Наступают холода, пора отопительного сезона. Материал будет полезен для квартир-домов в которых установлен индивидуальный котел отопления. Гарантия не нарушается. Подключение в штатный разъем внешнего термостата-регулятора.
Опыт моего использования — год.
Сразу хочу остудить тех кто побежит писать комментарии не читая обзор, что регулировка должна быть через ПИД регулятор и т.д..
После ознакомления с материалом — ваше мнение измениться.
Котел
краткий принцип работы
Современные котлы отопления в 95% спроектированы с максимальной экономической выгодой: минимальной стоимостью + высокой надежностью. Исходя из этого имеем следующие нюансы:
— теплообменник общий битермический (гвс+отопление), работает ГВС, отопление не работает
— отопление по умолчанию никак не связано с реальной температурой помещения
— насос молотит, котел поддерживает выставленную температуру теплоносителя
— регулировка тепло-холодно осуществятся в ручном режиме
Битермический теплообменник:
Спроектирован таким образом чтобы сохранить одну газовую горелку, не смешивать ГВС и воду с отопления. И не ставить переключающие клапана с ГВС на отопление.
Отсюда проблема: при пользовании горячей водой, например картошечку чистите, посуду моете, душ принимаете, квартира остывает.
Похолодало: пользователь вручную добавляет температуру теплоносителя. А проблема похолодания в отключении отопления, а не в температуре теплоносителя.
Температура в помещении
— днем выглянуло солнышко, стало тепло, а котел молотит и держит температуру теплоносителя
— ночью ветер, стало в окна задувать, становиться холодно
— пришли гости вечером, стало душно
— переходная пора осень и весна. может быть жарко, а ночью заморозки
Насос молотит
режим работы поддержания теплоносителя прост, насос молотит постоянно и температура теплоносителя отслеживается в самом котле после выхода из теплообменника. температура достигла максимума. горелка отключается а насос молотит. и пока на 10 градусов температура не упадет, горелка не зажгется.
Регулировка тепло-холодно осуществятся в ручном режиме
при всех выше описанных условиях человек сам лично занимается поддержанием температуры в помещении, меняет температуру теплоносителя, а иногда и отключает котел отопления
Термостат
Все такие газовые котлы (baxi, beretta, baltur, и др.) имеют стандартный вход подключения для внешнего термостата. Этот вход — две винтовые клеммы. В которых прикручена по умолчанию в КЗ кусок провода (ВКЛ постоянно). Задача входа одна — ВКЛ/ВЫКЛ режим отопления. Этот вход не влияет на выставленную температуру теплоносителя. Не влияет на работу ГВС. Именно к этому входу и подключается термостаты внешние. Но «термостаты для котлов» стоят около 3000р. и по этой причине у многих этого термостата нет. Его хорошо заменяет собрат из КИТАЯ w1209.
Далее будет пример установки на двух котлах
baxi и
beretta, в других котлах — АНАЛОГИЧНО.
Подключение термостата описано в ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУОТАЦИИ к котлу
Котел BAXI
1. Снимается кожух. Обычно снизу 2-4 винта, и сверху он цепляется за язычки. Достаточно открутить винты и потянуть на себя — вверх и кожух снят
2. Добираемся до основной платы
3. Отщелкиваем защелки
4. Находим колодку, это легко делается, на ней висит ПЕРЕМЫЧКА
5. Прикручивается двойной провод и выносится из котла в соседнюю тумбу. Для справки:
Замер напряжения DC
118 V
Замер напряжения AC 0В
замер тока DC КЗ
1.2 mA
В разомкнутом состоянии сообщает OFF
6. По проводам идет высокое напряжение, желательно провода ставить обычные сетевые. Реле термостата w1209 как раз имеет рабочее напряжение для таких пределов с запасом. Закрепляете термостат в удобном месте. Блок питания желательно 9в, чтобы реле не грелось.
Пока закрепил так.
Информация по настройке термостата и выносу датчика температуры будут в конце
Котел Beretta
1. Разбирается аналогично BAXI
Нарисовано как откидывается вниз блок с платой
на крышке уже написано куда подключать термостат
2. Ищем клемму с перемычкой
клеммная колодка оказалась прямо на плате управления
3. Прикручиваем и выводим провода
4. Собираем назад — готово
с разомкнутыми проводами состояние котла
Термостат W1209
Первым делом надо установить в нужном месте термодатчик. Обязательно его надо выносить за пределы кухни, так как на кухне при готовке жарко, с открытым балконом — прохладно. Например 2х комнатная квартира, одна комната и кухня имеют общий большой балкон, другая комната просто окно. Вот во вторую комнату как самую прохладную и надо устанавливать термодатчик. Приоритеты на термодатчик имеют комнаты: угловая, детская, спальня.
— провод термодатчика удлиняется обычной ВИТОЙ ПАРОЙ датчик имеет сопротивление в кОм
— термодатчик от стенки должен находится не менее 0.5 метра
— положение по высоте примерно от пояса до плечей
Чтобы не терять время на подбор параметров, например гистерезиса, я этот параметр взял от «стандартного термостата для котла», и он там всего 0.3 градуса
Установка температуры
Установка температуры: кратковременно нажать кнопку «SET» и затем кнопками «+» и «-» установить значение поддерживаемой температуры. Нажать опять «SET» и терморегулятор запомнит значение и перейдёт в режим поддержания заданной температуры.
