Обігрівач Bonjour CEG BL-Meca / M (1000W) — це тонкий, електричний обігрівач з механічним термостатом, розроблений за французькими технологіями, який може використовуватися як основне, так і додаткове або локальне опалення, а також підходить для установки в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванна кімната, душова, басейн. Виключають випадкові травми і небезпека для дітей завдяки округленим кутах і подвійний закритою ізоляції Тена.
Обігрівач Bonjour CEG BL-Meca / M (1000W) має високий клас захисту від вологи і прямого попадання бризок IP 24, завдяки чому цей конвектор можна встановлювати навіть у ванній кімнаті.
Переваги обігрівача: закритий нагрівальний елемент: довговічний, безпечний, безшумний; технологія Soft Air забезпечує в приміщенні комфортний мікроклімат не спалює кисень і не сушить повітря; безпечний для дітей — закруглені краї, температура панелі не перевищує 45 ̊С; вбудований захист від перегріву і подвійна ізоляція (клас захисту II); вбудований датчик падіння гарантує зупинку роботи конвектора при падінні.
он очень лёгкий, будто растровый светильник для подвесного, офисного «евро» потолка.
провод мягкий, двухжильный (2х1.00 мм), проверять сечение не интересно
фиксатор для снятия конвектора с крепления на стену, находится сверху, доступен легко
На нижней части очень много отверстий для свободной циркуляции воздуха/конвекции
через которые виден тен с насаженным на него алюминиевым оребрением
Термопара системы управления (вакуумная, как в старинном холодильнике), находится в самой нижней точке корпуса
внутри отсека всего три элемента
два из них выведены и видны снаружи 
Всё рассчитано на ток 16А, чего с запасом достаточно для мощности 1кВт, контакты, внешне, обжаты надёжно, никаких окислов не наблюдаю.
и странная пружина, видимо банально разжимающая тонкий металл передней и задней стенки
Нашлась в хозяйстве пара не пригодившихся ранее уголков для крепления гардин и две планки от старого нагревателя с поворотными колесами, на которые это всё и скрутил. 
| +108 |
6099
100
|
| +8 |
3900
72
|
Надо следить что бы не был пыльным, а то начинает пыль гореть :)
А ТЭН там закрытый и никакая пыль там гореть не будет. Ну разве что через пяток лет эксплуатации и умышленном поджоге. ))
Где вы видите открытый ТЭН?
Тут же негревательный элемент запресован в радиатор. Казалось бы «да в чём разница». А разница в температуре. Редиатор распределяет энергию от спирали. И вместо тонкой спирали нагретой под тысячу градусов мы получаем большую поверхность нагретую до меньшей температуры. Как следствие выше безопасность. Всякие вещи не вспыхивают тут же коснувшись нагревательного элемента. Процессы окисления и такой температуре идут медленее.
Да конечно, если совсем упороться и набить туда кило шерсти, замотать в одеяло и бонусом ещё отключить термопредохранители. То да, такой обогреватель тоже способен устроить пожар. Но при обычной эксплуатации небольшое количество пыли внутри не страшно.
И как же так, при «быстром окислении» открытые нагревательные элементы работают годами?
И как «выжигается» кислород? Физическая химия вроде об этом ничего не знает. Или я что-то пропустил?
Сомнительно. Посчитайте площади поверхностей. Основное преимущество закрытого нагревательного элемента — легкость электрической изоляции нагревательного элемента от поверхности.
Если ты не заметил, то слово «выжигание» я взял в кавычки. Это разговорный термин. Есть процесс окисления, на который расходуется кислород. И скорость этого процесса зависит от температуры. Ты когда нибудь видел как куют железо. Общалал внимание, что после каждого удара с железки осыпается окалина. Когда речь идет о температурах выше тысячи градусов даже интервала между ударами молота достаточно, чтобы металл успел окислиться.
Поэтому тут важна не только энергия перевадваемая воздуху, но и температура. У открытой спирали температура сильно выше, чем у радиатора.
При реакции окисления, образуется, как ни парадоксально, окислы элемента. Часто видели около открытых спиралей кучу окисла? И откуда тогда берется рабочее тело для сопротивления спирали?
И да, я не кузнец, зато по электрике/электронике у меня 4 образования. И опыт работы.
И тут два момента.
