Одну вроде как «починил» на какое-то время — тупым удалением мертвого светодиода. Вторая оказалась совсем нечинибельная.
Сразу предупреждаю — эта моделька мало того, что двухплатная, но еще нижнюю плату нельзя извлечь без полного разрушения корпуса. По крайней мере, мне это не удалось. Поэтому Feron LB-92 бесперспективна для изготовления так называемой
«вечной лампочки».
Насколько мне известно, Feron под E27 здесь
был замечен только один раз. Но это какая-то навороченная PRO-версия и сделана та лампа абсолютно по-другому.
Пролог
Пара лампочек Feron была куплена год или полтора назад. Ни коробок, ни чеков не сохранилось. Использовались в светильнике в коридоре. Практически ежедневно, по 5-6 часов, наверное. Часто включались-выключались.
Первая лампочка (далее — №1) сдохла месяца два-три назад. Вторая (№2) — на днях.
Вот, решил починить. Ну не все же их выбрасывать…
Сам я чинильщик лампочек еще тот — это мой первый практический опыт. Но статей по этому поводу поначитался, видосов понасмотрелся и в конце-концов морально созрел.
Акт первый. Лампа №2 — с нее и начал
1) Колпак оказался не на герметике. Но я минут 15 добросовестно ковырял ножиком щель в разных местах между корпусом и «плафоном» в поисках капель того самого заветного герметика. Потом плюнул и начал резко дергать. Раза с третьего получилось.
2) Сдохший диод (диодная сборка) визуально никак не отличался от остальных. Такое тоже бывает.
Попробовал «зажигать» мультиметром HoldPeak HP-37C — не получилось, напряжения не хватило для белых светодиодов. Кстати, красные и еще какие-то цветные на светодиодных лентах HP-37C прекрасно прозванивает.
Попробовал Fluke 287 — работает. Только вместо падения напряжения на переходе показывает «0L». Наверное, из-за того что это сборка.
3) Дохлым оказался
крайний последний, десятый диод
Он легко отковырнулся, сделана страшненькая перемычка из припоя… В общем — все как учили :).
4) Ёлочка — зажгись! Пока без плафона:
5) И вот на этом месте многие подумали: «Ну что за бред? Зачем я это читаю?»
Согласен. Но это была присказка. Сказка впереди.
Акт второй. Лампа №1
Колпак был снят одним резким, уверенным рывком. Без всяких там бестолковых ковыряний ножиком. Я даже подумал:
— А мастерство-то приходит!..
— А что если засечь время: за сколько минут я «починю» этот экземпляр?
И только я так подумал, как оно и началось. То самое, что называется «не зарекайся и не загадывай наперед».
1) Во-первых, сдохших диодов оказалось… три штуки!
Это было неожиданно. Ведь диоды вроде как должны быть соединены последовательно. Сгорел один — обрыв цепочки. Как они могут перегореть втроем одномоментно? Я сделал осмотр и перемерил более спокойно и вдумчиво. И вот что оказалось. Да, все они не зажигаются + по центру у них вроде как есть серые точки. Но мультиметр показывает падение напряжения:
Д10 — 0.13 В
Д9 — 0.54 В
Д2 — 0L
По моему скромному разумению все происходило следующим образом.
Первым вышел из строя Д10. Деградация
p-n-перехода (?), но без обрыва цепи. Ток проводит, но не светит. Через некоторое время — Д9. И тоже самое. А потом перегорел Д2 — и тогда уже обрыв цепи. Но все это домыслы. Главное, что 3 диода на замену/удаление за раз такое тоже может быть.
2) Ладно, убрал лишние диоды, напаял перемычки. Не надевая плафона подал 220 В. И в тот же момент — легкий щелчок и небольшой фейерверк из искр, сантиметров на 20-25 вверх. Рванул один или несколько светодиодов. А в одном из обсуждений утверждалось, что СД помирают тихо-мирно и без «бабахов». Наверное, имелось ввиду чисто шумовое оформление, а не наличие пучка искр.:)
Да, красиво ушел Д6. Четвертый по счету. Остальные — вроде как живы, «зажигаются». Отковырнул Д6, напаял перемычку. Перед втыканием в розетку плату со светодиодами отвернул от себя. Все повторилось: щелчок и искры. Теперь Д7 ушел страну вечно молодых светодиодов.