Настройка параметров
Для того, чтобы войти в меню программирования нажмите и держите кнопку «SET» (около 5 секунд). Вы войдете в меню основных настроек. Для переключения режимов P0 … P8 нажмите + или -. Для изменения режимов P0 … P8 нажмите еще раз кнопку «SET», затем + или -. Долгое нажатие SET (около 5 сек) или в течении 10 секунд если ни одна кнопка не нажата произойдет запоминание и выход из меню.
Р0 — Охлаждение / Нагрев — С / Н
(Устанавливаем Н, для нагрева)
P1 — настройки гистерезиса — 0,1 — 30
(Ставим оптимально 0.3)
Р2 — установка верхнего предела +110 ° C (110 не трогал)
Р3 — установка нижнего предела — 50 ° C (-50 не трогал)
Р4 — Температурная коррекция погрешности -7 … +7 ° C (не трогал, смысла нет, температура устанавливается по ощущению один раз, а какая она там будет на экране показываться, не важно)
Р5 — Задержка времени начала включения — 0 … 600 сек
(В разных версиях по разному, у меня 300 максимум, нужно ставить максимум какой есть, это 10 мин)
P6 — Сигнал тревоги (не менял)
P7 — Верхний порог температуры сигнализации — 0 …110° C (ВЫКЛ) (не менял)
P8 — Сброс на заводские настройки — С/Н (при переключении параметра все настройки сбрасываются)
На котле настраивается температура теплоносителя чуть больше чем обычно. Эта настройка работает как запас на случай резких холодов. Или например после чистки картохи и душа быстро нагреть помещение и не перегреть его. Параметр
P5 я специально задираю на максимум. так как гистерезис маленький 0.3 градуса, чтобы котел не дергался постоянно. Это даёт ему паузу на отдых насоса и реле поджига. Тем самым увеличивает ресурс котла. Для котла такие паузы — норма. Вспомните как часто вы пользуетесь ГВС. Вот это такие же паузы.
Итог на собственном опыте
— расход газа меньше, на 30% точно, но об этом тяжело судить, так как всего был один год и не холодный
— днем когда тепло котел реально не работает часами, лично проверяю по настройкам может что сломалось, нет… просто тепло
— легко проверятся работоспособность котла путем замыкания контактов. Если надо вернуть как было, или китайщина сломалась, просто замыкаются провода
— там где котел baxi квартира без присмотра зимует месяцами, я выставил 18 градусов и всё экономно греется. И когда становится тепло в апреле-мае я не тороплюсь ехать, котел уже не топится и экономит денюжку и свой ресурс
— стало очень комфортно без лишних телодвижений. датчик у меня протянут в детскую, добавляю +2 градуса, и никто не мерзнет и не страдает от жары
— если есть дети — 100% ставить. проветриваете помещение и потом оно быстро нагревается без перегрева
— если нужно контролировать несколько помещений, просто параллельно подключаются реле, и датчики так же выносятся
— окупаемость вложения менее месяца
в интернете я толком не нашел такого применения и описания, хотя в отзывах на али народ отчитывается что для котла купили и всё работает. соответственно я не открыл Америку, а всего лишь всю информацию собрал воедино.
термостат
w1209 опять берет лавровую ветвь «народная плата»
UPD:
ВНИМАНИЕ!!!
на котле BAXI клеммная колодка для термостата соединяет ФАЗУ с платой управления. При подключении термостата соблюдать меры безопасности при работе с высоким напряжением. Обесточивать цепь перед монтажем. Использовать провод только сетевой под 220в. С не поврежденной оплеткой!
подробнее
коричневый провод соединяется с черным выходом термостата после предохранителя. коричневый провод является фазой
про реле:
14vdc — 20A
250vac — 5A
125vdc — 10A
ограничения связаны с дугообразованием при размыкании, чтобы сварка не получилась внутри, но с такой цепочкой резисторов там никакой дуги не будет
Механическое реле которое умеет коммутировать более 28-30 Вольт постоянки, стоит заметно дороже чем десяток таких регуляторов.
Да и про 14 Вольт там вроде как тоже АС указано, но 20А
Но в любом случае, 125V DC там быть не может, 14 вполне реально.
Так контактная группа разная (у фирменных) или просто дизайнер так решил (у безродных).
Вообще, возможность разрывать бОльшие токи на переменном напряжении вызвана тем, что когда оно переходит через ноль, дуга гаснет сама собой, то есть, расщепителю проще. Вы говорите, что там некий «полусинус», только один полупериод сетевого напряжения — на таком реле будет еще проще, т.к. присутствует достаточно большой интервал (10 мс), когда напряжения нет вообще.
«Чтобы не терять время на подбор параметров, например гистерезиса, я этот параметр взял от «стандартного для котла», и он там всего 0.3 градуса» — и вот размер вашего этого гистерезиса ужимается от 10 до 0.3 в висящем положении.