1) Обогревателями пользуются когда холодно, а значит комнату реже проветривают. Поэтому даже небольшой дополнительный потребитель кислорода сказывается.
2) Пыль по большей части ограника, поэтому при сгорании идёт выделяется CO2. И тут вот какой момент. У человека нет реакции на нехватку кислорода. То есть если человеку дать дышать бедным на кислород воздухом, то он не будет задыхаться, у него будут нарушения мышления, но он не почувстувует что что-то не так. А то что мы принимаем за духоту на самом деле реакция на присутствие в воздухе CO2.
Когда мы заходим в комнату и чувствуем «тут душно». Это реакция не на нехватку кислорода, а на избыток СО2. Кислорода может быть ещё нормально, но ты уже будешь чувствовать удушье и тебе будет хотеться проветрить комнату.
Это открытое горение, т. е. пламя.
Трубчатый Электро Нагреватель=ТЭН и он здесь открытый
Еще забыли «жесткое тепло» и «сушит воздух».
Это не «Термопара» — это капиллярная трубка термостата, и «вакуума» там нет, а есть, скорее всего, жидкость. И не как «как в старинном холодильнике», а как в большинстве вполне современных накопительных бойлеров.
Ответил на вопрос ниже
В "трубчатый электронагреватель" спираль проходит в трубке, а между ними — кварцевый песок.
Вот про с таким же оребрением не скажу, но воздушные ТЭН-ы без оребрения видел — «раскаляются» докрасна, особенно хорошо видно в темноте.
«Тип нагрівального елемента Закритий»,
«Конвектор електричний OneAir — серії Karat з механічним керуванням обладнаний Х-подібним монолітним нагрівальним елементом DOUBLE E-FORCE»
Так что это вопрос терминологии.
Не стоит брать слишком мощную баттарею.
я бы брал 1500 watt
Интересно послушать мнение других людей.
Я понимаю, что как-то он будет помещение греть, но как? Может его эффективность при этом ниже единицы?
Чтобы кондиционер мог забирать тепло с улицы, температура радиатора должна быть ниже температуры воздуха. То есть если за окном минус 20, то радиатор должен быть минус 30 или ещё ниже, и во время работы (переноса тепла с улицы в помещение) его невозможно греть. Он обледеневает, а для растапливания льда делается пауза, во время паузы радиатор так или иначе греется до плюсовой температуры, по-другому лёд не растает. Нужно не мощность в процессе работы измерять, а общее энергопотребление за длительный промежуток времени, например, сутки.
Ниже есть комментарий, автор попеременно измерял потребление энергии за ночь кондиционером и конвектором для поддержания одной и той же температуры в помещении. У него получилось одинаково.
В межсезонье (на улице небольшой плюс) для растапливпния льда в наружном блоке не требуется тратить электроэнергию — достаточно вентилятором гонять уличный воздух, лёд тает сам. Именно поэтому кондеи и эффективны, в отличие от морозов.
Я смотрю написанное вами
Ни слова про суточный расход не вижу.
У меня газовый котёл, поэтому использовать кондиционеры для обогрева невыгодно даже в межсезонье (1 кВтч тепла, получаемого от сгорания газа, примерно в 10 раз дешевле 1 кВтч электроэнергии).
Есть системы которые работают на этом принципе, и настораживают лёд, а потом прогревают интенсивно поверхностный слой и лёд выпадает кусками, но это не бытовые системы.
P.S: интересно, а как с ценами на газ в других странах где его своего много?
Если важны детали — газ из трубы по цене 5,141 руб/куб.м., электроэнергия по однотарифному учету за 5,37 руб/кВт*ч. Приняв удельную теплоту сгорания природного газа в 36,5 МДж/куб.м. и КПД газового котла около 90%, получаем десятикратную разницу в цене между газом и обогревом при помощи конвектора/эл. котла (без учета стоимости оборудования и его обслуживания).
И кстати, немаловажная штука кондея вроде и в осушении воздуха — даже зимой. Ибо снижая влажность в помещении, температура не так ощущается.
Ставят подогрев компрессора и подогрев поддона внешнего блока для облегчения оттока воды в режиме оттайки, когда с радиатора течёт, а на поддоне тут же замерзает из-за минуса на улице.
Ниже фото обмерзания, когда режим оттайки включался… несколько невовремя
У меня там установлено три кондея, последний как раз TCL вот из этого обзора
mySKU.me/blog/russia-stores/91290.html
Обмерзают все. В смысле радиатор внешнего блока. Никакой греющий кабель от этого не спасёт.
