Новая модель винтоверта 2757-20 с технологией One Key от Milwaukee.
По совету товарищей с mysku выбрал и приобрел (по акции) винтоверт для бытовых целей и переобувки автомобиля. Это новая модель 2018 года, одновременно одна из самых мощных и лучших — беспроблемный Milwaukee. Выбирал между моделями 2853-20 и 2857-20 (One-key), обе модели M18 FUEL Gen 3.
Всем привет!
Наконец-то нашел время дописать свой отзыв об этой модели.
Картинка для привлечения внимания:
Cколько нужно винтовертов, для того, чтобы закрутить лампочку?..
Для удобства, сделаю в обзоре небольшое содержание.
Это один из лучших винтовертов, аналог модели 2853-20, но с блютузом (для настройки режимов). Он же импакт. Отличается от шуруповерта отсутствием ключевого патрона — винтоверт предназначен для бит и оснастки с хвостовиком HEX 1/4". Сверла в том числе. За счет особого импульсного редуктора винтоверт гораздо лучше шуруповерта загоняет саморезы: длинные в дерево, кровельные — в профлисты. Усилие больше, но «бошки» не срывает. Тем более, существует несколько режимов, в которых можно настроить начальную/конечную скорость и момент.
При наличии адаптера 1/4" на 1/2" можно откручивать колесные болты (нужны качественные головки и адаптеры). В первую очередь, его профиль — это сборка металлоконструкций, так как с металлом он справляется на ура.
Короткий корпус позволяет осуществлять монтаж в узких и труднодоступных местах, где с простым шуруповертом просто не подлезть
Покупал новую тушку в CPO Outlets на Ебее.
Пришла в запечатанной коробке, внутри куча вкладышей, напоминалка One-key и рекламка Milwaukee.
Макулатура
Винтоверт 2857-20 и аккумулятор 5.0Ач.
Вот так выглядит в сборе. Корпус редуктора гораздо компактнее, чем у предыдущей модели, и это при общем увеличении мощности (на 10-15%)
С маленькой батарейкой на 2.0Ач смотрелся бы лучше, да и работать было бы удобнее.
На корпусе присутствует логотип Milwaukee
На редукторе выбита маркировка М18
Шильдик с названием модели
На торце крупная надпись FUEL
Есть подсветка, с широкой линзой, с плавным изменением яркости
С каждой моделью идет крепление на пояс
И держатель для биты. А то некоторые ушлые продавцы скручивают это и продают как «допы»
Конкретно модель 2857-20 оснащена переключателем режимов и индикатором блютуз-соединения
Скомпилировал 4 картинки с режимами. По дефолту отличаются начальные и конечные скорости вращения, а также предельный момент.
Огромное преимущество платформы Milwaukee — все аккумуляторы серии M18 подходят ко всем устройствам. Огромный плюс, купил один раз 1-2 аккумулятора и зарядку и имеешь возможность использовать любой инструмент
В батарейке встроена электроника (защиты, балансировка), плюс есть индикация.
Для справки.
Масса тушки
Масса винтовёрта с аккумулятором
Очень удобно хранить инструмент в специальных сумочках.
Пара слов о назначении.
Инструмент предназначен для работы с битами 1/4" Hex. Это заворачивание/закручивание и выкручивание/выворачивание
Но я упоминал про сверла. Можно без проблем сверлить, особенно актуально для сверления металла.
Ну и для установки головок нужен адаптер 1/4" на 1/2". Головки лучше брать качественные, ударные
Для сравнения с гайковертом Milwaukee 2767-20 M18 FUEL 1/2".
По идее, функции сходные, но винтоверт гораздо легче и компактнее.
Сравнение с предыдущей моделью Milwaukee 2757-20 ONE-KEY
Новая модель винтоверта 2857-20 имеет компактный, но более «толстый» редуктор. Иногда короткий размер важен, особенно когда требуется куда-либо подлезть.
Еще пара фото с 2757-20
Для сравнения фото винтовертов 2753-20 (М18) и 2553-20 (М12). Источник фото: Kooonst.
Винтоверт 2857-20 оснащен Bluetooth модулем и имеет возможность подключения к смартфону.
Для подключения и настройки нужно скачать официальное приложение.
Приложение позволяет «активировать» инструмент после покупки — привязать к пользователю.
Также начинают действовать условия гарантии, обслуживания, поиска (!) инструмента
Дополнительная информация - бирка с напоминанием
Инструкция по активации
Активируем на смартфоне Блютуз, можно посмотреть окружение рядом.
Скачиваем, соглашаемся с приложением. последний скрин — настройки. Есть русская поддержка.
Активация проводится после добавления. Просто привязываете инструмент к конкретному логину. Есть отслеживание местоположения (смартфона), дата. Можно заблокировать инструмент (не будет работать), например, если у вас он лежит на работе в шкафчике.
Пока не нажата специальная кнопка на инструменте, редактирование параметров недоступно
Нажимаем, получаем возможность откорректировать пресеты «под себя»
Всего предусмотрено четыре режима работы — можно редактировать количество оборотов и момент закручивания
Отдельно есть настройки фонаря. Можно изменить уровень крутящего момента. Настройки можно сохранить/откатиться. Ну и завершаем работу.
Есть множество дополнительный второстепенных параметров. можно указать ФИО пользователя конкретного инструмента (если вы хозяин — работника), можно отслеживать наработку (отправить инструмент на пенсию) есть журналы использования и обслуживания и т.п.
Винтоверт уже пригодится при разборке корпусов устройств, мелкой работе по закручиванию и завинчиванию.
Например, обычный шуруповерт срывает шлицы, если крепеж сложный и установлен на фиксатор для резьбы
А винтоверт с импульсным редуктором на малых оборотах без проблем срывает подобный крепеж. Главное правильно подобрать биты.
Дальше небольшой тест для автомобильных колес
Сделал видео, сначала откручиваю колеса, потом прикручиваю.
На все 4 колеса ушло минут 10 с учетом перестановки домкрата. Колеса на дисках.
Для полного счастья нужен электрический домкрат)))) Компрессор 2475-20 на руках, попозже тоже сделаю отчет.
В целом, винтоверт неплохой. Развивает все заявленные 200 ньютон на метр.
Подойдет для переобувки автомобилей. Я больше боялся, что слаб будет — нет, подходит.
Больше морока найти хорошие головки и адаптер, так как адаптер должен держать эти 200 н*м.
Что еще можно сказать.
Что переплачивать за функцию One-Key не стоит, если она вам не нужна.
Лучше взять модель 2853-20. Все то же самое, но в два раза дешевле.