Коробочка делает:
— очень точно измеряет напряжение входное
— измерение тока потребления через трансформатор тока (черная стрелка)
— на трансформаторе термистор прикручен для защиты от перегрева (черная стрелка)
— питание электроники трансформаторное, не импульсное
— функция задержки включения, если короткие включения происходят, а это происходит
— выходное напряжение устанавливается переключением обмоток релюшками, измеряется, и только последней релюшкой подается на выход
— из поломок — вздулся кондер по питанию. (желтая стрелка)
Плюс к нему 6 автомобильных аккумуляторов по 100 Ач.
У него два основных режима работы
1. через двойной инвертер. В этом случае время переключения составляет 0 мс
2. байпас. В этом случае время переключения меньше 2 мс.
Изделие китайское, точнее таваньское.
Очень неплохая схемотехника.
Управление через телефон, удобно, планирование- на ночь уменьшаю температуру, утром перед будильником-прогреваю дом. Пока все на работах- температура понижается. Уже год использую, не жалуюсь.
а не думали запилить обзор?
aliexpress.com/item/32781779961.html Не сказал бы про экономию 30%. Котёл одноконтурный buderus, тёплые полы+ радиаторы 2й этаж и горячие полотенцесушители (циркуляция Горячей воды). В чем секрет у вас?
сравнивать мои условия с 2х этажным домом считаю неверным. всё индивидуально
На ум приходит только проходной выключатель…
15 лет работает без проблем.
Реальная экономия из-за плавной регулировки и отсутствия резких колебаний.
Делал соседу подобное на Ардуине.
А всё что работает по температуре в комнате- полная туфта.
В разных комнатах разная температура.
Зависит от Солнца.
Плюс полное остывание системы днём и запоздалый прогрев вечером(когда уже спать пора).
Особенно с тёплым полом
График строится по двум точкам, примеры, допустим, можно глянуть в доке на
Junkers Cerapur или на
TA211E
кто мешает в каждой комнате протянуть датчик?
даже безпроводные подешевели до смешных цен!
механический проводной (ставлю в совсем бедные дома) 5баксов
я вот эти простому народу ставлю
aliexpress.com/item/32919837396.html
есть проводные в 2 раза дешевле
если средненький дом, то honeywell dt92, зонты и пр.
в приличных домах только автоматика стоимостью от сотни и выше
Были следующие проблемы, дом в дежурном режиме 8С обратка 50С, собираемся на выходные, в пятницу вечером ставлю 22С В субботу к 11 только 14С
Ставлю обратку на максимум, внезапно температура падает котел «работает». Приезжаю: потекли американки на батареях. Думаю так; батарее раскаляются доводят до 8+2С и отключаются. Стены холодные воздух 10С. Резкое охлаждение батарей…
Купил бы ЗОНД, но не нравится управление по сотовой связи, и так 3Г роутер стоит для видео наблюдения.
Сейчас сестра живет, не получается батареи точно балансировать, как только горячая вода в котел попадает тот отключается. Думаю надо буферную емкость литров на 10 поставить перед котлом. Может кто подскажет вариант?
Какой програмируемый лучше выбрать для сухих? ЗОНТ не хочу — дорого
Но его нужно запитывать от +12V. А на Али есть аналогичные питаемые от 220В и уже в коробочке, такие же дешевые (выше у Serg27 фото как раз такого). Единственно, у него выносной термодатчик примерно 50 см, в другую комнату нужно удлинять. Как, впрочем, и у w1209.
правильно утеплите дом, со всех сторон.
правильные окна поставьте
правильный котел — если газовый, то конденсационный
низкотемпературная система — теплые полы, опционально теплые стены. Радиаторы догревать если не справляются полы. Можно вообще одну температуру в систему для полов и радиаторов поддерживать… Тем более от конденсационника можно прямо 40 градусов без смесительных узлов пускать.
термостат обязательно, можно несколько, отдельно по этажам
насосы с частотным регулированием очень желательно
температуру воздуха можно и поменьше, главное чтобы полы грели ик
минус 30 это аврал, тут не до экономии, а как бы все не посыпалось
УЖ если экономим, так полностью )
простейший массовый 25-4 потребляет 30-40Вт на минимуме. Обычно требуется порядка 10Вт, если система правильно спроектирована. 20Вт экономии * полкиловатта*ч в сутки. 15квт* в месяц на одном насосе. Часто ставят монстров, чтобы «продавило» и они маслают на сотню ватт в никуда.
насосы могут быть 1) в котле 2) теплые полы 3) радиаторный контур, возможно не один
это почти всегда означает использование всяких интересных решений и устройств. И было бы странно сделать хорошую красивую (само собой, недешевую) котельную и сэкономить 100 евро на эффективном насосе.
газовая буржуйка и гравитационная система невероятно надежны, но некомфортны и раза в полтора-два расходуют больше газа
Я например сэкономил и поставил обычный насос на тп. И жалею. Поставил хороший газовый котел, а сейчас понимаю, что нужно было ставить конденсационный. Тем более что все для него подходит как нельзя лучше.
не знаю как насчет 30%, но 20% экономии будет точно
беспроводные покупать не нужно, поверьте на слово.
Единтсвенный их минус — это ограниченное растояние. Но в условиях квартиры или небольшого дома хватает за глаза.
Проводные, кстати, тоже не панацея. Встречаются случаи залипания реле. Даже на сименсе были пару таких случаев.
А какой-то документации попались венгерские слова.
