Да-да-да, обзоры на W1209 уже были. Но хочу поделиться колхозингом с применением платы для контроля прогрева двигателя и подачи газа в ГБО второго поколения на редукторе Tomasetto AT 07.
Задача платы состоит в подаче импульсов с коричневого провода только при прогреве двигателя до заданной температуры.
Принцип анализа импульсов с использованием того самого коричневого провода, намотанного заботливо установщиком ГБО на ВВ «свечной» провод 13ю -15ю витками, стал сбоить и на кнопку (Тамона) передавались импульсы, необходимые для переключение с бензина на газ, постоянно при среднем положении кнопки («автомат»). Регулировка чувствительности импульсов на кнопке ничего не давала и в режиме кнопки «автомат» подача газа начиналась через 3 секунды после запуска двигателя. Брать импульсы с других источников было лень и возможно проблема в самой кнопке, хотя и пробовали ее заменять… Решено было поставить данный терморегулятор, использовав его клеммы К0 и К1 в разрыв сигнального (коричневого провода).
Диапазон рабочего напряжения терморегулятора на просторах интернета особо не нашел – и добавил на вход питания понижающий модуль LM2596, дабы убедиться, что больше 12 вольт на терморегулятор не придет.
Поскольку монтировать плату хотел не под капотом, а в салоне авто, удлинил кабель термодатчика метровым кабелем со схожими характеристиками. И как писал в отзывах к товару на Али еще один счастливый обладатель терморегулятора – прибор данной подмены не заметил. Тут же в отзывах другой добрый человек составил и выложил инструкцию к прибору написанную на основе данных продавцов, отзывах и своих наблюдениях.
Протестировал с ИБП 17 вольт на кухонном столе.
Выставил граничную температуру в 35 по цельсию. И устремился к авто интегрировать приблуду. Зима близко…
Термодатчик от реле провел из салона в подкапотное пространство и примотал (всю его поверхность) изолентой (черной) к тосольному шлангу на входе в газовый редуктор. В ближайшем будущем, возможно, намотаю еще теплоизоляцию для уменьшения потерь.
Разрезал/«разорвал» и удлинил сигнальный «коричневый» провод ГБО. Здесь управляющая кнопка ГБО (Тамона) тоже не заметила подмены. И подключил его вход и выход к клеммам терморегулятора К0 и К1.
Терморегулятор и понижающий модуль LM2596 на клей усадил в первую попавшуюся коробку-корпус.
Питание взял с прикуривателя.
И аллилуйя, братья и сестры, аллилуйя – первый запуск в режиме кнопки «автомат» показал, что идея заработала и довольно удачно на глаз выставленное и собранное работает:
При уличной температуре в +10 и холодном двигателе авто завелось на бензине и только при достижении на терморегуляторе/термодатчике заданной температуры +35 градусов пошли импульсы на управляющую кнопку ГБО и авто переключилось на газ. Штатный показатель температуры при этом поднялся на 5-7 мм по дуге от нижней точки.
Что имеем в итоге – ГБО второго поколения работает по принципу четвертого и осталась возможность вручную переключать газ-бензин когда душа пожелает (со среднего положения кнопки — влево на бензин или вправо на газ). Регулировка температуры переключения занимает 10-15 секунд без поездок к газовщикам и доп оборудования.
Затраты:
1. DC 12V W1209 цифровой термостат = примерно 1,60$
2. Понижающий преобразователь LM2596 = 0,40$
Я не наладчик и не установщик. Сугубо DIY. Первый обзор, и про колхозинг упоминал сразу ))
ЗЫ. посоветовал бы автору все хомуты на пружинные поменять, но врядли он послушает…
так что, ничего удивительного.
Интересно-интересно...-эт что, значится, металл с резиной иначе ни-ни?!
А я-то, старый лох!-думал, что пружинные легче лепить на конвейере.…
Но-при замене шлангов!(на авто), лепил себе затяжные…
И, стоят, болезные! Наверное, какие-то «неправильные»...;-)
метод проб и ошибок не предлагать.
и заодно хотелось бы узнать, как решается проблема неподходящей геометрии хомута, например избытка/недостатка по ширине. в то время как пружинные делают именно такие, какие надо.
ещё при освоении ЗИЛ-130, и ГАЗ-51, в итоге «проспав» более 30-ти лет в кабине…
Поверьте, сударь, в те Времена больше шланги лопались, нежели
хомуты, да и сегодня я могу из одного длинного *зажимного* сделать
(при форс-мажоре!) парочку коротких(по диаметру, разумеется..)…
А с пружинными это не прокатит!
Что до протечек, то-при кривых руках!- и пружинные вряд-ли помогут.
А ссылка на динамометрический инструмент при затяжке хомута-это
вообще «неполное ЕГЭ»!...-наши люди на такси в булошную не ездят!!..;-)
Имея опыт эксплуатации и винтовых, и пружинных хомутов, имею честь сообщить — при должном качестве и подходящем диаметре вторые служат гораздо дольше, они надежнее, и их не надо протягивать при смене сезона. Тем более, что найти винтовые хомуты хорошего качества стало отнюдь не просто.
Так же обратил внимание, что монтажные комплекты ГБО идут с пружинными хомутами.
а вот винтовые — только динамометрическими отвертками закручивать (и то везде по разному). и что-то я не видел ни в одном сервисе динамометрических отверток (они кстати крайне недешевые). а у адептов винтовых хомутов темболее не видел таких отверток.