А если у вас все еще нет Milwaukee, то есть смысл брать комплектом Milwaukee 2997-22 M18 Combo Kit: Impact Driver 2853-20 + Hammer Drill 2804-20 Fuel Gen 3 и в комплекте пара аккумуляторов 5.0 Ач и зарядное устройство Rapid. Поставляется в кейсе. Наверное, самый выгодный вариант.
Насчет переобувки: момент затяжки колесных болтов малолитражки 95-115Нм. На откручивание получается больше.То есть Ваши колеса R15 он взял, а вот что-то погабаритнее уже не потянет.
В характеристиках сказано, что макс. момент 226. Этого недостаточно?
Да и вообще, после затяжки гаек хоть в сервисе, хоть самостоятельно любым гайковертом, нормальный водитель всегда протянет все болты вручную баллонником, «своим» моментом.
А смысл покупать такую дорогую игрушку, если потом дотягивать баллонником? не проще сразу баллонником закрутить?
По сути это обычный шуруповерт за бешенные деньги.
ну у богатых свои причуды) 2 раза в год можно и баллонником поработать, а для проф целей это явно не тот инструмент. Можно ведь срывать/дотягивать баллонником, а крутить и обычным шуруповертом, есть переходники под головки.
что сорвать им болты сильно быстрее, чем руками и рвать себя не надо.
Вы хрупкая блондинка с собственным весом в 50кг? 226Нм — это 22кг на рычаге метр, или 40кг на обычном полметровом баллоннике. Надавить с силой 40кг может даже школьник. Руками, наступать ногой совсем не надо.
Вы откручиваете болт сразу после затяжки? Они прикисают иногда. А ещё иногда колесо затягивают пистолетом, на шиномонтаже. И иногда даже мне, 102 кг не блондинке приходится попрыгать на трубе или рвать спину, если нет возможности м трубой. А еще кроме моей машины, есть машина брата, отца и жены и у брата пара рабочих и имеем привычку переобуваться разом.
Кстати крайне рекомендую тех, у кого на шиномонтаже хватило фантазии затягивать колёсные гайки/болты пневмогайковёртом отходить по спине тем же балонником! Я молчу, что при нормальном инструменте он может шпильку сорвать на раз-два, если вдруг гайка пошла не по резьбе к тому времени, когда этот идиот заметит это гайка будет безнадёжно испорчена. Ну и такие вещи в принципе не тянутся ударным инструментом, потому что он импульсный и на разных гайках-шпильках при затяжке «на глазок» даст разный момент. У себя тяну динамометрическим, но даже балонник в разы лучше пневмоинструмента.
В идеале на сложных местах «попшикать» лучше за сутки, это нормально, но для раскручивания, а не для затягивания! Вот тут у ленивых шиномонтажников зачастую клин по мозгам, не дотягивают что и для чего делается.
Стандартный балонник 30см, а не полметра. И усилия там соответствующие.
На 45см уже специальные воротки под полдюйма, которые, кстати, очень удобны в этом деле, но главное не переборщить с затяжкой, иначе в дороге стандартным балонником будет тяжело сорвать. Максимальная длина полдюймового воротка обычно 60см, больше уже квадрат не выдержит.
Ну это до первой хорошо закисшей гайки :)
Делать-то делают, ситуации разные, и бывает банально неудобно приложить большое усилие без рычага, но обычно ручной инструмент рассчитывают так, что его ни при каких условиях руками не сломать.
Я грузовые внедорожники тюнингую. Гайки бывают закисшие напрочь. Головки просто слизывают грани. Причем гайки не жигулевские, а под головки 32… Грею газом или пневмозубилом ломаю.
что бы не рвать, нужно гайки ведешкой перед закручиванием побрызгать. лично для себя вижу вариант, обычный шуруповерт, которым по быстрому проходится большая часть резьбы и балонник для финальной стадии
Даже в названии поста указано что это винтоверт, а даже ежи знают что винтоверт и шуруповерт — это два совершенно разных инструмента с разными функциями.
И денег он стоит вполне нормальных, особенно для нормального инструмента.
Если ты ответственный человек, то дотягивать правильнее не просто балонником, а динамометрическим ключом. Чтоб точно быть уверенным, что и затянуто хорошо и при следующем снятии не придется на балоннике плясать.
Это вы по фотографиям определили, что он «ненормально» закручивает? А мне вот кажется если автор сумел купить и освоить данный вид инструмента, он явно не умственно-отсталый и на деле проверил как реально закручивает болты данный винтоверт.
Пневматический гайковерт используется для «срыва» и быстрого откручивания, затягивают колесные болты пневматическим гайковертом только не далекие… На нормальных шиномонтажах ими закручиваю не сильно и потом затягивают либо обычным ключем, либо динамометрическим.
Уже два раза попадал из-за чудаков с пневматическим гайковертом: первый раз спустило колесо во дворе, захотел кинуть запаску, сломал баллонник, благо у товарища был насос, второй раз зимой на трассе порезал колесо, спасла только найденная труба.
я про тех кто колесные закрутит, ведь именно на закрутку колесных жаловался fenix61rnd.
Просто я по сантехнике тоже встречаю «домашних мастеров» которые бы с радостью даже гидравлические шланги на экскаваторе подмотали льном и намазали анаэробом.
А я просто шиномонтажникам говорю, что протяну сам своим динамометрическим ключом. Адекватные это дело даже одобряют: меньше работы делать, а к неадекватным лучше не ездить.
Я свой с собой вожу. Если у вас полноценная запаска, то с пробитым колесом в принципе можно и повыбирать шиномонтаж: на хороших обычно есть свои динамометрические ключи.
С каким моментом колеса затянуты — вопрос. Хорошо бы проверить динамометрическим ключем.
И по сдергиванию затянутых с определённым моментом болтов нет тестов. Не зачёт!
Свежезатянутые динамометрическим ключем (Snap-On) с выставленным усилием — 150Nm колесные гайки — более старый Milwaukee 2757 откручивает без существенных проблем уже второй(или 3-й) сезон.
Закрученные по осени с усилием — 110Nm колесные гайки на более легком авто — откручивает после зимне-солевого Московского сезона без предварительного срыва.
Затягиваю (теперь уже практически все болты-гайки) ТОЛЬКО c использованием динамометрических ключей. Субъективное(и объективное) усилие затяжки после покупки в хозяйство последних(перекрывающих диапазон от 2Nm до 250Nm) снизилось ОЧЕНЬ существенно. Раз 10-15 измерял откручивая(срывая) динамометрическим ключем(в разумных пределах) после затяжки «по ощущениям». Понял, что ВСЕГДА перетягивал крепеж минимум процентов на 15-20 %!!!
И при протяжке клемм автоматов электрических щитов и при затяжке амортизаторов авто.