1 год регулировал контура отопления «методом включил насос контура выключил», народ шумел типа «то тепло пошло то прохладновато» хотя колебания температуры в помещениях были в пределах градус полтора, поставил ПИДЫ те же колебания но они происходят плавно а не резко
И что значит «включил насос контура выключил»? Зачем насос вообще выключать? По лайту я сделал просто краны на подаче и обратке. В плюс минус отрегулировал руками обратку во всех контурах. Насос один, справляется, выключаю его если только выключаю котел. коллектор замкнутый пока делать не стал (кран 3-х ходовой взял, но вот головку к нему… у нас с этим вообще проблема, даже тот же кран 32-й уже было не добыть). Котел работает на 5 градусов разница. Т.е. догревает скажем теплоноситель до 45 и ждет пока не опустится до 40. В доме разницу вообще не понять (ленинградка, регистры из больших труб). У знакомого была такая проблема когда он с регистров перешел на конвекционные батареи без замены котла. Под старый объем теплоносителя котел работал ровно, но в новой системе когда с 300 литров осталось 100… Замена котла на более слабый решила проблему.
Не хочу сказать что дом гипер теплый но и в за минус двацать на улице в доме тепло и комфортно и котел на максимум не выходил, а вот гараж очень теплый вышел (при бетонном то поле) прогревается в основном за счет котельной находящейся в нем
дом эксплуатируется в режиме дача никого нет 15 градусов дома 22
схема два этажа дома с регуляторами гараж без регулятора
1 отопительный сезон 17-18 год регулировал температуру щелкая насосами контуров, еще не успел собрать плавную регулировку, «народ шумел» в основном пожилые
сейчас регуляторами подмешивая обратку «шума нет»
глянуть можно dobego.ru/foxhole/heating/ там графики аж с 17 года
а по поводу тепло потерь на отопление 100м современной городской квартиры(счетчики отопления) уходит аналогичная сумма 300м дому
А вот сквозняки из щелей скорее всего добавляют кислорода
Получается что иногда правильнее давать совсем чуть чуть тепла но методом излучения а не жарить радиаторы и отдавать тепло конвекцией пучками.
По итогу выходит что равномерно прогретый теплый пол с большой инерцией даст больше комфорта человеку с температурой в помещении в 22 градуса, чем радиаторное отопление с температурой в помещении в плюс 26. У самого в квартире термостат на есп8266, гистерезис 0.2 градуса и тоже ощущаю легкую прохладу с окон когда котел на паузе по термостату а радиаторы остыли
Не обязательно. Можно объединить головки в группы в целях экономии. Например, в спальнях одна температура, в зале и кухне другая, в кабинете третья. Но у меня термостаты стоят в каждой комнате, для того чтобы было комфортно) Общий следит за основной температурой. Летом и в межсезонье, климат создаёт система умного дома, с автоматическим поддержанием температуры. С помощью инверторных кондиционеров.
пока не спаял руки не дошли
у нас дешево продают только термостаты для полов на 16 ампер и выше. и нормальные термостаты стоят как указал автор как чугунный мост. на первый взгляд все хорошо.
но есть нюансы.
я купил термостат хонейвэл на басурманском ибее за 15 долларов. в штатах и канаде такие устройства ставят лет 50 уже как.
функционально круче чем китайские балалайки, к которым я бы рискнул присобачить под управление максимум коптилку.
итак.
1) можно управлять одновременно вентиляторами, кондиционерами и котлами
2) настройка 4 на 5 и 2 — утро, день, вечер и сон. 5 рабочих дней и выходные отдельно.
3) питание — батарейка.
4) есть возможность подключения датчиков по радиоканалу.
сосед поставил китайца с управлением через инет. я все жду когда китайский сервер упадет и что будет с его дачей ;-) шутка
Там, есть локальные сценарии, которые работают локально, без китайского сервера и интернета вообще. Да, доступа извне не будет, оповещений не будет. Но то что вы спрограммили заранее, работать будет. Управление срабатыванием реле от датчика температуры — локальный сценарий. У меня это есть и работает.
самый дешевый термостат стоит 3,5к для него, так еще и провод 7м предлагают за аналогичную стоимость
даже обозреываемый поставить. Только будьте внимательней, на клеме термостата в рабочем режиме 220В.
Планировал поставить реле к «улитке».чтобы
Насос запускался когда работает улитка.
2 или в ренуляторе сделать это умное реле. Т ё регулятор ставим на нужное высокую температуру. И делаем разрыв (которое будет замыкать эта умная рег плата) итог получим безопасность (если даже реле откажет, котел будет работать в штатном производительном режиме.) горячая вода без изменений.
Датчик расположить к радиатору, настроить нижнюю температуру и высокую границу. При достижений нижней границы она замкнет реле, котел входит в режим положения заданной границы температуры и работает.
.т. Ё в режиме работы, насос тарабанит а в эконом он молчит.
вам предложили базовый вариант. Котел все время греет воду в системе, насос ее гоняет. Температура конкретного радиатора регулируется механическим термостатом. Плюс — дешево, дуракоустойчиво. Минус — неэффективно по ресурсу оборудования и энергии.
Более разумно — программатор в самом прохладном месте (холл, гостинная, прихожая), управляет котлом. В этом помещении термоголовки не ставить. В других помещениях — ставить.
