Для многих самодельщиков сделать корпус для самоделки это проблема. Мне нужно было сделать корпус для ЛБП. Он должен был заряжать батареи электротранспорта до 80 вольт и просто выдавать необходимое ток и напряжение.Для сборки я использовал самодельную точечную сварку и прочий инструмент — дремель или болгарка, шуруповёрт и т. д.
Электроника блока состоит из двух модулей — регулируемая понижайка на 80В 5А RD DPS8005 И импульсный блок питания на 80В.
Форма блока питания меня устраивала, я хотел закрыть клеммы блока питания, продлить его корпус и в удлиненную часть установить понижайку.
У меня нет возможности ровно загнуть под прямым углом тонкий металл, по этому я использовал крышку от старого DVD проигрывателя. Разметил на ней необходимые детали и вырезал их дремелем. Получилось 4 детали — 1,2 две боковины, 3 перед-верх и 4 низ. В передней части вырезаю отверстие под установку RD DPS8005 и сверлю отверстия для установки гнезд бананов. Отверстия лучше сверлить на расстоянии 18мм, такое же расстояние между гнездами в мультиметре — при этом в гнезда можно будет вставлять евровилку Для соединения деталей буду использовать контактную сварку. Трансформатор на 1100 ватт и в нем 2 витка провода сечением 95мм. Чтоб контактная сварка «контачила» нужно зачистить те места детали, которые будут вариться, от краски. Зачищаю с внешней и внутренней стороны.
Для сварки плоских деталей изготовил электроды, плоский нижний и острый верхний. Низ это кусок медной шины, верх это однопроволочный провод сечением вроде 10мм. Приварил боковые пластины к верху-переду. Точки сварки выглядят не очень эстетично, но держит хорошо. Толщина металла 0.8мм, пришлось поднять выдержку до 0,2сек. На нижней части только один загиб, который будет вариться к передней части, и по этому чтоб приварить низ к боковым частям привариваю уши. Лучше сначала загнуть металл, а потом варить. Ну и не забыть зачистить краску. Для того чтоб достать до металла внутри коробки пришлось сделать длинный электрод. Нижняя часть приварена к передней и к боковым частям. Вид сверху, корпус собран, просверлены отверстия для крепления на блоке питания.
В импульсном блоке питания есть отверстия с резьбами, я сверлил отверстия в моем корпусе чтоб крепить корпус в них. Зачищаю все это непотребство и крашу в цвет, похожий на цвет алюминия блока питания.
Расключаю провода на блок питания и клеммник. Вставляю понижайку в корпус и подключаю к разъему. В процессе эксплуатации выяснилось что на токах больше 3А повышайка в закрытом корпусе перегревается и вырубается по перегреву. По этому изготовил трафарет и просверлил в боковой стенке отверстия, поставил вентилятор на 24В с мелкой понижайкой 80->24В. Перегреваться перестала. На этом фото два винта крепления вентилятора и один винт крепления корпуса к блоку питания. Нижние винты крепления, они же крепят ножки из гермовводов в распредкоробки. В процессе эксплуатации заменил гнезда на качественные. Продавились наклейки на кнопках понижайки, но я доволен этим ЛБП. Я брал понижайку с BT, и она работает с телефоном даже через металлический корпус. .
Похожим образом можно сделать цельный корпус или удлинить любой импульсный блок питания.
Видеоверсия сборки
Можно спросить у тех, кто делает подоконники или отливы или еще что-то из тонкого металла.
Или взять кусок от старого компа. Или еще от чего-то, у некоторых много корпусов от старой техники.
Металлические короба и профили и другие железяки.
В домашних условиях можно достаточно качественно гнуть тонкий металл с помощью тисков-струбцин, нескольких прочных деревянных, текстолитовых и основное — прочных стальных пластин.
Но есть нюансы. Стальные пластины должны быть достаточно толстые 2.5-3-4 мм, с четкими ровными гранями, возможно с заточкой с одной стороны градусов так на 45, ну и конечно с ровной, лучше полированной поверхностью.
Основные пластины у меня — БУ ножи от странка Могилевлифтмаш ИЭ-6009А4.2-02, размером
280х25х3 мм, но их много похожих, бывают и куда больше длины, видел 610х40х3.
Кроме того имеется набор металиических пластин короче, разных размеров. Когда вовнутрь загибаешь — нужно что-то короткое прикладывать.
Ножи:
Для личного рукоделия — достаточно. Гну чаще сталь из подоконников 0.4-0.5 мм, иногда медь-латунь, оцинковка 0.8-1мм — не проблема.
Как-то гнул 2мм сталь из заказанной на заводе лазерной выкройки.