Сам Milwaukee 2757 это не просто вещь из разряда (2-х дней без оного не прошло за прошлый сезон). Это инструмент, который необходимо один раз в рабочей обстановке опробовать… (или аналогичный возможно) Все прошлые шуруповерты уж год отдыхают на заслуженной пенсии.
Вроде как любая. Заворачивать приходится и болты с левой резьбой. Но просто интересно: зачем отворачивать динамометром? Это точный и недешевый прибор, от лишней работы лучше не становится…
О какой марке идет речь? И можно дословно ну или как можно точнее насчет откручивания? В инструкциях, которые я читал, там только о недопустимости использовать как трещотку.
В инструкции англоязычной к (Snap-On) указано применение и для закручивания и для откручивания. Вскользь но ясно. На откручивание динамометрический ключ использовал (в здравом уме) только для многократной проверки «и первоначальной количественной оцифровки» своих многолетних «слесарных» навыков. Откуда выяснил, что обычный человек (не калиброванный или поверенный) по(с помощью) силовых эталонов — СУЩЕСТВЕННО превышает предписанные усилия затяжки практически любого крепежа (от шурупов и болтиков на М1 до гаек на М24).
+ Раз 10 минимум провел данную проверку на профессиональных (официально занимающих такие должности и действительно достойных) механиках(современных высоктехнологичных заводов и приличных автосервисов), у коих давно в работе применяются хорошие(во всех терминах и качества, и поверки) динамометрические ключи разных диапазонов. Результат ВСЕГДА был одинаков — СУЩЕСТВЕННАЯ ПЕРЕТЯЖКА соединения; от 15%-в и более.
Сам первую зиму после протяжки колесных гаек динамометрическим ключом ездил с БОЛЬШОЙ опаской, т.к. субъективно затянул их намного слабее, чем это делал предшествующие десятки лет. Проверял за лето минимум 3-4 раза. После — перестраивал собственную голову и навыки.
СУЩЕСТВЕННАЯ ПЕРЕТЯЖКА соединения; от 15%-в и более.
15% — это не существенная перетяжка. Это имеет значение только для резиновых прокладок. Для паронита и тем более просто железок типа колес это вообще ни о чем.
обычный человек… СУЩЕСТВЕННО превышает предписанные усилия затяжки
Если обычный человек- это офисный работник, то возможно. Мотористы и на глаз +-10% укладываются. Кто на что учился…
— — —
1. 15% перетяжки — указано на данном ресурсе именно, чтобы не волновать «офисный планктон». Реальный перетяг практически всегда был за 20-30%.
2. Тема офисный планктон и ударный шуруповерт за не мало денег, а так же самостоятельная сезонная смена колес для Москвы (по поим наблюдениям) — так же нонсенс то бишь планктон не знает часто, как запаску из машины достать, тем более есть ли в ней баллонник или нет. И гаража для замены и хранения колес на дисках (как и денег на второй комплект дисков) у планктона — нет. Мах на второй комплект шин, кой хранят (на балконе, у тещи и специализированном хранилище, в сервисе, и.т.д).
3. В комментарии ЯВНО указал, на КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ (в т.ч. РЕАЛЬНО обученных в приличных европейских странах) механиков и оборудование, которое при затяжке "± 10%" умрет на 4-5-м ТО, а их за время эксплуатации данного оборудования предстоит выполнить от 20-30 ТО минимум (и это не подвеска и не паронитовые прокладки), а много млн уе.
НИ ОДИН из этих механиков при тестах (даже квалификационных при комиссии) не смог попасть в требуемые моменты без динамометрических ключей с точностью ± 15%. и это после 4-10 лет работы с данным оборудованием и опытом работы с ответственной механикой от 6 до 40 лет.
5. Лет 30 назад (во времена дикого перехода к капиталистическому укладу, на заводе, где работал — был самостоятельно(не мною) изготовлен маслоотделитель в комперссорную. Труба даметром± 0,8-1,2 метра, фланец, крышка с болтами М16 или М18 минимум (штук 10 — 20 по периметру фланца крышки). Давление 8-10 бар (мб чуть меньше). Заполнение — женские чулки… Компрессорная — в подвале цеха. Как то раз в обеденный перерыв — слышим (и ощущаем взрыв где-то в земле). Подумалось о землетрясении. Бежим искать со службой главного инженера. Находим в подвале валящуюся на полу целехонькую и ровнехонькую крышку маслоотделителя, целый маслоотделитель с фланцем и эти самые 10-20 порванных (именно порванных усилием) болтов. Их нашли все. (и все были порванные).
Все живы, компрессорщик слав богу вышел в эту минуту… Расследовали месяц сами.
Вывод привлеченных прочнистов был ОДНОЗНАЧЕН. СУЩЕСТВЕННАЯ перетяжка болтов при многократных ТО в результате чего (после перезатяжки) они теряют запас прочности, и.т.д (вопрос хорошо описан как минимум в сети т.к. это классика механических работ). Поэтому что случилось на известной ГЭС после ремонта (протяжки) энергоблоков к основанию по периметру фланца (которые оторвало и турбина взлетела) к сож предельно ясно
Даж доказывать нечего… Как только новый ОПЫТНЫЙ электрик НА ГЛАЗ затягивает клеммы автоматов на подстанции, питающей цех с оборудованием (укажем мощность минимальной секции цеховой 4-6 мегаватт, чтобы форум не волновать) — его сразу направляют на переаттестацию и лишение премий на квартал.
новый ОПЫТНЫЙ электрик НА ГЛАЗ затягивает клеммы… лишение премий на квартал.
Не путаем умение затягивать на глаз и выполнение инструкции. Написано в инструкции «затягивать динамометром инв. номер 4570 с усилием 8Нм»- надо делать им. Написано «затягивать усилием 8Нм»- это уже дело электрика, хоть пальцами крутит, если в себе уверен.
Не путаем профессиональную подготовку механиков и «электриков», согласно профессиональных дипломов знающих (обученных) с каким моментом и каким инструментом затягивать соединения в зависимости от метиза и типа соединения с теми, кто безответственно (и практически всегда с нарушением) делает это «на свой глаз», полагаясь исключительно на страховой перезапас прочности соединения от его(соединения) конструктора.
А тех, кто в работе может выполнять требуемое только по инструкции — повсеместно заменяют роботами.
Последняя инструкция по эксплуатации и первичному ТО купленного автомобиля концерна Тойота — содержала 3 увесистых тома. Больше чем 2 тома «Войны и мира» на полке. Ни у кого в семье, кроме печатающего данный текст не хватило терпения перелопатить сей труд от корки до корки. Уверен, что и большая часть механиков Российских салонов Тойота их так же не читала. А с учетом разнообразия моделей и подавно. (Про подробные сервисные мануалы от изготовителя умолчим). Однако всякий механик (как минимум старший) проходил (должен был проходить) обучение правилам ремонта и следовать им С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЧНОГО инструмента.