ну и качество окружности у них, такое себе. они не идеально округлые, из-за механизма и широкого диапазона регулировки. да и сам их материал, при затяжке не спешит становится круглым. из-за этого всегда где-то будет пережатие. достаточно взглянуть на след от таких хомутов.
кроме пружинных, на заводских конструкциях, иногда встречаются хомуты с дистанционной проставкой, котороя не позволит затянуть хомут сильнее, чем требуется.
Оригинальные б/ушные и заведомо сохранившие первоначальную пружинность ещё найти надо, новые же непомерно дороги и при ремонте без замены шланга целесообразнее уж их на винтовые нержавеющие заменить, имхо.
Кстати, на моей ГБО-инсталляции все винтовые и установлены они были ещё в Голландии, где её и монтировали.
Наиболее проблемное место — входной тройник для отвода подогрева редуктора параллельно печке. Там, как ни затягивай, через лет 5 слегка подтекать начинает. Ранее стоявший там и от этого со временем прокорродировавший металлический заменил на пластиковый, с ним проблем заметно меньше стало.
А вот на входах-выходах с редуктора тоже с пластиковыми штуцерами никаких подтеканий не видно, хотя и зажаты все теми-же винтовыми хомутами с подобным усилием.
что же происходит раньше, неупругая деформация шлангов или хомутов?
таки у хомута предел упругой деформации должен быть больше, чем у шланга. иначе бы хомуты были бесполезны по своей сути. элементарная физика.
кстати, на нормальных пружинных есть индикатор износа шланга, такие фигурные прорези, через которые можно следить за неупругими деформациями шланга. как только шланг вылез наружу через прорезь — надо проводить обслуживание (а попросту замену)
так что территориальная принадлежность не показатель. примеры грубого нарушения тех. регламента можно найти везде.
Однако я говорю о машинах почтенного возраста, 15-ти и более лет, в которых пружины имеют свойство в таком временном промежутке ослабевать. Разве это не факт?
В реальной жизни на недорогой машине замена всех просевших под хомутами, но ещё вполне функциональных в основном своём предназначении шлангов на новые оригинальные — это просто сумасбродство, неоправданный расход усилий и денег.
Странно, в регламенте на мой актуальный япономобиль Хонда нигде не слова о регулярной замене каких-либо шлангов, пишут что исключительно «по мере необходимости».
Любопытно, приобретя автомобиль, вы лично устранили все эти многочисленные невыполнения регламента, заменив с виду вполне ещё здоровые и не выказывающие тенденции к протеканию шланги и хомуты на оригинальные новые? ;)
Тут в здравом смысле вопрос, на кой оно надо, если на два порядка дешевле и в разы проще обойтись колхозом по месту? Ну начнут подтекать винтовые — подтяну или переставлю в гараже оперативно по мере надобности.
А регламенты-то пишутся в расчёте на авторизованное сервисное обслуживание, где каждый час работы сервисмена учитывается и лишние телодвижения в промежутках недопустимы.
регулировка температуры переключения и так в переключателе заводском есть. Так может её таким изобретением велосипеда как-то лучше регулировать? Но если её надо регулировать после настройки при установке, то значит что-то не так работает, потому как нормальное оборудование не требует более регулировок.
Выставленная температура сохраняется, поэтому кнопкой подаю питание на контроллер, а он уже включившись, соображает, включать нагрузку или нет.
Здесь ещё имеет место быть этот авторежим, с ним так же, забывая газануть, медленно выезжали с территории сервиса, глохли в момент вклинивания в поток при выезде. Естественно, не всегда и не у всех так, но проблема имеет место быть.
Только ручное переключение, только хардкор. Себе однажды делал датчик для мониторинга температуры редуктора, удобно знать, когда можно переключать.
С нынешним нежным 4 поколением мне этой кондовости BRC сильно не хватает.
Вот прям люблю такие комментарии — яркие, ёмкие, подтвержденные фактами и авторитетом написавшего!
Я в сервисе таким людям ничего не доказывал и здесь вряд-ли начну. Мне безразлично то, что вы делаете, это ваши желания и возможности.
За 18 лет владения разными афтомобилями с ГБО 2 поколения, я ездил на редукторах (по очереди): BRC, Lovato, Tomasetto и снова BRC. Немного, согласен, но выборка для меня лично более чем достаточная, чтобы убедиться, как первый мой БРЦ работал без малейшего нарекания 5 лет и в любой мороз (о чем я впервые случайно узнал на третий год владения), так и последний полностью повторил функциональность предшественника. Еще раз скажу — в любой мороз заводится машина на раз-два, нет провалов, пока не прогреется, регулировки не уезжают со временем. Чего о ловате и томасете я сказать не могу ни разу. Вот это действительно редкостное гуано, которое не держит давления, настройки которого приходится крутить постоянно и перебирать каждые 30-40ткм.
Вот и весь мой опыт. 10 лет на BRC — удовольствие от владения. 8 лет на итальянско-китайских поделиях — один головняк.
И не могу говорить за других, но лично для меня мнение «сервисмена» — это мнение продавца. То, что продается и на чем можно поднять бобло на обслуживании — то гут, всё остальное — отстой.
Такие дела, желания и возможности.
брц отстой
забыл уже что такое 2 поколение в прошлом веке еще))) прошел все этапы развития ГБО…
про растрескивание мембран можете не рассказывать, 4 год полет нормальный
Но можно и просто прикрутить его к алюминиевому корпусу редуктора, подобрав нужную температуру срабатывания.