Ну загнуть такое — это гораздо меньшая проблема, чем так фигурно вырезать из листа. А прежде чем вырезать — ещё и такой чертёж сочинить. А перед этим — программу освоить. Кстати, что там — Солид, Автокад, Компас?
Это было давно, чертеж делал не я лично, и насколько помню — в автокаде,
а я скетчап предпочитаю.
Но это был пример, что гнуть дома можно даже очень «извращенные» вещи и не только из жести.
Хотя, считаю, что гладко ровно и красиво согнуть коробку для корпуса из того же подоконника 0.45мм — все же сложнее, нужен практическиё опыт и «набитая рука».
сейчас оно менее актуально для самоделия. Можно научится работать в простом каде и нарисовать модель. Потом отдать на изготовление. Это сейчас стоит адекватно. По качеству лучше любой самоделки
Приведу самый доступный и условно бесплатный метод изготовления такой надставки (корпуса) к БП.
Способ колхозный, но рабочий.
Берёте старую ненужную книгу — нужна только толстая обложка. Размачиваете в горячей воде (или паром). Размечаете и сгибаете как вам нужно. Потом можно закрепить винтами, но там достаточно нормального двухстороннего скотча (проверено). Речь про крепление этой надставки к БП.
Для красоты можете сверху наклеить любую поверхность — хоть обои под дерево.
Да я родственнику так делал «паяльник на Т12». Был в наличии БП на 24V (для светодиодных лент), плата Т12 с Али (с разъёмами) и советская книга.
Показал ему как пример, что при желании, можно всё сделать быстро и из доступных материалов. Он этим паяльником пользуется до сих пор.
Надставку к БП делал как в этом обзоре. Дело было несколько лет назад.
Вы странные люди… Даже на этом сайте мы обсуждаем красивое или не красивое то или иное устройство. Если не красивое, то уже не очень и нужное. А потом — всё в хозяйстве сгодится. Вот это не доходит до меня…
Вы на меня не обижайтесь. С возрастом на всё по другому смотришь. Я, например, на всеобщее обозрение выношу только красивое или инновационное изделие. А в общем даже большой плюс, что люди не пиво-водку пьют, а, что-то делают своими руками.
Речь не о красоте. Речь о техноологии. У автора мб нет принтера. Нет доступа к пластиковой экструзии. Но есть шматки оцинковки. Ну что еще дойти должно — это не на показ клиентам, это наглухо утилитарное устройство для личного пользования с доступной автору технологией, которой он и поделился. Я вижу так. Автор, это так? Ну чо я за вас отдуваюсь-то ))?
Я в таком же положении: нет станков, принтеров и т.д. Всё изготавливаю ножовкой по металлу и надфилями. Но просто хочется, чтобы та или иная поделка была похожа на магазинный товар. В руки же приятно брать. Ведь правильно? Вот несколько изделий, которыми постоянно пользуюсь и они конечно уже несколько «поистрепались». Я оцениваю на твёрдую 3. А Вам как:
Но просто хочется, чтобы та или иная поделка была похожа на магазинный товар.
Зависимость от чужого мнения может говорить о низкой самооценке и можно про***ть большую часть жизни делая все с оглядкой на других. Сдеать не хуже чем в магазине, сделать лучше чем у других и этим чуть поддержать свою самооценку.
А Вам как:
По мне верхняя стойка для припоя какая-то хрень, которая будет падать, если потянуть верхний припой. Но вам нравится — и это главное.
там станина очень тяжелая и противоскользящее покрытие. Не падает. Я вообще хотел сделать автоматическую подачу припоя, но тут уже правда станок токарный нужен…
А зачем мне отдуваться? Оно работает, оно не сильно страшно и функционально. Мне нравится, какое мне дело до того, нравится ли это остальным?
Да, это для личного пользования, мне был нужен небольшой мощный плоский блок питания, чтоб можно было что-то ставить на него — я сделал именно такой, какой мне нужно. Да, я поделился тем, как можно сделать. Мнение остальных я увидел и отметил много интересных идей.
Хм… В старый APC Back-UPS 500 с металлическими стенками должны влезть два LRS-350-36 — получим 72 В (можно повыше подкрутить) и честные 350 Вт. А морду я напечатаю. Это идея.
О, мой любимый вариант. Плюсую. Сейчас на барахолках таких без аккума — за пучек пятачек, любых размеров, хошь железо, хошь пластик. Много чего запихать можно. Я лично в них, корпусах ИБПшных собирал — БП, два контроллера для самодельных настольных ЧПУ. И трансформатор ИБП вполне неплох как база для линейного источника питания начинки.