За сим полагаю достаточно. Переучивать и переубеждать кого-либо мне уже много лет не интересно и не требуется.
Все изложенное выше — только для информации форумчан. Надеюсь кому-либо принесет пользу, как комментарии на данном форуме некоторых действительно интересных форумчан.
А если кто крутит… на глаз… и ему от этого хорошо — конечно пусть крутит и пусть ему будет хорошо.
Как ни странно, но на приличных неофициальных сервисах других марок по крайней мере старшие сотрудники неплохо знакомы с сервисными/ремонтными мануалами. Следуют им, правда, не всегда, но это другой разговор.
У меня отец «убил» 2 прокладки клапанной крышки просто перетягивая 4 гайки крепления (сопливило), там было всего 7Нм по букварю, а он тянул по старой школе, чтобы с запасом ) После протяжки с моим динамометрическим проблема ессно ушла.
В Тойоте — 8Nm. Менял пару лет назад прокладку клапанной крышки. Перерыл все инструкции, пока не нашел 3 подтверждения — 8Nm(на большей части тойот и лексусов, в т.ч. конкретно на моем авто).
При закручивании «вручную» торцовым ключем с рычагом 8Nm — это практически не затягивая,
Динамометрической «отверткой» с креплением под битодежатель и надетой на него головкой — 8Nm уже СУБЪЕКТИВНО ощутимей затягивая.
После динамометрического ключа — еще часа 2 хотелось «подтянуть» еще. Но и без этого ничего не потекло и не запотело за прошедшие пару лет.
Открутить гайки на колесах им можно (удобно спину не рвать), а закручивать я бы поостерегся, т.к. руками (динамометр. ключем на 150Нм) сорвал шпильку на колесе. Тянется легко! Хрясь и нет её. Теперь снова только балонником (он короче) пользоваться буду.
С большой долей вероятности шпилька уже была повреждена, вы просто её добили, с балонником был бы ровно тот же результат. Ну и 150 что-то многовато для гражданского авто, обычно это ± 120Нм.
108Нм, машина довольно тяжелая, около 1,5т, 5 шпилек, стали нет, только легкосплавные диски. Выше отписались, TLC — 115Нм, а это довольно увесистый авто.
Что то так и не понял, по акции. Это сколько? Комплектация бывает в коробке, тогда Импакт идет с клипсой и битодежателем. Если идет «навалом» в больших коробках, то их может и не быть. Как у шуруповертов, которые могут идти без клипсы, битодержателей и ручки. Так что хитрые продавцы бывает и не при чем. Однозначно, с таким импактом я бы постеснялся фуфлыжный аккумулятор даже фотать, не то чтобы работать. Да и модель уже устарела, Сейчас 2857 идут с дополнительной кнопкой быстрого переключения скоростей, находящейся в районе гашетки.
Дожили теперь еще и шурики надо синхронизировать с телефоном для настройки…
А в далеком 2002-м думали накой черт интернет и монитор в холодильниках LG. =D
З/Ы/ В начале нулевых лыжа проводила эксперименты с техникой, так сказать закладывала фундамент для умных домов, надо сказать что в японии например это имело довольно большой успех, но не у нас =).
Смотрел обзор на недавно презентованный холодильник с огромным экраном на пол двери, так и не понял его смысла. Функционал обычного планшета, какие-то свои предустановленные сервисы, которые толком не работают. Зачем все это, непонятно. Из последних, вроде на этой неделе презентовали тостер с управлением по телефону, только вот тосты все равно надо идти вручную закидывать, поэтому опять не ясно на кой он такой нужен.
Хороший инструмент и фирма хорошая. Но если только для машины — то дорого. Купил нормальный балонник за 1800 руб.. а для дома есть несколько шуруповертов различной мощности.
Только там как правило рыча не хватает. И он изогнутый, трубу уже не наденешь.
Можно болгаркой спилить до буквы Г и взять обрезок 1/2 трубы.
Я когда в полях проколол колесо и менял на запаску, свернул штатный баллоник, прыгая на нем.
После этого купил Г-образный ключ от KingTоny. К нему обрезок стальной трубы 3/4 длиной 40см. Отлично.
Штатный ключ совершенно достаточен для того, чтоб закрутить болты/гайки с предписанным моментом, и чтоб открутить не «прикипевшее» закрученное с предписанным моментом. Прыгать, искать трубу и прочее подобное нужно как правило после шиномонтажников с пневмогайковертами.
Всё же для закручивания/откручивания колесных гаек больше подойдёт гайковерт с квадратом 1/2. Мне например очень интересно было бы попробовать новую модель Milwaukee 2555
Несмотря на то, что модель 12 В. и очень компактных размеров его мощности более чем достаточно для того чтобы откручивать/закручивать колесные гайки на автомобилях вплоть до серьёзных внедорожников.
Продал свой пневматический на 500Нм чтобы купить этот, тоже жду распродажи ) Оказалось, что для реализации момента в пневмо нужно выполнить оооочень много условий — рессивер большой, шланги с большим сечением, осушитель, ежедневная смазка… в общем после калькуляции что мне нужно доработать я решал просто продать его.
ржаветь они могут без него, как оказалось в моём случае, может климат такой. Мой компрессор с заявленной производительностью в 200л/мин не смог обеспечить гайковёрт ровно с такой же (по паспорту) производительностью, когда к своему 30л я добавил 50л допрессивер стало легче, но вот падение момента, когда давление падало ниже 6атм было очень заметно, иногда специально дожимал ниже, чтобы компрессор начал накачивать.
Дело в том, что я потом поработал им же в нормальном гараже (у профи) с нормальными магистралями из ПВХ, мощным компрессором, осушителем и лубрикатром — я не узнал свой гайковёрт. Потому и отдал, очень просили, им тоже понравился, да и знакомые. А себе электро и точка.
Мой компрессор с заявленной производительностью в 200л/мин не смог обеспечить гайковёрт ровно с такой же (по паспорту) производительностью
Тут есть нюанс: Производительность компрессора указывается по входу- то есть при атмосферном давлении. При 8атм производительность ниже во столько же раз… А гайковерт обычно жрет больше заявленного.
ну обычно это бывает так: купил рессивер и уже потом гайковерт, а не на оборот… У гайковертов пневматических на честные 500 нМ не всегда хватает сил чтобы открутить те или иные детали. Просто для интереса сила у пневматического гайковерта на самом валу до ударного механизма на 8 атмосферах примерно 7 Нм. И замечу что это момент мгновенный, у электрического же около 0.7 Нм. В гараж я бы такой не купил, если бы участвовал в ралли то купил бы.