Они конечно включаются периодически на разморозку, но потом обмерзают вновь.
И обидно, что при ниже +2 производительность у них резко падает, ещё даже до того момента, как они обмерзают.
Ну так вот, при работе на ОБОГРЕВ имеем дичайшее обмерзание, что на фото выше. После выкидывания обманки и восстановления штатной схемы, всё приемлемо, работает и на обогрев, но при высокой влажности всё-равно обмерзает. И эффективность падает при отрицательных температурах. Конечно не так сильно, как с R22 фреоном, но очень ощутимо. Кстати, рекламируемые «тепловые насосы», которые по сути те же кондеи с лёгкой заводской модификацией работают на другом фреоне, не R410.
P.S. подогрев слива — я имел ввиду подогрев слива ВНЕШНЕГО блока. Сам однажды видел такие наросты льда под ним и внутри него, что крыльчатка вентилятора примерзала.
У меня советская 9-этажка конца 70-х (Зап.Сибирь) — уже установлена новая медная проводка в самом доме. Заменены лифты. Но заземление в домах никто не ставит, даже при замене домовой проводки — не предусмотрено проектом дома.
То есть электросчётчики были всегда в квартирах сразу, с советских времён.
А советские 5-этажки да, у нас тоже были все с щитами на этажах.
В масляных ТЭН пробьёт( а его пробьёт) — на корпус ток не идёт. А без масла — вы камикадзе? А если ещё дети не дай бог…
Да ещё и надеяться на это поделие «по французской технологии», на котором даже на светодиоде индикации сэкономили…
Поэтому с целью обеспечения надлежащей безопасности там должен бы стоять датчик положения, и при изменениии положения от вертикального обогреватель бы выключался.
(конечно вместо того, чтобы отключить автомат в коридоре в 5 метрах от двери — пробежал рядом этими искрами и выдернул шнур из розетки БОЛЬШЕ ТАК НИКОГДА НЕ ПОСТУПЛЮ, теперь натренирован). Линолеум — на замену, обои — на частичную замену. Приказал и проконтролировал списание и исчезновение ВСЕХ масляных обогревателей из здания. На даче скрутил и перенес все масляные обогреватели в сарай (с тех пор лежат, чего-то ждут). С тех пор перед выходом надолго из помещения — практически всегда нагревательные электроприборы отключаю. В качестве обогревателей — только NOB_ тк их ставили европейские коллеги при монтаже оборудования в технических котельных на заводах компании.
Все РЕАЛЬНЫЙ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ; не антиреклама, не страшилка.
Не желающим верить — искренне желаю спокойствия в душе и того, чтобы с ними такого не произошло…
Для тех кто хочет быть реально информированным — поделился СВОИМ!!! ПРАКТИЧЕСКИМ!!! случаем. Тем более, что мне большую часть трудовой жизни приходилось в тч думать о безопасности тех, с кем работал.
Скажу так — всё хорошо по своему.
На пример в зале на 30 если не 40 квадратов у меня аналогичный от Электролюкс. Там Тен «Х-ШИП» те же ребра алюминия в виде буквы Х и оно заметно лучше чем старые тены.
А в комнате масляный…
Плюс масляного в том, что я там регулируются температуру «масла» то есть на малых градусах, сам радиатор еле теплый… То есть скажем так «лайт режим который воздушный лишь подогревает, а не греет»
А конвектор в зале именно греет воздух и по «внешнему» (так как датчик стоит далековато от нагретого воздуха) смотрит температуру.
И да, конвектор шикарен тем, что через 10 секунд можно греть хотя бы руки, масляный минимум пару минут греется даже в самом полном режиме.
Но я масляный использую только из за того что он «еле теплый» может быть.
Вот если бы понизить мощность тена на моем электролюксе- была бы песня.
Сейчас есть тены на две мощности, но у меня только одна максимальная…
Зато цифровой регулятор температуры, я вижу на сколько он нагрел воздух, и если упала больше чем на 1 градус — он сразу включается.
А симистор сам закрывается при переходе через ноль. Но на нем потери весьма заметные. Хотя, если прибор нагревательный, то без разницы, что в нем будет греться
ДОСТАЛИ ВСЕ Щелкать и ЖУЖАТЬ!!! На ночь выключать приходится.