Казалось бы, возьми венткороб в который идеально влезают такие блоки и за полчаса сооруди приличный корпус, без точечной сварки и смс, ну хорошо, возьми металлический венткороб… но мы не ищем легких путей. :)
Ну что, корпусами будем меряться?)) У меня вот такой есть И вот такой. Вообще, не понимаю, чего так завелись все. У человека есть сварка и металл, ну он и сделал из металла. А понятия о красоте у всех разные. Я — дизайнер, например, и умею в эстетику. Кому-то это не дано и не требуется по жизни. Работает и хорошо. Эстетика тут дело десятое.
Ну, у меня немного другой подход. Я сперва проектирую внутрянку, потом уже становится понятен размер корпуса. А с готовыми заготовками будет игра в тетрис, что тоже, в общем, почему бы и да))
Да мне, нравятся такие разъемы, купил провода у которых такие разъемы с двух сторон, и кродильчики разных размеров, крючки, щупы, переходники на XT60 и т.п. Типа такого
Модуль нормальный, но я бы наверное уже более новые модели этой фирмы взял.
А в какой корпус можно впихнуть алюминиевый блок питания, как у меня в обзоре, и понижайку?
Большая часть товаров озон не шлет в Беларусь, выбор сильно ограничен.
Не сексуально, ну нету эстетики в данной инсталляции, как впрочем и искры Божьей, не радует глаз сие творение, — но идея с контактной сваркой мне нравится и с вашего позволения я возьму её себе на вооружение.
Техник это и есть художник ибо он тоже творец.
А мой комментарий ни есть осуждение данного художника, а совсем наоборот… любое устройство, которое я собираю (создаю, творю) должно работать и выглядеть не хуже, чем заводское, вот например: заходит ко мне человек и спрашивает: «А где ты это купил?» — и всё, этим всё сказано, значит всё сделано как надо.
Ссори, если кого обидел, но критика должна быть в любом случае, а иначе не стоит, — да и смысла тогда нет выставлять свои работы на показ. Без критики мастерства не достигнуть.
Пусть я повторюсь, но всё же при доступной цене 3Д принтеров, все подобные поделки уже не имеют смысла.
За старания конечно плюс, но столько времени потрачено зазря. Всё то же самое можно было смоделировать в каде и напечатать за несколько часов. Получилось бы в разы красивее. А в случае появления желания что-то переделать, всё это без проблем перемоделируется и перепечатывается.
Да не, добиться приемлемого какчества печати, а дальше на поток печать выходит. Лет 5 уже без апгрейдов и доработок пашет :) Старт было на 15к, окупил себя уже на 2 себестоимости как минимум, а с нынешнеми ценами на запчасти для авто, бытовой и оргтехники — ещё больше.
Осталось только изучит CAD 3D-Компас и иже с ними ;) :))
Fusion360 бесплатен и осваивается очень быстро. на ютубе полно уроков, посмотрев которые можно сделать корпус буквально за пару часов с нулевым опытом.
Да уж, на ОЗОНЕ этот клей 484р. Совсем «бюджетно» Это во первых, а во вторых при резке тонкостенного металла хоть ножницами, хоть турбинкой его легко может повести и тогда склеивать будет проблематично. Нужно сильно сжимать между двумя толстыми листами иначе будут волны на угле. Достаточно долгий и муторный процесс. Для ровного реза нужны гильотинные ножницы. И где их в квартире взять?))))
Ну либо плохо искали либо на Озоне у разливальшиков-бизнесменов отпуска. Обычно был по дабл прайсу 200р за 100мл. Но не единым озоном… в любой снабженческой химконторе он по 1000р за литр. Только в Питере минимум несколько десятков предложений, уж точно не дефицит.
Насчет резки и сжатия, хочется сказать про плохого танцора… но не буду. Берется два куска прямоугольной трубы и ими зажимается место склейки… но лучше научится резать без волн.
в идеале хотелось бы штекер с УЗО, как например часто встречается на накопительных водонагревателях. вся суть претензии.
например, в том же союзе был электроинструмент с металлическим корпусом (дрели и прочее), так вот с ним предполагалось работать в специальных резиновых изолирующих перчатках. и только в них!
Наблюдаются. Но пользуюсь только +5, +12 и шлейфом.
+12 тянет автоприкуриватель (самодельный инфракрасный паяльник) даже не нагреваясь. Для дома хватает.
Лет 7 назад сделал, материал аллюминий-полимер-аллюминий, (3мм) коробку сам начертил и заказал в фирме которая рекламными вывесками занимается, там сразу все отверстия и места сгибов прорезают, потом как картонную коробку складываешь.