У меня гайковерт риоби 400нм не справляется с болтами на колесах если насадка болтается. Если насадка плотно прижата то все получается легко и непринужденно. Поэтому нужно не забывать давить на гайковерт
Как скучно я живу…
Если оба комплекта на дисках, раз в год тренируюсь с трубой, одной рукой все отлично отворачивается.
Если не на дисках, тем более. На пункте шиномонтажа специально обученные люди… Но это я такой, ленивый и практичный. Автора не поддерживаю но и не осуждаю. Если вещь приносит радость — пусть. Даже если она никогда никаким образом «не окупится».
Если хоть немного возишься с машиной в гараже, то очень полезная штука, при разборке подвески просто незаменим, раньше часто грани срывал до того, как мог сорвать.
простая математика с одной стороны. изначально я использовал гидравлический домкрат 150мм, за 1 раз машину не поднимает, надо поднять подставить подставки и еще поднять, у меня на 1 колесо с трубой уходило 20-25 минут и кучу сил. потом я поменял домкрат, уменьшилось до 15. Когда купил гайковерт уменьшилось до 5 минут на колесо. А машин я переобуваю сразу 2.
Чего-то колеса явно не лексусовские на видео… Меняем с сыном на 4 машинах х 2 раза в год соответственно, половина колес (для 2х авто) ОЧЕНЬ большие. Никаких проблем с обычным крестом + трубка с усилителем.
ну как бы allatarepair это всё же программа, а не нормативная документация, я же просил ссылку на ГОСТ, ОСТ или иной отраслевой стандарт, впрочем сойдёт и выдержка/и из конкретных инструкции к автомобилю/ям.
— да и я не только и не столько про колёса речь вёл, а и про другие места в машине.
насчёт колёс тоже не совсем понятно, никто же ведь не говорит что литр масла нужно залить в резьбу/ы и т.п., но капелюшка не повредит, при условии нормального момента затяжки, регулярной протяжки и целостности резьбы на болтах и в отверстиях, шпильках и/или гровер-шайбах, капля смазки не повредит — особенно при снятии.
сомневаюсь что колёса быстрее открутится если капнуть туда каплю масла, при условии конечно нормальной затяжки и т.п.
Это и есть по сути «выдержка/и из конкретных инструкции к автомобилю/ям», только в электронном виде. На скриншоте же всё написано: даже «капелюшка» масла может осложнить «нормальную затяжку».
Смазка серьезно уменьшает момент затяжки, т.е. поскольку уменьшено трение, то момент потребный для расчетного натяжения болта падает и если его крутить как для сухого — будет перетяжка и повреждение.
Однако производитель сам устанавливает нужность/ненужность и тип смазки по результатам расчета/проекта о чем обязательно должно упоминаться в документации. Например болты блока цилиндра на мототехнике чаще всего смазываются.
Импакт насадка на Black&Decker Matrix с заявленным моментом ~150 после зимы болты не срывает, или долго трещать ей надо, но зато в остальном скорость замены колес повышается весьма, удобнее гайку по центру без перекоса выставить, диски не царапаешь балонником.
Затягивает норм, потом максимум на 10-15 градусов подтянешь руками и всё.
Не понятно, как выставляется момент затяжки. Что это за уровни?
Можно выставить конкретное число? Например 110Hm?
А вообще, использование любого импакта под 1/4 hex для кручения колесных гаек — это баловство.
Нормальных импактных адаптеров с 1/4" на 1/2" НЕТ!!!
А те импактные, которые делает Милка/Dewolt/Makita — это игрушки.
На Амазоне куча стонов про _ВСЕ_ эти адаптеры и фото отломанных 1/2 квадратов.
Ломается там, где идет переход из 1/4 в 1/2.
Так что, брать только гайковерт сразу с 1/2 квадратом.
ps. Jonnesway/Kingtony не делают импактных адаптеров 1/4 — 1/2.
На импактах _ВСЕ_ адаптеры 1/4-1/2 ломаются. Рано или поздно.
Еще раз — на Амазоне пройдитесь по этим адаптерам. Там у всех рейтинг 3 звезды и ниже.
И куча негатива/фоток скрученных адаптеров.
ломаются, жалоб с фотками много, НО:
1. макита: Customer reviews 4.7 out of 5 stars
2. милка: Customer reviews 4.7 out of 5 stars
3. деволт: Customer reviews 4.5 out of 5 stars
ps. Jonnesway/Kingtony не делают импактных адаптеров 1/4 — 1/2.
А обычные, не ударные, 3/8 — 1/2 у Jonnesway ломаются коротким воротком. 1/4 — 1/2, наверно, вообще пальцами левой руки. Похоже, надо либо что-то посерьёзнее (и, видимо, подороже) брать, либо забыть про использование всех этих переходников для чего угодно, кроме собственно кручения легко идущих болтов.
Именно. Даже snapon не делает.
Но, я правда нашел бу очень старый не импактовый адаптер 1/4hex — 1/4 от snapon аж за $20. Сделан из кондовой стали (надеюсь )) без всяких проточек для импактов. На него пару переходников и может прослужит долго.
Жду когда из америкосии приедет.
За счет особого импульсного редуктора винтоверт гораздо лучше шуруповерта загоняет саморезы: длинные в дерево, кровельные — в профлисты. Усилие больше, но «бошки» не срывает.
От то ли лыжи не едут, то ли я какие-то не такие саморезы использую :( Но у меня Surge (с намного меньшими Ньютонами&метрами) на второй скорости рвет бошки периодически. Что черным, что желтым, что белым саморезам. А давеча и 5.5*32 по металлу под 8ю головку умудрился «свернуть» :(
Походу, помимо бит impact-ready надо еще и метизы такие же покупать :)
Зато текста и фото много… Точнее было бы написать, что шлицы рвет гораздо меньше и реже, чем простые шуруповерты.
Там в тексте еще и, как минимум, про электронику в батареях приукрашено тоже:
* нет непосредственно в батареях полноценной защиты, защита работает только в комплекте с электроникой тушки
* потому как + и — почти прямо к банкам наварены толстыми шинами, есть лишь утоньшение одной из пластин (типа плавкий предохранитель на дурной ток, который должен спасти от возгорания в случае полноценного короткого замыкания выводов)
* все отключения в аварийных режимах происходят в тушке (или ЗУ), а в батарее только схема контроля и индикации, которая передает в какой-то форме информацию наружу (ну и упомянутый конструктивный «предохранитель»)
* эффективная балансировка также не замечена (проверял несколько уставших чужих батарей с разбалансом на 30-50% от остаточной емкости банок)
Несмотря на все написанное, в целом, мне как раз Милковский инструмент очень даже нравится, но и он тоже далеко не идеален.