Если есть теплые полы, все в разы усложняется. Для теплых полов должен быть постоянный приток теплоносителя. Т.е. программатор для котла — исключается. Или делать накопительную емкость для горячей воды. Котел все время подает воду в контур к смесительному узлу. Это минус к ресурсу и газу. Можно выделить нужные радиаторы в отдельный контур и программатором управлять насосом этого контура. Но тогда придется ставить гидрострелку.
Очень сильно задача упрощается при использовании совсем низкотемпературной системы (40 градусов) и теплом доме, это конденсационный котел. Максимум кпд как раз при 40 градусах, подаем сразу в теплые полы и на радиаторы. На радиаторах термоголовки. Не справляются полы — догревают радиаторы. Радиаторы возможно придется ставить с запасом, чтобы на 40 градусах там где нет теплых полов было тепло. кпд такой системы минимум 30% выше обычной, какую вам советуют. Там же можно легко привязать резервный электрокотел, тепловой насос.
И вообще, радиаторы должны быть большими и теплыми, а не маленькими и горячими.
Вместе с обслуживанием всего этого комплекса.
Плюс всякие «тонкие» моменты вроде вероятного конденсата под окнами, плохой конвекции и прочей мелочи.
Это касается всей современной моды на энергоэффективность. Про экономию топлива говрят все, а про сопутствующие затраты других ресурсов — вспоминают немногие.
У меня на котле — Бош с управлением по интернету, ну и по комнатам регуляторы на батареях…
Недавно приятелю покупал вот такой. Вроде доволен. Не 3000 руб
Обзору за стремление к экономии плюс.
не нужно тянуть питание, а место и высота для прибора не всякие подойдут.
батарейки хватает на годы.
Дадите ссылочку на расчеты и исследования?
PS: при этом эксплуатационные минусы тоже очевидны — домашний скарб как правило не любит этих перепадов температуры и влажности, да и автоматизация под режим присутствия хозяев — тоже отдельный головняк.
Правда у меня родной от котла Immergaz и стоит он дорого,… Но своим соседям и друзьям я ставил универсальные термохронометры Honeywell, на ebay б.у. от 10USD в зависимости от функционала и возможности програмирования — у дешевых одна программа на рабочие дни и одна на субботу-воскресенье, у более дорогих- на каждый день. Они по типу гостиничных или для частного дома, с управлением вентиляцией и кондиционированием, но я их нигде не подключал, только отопление. У тех что подороже есть выбор системы отопления и они первые несколько циклов обучаются к инерционности системы отопления, для уменьшения гистерезиса температуры. Есть и с WiFi, но привязаны они к Американскому серверу, и у них нет европейских часовых поясов, время сдвинуто. Поставил штук 15, разных моделей, все мои друзья и соседи довольны, платят меньше а комфорта больше. Правда у них как и при использовании w1209 недостаток — один управляемый механизм- котел, и для комфорта надо отбалансировать температурный режим в разных комнатах вентилями на обратке на батареях или на коллекторе (в зависимости от типа подачи воды) или добавлять дополнительные клапаны на коллектор и термохронометр в каждую комнату. Механический же термостат регулирует температуру батареи а не комнаты, что не есть гуд… и не совсем одно и тоже…
«Экономия очень существенная» — как Вы ее зафиксировали? В помещениях с одинаковыми теплофизическими условиями расход энергии на поддержание одинаковой комфортной чкеловеку температуры что с изменениями температуры что со стабильной температурой одинаковый. Остальное развод производителей термостатов, людям хочется верить. Вы в ихних иструкциях не найдете что эти рагуляторы обеспечят Вам экономию, не хотят что б их по судах затаскали.
По месячной оплате — например, у двоих моих соседей за обогрев 2-х комнатные оплата за газ была вдвое выше моей за 3-х комнатную, после установки термохронометра снижается примерно до моей или чуть меньше
Сейчас делаю ремонт в квартире у дочки и купил китайские BEOK, у них есть и с WiFi
aliexpress.com/item/32830410437.html
и для теплого пола с двумя датчиками температуры (не ошиибитесь, есть для электрического и для водяного)
aliexpress.com/item/32832707457.html
Правда пока их еще не пользовал, проверю зимой :)
проверено лично
но термокачели в полградуса уже заметны, как по мне…
есть у меня с с 1 град, ужасно не комфортно, успеваю подмерзнуть.
Но что-то никак не попадается.
Есть такие за разумные деньги?
А вот тянуть через несколько комнат датчик для меня гемор, причем «завтра» я решу контролировать температуру по другой комнате и чего снова тянуть. Уж лучше я раз в год другой батарейку заменю. В метеостанции в датчиках и по два года батарейки служат, хотя они на минусе работают.
Если бы я знал как поймать и декодировать сигнал этих датчиков от метеостанции, то давно бы заколхозил такой девайс.
Не понятно если могут сделать дешевую метеостанцию с беспроводным датчиком, что мешает сделать термостат, он даже проще метеостанции.
Какое-то рафинированное у Вас преставление. Даже если дом по проекту делается никогда не предугадаешь где будет какая мебель, сегодня так хочется завтра по другому и почему я должен себя ограничивать в перепланировке и вообще планировке из-за жесткого размещения датчика, это же абсурд.