У нас (красноярск) это система фасадов (гуглить «композитная фасадная панель»).
Удалось выпросить кусок такой панели на опыты.
Пока не придумал как её красиво распилить.
А так вариант интересный.
Раз уж пошла волна своим колхозoм меpяться, то и я добавлю: Металлический корпус — это хорошо — здесь у меня отпиленные 2/3 АТХ-БП (нижняя полyдуга с клеммами — это бывшая дыpка для вентилятора) — специально делал максимально компактным.
Сделан предельно просто — дно конструкции — это 10мм фанера, в которую вот эта половника стальной коробки и вкручивается шурупами по периметру. Никакой сварки-пайки-склейки-гибки не надо. Самое тут сложное — ровно отпилить. Можно и болгаркой.
Внутри — 100-Ваттный НЧ-трансформатор + понижайкa на распространённом XL4015. Выжимаю 32В * 4,5А. Сделано максимально дёшево, но какой-то дизайн и эргономику всё-таки постарался внедрить. Даже заморочaлся и синие и красные 7-сегментные индикаторы перепаял-поменял местами — ибо это гораздо логичнее — чтобы напряжение показывалось СИНИМ, а ток — КРАСНЫМ. Тут китайцы конечно испортили хороший ампервольтметр этим. Ну и крутилки — соответственно по цветам.
Краеугольная задумка в экстерьере, которую я стараюсь реализовывать — ничего торчащего не должно быть. Ни ручек-регуляторов, ни разъёмов питания. Так, чтобы даже работающий девайс можно было спокойно положить на любой бок или зад или морду, или плотно придвинуть к стенке, или компактно в коробку на хранение уложить, ну и просто чтобы не отломать случайным движением и не цепляться проводами за это всякое торчащее.
Ну и, возвращаясь к теме — вторая главная фишка этого ЛБП — это ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ металлический корпус. Никаких вентиляторов — силовые полупроводники у меня просто распаяны на переходные медные пластины, а те — прижаты через слюду и термопасту к корпусу изнутри. Много лет эксплуатирую по полной — всем доволен.
Вот и мой. Пока неспеша доделаваю его. Для основании взял «0-30V 2mA-3A Adjustable DC Regulated Power Supply DIY Kit». Плата для LCD и микроконтролерной софт мои. Очень сырая версия софта можно взять отсюда. Все компоненты с Алиекспресс. Дасть бог здоровя / время все выложу сюда
Я подобный конфиг юзаю года три. Понижающий модуль брал готовый. Тяжелый собака из за транса.
Но служит года три, на даче где не знаешь чего соседи притащат а не «работает».?
У «КИРИЧА» многое спрашивал. Корпус от APC350 вроде.
Проблема с корпусами стара как мир и каждый её решает по своему, Пластик, текстолит, бумага, профиль… Но по мне самое оптимальное это 3д принтер. скачал с thingiverse файл корпуса для OpenSCAD… В чём прелесть данного файла, он позволяет самому вводить данные под свои нужды. Толщина стенок, высота, длина, количество пазов и многое другое. Верхняя и нижняя части одинаковы, просто соединяешь и скручиваешь. В нижней сразу предусмотрел стоечки для крепления плат опять же по своим размерам. Передняя так же как мне надо, ничего не болтается, всё крепко. В подставке для фена вставлены 2 магнита с двух сторон. Делал из самодельного пластика из пивных кег и из под воды. 3д принтер рулит!!! Если нет, то можно и заказать. благо сейчас это совсем не сложно и не дорого. Заполнение не на 100%, а и 30% за глаза. И всё будет красиво, крепко, под нужные размеры и не дорого. И красиво))))
А с металлом ещё та засада. Отверстия под вентиляцию ровно сверлить ещё тот геморрой… Накернишь ровно, а сверло всё равно в сторону норовит уехать. Опять же гибка… Не все учитывают толщину метала и радиус изгиба.
Отсюда стенки кривые и между ними расстояние убегает
Я все панели распечатываю. Для уф для фоторезиста печатал. Так все 96 отверстий ровно и засвет чёткий, без бликов. А так свели 96 дырок, материал ищи, конструируй....
Для многих самодельщиков сделать корпус для самоделки это проблема. Мне нужно было сделать корпус для ЛБП. Он должен был заряжать батареи электротранспорта до 80 вольт и просто выдавать необходимое ток и напряжение.Для сборки я использовал самодельную точечную сварку и прочий инструмент — дремель или болгарка, шуруповёрт и т. д.