Так смысл импульсного винтоверта, как раз, в том, что он как-бы рывками отворачивает. Только очень мелкими и быстрыми, а не, как баран, упершись. В результате, ничего не ломая, срывает гораздо эффективнее. И как винто, и как шурупо. Вауэффект присутствует, например, когда им саморезы 6ки крутишь в фанеру 12ю. Ну, почти, как гвозди забиваешь одним ударом
Так же поначалу «рвал» практически все саморезы до М10 при закручивании в дюбель в стену, причем даже не понял, как это происходит (как в анекдоте чуть вжик — и голова болта-шурупа на М10 в торцовой головке на шуруповерте в руках — 7 летнего сына-помошника). Далее пробую второй закрутить сам. Второй вжик (усилие — только на нажатие курка шуроповерта) и голова второго шурупа М10 — у меня в руках. Разные слова, переключение на МИНИМАЛЬНЫЙ режим и аккуратненькое подкручивание остальных шурупов. На даче — при разборке недостроенной бани выкручивал 150-е саморезы из полов (закрученные и затянутые в мах, да еще и изогнутые частично певеденными досками) на 2-м индикаторе. На 3-м только 3-4 раза. При этом мой любимый боевой и проверенный шур Макита (12V) и на родной старой батарейке и на переделанном литии — практически ничего сделать с этими шурупами не мог, только 4-5 выкрутил. (хотя он их все и закручивал при стройке). Hitachi 14.4V на литии и на родном аккуме — слился вообще с полным провалом.
Важно было понять, что все силы этого аппарата — действительные силы. И единственные 2 движения, которые требуются при работе с ним — это ПРИЖИМ к голове шурупа (крест, филипс, звезда, и.т.д) и плавый нажим на пуск.
Странно, только что переобувался свежекупленным М12 2553 (до 146 Нм по ттх). Несколько болтов только смог сорвать, хотя без фанатизма рукой затягиваю (не атлет я нифига).
Но все равно быстрее получается, балонником стронуть и дальше гайковертом махом свинтить. И обратно так же, болт вставить и наживить, и потом балонником дотянуть.
За обзор-плюс..(-аж слюнки потекли… но «жаба» и бюджет позволили лишь купить шуруповёрт по акции за 20 евро!.. :(..).
Вот смотрю на всё это(винто\гайковёрты, линии по разливу пЫва в соседем блоге… и пр..), и мои мысли\голова приходят в диссонанс и недоумение(а-ля Одесса):-как так, якобы Экономика России порвана в клочья санкциями, кругом голодные бунты...?!-ан нет, и тут же вижу, как простые жители России покупают то, чего я-рядовой житель ЕС!-себе позволить не могу!.. :(
А так хочется....-но, не можется!
эта задача очень легко решается после ответа на вопрос «зачем?»
точнее там встает другой вопрос — соотношения бюджета и адекватности применения. Для домашних работ раз в полгода хватит шурика и за 20, а для чего более профессионального и специфического — там уже ценники для непрофессионала неадекватные.
После перетяжки с динамометром колес на положенньіе 120/140 Нм открутил все гайки/болтьі Бошем на 185 Нм. Первьій раз срьівал руками — усилие срьіва доходило до 250 Нм.
Мне приходится по сезону переобувать три машины, свою и помогать знакомым. Ослабление/затяжка гаек/болтов хорошим ключом, а вот раскрутить и накрутить гайку/болт использую аккумуляторный простой шуруповерт с переходником 1/2 (из Леруа) и головку из надора инструментов. Очень сильно упрощает и ускоряет работу
хм… а ведь у меня в гараже обычно хоть какойто шурик, но валяется, а я руками кручу. Плюс те в карму, мил человек))
Зы. хотя надо еще хоть минимальный шурик в багажник кинуть, желательно с проводами на аккум, — без него болт с сорваной головой в поле не выкрутить, а выворотки со сверлами уже катаются в бардачке…
Что-то у меня есть сомнения по поводу рекомендации автора сверлить металл этим винтовертом. Кто же это додумался сверлить ударом или какая-то новая мода пошла?
Я кручу шуриком, но мечтаю о такой штуке. еще домкрат тоже поднимаю на шуруповерте, на мой подходит головка на 27, кому то на 32. электро нет смысла брать.
Огромное преимущество платформы Milwaukee — все аккумуляторы серии M18 подходят ко всем устройствам.
громогласное заявление — у других производителей такого же ранга так же.
а вообще — хочу папе подарить на дачу 18 вольтовый или милку или девольт (набором, с последующим расширением до циркулярик\сабли и др)… не могу определится
:)
Да и вообще, после затяжки гаек хоть в сервисе, хоть самостоятельно любым гайковертом, нормальный водитель всегда протянет все болты вручную баллонником, «своим» моментом.
По сути это обычный шуруповерт за бешенные деньги.
впрочем кто- закручивает ржавые болты или даже новые но без смазки (да хотя бы смазанные банального бытовым смазочным маслом) ну так то ССЗБ.
На 45см уже специальные воротки под полдюйма, которые, кстати, очень удобны в этом деле, но главное не переборщить с затяжкой, иначе в дороге стандартным балонником будет тяжело сорвать. Максимальная длина полдюймового воротка обычно 60см, больше уже квадрат не выдержит.
Делать-то делают, ситуации разные, и бывает банально неудобно приложить большое усилие без рычага, но обычно ручной инструмент рассчитывают так, что его ни при каких условиях руками не сломать.
И денег он стоит вполне нормальных, особенно для нормального инструмента.
Если приходится тянуть вручную, зачем тратить 179$? При том, что такой момент в быту неприменим. Обычный шуруповерт на 30-40Нм намного практичнее
Для грузовика нужен гайковерт. В обзоре есть фото и ссылка на обзор 2767
Была бы полезная вещь.
Уже два раза попадал из-за чудаков с пневматическим гайковертом: первый раз спустило колесо во дворе, захотел кинуть запаску, сломал баллонник, благо у товарища был насос, второй раз зимой на трассе порезал колесо, спасла только найденная труба.
Просто я по сантехнике тоже встречаю «домашних мастеров» которые бы с радостью даже гидравлические шланги на экскаваторе подмотали льном и намазали анаэробом.
Отдача большая, болтики откручиваются, прицел сбивается.
И по сдергиванию затянутых с определённым моментом болтов нет тестов. Не зачёт!
Закрученные по осени с усилием — 110Nm колесные гайки на более легком авто — откручивает после зимне-солевого Московского сезона без предварительного срыва.
