На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.
Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.
Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.
В проекте
Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.
Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.
Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.
В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.
Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.
Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.
Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки —
Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.
Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.
Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.
Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.
Главное, лампа стала гораздо «холоднее».
Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.
Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.
Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.
Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.
Несколько важных замечаний:
— для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация светодиодов уже началась и она не остановится);
— при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);
— не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.
upd.: По требованию администрации MySku новый пост с вопросами и ответами перенесён сюда.
Мой рассказ о том, как за пять минут модифицировать светодиодную лампу, чтобы значительно продлить ей срок жизни, вызвал огромный интерес.
У многих возникли вопросы и сомнения. Постараюсь ответить на вопросы и развеять сомнения.
Общее количество комментариев на всех площадках превысило 2500. Я физически не могу ответить на каждый, но отвечу на самые часто встречающиеся.
Впервые в интернете увидел этот способ лет назад, что здесь нового?
Я не претендую на идею. Я лишь нашёл лампочку, идеально подходящую для переделки, подробно рассказал, как её модифицировать и измерил её параметры до и после переделки. Об этом способе я узнал из блога израильтянки Амит Терко.
Не понял -«ломаем резистор». Ломаем и разъединяем или ломаем резистор и паяем ножки?
Судя по картинке, там припой вместо R2? Или я ошибаюсь, и должен быть разрыв?
Резистор должен быть разорван. На фото остатки от сломанного резистора (у него проводящий слой был сверху, а остальное просто керамика).
«Ну хоть бы выпаять предложил, а не выломать».
«Зачем ломать, можно просто отпаять».
«А можно отпаять, а не ломать?»
Плата у лампы алюминиевая и отпаять резистор будет непросто. Да и паять умеют далеко не все, а выломать сможет каждый, у кого «прямые» руки.
Интересно, а насколько велика мощность рассеивания у R1? И не будет ли он перегреваться, и в конце концов сгорит?
Эти резисторы подключены ко входу микросхемы и задают ток. Мощность, рассеиваемая на них, мала.
Вот типовая схема светодиодной лампы с импульсным драйвером (токозадающие резисторы RS1, RS2).
Интересно, зачем ставят два резистора, а не один?
Чтобы можно было точнее подобрать общее сопротивление и, соответственно, ток через светодиоды.
А что у всех 2 резистора и у любой стало быть надо ломать именно второй резистор?
В дешёвых лампах ради экономии ставят один резистор. Для переделки такой лампы придётся заменять резистор на другой большего номинала.
Если резистора два, и они стоят параллельно, нужно ломать тот, у которого номинал больше.
А если вместо R2 (5.6 Ом) отпаять сопротивление R1 (2.7 Ом) — насколько снизится яркость и температура?
Снизится сильно, так делать не стоит.
А после переделки параметры, кроме температуры, замерял? Как там с пульсацией и CRI?
Измерял. Ничего не меняется.
А не проще ли сразу купить лампу менее мощную и не заморачиваться «тюнингом»?
Нет! У менее мощной лампы меньше светодиодов, которые точно так же «работают на износ». Модифицируя лампу, мы даём возможность светодиодам работать в щадящем режиме.
Как снять колпак?
У лампочки Navigator, которую я нашёл для переделки, колпак можно просто оторвать рукой. У других ламп снять колпак может быть очень непросто. Советуют прогреть его феном прежде, чем пытаться оторвать. Осторожно! У очень старых ламп (например первых IKEA) колпак стеклянный и при попытке его оторвать можно сильно пораниться.
Как поставить колпак обратно, чтобы он не отвалился при вкручивании?
У того же Навигатора колпак защёлкивается и держится хорошо. У других ламп можно зафиксировать колпак двумя каплями суперклея.
Я конечно скорее всего чего-то не понимаю но если I=U/R то при уменьшении сопротивления ток возрастает… соответственно вырастает и мощность… или я чего то не понимаю?
В лампе, которую мы модифицируем, два резистора соединены параллельно. Когда мы отламываем один, общее сопротивление увеличивается.
А как нашли, что у лампы навигатор кишки снаружи? Светили в магазинах чем-то через матовую колбу?
Просто разобрал несколько ламп и нашёл подходящую.
Производители тоже вас читают и модифицируют изделия так чтобы нельзя было так легко влезть и «подкрутить». Такую инфу нужно распространять подпольно, а иначе она очень быстро устаревает.
Вопреки устоявшемуся мнению, производитель будет только рад, если его лампа станет работать дольше. Ведь когда преждевременно сгорает лампа, покупатель старается больше не покупать лампы этого производителя.
Хорошо также в пластмассовом цоколе просверлить штуки 4 отверстия диаметром примерно 4 мм. тогда горячий воздух будет выходить из лампы и снизится температура внутри, что так же увеличит срок службы лампы.
Особой конвекции там не будет и если это и продлит срок службы, то незначительно. Кстати, многие думают, что корпус целиком пластиковый, но это не так — корпус лампы представляет собой алюминиевый стакан-теплоотвод, снаружи покрытый пластиком.
«Если есть место в патроне или выключателе, можно последовательно с лампой подключить конденсатор 0.5÷1 мкФ. Зависит от мощности лампы, на 160 ÷250в. Яркость упадет но работать будет вечно.»
Нет, если лампа с импульсным драйвером, это не работает.
«Если лампочка в (под) закрытым плафоном проще просто отодрать рассеиватель у лампочки и теплоотвод возрастет и яркость увеличится, а ресурс должен повыситься (перегрев светодиодов уменьшится, а у радиатора лампочки теплоотвод улучшиться), но плафон должен быть обязательно закрытого типа, защита от дураков и детишек.»
Если снять плафон, яркость в целом увеличится всего на 5-8% (
https://ammo1.livejournal.com/1220220.html) и сильно уменьшится угол освещения. Перегрев действительно немного уменьшится, но не так значительно, как при уменьшении тока.
За счёт чего выросла энергоэффективность?
Энергоэффективность светодиода зависит от приложенного тока. Чем ниже ток, тем выше эффективность.
А если лампа с раздельными платами, что нужно там отломать?
На плате драйвера обычно есть два таких же токозадающих резистора, но извлечь две платы и поставить обратно весьма непростая задача и это точно займёт не пять минут.
Какие лампы подойдут для переделки?
Для простейшей модификации с выламыванием резистора подходят лишь некоторые лампы. У них должна быть одноплатная конструкция и два токозадающих резистора, включенные параллельно. А ещё у них должен более-менее легко сниматься колпак-рассеиватель.