Более того дом может быть в несколько этажей а котельная в подвале или отдельном здании и чего тянуть через это все датчик.
Беспроводной реально удобнее чтобы Вы не говорили.
Вот например:
aliexpress.com/item/32781779961.html
нашел и подешевле
aliexpress.com/item/4000129895759.html
К тому же у него нет программы для регулировки температуры в течении суток и WiFi.
Погляжу подумаю, конечно функционал лишним не бывает :-)
В целом цена более менее разумная, ранее искал что-то совсем дорогое попадалось.
На примере БАКСИ работает по другим алгоритмам — насос не молотит, а отключается через пару минут как горелка потухла, горелка молотит не на максимуме, а тактуется постоянно.
Есть такая штука как ПЗА — погода зависимая автоматика — подключаете внешний ДТ и выбираете кривую — газу еще больше экономите и не прыгаете около котла подбирая температуру ТН в зависимости от мороза.
А так уже было подмечено — ставится современный термостат работающий по ОпенТерм и ни каких забот…
У Баксика есть режим антизамерзания и не надо греть помемещение в режиме зима до 18С — достаточно не допусить опускание температуры ниже 3С — что котел и поддерживает (только антифриз должен быть залит).
На картинках помещение в режиме не остыть совсем, но и не зима сейчас же))))
не раз приходилось приезжать для устранения аварийных ситуаций — уведомления приходят…
греться за счет соседей — Европейская схема отопления)))))
Про жилые не уточнял, но для гаража оптимально 3-5С в режиме хранения.
В прошлом веке у нас в квартире зимой выше 16С уже счастье считалось)))
Я повесил РЭС55 на контакты приоритетной нагрузки, задействовав для управления 1 выход Меги, у которой еще 3 термодатчика 18b20, один из которых задействован в управлении котлом. На программируемом контроллере настроен день/ночь. Ночью чуть холоднее. А Мега используется для режима ожидания приезда, управление смс. Настроено 12 градусов, когда нас нет, а когда дома, то работает программируемый контроллер (хотя, конечно, и от него можно отказаться). В самые холода включаю утром в пятницу (часов в 8-9) режим прогрева, к приезду 18-20 температура комфортная. 2 раза в год на котле меню температуру теплоносителя. 60-65 на май-сентябрь, 80-85 на октябрь-апрель.
Немного про экономию. Думаю, дергать сильно температуру в течении дня бесполезное занятие — поддержание температуры и выключение + интенсивный подогрев серьезной экономии в себе не несут, плюс температурные колебания для дома и оборудования. А оно нужно? Другое дело длительные перерывы. Они-то и дают серьезный выигрыш по затратам на тепло.
У меня отапливается 95 кв.м. В год на отопление уходит 5000-6000 Квт/ч в зависимости от зимы. При цене вход в газовую историю в 650К меня затраты вполне устраивают.
1) Он мониторит всего одну комнату, что хочет пользователь на разных этажах ему не ведомо
2) Даже если его поставить в спальне и сделать комфортную для сна температуру, чтобы было свежо, то утром из под одеяла вылазить не хочется. под одеялом теплее.
Поэтому датчик на выходе котла себя оправдывает. может хоть 80 градусов на нем поставить. а в каждой комнате иметь индивидальную темепературу при помощи термоголовок
Поэтому есть смысл ставить только контроллер с программированием работы по дням недели и по часам (днем никого нет можно держать +18, а утром и вечером +22, ночью +20) и как плюс можно с уличным датчиком температуры, когда идет дождь и дует ветер хочется чуть чуть теплее.
У разных радиаторов своя температура максимальной эффективности, об этом тоже надо помнить, задавая температуру теплоносителя.
Чистое недельное расписание напоминает «автоматизацию 70-х», уж сейчас то добавить удаленное управление/мониторинг стоит копейки…
я бы не ставил температут теплоносителя более 60 градусов. если только трубы не металлические. полипропилен быстре разлогается и срок жизни у него резко сокращается, так что совет… так себе…
с 8й минуты
Трубы Blueoceans, что то типа
Термоголовки на радиаторах малоэффективны. Многоканальные термостаты с коллектором, с электроклапанами, с насосами, по комнатам…
Варианты поэтажного отопления с изолированными системами — свой котёл на этаж…
Объясните термин, «качественное тепло», чем оно от некачественного отличается? кВт не той системы?
А то ассоциация с тёплым ламповым звуком…
Врезан в уличную стену в подрозетник, используется внутренний датчик, не выносной. Установлен минимальный его гистерезис 0,5 градуса.
Суточный график температуры в моей комнате, термостат же в спальне.
Вооружённым глазом видны зоны включения-выключения. С обеда у меня включается компьютер — и общая температура немного поднимается :)
Сотвенно я первый год или два вообще обходился механическим регулятором с биметаллической пластиной, но захотелось удобства — мониторинга и удаленного поднятия температуры пока едешь на дачу. Поэтому «из говна и палок» было собрано нечно на базе малинки, USB GSM модема и пары платок.