Затягиваю (теперь уже практически все болты-гайки) ТОЛЬКО c использованием динамометрических ключей. Субъективное(и объективное) усилие затяжки после покупки в хозяйство последних(перекрывающих диапазон от 2Nm до 250Nm) снизилось ОЧЕНЬ существенно. Раз 10-15 измерял откручивая(срывая) динамометрическим ключем(в разумных пределах) после затяжки «по ощущениям». Понял, что ВСЕГДА перетягивал крепеж минимум процентов на 15-20 %!!!
И при протяжке клемм автоматов электрических щитов и при затяжке амортизаторов авто.
Сам Milwaukee 2757 это не просто вещь из разряда (2-х дней без оного не прошло за прошлый сезон). Это инструмент, который необходимо один раз в рабочей обстановке опробовать… (или аналогичный возможно) Все прошлые шуруповерты уж год отдыхают на заслуженной пенсии.
+ Раз 10 минимум провел данную проверку на профессиональных (официально занимающих такие должности и действительно достойных) механиках(современных высоктехнологичных заводов и приличных автосервисов), у коих давно в работе применяются хорошие(во всех терминах и качества, и поверки) динамометрические ключи разных диапазонов. Результат ВСЕГДА был одинаков — СУЩЕСТВЕННАЯ ПЕРЕТЯЖКА соединения; от 15%-в и более.
Сам первую зиму после протяжки колесных гаек динамометрическим ключом ездил с БОЛЬШОЙ опаской, т.к. субъективно затянул их намного слабее, чем это делал предшествующие десятки лет. Проверял за лето минимум 3-4 раза. После — перестраивал собственную голову и навыки.
Если обычный человек- это офисный работник, то возможно. Мотористы и на глаз +-10% укладываются. Кто на что учился…
— — —
Насчет запрета откручивания тема не раскрыта.
2. Тема офисный планктон и ударный шуруповерт за не мало денег, а так же самостоятельная сезонная смена колес для Москвы (по поим наблюдениям) — так же нонсенс то бишь планктон не знает часто, как запаску из машины достать, тем более есть ли в ней баллонник или нет. И гаража для замены и хранения колес на дисках (как и денег на второй комплект дисков) у планктона — нет. Мах на второй комплект шин, кой хранят (на балконе, у тещи и специализированном хранилище, в сервисе, и.т.д).
3. В комментарии ЯВНО указал, на КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ (в т.ч. РЕАЛЬНО обученных в приличных европейских странах) механиков и оборудование, которое при затяжке "± 10%" умрет на 4-5-м ТО, а их за время эксплуатации данного оборудования предстоит выполнить от 20-30 ТО минимум (и это не подвеска и не паронитовые прокладки), а много млн уе.
НИ ОДИН из этих механиков при тестах (даже квалификационных при комиссии) не смог попасть в требуемые моменты без динамометрических ключей с точностью ± 15%. и это после 4-10 лет работы с данным оборудованием и опытом работы с ответственной механикой от 6 до 40 лет.
5. Лет 30 назад (во времена дикого перехода к капиталистическому укладу, на заводе, где работал — был самостоятельно(не мною) изготовлен маслоотделитель в комперссорную. Труба даметром± 0,8-1,2 метра, фланец, крышка с болтами М16 или М18 минимум (штук 10 — 20 по периметру фланца крышки). Давление 8-10 бар (мб чуть меньше). Заполнение — женские чулки… Компрессорная — в подвале цеха. Как то раз в обеденный перерыв — слышим (и ощущаем взрыв где-то в земле). Подумалось о землетрясении. Бежим искать со службой главного инженера. Находим в подвале валящуюся на полу целехонькую и ровнехонькую крышку маслоотделителя, целый маслоотделитель с фланцем и эти самые 10-20 порванных (именно порванных усилием) болтов. Их нашли все. (и все были порванные).
Все живы, компрессорщик слав богу вышел в эту минуту… Расследовали месяц сами.
Вывод привлеченных прочнистов был ОДНОЗНАЧЕН. СУЩЕСТВЕННАЯ перетяжка болтов при многократных ТО в результате чего (после перезатяжки) они теряют запас прочности, и.т.д (вопрос хорошо описан как минимум в сети т.к. это классика механических работ). Поэтому что случилось на известной ГЭС после ремонта (протяжки) энергоблоков к основанию по периметру фланца (которые оторвало и турбина взлетела) к сож предельно ясно
.......«Опытные мотористы»… .......«на глаз»… ......«10%»…
Даж доказывать нечего… Как только новый ОПЫТНЫЙ электрик НА ГЛАЗ затягивает клеммы автоматов на подстанции, питающей цех с оборудованием (укажем мощность минимальной секции цеховой 4-6 мегаватт, чтобы форум не волновать) — его сразу направляют на переаттестацию и лишение премий на квартал.
А тех, кто в работе может выполнять требуемое только по инструкции — повсеместно заменяют роботами.
Последняя инструкция по эксплуатации и первичному ТО купленного автомобиля концерна Тойота — содержала 3 увесистых тома. Больше чем 2 тома «Войны и мира» на полке. Ни у кого в семье, кроме печатающего данный текст не хватило терпения перелопатить сей труд от корки до корки. Уверен, что и большая часть механиков Российских салонов Тойота их так же не читала. А с учетом разнообразия моделей и подавно. (Про подробные сервисные мануалы от изготовителя умолчим). Однако всякий механик (как минимум старший) проходил (должен был проходить) обучение правилам ремонта и следовать им С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОЧНОГО инструмента.
За сим полагаю достаточно. Переучивать и переубеждать кого-либо мне уже много лет не интересно и не требуется.
Все изложенное выше — только для информации форумчан. Надеюсь кому-либо принесет пользу, как комментарии на данном форуме некоторых действительно интересных форумчан.
А если кто крутит… на глаз… и ему от этого хорошо — конечно пусть крутит и пусть ему будет хорошо.
При закручивании «вручную» торцовым ключем с рычагом 8Nm — это практически не затягивая,
Динамометрической «отверткой» с креплением под битодежатель и надетой на него головкой — 8Nm уже СУБЪЕКТИВНО ощутимей затягивая.
После динамометрического ключа — еще часа 2 хотелось «подтянуть» еще. Но и без этого ничего не потекло и не запотело за прошедшие пару лет.
Добавлю тогда и свои пять копеек: на Тахе и ей подобных, которые ещё тяжелее ТЛК, шесть шпилек и 190 Нм по мануалу:
Посмотрю массу в коробке и стоимость пересылки отвечу
А в далеком 2002-м думали накой черт интернет и монитор в холодильниках LG. =D
З/Ы/ В начале нулевых лыжа проводила эксперименты с техникой, так сказать закладывала фундамент для умных домов, надо сказать что в японии например это имело довольно большой успех, но не у нас =).