Многие лампы имеют двухплатную конструкцию, у них под колпаком лишь плата со светодиодами, а плата драйвера находится внутри корпуса.
Возня с разборкой и сборкой такой лампы займёт не один час (возможно даже придётся высверливать завальцовку цоколя) и на мой взгляд, это нецелесообразно.
У дешёвых ламп с одноплатной конструкцией ради экономии установлен только один резистор. Вот, например, Эра 15 Вт с датой выпуска 15.03.19.
Место под второй резистор есть, но стоит лишь один на 1.74 Ом.
Ещё пример: Старт 15 Вт с датой выпуска 08.2019.
Резистор только один на 2.87 Ом.
Для модификации таких ламп придётся заменить резистор на другой большего номинала.
Встречаются и лампы, у которых два токозадающих резистора включены не параллельно, а последовательно (один из читателей обнаружил такое у лампы OSRAM). В этом случае также придётся заменять резисторы.
Я даже не уверен на 100%, что для переделки подходят точно такие же лампы Navigator с другой датой выпуска — не исключено, что конструкция у них менялась.
Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.
© 2021, Алексей Надёжин
www.osram.com/cb/services/guarantees/multilevel-guarantees/index.jsp
2 года у самой экономной серии.
Может
царьOsram ненастоящий?Почему-то они есть и за 120 р. и за 20 евро, при вдвое отличающемся КПД.
Покупайте лампочки в проверенных сетях — например, Касторама, Ашан, Икея. Эти сети живут долго.
земледелиябизнеса. И то, что -" например, Касторама, Ашан, Икея. Эти сети живут долго. " — тоже сомнительно, «Mediia#Markt N1 в Европе» — Жил, Жив и будет Жить mediamarkt.com — просто они решили не иметь ничего общего с Россией. Я когда бываю в Штутгарте люблю заходить в него. Икеа хороший магаз. но «завтра » у нас решат, что они налогов очень мало платят, и ??? Или, условно, на лампочки с $3 до $10 поднимут, или… «опустела без тебя страна, где мне лампочки купить теперь...» ИМХОЧетыре штуки Jazzway PBH-PC2-OA 12W, купленные 17.04.17, используются в ванной, туалете, прихожей, коридоре тоже как-то не подыхают. Один правда с новья тихонечко гудит.
phosphortech.com/products/phosphor-sheets/
Но там нет 3500K 95+ CRI, а отдельные светодиоды такие бывают (SST-20 например, хоть и c синим пиком).
И кто готов сверлить потолок для установки фиолетовых светодиодов поближе к бетонному перекрытию?
13S2P можно и поумнее соединить, чтобы сначала падения напряжений на 13 последовательных LED статистически усреднились, только затем 2 длинных цепочки параллелить.
Но лучшее охлаждение и проверенные 50 тыс. часов непрерывной работы были у керамических ламп без колпака, с разнесённым люминофором, 10 Вт — 940 лм в 2011 г. при CRI~92:
то контроль тока вообще не будет работать…
(сам нарвался год назад)
У нас вот строй рынок в Подмосковном городе так и написал — на электрику (лампочки) — гарантия 2 недели… А дальше идите в Роспотребнадзор жалуйтесь (Местное отделение Роспотребнадзора заявления не принимает, канцелярия в Москве). Побегаете неделю — поменяем за 100руб лампочку. А в другом магазине гарантия год на любую — дальше с чеком сам топай к производителю менять… На просьбу заполнить каждый гарантийный талон у 10 лампочек даже удивились вначале…
Вот такой он, ЗоОП, в 70км от Кремля
И я точно не один такой, потому как проблем с гарантией у друзей-знакомых просто не припомню. Редкие случаи вполне снбе излечиваются потребительским экстремизмом.
Если лично вам пофиг на ваши права как потребителя, это ваш выбор. Закон офигенный, нужно только не стесняться применять.
Русский свет тот же, минимакс, есть и менее крупные и более ответственные.
Да и ларьки на стройрынке тоже бывают всякие.
П.С. а ещё надо уметь общаться :)
Вот могут не продлять начало гарантии от момента обмена, а оставить по чеку первой покупки… Но квоту на обмен не вводили ни разу.
-нет ничего вечного +)
И все относительно…
Утверждение из заголовка относится к обычным лампам из магазина (без коней в вакууме) и относительно них срок ее жизни стремится к бесконечности -вечная -без кавычек вполне справедливое утверждение с учетом всего выше сказанного +)))
-все правильно оформлено в заголовке.
ЗА все время только электролиты в источниках питания меняли 1 раз.
В статье этого момента не хватает имхо.
Статья «Делаем вечную лампочку» тоже там выложена, не вижу никаких проблем в сайте. Все графики увеличиваются до реального размера, для этого нужно кликнуть левой кнопкой мыши, потом на увеличенное изображение кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать в меню «Открыть картинку в новой вкладке». Вот прямая ссылка на скрин из новой вкладки.
Коэффициент пульсации на этих графиках не определялся.
Картинки же автор шакалил?Сорри, не догадался, как. Да и не очень-то хотелось разбираться в этом копроинтерфейсе.
И таки повторюсь — дБ это относительно чего?
Илья Ильф, Евгений Петров
www.securitymedia.ru/news_one_10998.html
тиранского режимапингвинов в Антарктиде?А у вас в Польше есть «осветительный суверенитет» (автономность производителей, 100% локализация)?
¹В которое я не очень верю, кроме бытовой техники (та ломается только в путь, даже до истечения срока гарантии). А вот электроника ломается у всег вокруг, а у меня одного нет, и это вызывает некоторые подозрения насчёт того, как люди обращаются с устройствами.
Или же, устаревшая электросеть (без заземления) мистическим образом портит технику. Но у тех же американцев с японцами мало в которой розетке есть третий контакт, и всё же таких труднообъяснимых проблем не наблюдается.
У вас были такие крики души специалистов?
"Светодиодные светильники: фуфло массового производства под соусом энергосбережения."
Продукты второго сорта для Восточной Европы
В Польше, Румынии, Болгарии, «даже» Чехии — да.
Именно по поводу лампочек не припомню высказываний экспертов, да и по моему опыту они работают приличное время — не самые дешевые, но и не филипсы-осрамы (18,50 zł = 350 рублей = $4.80 за E27 1500lm, местный брэнд Kanlux; модель на 1050lm работает свыше четырех лет — правда вечерами, не 24/7).
Но про бытовую химию «народ поговаривает», что в страны победнее завозят разбавленную.
