите контактор на включение ставить световых групп выбирайте на 2 номинала больше, так как при включении группы там нехилые пусковой ток и контактор даже номинала +1 работает около двух лет а потом дохнет.
Ну и учитывайте что повторное включение можно делать через пять а лучше десять минут так как при частом вкл-выкл дохнет драйвер. Это в паспорте есть по моему у них. Это критично для мест выезда на территорию, то есть подключение к автоматическим приводам шлагбаумов/ворот.
средний ценик 4000р был
Светильник Navigator 14 127 NSF-PW5-120-5K-LED
если партию от 50шт брать то стоимость будет в районе 2,6-2,7р
А ещё перед окончательной сборкой туда надо гелия закачать, он хорошо теплопроводен, ну да вы должны знать
режиссеритфонарит«можно наблюдать в любом светодиоде при изменении протекающего через него прямого тока If. Очевидно, что при малых его значениях излучение будет иметь спектр, состав которого будет соответствовать самым длинноволновым характеристикам данного типа излучающих структур. Однако рост плотности тока, связанный с увеличением внешнего электрического поля, вызовет не только вовлечение в процесс излучения участки запрещенной зоны с большей энергией, но и одновременное, непропорциональное этому росту, увеличение интенсивности излучения в участках с меньшей энергией. Это объясняет наличие в спектре излучения более пологого склона характеристики со стороны длинноволнового участка, особенно у структур с большой шириной запрещенной зоны, но отнюдь не означает однозначное смещение максимума спектра излучения в коротковолновую область из-за указанной непропорциональности. Скорее, гораздо более весомое влияние на параметры излучения будет оказывать увеличивающаяся с ростом плотности тока ширина спектрального распределения.»
Переводя на русский: при увеличении силы тока через переход, спектральное распределение излучения смещается в более коротковолновую область.
вопрос только в том, насколько сильно меняется.
Обычно хвосты или напаиваються, или меняються на длинные от самой гермокоробки и идут напрямую на проколы световой группы СИП.
Ну и по мне проще пайкой наростить и термоусадкой, плюс поверх ещё слой клеевой термоусадки.
Прямо ностальгия у меня по светодиолным светильникам)))
С Уважением, бывший разработчик светодиодных светильников и ведущий канала ВиледТВ.
А с другой — что вы хотели за эти деньги? там же стояла задача «максимально дешевле, но при этом чтобы не совсем уж полная фигня», а не задача качественного освещения.
Кстати, у некоторого числа брэндовых уличных светильников та же проблема с очень широкими углами освещения, так что, кроме бюджета, выбирать и ставить лучше доверить понимающим профи.
Только оно далеко не гроши стоит.
Про 180 писал не я, там меньше, но диаграмма наверняка широкая,
значительно шире, чем надо бы.
1. Автор понимает, что установка светильника на столб с консолью сложная операция, но покупает самый дешевый светильник на сайте, который лидирует по количеству продаваемого контрафакта.
2. Автор с умным видом снимает характеристики светильника. Опускает информацию о КСС светильника. Измеряет освещенность на расстоянии 3м, но светильник будет висеть значительно выше. Световой поток соответствует заявленным 10000лм? Очень сомневаюсь, что для уличных светильников нормируются пульсации и коэффициент цветопередачи.
3. По результатам тестирования принято решение уменьшить ток. К сожалению автор не знает, что в уличных светильниках драйверы залиты компаундом, но светильник вскрыт. Ничего необычного автор не заметил.
Предположение, что светильник после модернизации будет работать дольше — ошибочно, тк он проработает только до холодов, а может и того меньше.
Тк у Вас светильники установлены с одной стороны дороги, дорога примерно шириной 6м, То светильники подойдут мощностью 50Вт, КСС широкая боковая, гарантия 3-5лет