на 1кВт меньше остальных «жужит»…
Возможно уже сейчас провели оптимизацию конструкции, да еще поди китайцы делают какие нибудь.
— нет проблем, поставте симисторный регулятор. Но тогда и тепловая мощность резко упадет. При 80-90гр больше 50% тепла излучается в ИК.
Тут про обогреватель речь, а не для охлаждения. Потреблять он сильно меньше не будет.
Меньше он будет потреблять при равном нагреве. В несколько раз.
Можно соединить на прямую и работать будет, но не будет защиты по температуре, или менять… на более качественные или менять схему управления.
Обогревателей у меня 5 шт, Результат ± сходный у всех, т.что это не особенность конкретного экземпляра.
Щторы в 10 сантиметрах сверху — для меня слишком высоковат риск…
Пошел посмотреть коробки в сарае (неужели все 3 года левак или брак)
Если у кого есть Nobo — отпишитесь Плз. Рука не держит ни один ни спереду ни сзаду от слова Совсем, т.к. температура — огого (на фото ±реальная). И к стене прикрутить никак не решусь. Семья уже замучила требованием прикрутить, Но как представлю поверхность почти 100 градусов прикрытую шторой полусинтетической — жуть берет…
Может у Вас нагревательный элемент где-то касается корпуса?
mastergrad.com/forums/t90613-konvektor-nobo-peregrev/ — вот тут пишут про перегрев… Не знаю: Ваша модель, или нет.
Обычно его называют капиллярным термостатом.
Это косяк, т.к. корпус металлический и отсутствует двойная изоляция.
1500.рублей, сколько в гривнах будет?
Если только дача, тогда можно просто нихромой проволоки на карандаш намотать и на кирпичах разложить. Если электричество, есть конечно.
1. кондёр шумит, инверторный компрессор постоянно за окном монотонно работает и его не слышно, а венилятор во внутреннем блоке включается и выключается, ночью напрягает
2. большая эффективность у сплита только когда на улице тепло и разница температур небольшая.
3. сплит не путается под ногами
4. сплит установлен на охлаждение — висит вверху, а обогревать надо снизу, как это делают батареи и конвектор.
5. сплит обошелся в 15раз дороже, и еще требует обслуживания. не ломался, но и ремонт дороже и сложнее
6. расход ээ оказался одинаковым, около 2.1-2.2квт за ночь. догревать на пару градусов это слишком малая задача для сплита и он тут неэфективен из-за множества накладных расходов и положения установки
Возьмите простенький «Терморегулятор W3230» — примерно 5$ — бонусом получите:
1. Выносной датчик температуры (повесите где хотите, а не там, где конвектор).
2. Индикацию температуры (и текущей и заданной).
3. Индикацию вкл.-выкл.
4. Универсальность (и выносной и внешний).
«Термостат, терморегулятор для обогревателей и конвекторов KST205D с температурой регулировки 0-125» — ~4$
Задолбался выбирать обогреватели для бытовки-вагончика 6-7м кв.Смотрел все в озоне.
Такой в озоне стоит от 3800(у единственного продавца), но все продают его по 5400 руб (1500вт).В ДНС он стоит 2099 руб.
Уже переделывал его оригинальный фирменный шнур, тк вилка грелась. Ест от сети реальные 9-10,5 Ампер в зависимости от напряжения на фазе (на даче опускается до 180). Хорошо у меня проводка новая — честные 2,5 мм2…
Что скажете о инфракрасном, аналоги типа UFO(стеклянная трубка и там пружина).
Можно использовать для обогрева в квартире?
п.с. раньше использовали для обогрева на улице, неплохо греет на расстоянии.
Они еще вот такие есть. Вполне себе пожаробезопасные и тепло чувствуется сразу. А разогревающиеся до красна и советские были со спиралью и отражающей тарелкой.
Это не радиатор. Он не ставится на пол, не вешается у пола. С таким же успехом можно сушить вещи на светодиодной люстре у потолка. Я не понимаю в чем противоречие моей фразы «довольно пожаробезопасен» и тем, что написано в инструкции?
Это температура КОРПУСА, а нагревателя — «Когда устройство включается в сеть, начинает греться пластина. Она нагревается до 200-400 градусов Цельсия и передает тепло слюдяным слоям» — уже и не смешно.
.