Ну и даже сами хозяева ЕС — немцы и французы — протолкнули директиву против запланированного устаревания бытовой техники — видимо, даже их задело (хотя к востоку от Одры задевает сильнее).
Там были ограничены минимальная эффективность, коэфф-т мощности, макс.спад потока от нагрева.
5 лет гарантии и 12 лет срок службы в ГОСТе каком-то прописали, спекулянтов обидели.
Типичное мнение продавана вот:
ixbt.photo/photo/144978/6643348zvj5LXR3/inP0TQFTO7/1355891.png
Но электросеть при этом не то, чтобы стабильная.
В Японии же третий контакт в розетке зачастую отсутствует, вместо него проводок с клеммой, которая привинчивается к корпусу устройства. Опять же, электрическая сеть намного хуже польской, венгерской, чешской.
Я понимаю, например, металлургический комбинат (условный Евраз) со своими шахтами и рудниками. Своя руда и уголь, с обогатительными фабриками — это потом свой кокс и чугун. Потом своё сталеплавильное и прокатное производство — это в итоге конечный продукт (рельсы, прокат и т.д).
Вот это я называю полный цикл производства.
По мощным лазерам Россия и сейчас на первых местах в мире, а штамповать пластик быстрее и дешевле КНР — «нешмогла».
А, у кого глаза самые узкие?
Так вот, те у кого глаза навыкате, более дальновидные, чем те, у которых узкие.
Поскольку «глазастых» у «узкоглазых» в наличии нет (в отличии от нас), поэтому «узкоглазые» и не в курсе «грядущих исторических событий».
otvet.mail.ru/question/98786044
Возможная причина принудительного торможения экономики и туризма, сверху:
Причём, последнее время прямо-таки ударными темпами. Наверное скоро им «премию» обещали.
Чего бы они так иначе, как с крена сорвались, последние несколько лет?
Кстати дома на кухне светодиодная подсветка, делал в 2013 году, работает по 5-8 часов в день точно, все светодиоды целы. А вот в ленте с Али даже при редком использовании на кусочке 30 см с 2014г уже две группы по три светодиода не работают.
И да, лента с Али тоже стала отдельными участками подмигивать…
Еще на кухне работает подсветка на базе светодиодной ленты от Arlight. Все светодиоды целы, не потемнели. Работают тоже уже почти 7 лет. Лента находится внутри треугольного алюминиевого профиля.
Там был примерно такой же вывод у населения: к чёрту вечные лампочки! :)
А, лампочки не перегорают…
Что делать?
Пропеллер, понимаешь,
что пыль твоя зазря
сожжёт светодиод…
Для Rubycon RX30 емнип:
130°С — 2000 ч.
и для большинства электролитов затем снижение на 10 градусов удваивает срок службы:
120°С — 4000 ч.
110 — 8000
100 — 16 тыс. ч.
90 — 32 тыс. и т.д.
И у холодных светодиодов лимит числа вкл/выкл практически неограничен, а сильно греющиеся можно так «ушатать» за месяц (2-3 ч. работы, 1 ч. выкл.)
— мощности потребления 1.55 раза
— световой поток 1.31 раза
— номинал резистора датчика тока 1.48 раза
Т.к. повышение тока через светодиод приводит к (небольшому) росту напряжения на нем, то повышение мощности можно считать правильной = пропорционально току (+бОльшее напряжение на светодиоде). Инвертер работает нормально и не ограничивает надежность лампы (по крайней мере «явно»).
Теперь о снижении эффективности светодиодов (точнее светоотдачи). В-принципе, вполне нормальное значение. На «номинальном» токе светодиод теряет эффективность, так у всех.
Чтож выходит, для данной лампы основным деструктивным фактором является «нагрев»? (основным, превалирующим над всём). Ожидаемо, но не приятно. Т.к. замена светодиодов (на нормальные) не приведет к увеличению срока службы _этой_ лампы.
Но это так, 'мысли вслух'. Без каких-либо 'претензий' на истину.
ДШ и другие читал, это первый попался.
И, как я уже говорил:
Ещё есть онлайн-калькулятор pct.cree.com, но только для их светодиодов.
Или там написано: 200% светодиодов, 110% эффективности и это стоит +$5 при той же мощности.
sunlikelamp.com/index.php?route=product/category&path=59_61
ledcalc.fonarevka.ru
На ледкалк: по графику ДШ у Nichia 219B:
в линейном диапазоне 0,33А=0,4уе потока, 1,75А=2,2уе, разница в эффективности 0,96 (4%)
по калькулятору: 0,33А=160Лм, 1,75А=656Лм, разница в эффективности 1,29 (29%)
Кто врёт, ДШ производителя или фонаревка.ру?)
К тому же любой сколь-либо грамотный человек по этим данным и нагрев посчитает конкретный, и поток итоговый. А мерить на коленке с неизвестным теплоотводом — это только для 1го раза.
Сам прибор может сильно меняться в зависимости от режима работы (нагреваться, расширяться, изменять сопротивление и др.).
Откуда инфа, там написано.
Откуда? С кит-е.ру? Это не источник. Я качал адекватный ДШ на приведённый на картинке xl7090wht — там всё линейно. Врёт и статья и кит-е.
www.madscientisthut.com/pdf/xl7090wht.pdf
В ДШ есть график ток-поток, и он линеен.
Причём тут «ток-поток»? Он и должен быть линеен. Мы обсуждаем лм/Вт.
P=I*U Напряжение изменяется от нагрева и от ВАХ, а ток мы задаём как хотим.
Не припоминаю)
В основном подтверждает, хотя на глаз зависиость «кривее», чем те, что мне встречались в ДШ, заметен загиб на глаз процентов 15..20. Однако от Т снижение потока может достигать 50%.
Наверное, я неясно выразился. Лм — это поток, Вт — это мощность, прямо пропорциональная току в 1м приближении.
Ещё раз: при снятии зависимости ток/поток все остальные переменные фиксируются. Напряжение в рабочем диапазоне меняется на 10%, я его для простоты не учитывад, это моя оплошность, с учётом этого эффективность падает на 10% — но это не покрывает разницу — на сайте-калькуляторе 29%, по ДШ — 4+10%=14%. Можете сами проверить по этому СД.
Мне не интересно на сколько падает, я говорю, что по всем доступным источникам информации, эффективность падает при увеличении тока. А уж на сколько падает — это не ко мне.
Также по всем графикам светоотдача падает при увеличении плотности тока.
Я имею ввиду, что для создания графика лм/Вт учитывается ВАХ. А для создания ток/поток не учитывается, возможно, поэтому видим разницу.