Я почувствовал себя ёжиком, немножко кушающим кактус. И продолжать свистопляску с перемычками стало вдруг не интересно.
Акт третий. Вскрытие
Ну, раз попытка починки одной из ламп оказалась несколько неуспешной, то имеет смысл глянуть что там внутри корпуса. И внезапно обнаружить там импульсный драйвер. Попытался разобрать аккуратно — не получилось. Пришлось разламывать. А после применения плоскогубцев и газового ключа все пошло как по маслу.
Из интересных моментов:
1) вздутый электролит С1
2) разрушенный элемент U1 (судя по семи ногам — «мозги» драйвера)
Судя по всему, в данном случае реализована схема с накопительным дросселем и без PFC. Что-то типа такой, только скорее всего не на PT4554, а какой-то другой микросхеме (ибо имя им — легион):
«Четыре типа драйверов светодиодных ламп E27» —
ОТСЮДА
Эпилог
Ожившую лампочку №2 вкрутил в светильник. Посмотрим, сколько еще протянет.
Все остальное — в заголовке статьи.
Всего доброго.
Сообщения об опечатках-ошибках пишите прямо сюда, в комменты. Спасибо за понимание.
я их собираю с пяток, потом одного на донорские органы, что то и оживает.
Чтобы подошла по яркости, сильно не грелась, с нормальной цветопередачей, а для тех, кто ремонтирует ещё и конструкции :)
Хочет не горячую лампу — покупает с надписью 20Вт, по факту 8Вт — удивляется, что мало и горячая :)
А если бы было больше — удиавлялся бы, что дым идёт? :)
Но по мере нагрева падает напряжение на светодиодах и смысла в высокой мощности никакого, всё равно светит как Вт 8.
Но по мере нагрева падает напряжение на светодиодах и смысла в высокой мощности никакого, всё равно светит как Вт 8.
Ну когда уже люди поймут, что качество определяется конструкцией, а не надписью на корпусе и коробке и ценой?
Здесь дохнут светодиоды — какое к ним отношение имеют буквы на сайте?
Попробуй угадай что купить если нужно А65 1100Лм
Необходимо просто как-то обойти проблему сложного доступа к плате.
Дома свои лампы ремонтирую все, если схемотехника меня устраивает. Все лампы без нормальных драйверов идут в мусорку, а нормальные восстанавливаю. Работают вполне себе дольше первоначальных вариантов. Но это у меня хобби такое…
Снять верхнюю крышку «впресованую» в фольгу? не смог подковырнуть по шву, просверли/проковыряй в свободном месте отверстие, вкрути шуруп и потяни )))
Наоборот. Нижняя плата нормально достается судя по всему, а не с запресованым коротюсеньким проводком в «резьбу». Нужно только гвоздик с торца достать.
Короче с опытом придет, но зачем этот опыт, непонятно.
Хотя если у пана есть время и вдохновение…
Про опыт — он уже пришёл, поэтому и пишу, что производители делают всё, чтобы мы как можно больше мучались.
Насчет времени и вдохновения — почему-то всегда так пишут про мелкие работы. Но я всегда начинаю думать про рыбаков на льду, и понимаю, что занятий, позволяющих ещё более бестолково просиживать время, гораздо больше, чем просто ремонтирование чего-то мелкого и малоценного.
Производителям этого копеечного барахла абсолютно пофик насколько удобно его разбирать десятку энтузиастов.
В первую очередь его заботит собственное удобство.
Да, конечно MCPCB моно модуль имеет некоторое преимущество. Но и тут же получает недостаток — дополнительный нагрев светодиодов не шибко эфективным драйвером на той же плате.
Просто так производителю ЗНАЧИТЕЛЬНО проще )))
в целом эксперимент подтверждает то, что я говорил во всех таких темах не раз и не два: закорачивание светодиодов штука неоднозначная. один — прокатит 99%. два — ну процентов на 80, если светодиодов хотя бы десяток. а вто три и более — ой как сильно будет зависеть от схемотехники драйвера, ибо у него есть не только заданный ток, но и диапазон рабочих выходных напряжений. ну и плюс повышенные пульсации из-за дохлого выходного конденсатора дают знать…
Гвоздем?)