А ещё — «через отверстия в кожухе агрегата попадает много пыли, которую практически невозможно оттуда достать. При включении аппарата пыль и грязь нагреваются и плохо пахнут. Запах исчезнет только тогда, когда пыль полностью прогорит. Примечательно, что такое зловоние микатермический греющий прибор будет источать всякий раз, когда долгое время простоит выключенным.» — тоже неплохо.
.
Плюс — «Прибор не рекомендуется устанавливать вблизи кроватей, особенно у их изголовья. Длительное нахождение человека вблизи работающего обогревателя может привести к тепловому удару.»
.
Ну, и — «Неравномерный обогрев – как и в случае с солнцем, те предметы и мебель, которые находятся вблизи оборудования нагреваются сильнее. Такая особенность… может вызвать головную боль, головокружение.»
.
И куда бы его повесить — он-то потолочный, греть будет ТОЛЬКО под собой, а на стенах ковры, а на окнах шторы, но надо-же сделать «Удаленность от предмета до обогревателя должна быть не меньше одного метра», и как?
А ещё некоторые под два метра ростом, а мы-ж помним про «тепловой удар» — от засада!
.
По поводу «моей фразы довольно пожаробезопасен» — я видел Вашу фразу «Вполне… пожаробезопасные».
В моём представлении «Вполне… пожаробезопасные» — предыдущая ступень перед «совершенно пожаробезопасные», а «довольно пожаробезопасен» — это значит «пойдёт, не хуже других», а это совсем не одно и тоже.
Честно, впервые слышу что ик спектр вызывает изменение цвета красок (выгорание), я даже загуглил и ничего не нашёл.
Я даже загуглил про испорченную мебель и опять ничего не нашёл, хотя, ик обогреватели известны уже много лет и он был у нас в 80х. Может тогда мебель, ковры и двери были другие, может это заговор рептилоидов, которые чистят интернет и похищают людей, которые пытаются рассказать правду. Если это так, то вы под угрозой.
комната, например, 4×3м, потолок 3,25, посередине потолка — люстра, вдоль длинных стен — ковры, вдоль короткой — штора на окне, вдоль другой — лакированный шкаф.
Мы же помним, что нагреватель ПОТОЛОЧНЫЙ, и то, что его ширина 0,25м, а длина 1,3м, а также, что «от предмета до обогревателя должна быть не меньше одного метра»?
А помня ещё и «Такая особенность… может вызвать головную боль, головокружение» (это о «зачем 2х метровый человек») —
попробуйте найти место его (обогревателя) монтажа на потолке.
И шоб ВСЕ требования соблюсти.
А уж о красоте шнура, тянущегося вдоль стен и по потолку к сему чуду — молчу.
Лично у меня дома есть еще 3 стены кроме той, что со шторами и ни одного ковра или шкафа.
Почему этот обогреватель называется инфакрасным? Внутри обычные металические тены изолированные, в минвате.
Чисто для сравнения: лет 15 назад приходилось в коммандировке ночевать в квартре с деревянными окнами, поэтому ветер выдувает всё тепло. Был там маслянный обогреватель, но толку с него никакого! Лежишь мёрзнешь под одеялом, он в 5 см от тебя стоит горячий, но тебя не греет! Накидываешь на него одеяло пока оно прогревается с этого конца, часть тёплого воздуха заходит под одеяло. Потом перекидываешь одеяло другрй стороной, и так всю ночь «спишь».
У него тепло другое. Получается, что лежишь на относительно теплом диване, а воздух холодный.
эх были цены… в мае брал…
Показываю свой колхоз.
Такие ТЭНы применяются в производстве. Они на 2кВт. Но последовательное подключение делит на 2, т.е. получилось 1кВт. Удобна для сушки обуви. Вентилятор ставить не обязательно.
ПЫСЫ
При параллельном включении получится 4кВт. Тогда обязателен вентилятор.
Температура его не выше 90Гр. Тем более включается через терморегулятор на 30 Гр. Помещение 5кв/м (типа баня).
А вот пруф, чтобы не казалось
Где здесь про одиночный нагреватель?
проводка от 4 кВт нагрузки ляжет и скажет тебе «браво чел, браво!»
Да, у него вариантов установки много, можно под потолок прицепить даже.