Да, но что нам это даёт? Мощность не состоит только из тока. А падение напряжения растёт медленнее тока. Поэтому неправильно ставить в пример график «ток/поток», когда обсуждаем «эффективность от тока».
Теперь сами путаетесь: не тока, а мощности) От одного тока — на 5..10%. В разы увеличить срок службы так нельзя.
Да, я так и написал:
Так ведь:
Во втором — уже получаем ещё +10% спада.
Тоже такими пользуюсь, даже без переделки работают годами.
Многие такие радиомаяки
для ВЧ геноцидазапрещены в Белоруссии:gosstandart.gov.by/assets/files/nadzor/Антирейтинг%20бытового%20электрооборудования%20по%20состоянию%20на%2001.10.2019.pdf
про фильтры — откуда инфо?
www.google.com/search?q=Navigator+site:https://gosstandart.gov.by
«Лампа светодиодная торговой марки «Navigator», серии NLL, модель NLL-G45-7-230-2.7K-Е27
8539
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (статьи 4), СТБ EN 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений» (пункт 4.3.1), ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования» (пункт 4.3.1) по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемые на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы.
«XIAMEN NEEX OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD», Китай
ООО «Вивателснаб», г.Брест
06-18-1/1707
16.10.2020»
смысл именно в бОльшем числе светодиодов и облегчении их теплового режима относительно версии «из коробки», а не просто взять 7Вт вариант, работающий на пределе своих семи.
Прогреть широким жалом оба вывода секунды три — сам отлетит.
А переиспользовать дискретную SMD рассыпуху — это имхо очень небрезгливым надо быть.
mySKU.me/blog/diy/85137.html#comment3804512
Про б/у СМД где-то тут было обсуждение распайки плат на газовой горелке и сортировкой деталей через сито, затем они и в новые изделия попасть могут.
купил сто лет назад на али набор по 20 резисторов 30 разных номиналов в 1/4w
сейчас поискал наборы ну хотя бы одноваттных SMD-резисторов, кусаются
Ну и сами резисторы стараюсь брать хорошие — Vishay или что-то подобного уровня.
А ежели кто хранит их в открытом виде, то тут и паяльника не нужно — обычно у такого масштаба специалистов база пользователей на какой-нибудь беспарольный elasticsearch зеркалится (ведь главное чтобы поиск работал быстро, потому что это customer value, а всякая ваша ненужная безопасность — это запишем в tech debt).
При непосредственном и низкотехнологичном доступе к ним.
А шурупы быстрее забивать молотком.
Про скорость спортивной рыбалки с использованием динамита вообще даже говорить не будем.
Поверь человеку, который паял лампочки ))) когда я увидел эту статью на Хабре, и прочитал первые строчки, у меня зародилась мысль «Он что же, предложит читателям ПАЯТЬ? Он садист?!!»
А нет, он предложил пассатижи. Одобряю. Правильный демонтажный ход в данном конкретном случае.
Тем более что и припой, и качество пайки (особенно у брендовых лампочек) откровенно ниже плинтуса. Те же Филлипсы обычно умирают как раз из-за саморазрушения пайки, а вовсе не из-за гибели диодов. Их ногтем сковырнуть можно. А вот выпаять — та еще задачка.
Чувак, ты слегка недооцениваешь опыт того, чего нам только не приходилось паять.
На градусах 380-400 примерно выпаяю за 3 секунды даже на rohs припое, а уж на китайской висмутовой невнятице и того быстрее.
Проблема лишь в том, что это — пайка на толстой алюминиевой плате с ее огромным теплосъемом — чуть менее тривиальная задача, чем использовать пассатижи. Результат тот же, требования к навыкам и оборудованию меньше.
Ну и ничего, можно же, самым обычным паяльником.
А резисторы — тьфу.
Вот А70, драйвер линейный, тоже 15 светодиодов, греется до 105гр
В реальных условиях эксплуатации даже с качественными компонентами участь ее не завидна… Но светить она конечно будет хорошо… Какое-то время…
Придется им теперь строить сверх мотыльковую цивилизацию для лечения психических расстройств… +/
www.ixbt.com/live/murka/deshevye-svetodiodnye-lampy-na-primere-ikea-riet.html
www.amazon.co.uk/10pcs-0-33uF-Polypropylene-Safety-Capacitor/dp/B01EZZMJ0E
Влияет только на долговременную надёжность.
И почему только на долговременную надёжность влияет? Разве он не должен работать на гашение помех издаваемых ШИМ в сеть?
Если что, я не электронщик, могу заблуждаться.
Если рядом периодически выключается лифт или старый холодильник, то этот кондёр сгладит выбросы перенапряжений от них.
Примеры хороших фильтров помех, с варистором (жёлтый диск):
Внешние платы фильтров:
Дроссель в лампочку точно не влезет. Думал ещё варистор в это место поставить, но и так уже двойная защита в щитках стоит на китайских 20мм варисторах.
Подумаю над кондерами, спасибо.
avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/236854/pub_5dab3f250a451800ad983033_5daf54f1fbe6e700af4b2268/scale_2400
Между 30 и 60 кГц — основная частота преобразования со spread spectrum, в шумоподобные сигналы которого ещё можно доп. функции навесить.
Я к тому, что снижение мощности, светового потока — это не лучшее решение.
Таким образом можно «вечным» сделать почти все.
Например, ездить на машине не каждый день, а раз в месяц… а еще лучше, совсем из гаража не выезжать
Я вот наставил по всему дому плоских потолочных 140х140 светодиодных ламп. Где-то около 60 шт.
Дал им вместо 12 Вт, 6 Вт максимум на лампу. Оно и светить стало более комфортно и за почти 5 лет ни одной вышедшей из строя.
Неудачное сравнение…
По поводу вечности
Суть не меняется
Для большинства ресурс важнее дополнительной яркости если обеспечивается ее приемлемый уровень.
То что вы для себя решили приоритетным противоположное, ну чтож «таков путь» +)
В статье автор показывает, как неграмотно конструкторы сделали и посчитали в погоне за прибылью. Точнее, думаю это идея эффективных менеджеров. Инженер отлично знает, что если перегружать светодиод, он начинает грется и у него падает КПД и ресурс. И в результате при большой мощности можно после прогрева получить ту же светоотдачу, что и при меньшем токе. Вот такой вот не очевидный факт.
Примерно то же самое я описывал в обзоре светильников, только там доработка была более глобальная. Но даже там я бы не говорил что они стали вечными, просто заметно вырос ресурс.