Главное проблема всех этих регуляторов по температуре — достаточно большая инертность системы, некоторым перепады температуры не нравятся. Поэтому приходится играться порогами и температурой носителя, чтобы, с одной стороны, не было особо заметно, с другой — чтобы не гонять слишком часто котел на включение-выключение…
пы.сы. битермические котлы зло
Автор — в вашем стабилизаторе необходимо конденсаторы (электролиты) С20,21,27 перенести на обратную сторону платы, так всегда при ремонте таких делаю — там нет их «усыхания» от стабилизатора 7805.
Управление на каждое помещение.
-перед пуском котёл продувается (тепло с теплообменника на улицу)
-после остановки опять продувается (тепло в трубу)
Регулировка происходит пилой.
1. Надо ставить внешний датчик температуры.
2. Включить погодозависимый режим (график), не потребуется корректировать.
3. Подобрать коэффициент (наклон характеристики зависимости, можно тупо перебирать или вообще не трогать)
Тогда автоматика сама сможет посчитать примерную теплоемкость дома, инерционность и выйдет в режим и регулировать будет импульсной подачей газа в горелку (шим). котлы весьма продвинуты, в плане алгоритма.
Я два года управлял котлом через СК (Бакси) по надельному графику, с понижением ночью и в будни в рабочее время, думал всё ОК!
Потом дед переехал ко мне за город, дом всегда был в режиме 21 гр на котле (расчетный автоматикой для помещения) и получилось что в этот год, стандартные 4000литров не влезли, (3900) причём заправлял позже обычного, и всунули >90% по стрелке, вместо 85% как обычно.
Про отопление могу много рассказать. Про единовременную работу твердотопливного, газового и аварийного электрического. Да и вообще. Но чукча читатель :)
1 литр газа 21р даёт по моему, больше 11 кВт тепла.
1. У меня на котёлe зимний (отопление+ГВС) и летний режим (только ГВС), значит у меня термостат будет поменять режим между зимний или летний?
2. Если я ставил температура отопление на 40 градус, комнатный термостат все равно будет гонять котел до нужный (напримет 70 градус) температура, что бы нагревать комнату? Или, как я думаю, надо температура отопление на максимум ставить, что бы избежать от ненужный остановка котла?
3. Это каком смысле «не влияет»? Стандартный термостат тоже не влияет, т. к. когда используем горячей водой, отопление отключен. Это в том же смысле?
термостат не влияет на выставленную температуру на котле, мы решили что это только переключает режим лето-зима.
ставить большой запас по температуре теплоносителя нет смысла (типа 70 градусов). это очень большие тепловые удары на систему отопления. плюс перерасход лишний газа. экономичное отопление выгодно там где с минимальной температурой теплоносителя поддерживается теплая температура помещения. например если использовать только теплые полы то там высокая температура не нужна и такое отопление уже выгоднее.
вы топили без термостата, и вам хватало 40 градусов теплоносителя. на улице похолодало вы ставите 45. В самый мороз зимой например вы ставите 55 градусов и вам комфортно. с термостатом вы можете установить ту же температуру и когда потеплеет днем, котел будет останавливаться на 10 мин, и не будет перегревать помещение. А ночью он будет работать как обычно
еще пример, вы выставили температуру на термостате 30 градусов, а с настройкой теплоносителя 40 градусов котел будет работать как раньше, так как температуры не достаточно для того чтобы так прогреть помещение и выключить котел в режим лето
вся экономия сводится к тому что вы вручную убавляете тогда, когда уже фактически жарко, когда уже фактически газ сгорел и вы только его убавляете, а вы это сделать можете не всегда оперативно. на помощь вам придет этот термостат. и поэтому становиться комфортнее так как нет таких ощущаемых перепадов
всё верно, ну мало ли народ начнет говорить у меня перестала ГВС работать), это просто закрепление истины
самое оптимальное конечно постоянно гонять воду и менять просто её температуру, но увы. имеем то что имеем.
Тут важно не переусердствовать, чтоб не влететь на конденсат — иначе угробите теплообменнник запросто. При сжиганиии газа образуется чистейщий пар, а потом почти сразу и маленькое количество серной кислоты. Но ее достаточно чтобы за довольно непродолжительное время (при таком режиме работы) продырявить теплообменник. Но современные котлы, как правило, не позволяют выйти на такой режим. Есть и модуляция пламени, и ограничение мин температуры.
В конденсационных котлах конденсационный теплообменник из кислотостойкой нержавейки.
всё что вы написали — такое реально где то было? может у очень старых котлов?
Про серную кислоту вы перегнули. Понятное дело что на кастрюльке с холодной водой на плите образуется конденсат, так как продукт горения вода и СО2 (голубое топливо), но если бы была сера — газ бы не был бы бытовым.
В природном газе есть остатки серы и воды, хоть их и чистят на станциях подготовки, перед подачей в магистрали, но всё не убрать.
Котлы не работают в таких режимах, кроме конденсационных, их надо к канализации подключать, как раз для сброса этого конденсата.
внизу коммент — “В природном газе есть остатки серы»
— независимо от месторождения откуда газ (а концентцация серы в газах с разных месторождений отличается в разы если не в десятки раз)
после извлечения и очистки — остаточная концентрация приблизительно одинаковая. Сера в сухом метане к коррозии не приводит. А после сгорания окислы серы с парой превращаются в серную кислоту, которая выступает инициатором интенсивной коррозии металлов. Узнайте почему дымоотводящие каналы (трубы) делают из нержавейки и керамики. А делать отводы из алюминиевой фольги нельзя по двум причинам.