«История такова — мама услышала, что есть такие чудо обогреватели и очень захотела установить такие на дачу. Комната 16 метров в брусовом доме. На улице 0. Вообщем это чудо — разводиловка пыхтела в комнате 2 ЧАСА и практические её не нагрела.И это прибор на 2000 Ватт???.. В соседней комнате стоял делонжи масленый — так там, если и не африка, то комфортно по температуре было… Но зато к утру Пион комнату прогрел хорошо — аж жарко стало… Вообщем этот недообогреватель просто фикция… Реально жалко потраченных денег — на 10 тыр можно пару-тройку очень не плохих керамических обогревателей взять...»
у меня вот остекление именно из К-стекла, так оно именно для того, чтобы ИК излучение не пропускать — оно таки его пропускает, но существенно меньше.
Ведь сколько электричества с розетки высосал, столько тепла и получишь! Хоть простым мотком нихромовой проволки за 100 рублей, хоть керамическим обогревателем с суперпроцессором.
Так зачем платить больше?
А я вообще за керамические обогреватели спрашивал. И даже не о них, а о чудаках которые готовы платить за них дороже, чем за моток нихромовой проволоки.
Но прикол в том, что о них говорят те, у кого деревянные окна, дырявые потолки и прочие проблемы, где горящая пыль и незаметна была бы.
Вот как моя семья сейчас беженцы, они находятся на Украине. Снимают сельский дом без всех удобств. И вот хозяйка заставила купить их керамический обогреватель ~500 Вт «чтоб экономить электричество».
Это просто пипец! И главное за такое ни хозяйке, не жене, не тёще по морде дать нельзя. Они все считают, что это и правда экономия.
Смысл покупать керамический в том, что у него чуть ниже пожароопасность, и чуть выше надежность, чем у самых дешевых простых. Как говорится, «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Ну и, возможно, хозяйка расчитывает на то, что после отъезда — этот нагреватель останется ей…
И да, я же написал, что это ИК-обогреватель, не надо сравнивать с обычными, это именно что другое.
А вот в «кафе на улице» — это да, нет другого выхода, только вот ставят там такие — подешевле будет.
P.S. Кстати, реально вместо 1750 Вт выдает чуть больше 1500 Вт.
Мощность 1 КВт, греет допустим 12 часов в сутки, за месяц сжирает примерно 370 КВт/ч, что есть примерно 185 евро в месяц по тарифам в наших губерниях.
Спасибо, не надо.
Лучше уж тепловой насос вода-вода с коэффициентом эффективности 4+ когда лень и нужна автоматизация.
Или два раза в неделю котел дровами натоплю и водный аккумулятор на 2 куба нагрею.
А для города и пригорода не катит — прочитайте недавнюю историю Кракова — как сперва стимулировали переходить с газовых котлов на твердотопливные, а теперь бесплатно меняют наоборот :))).
Даже на Финляндии, котрая не обижена древесиной, отопление в загородном индивидуальном доме электрическое, а камин в центре дома как резервное и дополнительное.
Камином много не протопишь — всё тепло буквально в трубу уходит. В этом плане даже обложенная кирпичем буржуйка топчик.
А тут — палка о двух концах: стенка буржуйки расчитывается на определенные температуры. Обложив ее кирпичом — получаем перегрев и выгорание… Т.е. один-то сезон такая конструкция — точно выдержит, а потом будет постепенно преобразовываться в классическую кирпичную печь.
Да вроде может. Про камины не видел чтобы кто-то упоминал. Популярны печи, например туликиви (раньше продавались и в рф, сейчас сайт есть, по поводу наличия неизвестно). Печь вообще раз в неделю топить можно и потратить на год 1м3 может себе позволить каждый.
Скажу очевидную вещь, но планируя отопление дома, предусмотрите как минимум два варианта:
1) Котёл на горючем 100% производимым в вашем регионе и доступным даже при разных форс-мажорах. Дрова, уголь, торф, да хоть кизяк, несмотря на все неудобства.
2) Тепловой насос и солнечные батареи для удобства.
В квартирах ну что есть то есть, пропадет центральное отопление, будете топить буржуйкой.
А вот топить ТЭНами… ну если тариф позволяет то вперёд, до поры до времени.
В местах с постоянным электроснабжением вообще нельзя использовать системы, которые не отключаются автоматически. Для защиты монтажников/ремонтников, т.е ни в изолированных, ни в общих системах панели не используются для питания систем отопления.