У нас мне как-то не попадались «народные» лампочки, есть Максус, так он г-но, всякие остальные не сильно лучше, Осрам, Филипс, так проще по гарантии поменять, как оказалось.
Есть правда еще Гаусс, Светокомплект, но тоже качество такое, что я бы не стал их делать «вечными», чтобы не смотреть вечно на их мерзкий свет.
У Cree серии XP-E, если не ошибаюсь, термосопротивление 2-3 град/Вт. Но там очень грамотно спроектирован корпус светодиода. А у обычных платиковых оно сильно хуже.
Но, возни много, а смысла — не особо. ))
Да и, «термопара» имеет шарик, который плохо «контачит» с плоской поверхностью и, еще неприятность, проволока термопары так-же отводит тепло от зоны контакта. Из-за высокого термосопротивления поверхности люминофора, данные будут… ну, не совсем те. ))
«Термопара» — это не тот инструмент, которым можно это измерить. («это» = температуру кристалла)
Понятно, что на кристалле выше
Как выше писал, зафиксировать на полигоне термоклеем. Через пол-часа температуры будут близкие к корпусу светодиода
Я давно брал лампочки по 5$ когда $ был по 30р… они были сделаны на люминиевом радиаторе и с нормальным драйвером на микросхеме и трансе…
Вот их мне пришлось ремонтировать…
На одной лампочке сдохли диоды… Вычислил трупов нагрел на плитке снял поставил новые… Вот только после ремонта сдохли, другие, типа живые…
Пришлось менять все…
Так вот у лампы под пластиком был алюминиевый «стакан»— радиатор, плата прижималась к другому, который вставлялся в «стакан» и завальцовывался. Чтобы посмотреть «нутро», пришлось брать пассатижи. Всё внутри залито компаундом.
Лампы не мерцали, отработали пару-тройку лет и начали потихоньку дохнуть.
Сейчас продаются новые Philips — в 5 раз легче тех.
Цена решает…
Ну не понимает 99% покупателей, почему он должен платить 1000 руб. за лампочку, когда рядом лежит другая по 135… А часто и не может.
Мы сами их толкаем к этому.
К слову, то же самое происходит и в онлайне: на ali мы ищем самое дешёвое предложение, заставляя продавца на чём-то экономить и выпускать всё более упрощённые (а значит — дешёвые) версии товара…
Если так рассуждать то представьте что в магазине электроинструмента продают только зубры, интерсколы и им подобное, а боши, макиты, деволты и тем более хилти просто исчезли с полок. Такую аналогию можно выстроить в любом сегменте.
Не вижу препятствий выпускать малыми тиражами лампы высокого качества, для крупных маркетов которые могут себе позволить держать широкий ассортимент.
ebay.com/itm/274723624727
В среднем сегменте можно обойтись попроще: алюминиевый радиатор в розницу ~8$ ещё ~7$ за потрошка — вот приличная средненькая и надёжная лампочка за пятнашку-двадцатку. Поставил и забыл до следующего существенного витка технологий.
https://aliexpress.ru/item/item/4001291887549.html
Ободок для крепления в потолок крепится на двух саморезах, если его снять то получится та же лампа, только без резьбы в патрон, зато температура радиатора всего 50*С!!!
Конечно прийдется заморочится и снять старый патрон, чтоб установить новую лампу, но оно того стоит!
Отзыв из Австралии:
«Эти огни опасны! Светодиодные драйверы не должны продаваться! При тестировании между Землей/землей и корпусом света на корпусе света до 130В перем. тока! Если вы заземлены и сенсорный свет во время включения вы получите Электрический шок! Продавец не заботится, не вернем деньги! 02 Nov 2020 17:59»
Сравните с Cree LMH2:
Для себя в эту лампу ставил другой COB диод. с высоким СRI (но это уже другая история :-) )
По поводу драйвера- австралиец явно не шарит. В этой лампе стоит обычный драйвер аля Dark Energy на шим микросхеме и трансформаторе, то есть с гальванической развязкой. Первичка от вторички разделена. никакого высокого напряжения быть не может.фото прилагаю
См. там про их неизолированный:
Обзор светодиодного драйвера (8-25)*1W. Или «набор электрика самоубийцы»
«Хорошо видно прожжённые светодиоды. Абидна :)
Напоследок крупное фото suicide-драйвера и сравнение с нормальным 10-18Вт.»
А это типа-российский драйвер 38Вт в металлич. корпусе, ценой ~$5 в 2018 г.:
Где пульсации 3% обещаны и гарантия 3 года.
У них заявлено 5 лет гарантии и светодиоды samsung.
www.diodix.com/kupit-svetodiodnye-lampy-optom
Но в принципе ещё Samsung где-то должен признаться, что у них такие партнёры есть.
Все остальные делаются по китайским секретным «ТУ» (технич. условиям, ни за что не отвечая).
Вон Сяоми раскрутили свой бренд, и теперь каждую безделушку могут продавать втридорога и их всё равно будут покупать.
при этом, в ассортименте фикспрайса нет нормальных по CRI светодиодов, будь то налобные фонарики, или туристические, ночники и что угодно.
ради корпуса я могу что-то у них купить, с перспективой заменить и выбросить исходный светодиод, но вряд ли большой % покупателей развлекает себя так же.
Речь идёт о случаях, когда товар можно однозначно определить по названию бренда и наименованию модели.
docs.google.com/spreadsheets/d/12jj1A6PNjHmWbFNu0FSisEztir7izxAhqw3ebxPLCZA/edit#gid=0
Алюминиевый радиатор может стоить в розницу ~8$ ещё ~7$ за потрошка и вот вам приличная надёжная лампочка за пятнашку. Но что то не наблюдается.
«Маленькие хитрости» из журнала «Наука и Жизнь».
«Ваша лампочка прослужит дольше, если вы, как советует наш читатель Алексей, протрете её бензином Калоша и приклеите для лучшего охлаждения клеем БФ к использованному диску сцепления от Запорожца, который нетрудно найти на любой свалке.»
Ну и я лично предпочитаю 24В — тоже безопасно, но ток меньше в два раза.
на коленкебез 220В?А всякого оборудования у меня было слегка зарезервировано. На случай если что-нибудь поломается. Чтобы спокойно починить или просто заменить на новое.
Вы могли подумать, что снизилась яркость, но на самом деле, видимо, она осталась прежней, если в лампе был обычный импульсный драйвер.
Ну и? Конденсаторы то не проверили.