Сейчас стакан свободен. Делаю с десяток сильных ударов тяжелым тупым предметом (торцом ручки от газового ключа) по дну стакана, чтобы вытолкнуть наружу. Безрезультатно.
Но идея просверлить дырку сбоку в целом плодотворна. Для вентиляции.;)
У них ещё и качество света не ахти.
И ладно холл какой подсвечивать, но в квартире на хороших лампочках экономить точно не нужно.
Я тут на Али ленту прикупил, смотрите какие у неё CRI и R9.
Когда же такие диоды до лампочек доберутся?
Вы можете найти вполне хорошую лампу с CRI=82, но что-то в её свете будет субъективно «не так».
Причём разработчики ламп давно научились «обманывать» бытовые приборы, и мешая холодные диоды с тёплыми создают иллюзию хорошей цветопередачи (Наносвет этим грешит точно).
Но R9 расставляет всё по своим местам, и у многих «хороших» ламп он равен нулю, причём рекомендации для бытовых ламп это «ну хотя бы 10+», и такое бывает, R9=10-12 попадаются.
Но диоды с «тёплым ламповым светом» уже есть, просто они дороже.
это точно нехорошие лампы 8)
Пока из доступного только Опла 3 (4 вроде как косячна). На ютюбе у Лисина хорошая тема есть.
статья Надежина на хабре
Ежели что, то я сходил по Вашей ссылке на видео Лисина. Потерял 22 минуты. Зачем?
Или Вы о чем-то другом?
Вы дали ссылку на замер и калибровку в смартфонах люксметров. Люксметр меряет количество света приходящего на поверхность. Индекс цветопередачи это качественная характеристика света, и ни каким смартфоном она не измеряется, даже приблизительно.
Мысль сделать из двух ламп одну почему то в голову ему не пришла. А так легко было бы снять с одной лампы недостающие светодиоды и установить в другую. И получить полноценную лампу которая проработала бы еще более-менее продолжительное время.
Какая разница: ток Х мА протекает через 10 диодов или через 7?
Другое дело, возможности драйвера [скорее всего] тоже не безграничны…
По идее если драйвер живой и конденсаторы тоже, то не должно быть разницы светодиодам десять их или семь если ток один и тот же.
Разницу чувствуете?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Да, на ВАХ существует особая точка, когда КПД светодиода максимален.
Только у каждого экземпляра диодов из одной партии координаты этой точки несколько отличаются. Кроме того, влияет Т и уровень убитости p-n-перехода.
ШИМ и обратная связь…
А основная проблема — дохлый кондер на входе, из-за которого и вылетела МС
Хотя я и не понимаю нафига ремонтировать лампочки, которые стоят меньше 100 рублей и служат два-три года (если не совсем уж отстой).
Выбирал всего одну для ванной, чтобы маме понравилась — тот ещё квест :)
Даю вводную.
1) У автора есть несколько паяльников и ПОС-61 с канифолью.
2) У автора нулевой опыт работы с SMD компонентами, нет термопасты и фена. Фен для волос есть у жены. Подойдет?:))
С нетерпением жду продолжения советов и ЦУ.:)
Зачем вообще с таким «багажом» в виде отсутствия опыта, понимания и инструмента и наличия только ПОС61 с канифолью браться за ремонт электронных блоков? И самое главное зачем выносить это на всеобщее обозрение?
Раз уж не лень лампу разобрать и паять перемычку, то можно и светодиодик впаять. Я бы даже два параллельно воткнул. Платка-то снимается легко, это на драйвер сложнее посмотреть, если теплоотвод без дырки посередине.
Поэтому для проверки дохлый не закорачиваю, а измеряю на нём напряжение — для подсвечивания тока хватит, а светодиоды не сдохнут.
качественные лампы тоже стоят денег.
==========
да, забыл, все это имеет смысл в корпусах A60 только для ламп 7, 9, 10, 11(макс!) Вт
И экономический расчет: купив три лампы по 70...80 рублей и сделав одну «вечную» получаем цену лампочки Philips Essential (250… и выше рублей). Плюс много лишней суеты. Но!!! Филипс, хоть и хороший, но через пару лет может заморгать ( входной кондер или плавающий контакт в светодиоде) (чаще) или сгореть (редко, я лично столкнулся всего один раз). А самодельная «теплая ламповая» лампа DIY имеет реальные шансы пожить…