И посмотрите как добывают серу на Астраханском предприятии по подготовке природного газа. :)
По термостату, обзорный термостат подключается аналогично:
у котла kentatsu согласно инструкции термостат сюда подключай:
у Federica Bugatti в инструкции:
Federica Bugatti eco
Но это уже на личный выбор, я тут не советчик.
конструкция никак не влияет на термостат
Лучше сразу закладывай дополнительные краны, чтобы делать промывку и отквашивание от накипи теплообменника.
пиши модель котла с раздельным теплообменником и чтобы ГВС работало без помпы отопления. это не мне а тому кому вы отвечаете. мне тоже интересна эта модель
youtu.be/buRHBJ186SM
Хотел бы сделать на базе ESP и взять питание с котла, но пока не столько хорошо знаю алгоритмы общения 2х ESP да и боюсь вдруг там какое облако обрубится
Самый простой и дешевый способ поставить на батареи терморегуляторы. Выставил в каждой комнате свою температуру и все. На котле выставляешь 50 градусов, в комнатах 21 и больше ни каких движений до лета не делаешь.
Я считаю нужно ставить внешний датчик(уличный) на котел, но тут другая большая и спорная тема.
Я понимаю если маленький дом, квартира тогда да, термостат решение.
Ну и не стоит забывать про энертность дома, выключение котла днем и включение вечером особо экономии не несет только дискомфорт проживания.
Что с насосом? Он частотником, по давлению, снизит скорость вращения? Ой ли.
А, наверное у вас предусмотрен перепускной клапан!
А причем тут насос? Мы говорим же о экономии газа.
На котле выставляется температура теплоносителя, а не скорость вращения насоса.
При закрытие головок, теплоноситель идет мимо батарей с меньшими потерями тепла возращается в котел, по-этому для поддержания заданной температуры ему нужно будет меньше напрягаться, тем самым меньше расходуя газ.Да и на обвязке у котла есть байпас в случае закрытия всех головок в доме, теплоноситель двигается по самому короткому пути через этот байпас. Да при больших скачках температуры в любом случае придется крутить на котле температуру, но термостат внутри помщения не поможет, точнее поможет только кофорта дома не будет, для этого нужно ставить наружний датчик, о чем и говорил.
Байпаса встроенного в котёл я не видел.
Экономия на газе, с ускоренным износом насоса, сомнительна. Тем более, что и экономия сомнительна. Я все выше описал
В первую очередь защищает котел от гидроударов при закипании, а вторично уже нужен для минимальной циркуляции теплоносителя через котел. Если забиты грязью фильтра или система с термоголовками и все термоголовки закрылись, то через байпас осуществляеться минимальная циркуляция. В последнем случае надо всегда один радиатор оставлять полностью открытым. Такой радиатор у меня стоит врядом с котлом
Очень красиво!
Три котла, полная автоматика. Возможность топить дровами, газом поддерживать и электричеством страховать.
Правильно ли я понимаю, что нужно это китайское реле подключать сюда?
И выходит.
Выставил температуру нужную на китайской реле.
Подцепил в клеммы котла.
На котле выставил эконом 50 (потому что выше — насос постоянно тарабанит шумно)
И все?
2. если во время работы разомкнуть цепь — отопление отключается?
значит это вход термостата
настраивать надо так чтобы отопление было изначально сбалансировано на равномерное отопление помещения и комнат, делаете запас на теплоноситель +5..10 градусов и отопление работает по термостату.
Вчера тестировал котел по поводу комнатный термостат. Пока не подключал сам термостат, проста имитировал замыкание/размыкание. (На плате есть соответствующиe клемники) Наблюдал что, котел отключается по сигналу термостатa, как и отключался по штатному датчика отопление. То есть, горелка гасится, вентилятор работает 20-30 сек, потом отключается, а насос работает как прежде. У меня наружный термостат не переключает между зимним/летним режимом как вы написали, он проста выступает вместе внутренний датчик, как будто «подключается последовательно» с ним. И насос у котла не останавливается по команде комнатный термостат.
Видел такой пост про тему:
Значит это зависит от конкретным маркам? Котел у меня Nobella. (не Novella)
У соседей такой же котел как у меня, у них на 60 нагреет и молчит. А у меня насос тарабанит постоянно.
Даже после закрытия крана горячей воды — продолжает некоторое время тарабанить.
Это из за неисправности трехходового клапана.
Это можно узнать, когда летом включаешь горячую воду (без отопления котла) вода в радиаторах тоже греется, — это трехходовой клапан.
Я хочу поставить реле от улитки. Чтобы насос включался когда включается улитка нагнетания, и выключился вместе с ним
Я еще буду проводить тесты с этим, посмотрю как реагирует насос на переключение между зимним/летним режимом. Может сделаю переделка по поводу переключение режимом с помощью комнатным термостатом.
3-4 лампы она потянет интересует?
возможно через термистор(ы).
Была мысль сделать что-то вроде электро духовки низкотемпературной, или электросушилки, думаю смысл устройства
ясен-металлический (или деревянный фольгированный)ящик с подогревом лампами и контролем теипературы