В целом идея снижения светового потока тупиковая, нужно то наоборот поярче.
youtu.be/H09SI5qLmtY
Как только народ взял в руку паяльник, чтобы закорачивать перегоревшие светодиоды и выпаивать токозадающие резисторы, так производители начали запрессовывать драйверы в стакан и заливать их компаундом, а теперь еще и на филамент переходить… Чтоб лазить в потроха неповадно было
Получается, что толку с них уже не будет? Хочу на аллюминиевьій профіль приклеить для мастерской свет сделать.
Бьіла надежда, что они ще поработают
а в старых, где первые диоды уже начали дохнуть, состояние у остальных уже не сильно лучше, и они все равно продолжат дохнуть.
Можете проверить?
Как Вам передать?
Кстати, если в алюминиевом стакане отверстий насверлить, штук 5-6 по кругу, как сильно изменится температура внутри и на диодах?
Сейчас по вашей методике нашел у себя другую лампу на 12 Вт.
Там 11 и 18 Ом в паралель (общее 7 Ом) на драйвер, сковырнул 18 Ом, сейчас еще отверстий насверлю, для настольного светильника пойдет как раз.
Фото 1 — до переделки.
Фото 2 — после того, как шилом сковырнул резистор 18 Ом
Фото 3 — полученная конструкция
Возможно за счет потоков теплого воздуха будет происходить хоть какая то тяга воздуха через эти отверстия, но это не точно. Посмотрим!
это очевидно.
во-первых, стакан перестанет быть герметичным и будет проветриваться (если лампа вся не в замкнутом объеме), во-вторых, внутренняя поверхность стакана тоже будет охлажадаться, а не только наружная, покрытая пластиком, что примерно эквивалентно удвоению площади этого «радиатора».
По ним обрезанные 100 Гц снаружи не колотят.
Побаловались и полно,
пора обратно возвращаться к лампочкам Ильича по 25 руб, хотя бы частично (не так уж они часто и перегорали в сравнении с сегодняшними светодиодками, и не гадали о их фактической мощности)
А то ситуация со светодиодными лампочками на текущий момент похожа на «движ ради движа» и игру в рулетку (продают как аналог 75ватт — а по факту еле до 50ватт дотягивает, деградируя через год до 40ватт)
Цокольные — вчерашний день для ретроградов.
Кому надо много люменов и минимум трат за годы использования — вешают LED палки (линейные светильники),
разуйтеподнимите глаза на потолки в магазинах.Лампы Ильича сертифицировать как осветительные с мощностью выше 100Вт, меньше — на каждом углу. Реализация всех произведенных остатков не запрещена
Для ретроградов? В каждой квартире висят советсткие люстры и менять их народ не спешит (а многим еще и банально не на что)
А с таким качеством покупать светодиодные безцокольные люстры — лотерея. Один диод перегорел и 10(40) косарей в дрова?
разул… Везде армстронги 60*60 от 800руб/шт за 40Вт (честных ли?). C неизвестной надежностью… Но у арендодателей выхода нет, платить налог за утилизацию еще дороже. А их замена войдет в цену аренды, которая войдет в цену товара/услуги, которую окажут нам… Т.е. банкет за наш счет при любом качестве led-продукции (как и всего и всегда)ЗЫ. Я не противник светодиодов и не саботирую переход на них, я двумя руками за… Но то, что мы получили на текущий момент — никуда не годится и с каждым годом ситуация только ухудшается
Это где такое пишут? На икеевских не пишут такого. Да и что-то не встречал я в нежилых помещениях диммируемых ламп, ну за исключением нашей переговорной, там свет приглушают когда проектор работает.
Филамент и диммируемые (из-за конструкции драйвера), как правило, пульсируют сильнее обычных светодиодок на токозадающем драйвере (кроме откровенно дешевых на балластном кондере)
Понятно что никто из производителей на коробке такое писать не станет. У них и индекс цвета в норме, и пульсаций ноль, и мощьность как 100Ватт… А как на тест-стенд попадают, реалии совсем другие…
Выбираем лучшее из худшего
P.S. Опять-таки Икеевские (а их всего 11 магазинов на всю Россию) и иже с ними были долгое время потребительским эталоном (и цена была не 100 руб за лампочку), работавшим у людей по 10 лет. У меня тоже есть пяток ламп, которые покупались в 2010 годах (по 300 руб/шт на те деньги) и светят до сих пор. Но это все было из серии двигателей-миллионников
А сейчас при средней работе лампочки час-два в день — она едва выхаживает гарантию в два года.
брал две за 1200 на 1500 люмен, огромный такой шар. Работают около 4х лет. И брал диммируемые на 4000k и 2700k по 800р. на 1000люмен (или800? Не помню..) тоже работают.
Но это было давно…
В прошлом году заезжал, а там уже всё другое. Убрали все ZigBee лампы и кнопки, из мощных ламп есть на 1600 люмен не диммируемые за 399 и диммируемые на 1500люмен за 499.
Подешевели… но и вес сильно уменьшился, раньше лампа на 1000Лм весила около 146 гр, сейчас лампа на 1500лм вестит около 90гр.
Короче икеа всё…
Сейчас в новый дом взял ламп remez на 3000k. Писец они слабо светят, но свет приятный, и похоже пульсаций действительно нет.
Внутри выглядит так
Используется драйвер BP5131D Даташит
Ток задаётся включенными ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО резисторами RS1 и RS2, общее сопротивление 13Ом.
В даташите описывается расчет токозадающих резисторов. I=Uref/Rcs. По умолчанию ток 0.6В/13Ом = 46мА. Расчетная мощность лампы 310В*46мА=14.2Вт. Что подтвердили измерения — после прогрева 20мин, потребляемая мощность была 14,6Вт
Заменил токозадающие резисторы на 22Ом, потребляемая мощность после прогрева стала 9.3Вт. Температура драйвера около 76 градусов.
зы; Лампа довольно крупная — длина 14см, диаметр 7см
Размер корпуса 0805 или 1206.
И как он правильно припаивается вместо двух smd?
Хочу в люстру таких 4 лампы купить как раз. Вот и переделаю сразу.
0.25 можно, какой войдет, такой и можно.
драйвер на плате распаян, для переделки только снять колпак.
могу сказать что кондер там конечно фигня, но если снизить мощность лампы в два раза, а щель между корпусом и пластиной пролить небольшим количеством эпоксидки (ну или на термопасту посадить)
то вангую такой лампе довольно долгую жизнь.
как вы понимаете я не просто так эту лампу купил и всю разобрал.
а уламптеста, не обиду автору, единственно что можно подчеркнуть так это цр лампы.
раньше он их не вскрывал.