Именно так нашел мой коллега на работе, даже запаянный в упаковку ( не родной, бренд matrix)
Можно болгаркой спилить до буквы Г и взять обрезок 1/2 трубы.
Я когда в полях проколол колесо и менял на запаску, свернул штатный баллоник, прыгая на нем.
После этого купил Г-образный ключ от KingTоny. К нему обрезок стальной трубы 3/4 длиной 40см. Отлично.
Несмотря на то, что модель 12 В. и очень компактных размеров его мощности более чем достаточно для того чтобы откручивать/закручивать колесные гайки на автомобилях вплоть до серьёзных внедорожников.
Кислородные 8-9мм, примерно 40руб/метр
Не нужен совершенно. Это для покраски
Лубрикатор. Или большой на компрессор, масло на несколько дней- от 700 руб, или маленький на гайковетр- 150руб., масло на час примерно.
Дело в том, что я потом поработал им же в нормальном гараже (у профи) с нормальными магистралями из ПВХ, мощным компрессором, осушителем и лубрикатром — я не узнал свой гайковёрт. Потому и отдал, очень просили, им тоже понравился, да и знакомые. А себе электро и точка.
Если оба комплекта на дисках, раз в год тренируюсь с трубой, одной рукой все отлично отворачивается.
Если не на дисках, тем более. На пункте шиномонтажа специально обученные люди… Но это я такой, ленивый и практичный. Автора не поддерживаю но и не осуждаю. Если вещь приносит радость — пусть. Даже если она никогда никаким образом «не окупится».
местах
не используете — ССЗБ
— да и я не только и не столько про колёса речь вёл, а и про другие места в машине.
насчёт колёс тоже не совсем понятно, никто же ведь не говорит что литр масла нужно залить в резьбу/ы и т.п., но капелюшка не повредит, при условии нормального момента затяжки, регулярной протяжки и целостности резьбы на болтах и в отверстиях, шпильках и/или гровер-шайбах, капля смазки не повредит — особенно при снятии.
сомневаюсь что колёса быстрее открутится если капнуть туда каплю масла, при условии конечно нормальной затяжки и т.п.
Однако производитель сам устанавливает нужность/ненужность и тип смазки по результатам расчета/проекта о чем обязательно должно упоминаться в документации. Например болты блока цилиндра на мототехнике чаще всего смазываются.
Затягивает норм, потом максимум на 10-15 градусов подтянешь руками и всё.
Можно выставить конкретное число? Например 110Hm?
А вообще, использование любого импакта под 1/4 hex для кручения колесных гаек — это баловство.
Нормальных импактных адаптеров с 1/4" на 1/2" НЕТ!!!
А те импактные, которые делает Милка/Dewolt/Makita — это игрушки.
На Амазоне куча стонов про _ВСЕ_ эти адаптеры и фото отломанных 1/2 квадратов.
Ломается там, где идет переход из 1/4 в 1/2.
Так что, брать только гайковерт сразу с 1/2 квадратом.
ps. Jonnesway/Kingtony не делают импактных адаптеров 1/4 — 1/2.
Еще раз — на Амазоне пройдитесь по этим адаптерам. Там у всех рейтинг 3 звезды и ниже.
И куча негатива/фоток скрученных адаптеров.
1. макита: Customer reviews 4.7 out of 5 stars
2. милка: Customer reviews 4.7 out of 5 stars
3. деволт: Customer reviews 4.5 out of 5 stars
Но, я правда нашел бу очень старый не импактовый адаптер 1/4hex — 1/4 от snapon аж за $20. Сделан из кондовой стали (надеюсь )) без всяких проточек для импактов. На него пару переходников и может прослужит долго.
Жду когда из америкосии приедет.
ps. У меня Риоби с 220Hm )
Походу, помимо бит impact-ready надо еще и метизы такие же покупать :)
Там в тексте еще и, как минимум, про электронику в батареях приукрашено тоже:
* нет непосредственно в батареях полноценной защиты, защита работает только в комплекте с электроникой тушки
* потому как + и — почти прямо к банкам наварены толстыми шинами, есть лишь утоньшение одной из пластин (типа плавкий предохранитель на дурной ток, который должен спасти от возгорания в случае полноценного короткого замыкания выводов)
* все отключения в аварийных режимах происходят в тушке (или ЗУ), а в батарее только схема контроля и индикации, которая передает в какой-то форме информацию наружу (ну и упомянутый конструктивный «предохранитель»)
* эффективная балансировка также не замечена (проверял несколько уставших чужих батарей с разбалансом на 30-50% от остаточной емкости банок)
Несмотря на все написанное, в целом, мне как раз Милковский инструмент очень даже нравится, но и он тоже далеко не идеален.
Важно было понять, что все силы этого аппарата — действительные силы. И единственные 2 движения, которые требуются при работе с ним — это ПРИЖИМ к голове шурупа (крест, филипс, звезда, и.т.д) и плавый нажим на пуск.
У Риоби похожая модель (без блютуза и щеточная) R18ID3, 220Hm.
У меня такой, пока нравится.
Но все равно быстрее получается, балонником стронуть и дальше гайковертом махом свинтить. И обратно так же, болт вставить и наживить, и потом балонником дотянуть.
Вот смотрю на всё это(винто\гайковёрты, линии по разливу пЫва в соседем блоге… и пр..), и мои мысли\голова приходят в диссонанс и недоумение(а-ля Одесса):-как так, якобы Экономика России порвана в клочья санкциями, кругом голодные бунты...?!-ан нет, и тут же вижу, как простые жители России покупают то, чего я-рядовой житель ЕС!-себе позволить не могу!.. :(
А так хочется....-но, не можется!
эта задача очень легко решается после ответа на вопрос «зачем?»
точнее там встает другой вопрос — соотношения бюджета и адекватности применения. Для домашних работ раз в полгода хватит шурика и за 20, а для чего более профессионального и специфического — там уже ценники для непрофессионала неадекватные.
Зы. хотя надо еще хоть минимальный шурик в багажник кинуть, желательно с проводами на аккум, — без него болт с сорваной головой в поле не выкрутить, а выворотки со сверлами уже катаются в бардачке…
Удобно сверлить под вытяжные заклепки и самонарезающиеся винты. Он просто легче любого шурика сопоставимой мощности.
Я первый раз как попробовал — аж заулыбался от таких необычных ощущений :) Веселее чем обычным шуриком/дрелью.
а вообще — хочу папе подарить на дачу 18 вольтовый или милку или девольт (набором, с последующим расширением до циркулярик\сабли и др)… не могу определится
:)