а без этого купить лампы по ламптесту почти не реально
вот та же норма только 10 ватт, уже на линейном драйвере идет, и не удивлюсь что все вполне может меняться от партии к партии.
пс ну и вопрос на засыпку, а как думаете будут отзывы что лампа поработала 2 года?
конечно нет, а вот если сгорела, то по любому будут :)
Дарю :)
Gauss в Hoff
Единственный нормальный способ «ремонта» этих ламп — сдача их в магазин по гарантии!
Поясню:
Если мы купленую лампу дорабатываем самостоятельно и пользуемся, то производитель считает что у него звездатые лампы и будет их и дальше выпускать такими же (на смом деле НЕТ — он их будет удешевлять дальше)
Если мы возвращаем ему лампы — он начинает думать что выпускать гамно не так уж и выгодно и либо улучшает их, либо разоряется, либо магазин в который вы приносите на возврат лампы перестает их у него закупать.
поэтому на прилавках средневзвешенное г., которое большинство выбрало кошельком
habr.com/ru/company/lamptest/blog/547730/
А на Хабре — то такое, автор ведь тот же.
И у
хайпожора«пулемётчика» ammo1 была настрочена статья про храните чеки в сберегательной кассе:2 октября, 2018
Как сделать вечными светодиодные лампы
Суть этого обзора та же, но он более соответствует уровню пользователей муськи, 90% которых либо любители, либо профессиональные электронщики.
И вот этим электронщикам ammo1 советует «выломать» резистор бабушкиной спицей.
С уменьшением яркости разобрались.
Со снижением температуры разобрались.
С выявлением и измерением пульсаций разобрались.
Нам нужен High CRI. Тема довольно интересная!
Где купить готовое или перепаять светодиоды? У меня уже пара светильников «подходит». Нужно снова брать Китай, искать что-то более качественное или перепаивать светодиоды.
К слову, платы светодиодов в потолочных светильниках я посадил на термопасту. Температура чуть уменьшилась. Явно, перегрев заложен с завода.
Купите штук 25 светодиодов LH351B у официальных дилеров самсунга и ставьте на ими же продаваемые теплопроводные платы, у них наилучшее отношение лм/руб при CRI~93 (3000K), IMHO.
Яркости хватает на комнату 12 кв.м. при нормальном плафоне (диам. 360мм емнип) и 1 мм алюминиевой пластине между платами и бетонным потолком, на всю площадь жестяного светильника.
e-neon.ru/svetodiodyi/smd-svetodiodyi/spmwh1228fd7wat0se
e-neon.ru/svetodiodyi/smd-svetodiodyi/l128-4095ha3500001
Lumileds 3030 2D «групбаем» с фонарёвки там покупали (вместе с тучей LH351D), хорошо светят, но цена была 6 руб/шт, U=6В, мощность <900 мВт и они закончились уже (3000K).
cree-led.com/where-to-buy
www.samsung.com/led/support/sales-network/
www.lumileds.com/company/howtobuy/
и т.д.
Меня даже mouser.com ввёл в заблуждение, пообещав Luminus SST-20 с отдачей 154 лм/Вт при 350 mA 3500K, 95CRI, а приехал бин (группа) яркости J4 — слабее процентов на 30.
просверлив отверстия, мы удвоим площадь охлаждения полого стакана, потому что к внешней поверхности добавится теплоотдача внутренней, если лампа вся не в герметичном плафоне
Температура корпуса не важна вообще. По ней ничего нельзя сказать о температуре диодов. Тепловое сопротивление кристалл-среда может очень сильно отличаться в разных лампах
Скажем так — будет дольше :) Но нужно было довести эксперимент до конца — измерить световой поток сразу после включения и через пол-часа. Это бы дало гораздо больше информации
И ваш сайт по исследованиям у меня давно в закладках. Без обращения к нему лампы не покупаю.
Ну у до кучу расскажу что не температура влияет на деградацию светодиода, а повышенные ток который дают на этот светодиод что бы он светил ярче.
но перенести саму идею на любые другие лампы никто не мешает
Бракоделов надо вскрывать и порицать.
Нужен внешний железный или алюм. корпус, хороший контакт с бетоном или потоками воздуха (через доп.рёбра).
В груше с цоколем охлаждение лучше, потому как пластик тоньше и лучше обдувается.
2 паяльника ещё найти и нагреть надо. Одним отпаять — сноровка нужна или медная скобка в размер детали.
нафигбыстро. Даже автор статьи не смог это сделать хорошо.На фото 5 (vechled04.jpg) видны следы скола пластика на черно-диоде D1, как раз со стороны покойного резистора, туда и красная стрелка показывает.
В ЖЖ лучше видно, картинка шире: ammo1.ru/aa/pic21a/vechled04.jpg
Это вы погорячились. Пытался как то поменять кусачки Декстер, которые продают только они. Без чека без вариантов.
с рулеткой и девочкамис перезакладом по запасу прочности, чтобы лампочка светила лет сто)))) Но пока мои лидеры по спектру (чистая органолептика, приборов у меня нет!) это лампочки IKEA. С ними можно подобный трюк провернуть? Ну, и, чтобы два раза не вставать, м.б. и электролиты заменить до кучи?Себе в доме я поменял все люстры с цоколями Эддисона на светодиодные люстры от йеелайта.
Перегорает подсветка — заменяется 1 светодиод, целая полоска или их драйвер.
Но толпы глупых домохозяек своими деньгами голосуют за ЖК матрицы, совместимые с ЭЛТ по цоколю, ибо им так привычнее :)
Мой комментарий выше пытается подвести читателя к тому, что в готовых LED люстрах температурный режим светодиодов сильно лучше, что, в свою очередь, ведет к увеличению срока службы.
Смотрел йеелайт люстру внутри быстрым взглядом, ремонтопригодность хорошая. Клея или герметика нету. Плата драйвера тоже на виду. Ежели сгорит их умный контроллер можно будет подыскать ему глупую замену в виде глупого драйвера с нужным током. Линейки светодиодов в люстре спаяны между собой перемычками, что позволяет, при необходимости, перекомутировать их.
Ещё у старых «таблеток» Xiaomi было в описании:
«Цельная алюминиевая база обеспечивает низкий нагрев (1.1 C°/W) и термостойкость, помогая улучшить рассеивание тепла, тем самым продлевая срок эксплуатации светодиодов и предотвращая снижение яркости.»
У цокольных пластиковых лампадок этот параметр как минимум на порядок хуже.
Уж казалось бы, в таком форм-факторе можно легко сделать качественный, надежный светильник, но все туда же — клеим ленточки на крашеную консервную банку и пихаем подыхающий за год драйвер, замену которому (если вообще найдется) ждать месяцами, сидя в темноте. И вся эта жесть в разы дороже люстры с лампочками. А где нормальный теплоотвод, где модульность и ремонтопригодность? Вместо этого деньги пошли на свистоперделки с пультом и вайфаями?
Себе менял сломавшуюся люстру — взял в мерлене самую дешевую 5-рожковую с пластиковыми плафонами, да обрезал их чтобы только патроны закрывали. Лампочки довольны — за 2 года ни одна не отказала. Но если погаснет — в шкафу еще лежат. В отличие от запасных люстр.
Но >50 отверстий 3,2 мм надо насверлить в жестяном корпусе и дополнительной теплораспределительной плаcтине, винтов туда закрутить с гайками, цена комплектухи 1,5-4 тыс.р (для LED c 90-93 или 95-97 CRI). Этот обзор ремонта светильника тут не пропустили и меня на неделю забанили за неуказанный якобы пункт 18 (из 8 разных магазинов, в т.ч. оффлайн, ага).
даже если он лучшую лампу выберет, то к нему на сайт ходить перестанут (или конкуренты фирмы-победителя киллеров пришлют), а у него «план по валу» — каждый день выдавать
писанинуматериалы.Сейчас заниматься производством люстр нет ни времени, ни желания. Надо чтобы повесил и оно светило.
И чтобы время восстановления работоспособности измерялось минутами, а то со свечами неудобство.
Ничто не вечно, насмотрелся уже на мыргающие «блины» и их конструкцию. А ремкомплект в хозтоварах есть только для системы Эдисона.
Запчасти Intel/AMD/Эльбрус/Мерседес/Тойота/ВАЗ вы тоже в «магазинах у дома» покупаете?
Много раз дохлые CPU Intel видели?
LED драйверы 350 мА лет 15 назад появились и продаются как стандартное изделие, рядом с проводами, розетками, выключателями и автоматами, например www.etm.ru/cat/nn/5524628/
А производителям и продавцам надо с вас прибыль иметь, регулярно.
Помимо набора токов, есть еще зоопарк с диапазонами напряжений, габаритами, разъемами. Вот когда будут продаваться (и применяться производителями светильников) унифицированные Led-модули и драйверы и их можно будет положить в ЗИП, чтобы вернуть свет в дом без мастерской, паяльника и мучительного поиска деталей, тогда может цоколи и подвинутся.
А пока я голосую рублем за старичка, и он пока не подводил.
Между ним и светодиодами — моя спец. плата защитных элементов.
Мощные светодиоды (>2 Вт, керамика) слабый драйвер вряд ли сожжёт да и дохнут они с закороткой, а не обрывом. Я в прошлой версии своего ещё не Hi-CRI светильника отказ одного из 20 светодиодов Cree XRE (8 лет прослужившего) заметил только через несколько месяцев.
Значит нюхаете горячий пластик, облучаетесь радиоволнами (т.к. фильтры не влезают) и переплачиваете за эл. энергию (т.к. КПД хуже).
Самодельные настольные лампы у меня при температуре кластера +55..60 служат уже много лет без каких-либо признаков деградации.
Переделывал старую советскую настольную лампу, вклеив круглый 12-ваттный кластер на 5730 (24 шт), где-то 11W подводимой. Эквивалент по потоку — как две 75-ваттки накаливания.
Разобрал недавно купленную
R1, R2 по 154 кОм, похоже соединены последовательно…
Фиг выкусишь?
Менять надо RS1
Разобрал и понял что это навигатор, не такой как у автора.
На радиаторе номер N0820, а не N0419. Внутренняя плата немного другая. Корпус пластиковый. Весит всего 41гр, вместо заявленных 124гр. Надо все по новой проверять.
В NAVIGATOR NLL-C37-8.5-230-2.7K-E14-FR плата не снимается. Дата изготовления — N0320. Вес — 31 г.
термоклеемтеплопроводящим клеемВот пример лампа со сгоревшим светодиодом, после ремонта может сгореть еще парочка и далее лампочка становится такой же «вечной»
Странно что автор не упоминает этот способ, он рабочий. Меньше светодиодов, меньше выделяется мощность суммарная.
1) При перегреве будет выдавать периодически на кристаллы завышенный ток
2) при удалении сразу нескольких кристаллов выйдет за диапазон регулировки и сгорит
3) Сгорит
4) Повлечет при перегреве вздутие рядом находящегося конденсатора
Поэтому такой подход не желателен, а ремонт выпайкой кристаллов — это временная мера для хоть какого-то продления жизни лампочки
Для схем на конденсаторах еще более не желательно, там очень узкий диапазон самоподстраивания изначально
PS. Как правило, если перегорел один кристалл, то остальные уже настолько изношены, что жить им осталось от месяца до полугода (за редким исключением год если редко включаются)
То же самое, меньше мощность внутри лампочки и дольше будет работать.
Все равно общая мощность снизится, лампочка будет потреблять меньше и меньше греться. Крайний случай 0 светодиодов, все выпаяли и мощность потребляемая 0, ничего не греется.
Да, плюс они могут иметь меньше КПД, слабее светить. Обычно через месяц сгорает еще светодиод, потом еще, но оставшиеся работают годами.
И есть предел по количеству выпаянных светодиодов, импульсный блок питания имеет ограничение по минимальному напряжению, начинает «мигать», защита какая-то отрабатывает. Но это был случай когда из трех светодиодов выпаял один, напряжение снизилось на треть.
P.s. Еще лучше, покупать лампы с гарантией 5 лет, те же Gauss серии Black и не забивать себе голову :)
Плавный запуск ничего не даст, просто лампочка будет перегорать в момент работы, а не запуска. Вольфрамовая нить испаряется и это ни как не исправить. В месте где больше испарилась начинает еще сильнее испаряться и так пока не перегорит.
Вообще-то, если посмотрите на структурную схему в ДШ на указанную вами BP2831A, то увидите, что резисторы стоят в истоке (Source) ключа, т.е. последовательно со светодиодами. Стало быть ток через резистор(ы) протекает тот же, что и через светодиоды. В других аналогичных драйверах так же. Внутренним компаратором «щупается» именно выходной ток.
Ваша очень похожа на упомянутую выше OSRAM с линейным драйвером и последовательными резисторами. В том случае резистор надо перепаивать на другой номинал, а не ломать.
Собственно поэтому автор советует конкретную модель.