Получилось 4 детали — 1,2 две боковины, 3 перед-верх и 4 низ. В передней части вырезаю отверстие под установку RD DPS8005 и сверлю отверстия для установки гнезд бананов.
Отверстия лучше сверлить на расстоянии 18мм, такое же расстояние между гнездами в мультиметре — при этом в гнезда можно будет вставлять евровилку
Для соединения деталей буду использовать контактную сварку. Трансформатор на 1100 ватт и в нем 2 витка провода сечением 95мм. Чтоб контактная сварка «контачила» нужно зачистить те места детали, которые будут вариться, от краски. Зачищаю с внешней и внутренней стороны.
Приварил боковые пластины к верху-переду.
Точки сварки выглядят не очень эстетично, но держит хорошо. Толщина металла 0.8мм, пришлось поднять выдержку до 0,2сек.
На нижней части только один загиб, который будет вариться к передней части, и по этому чтоб приварить низ к боковым частям привариваю уши. Лучше сначала загнуть металл, а потом варить. Ну и не забыть зачистить краску.
Для того чтоб достать до металла внутри коробки пришлось сделать длинный электрод.
Нижняя часть приварена к передней и к боковым частям.
Вид сверху, корпус собран, просверлены отверстия для крепления на блоке питания. 
Зачищаю все это непотребство и крашу в цвет, похожий на цвет алюминия блока питания.
Вставляю понижайку в корпус и подключаю к разъему.
В процессе эксплуатации выяснилось что на токах больше 3А повышайка в закрытом корпусе перегревается и вырубается по перегреву. По этому изготовил трафарет и просверлил в боковой стенке отверстия, поставил вентилятор на 24В с мелкой понижайкой 80->24В. Перегреваться перестала. 
На этом фото два винта крепления вентилятора и один винт крепления корпуса к блоку питания.
Нижние винты крепления, они же крепят ножки из гермовводов в распредкоробки.
В процессе эксплуатации заменил гнезда на качественные. Продавились наклейки на кнопках понижайки, но я доволен этим ЛБП. Я брал понижайку с BT, и она работает с телефоном даже через металлический корпус.
. 
Сам DVD был здоровый и не было желания использовать готовый.
Типа такого
менянеговелосипеда3D принтера не было...))Порой нужен именно металлический корпус.
У меня есть и 3D принтер, и точечная сварка, вот только у меня тоже
Или взять кусок от старого компа. Или еще от чего-то, у некоторых много корпусов от старой техники.
Металлические короба и профили и другие железяки.
Но есть нюансы. Стальные пластины должны быть достаточно толстые 2.5-3-4 мм, с четкими ровными гранями, возможно с заточкой с одной стороны градусов так на 45, ну и конечно с ровной, лучше полированной поверхностью.
Основные пластины у меня — БУ ножи от странка Могилевлифтмаш ИЭ-6009А4.2-02, размером
280х25х3 мм, но их много похожих, бывают и куда больше длины, видел 610х40х3.
Кроме того имеется набор металиических пластин короче, разных размеров. Когда вовнутрь загибаешь — нужно что-то короткое прикладывать.
Ножи:
Для личного рукоделия — достаточно. Гну чаще сталь из подоконников 0.4-0.5 мм, иногда медь-латунь, оцинковка 0.8-1мм — не проблема.
Как-то гнул 2мм сталь из заказанной на заводе лазерной выкройки.
а я скетчап предпочитаю.
Но это был пример, что гнуть дома можно даже очень «извращенные» вещи и не только из жести.
Хотя, считаю, что гладко ровно и красиво согнуть коробку для корпуса из того же подоконника 0.45мм — все же сложнее, нужен практическиё опыт и «набитая рука».
Способ колхозный, но рабочий.
Берёте старую ненужную книгу — нужна только толстая обложка. Размачиваете в горячей воде (или паром). Размечаете и сгибаете как вам нужно. Потом можно закрепить винтами, но там достаточно нормального двухстороннего скотча (проверено). Речь про крепление этой надставки к БП.
Для красоты можете сверху наклеить любую поверхность — хоть обои под дерево.
Показал ему как пример, что при желании, можно всё сделать быстро и из доступных материалов. Он этим паяльником пользуется до сих пор.
Надставку к БП делал как в этом обзоре. Дело было несколько лет назад.
Не страшно сделано, функционально, работает и хорошо.
По мне верхняя стойка для припоя какая-то хрень, которая будет падать, если потянуть верхний припой. Но вам нравится — и это главное.
Да, это для личного пользования, мне был нужен небольшой мощный плоский блок питания, чтоб можно было что-то ставить на него — я сделал именно такой, какой мне нужно. Да, я поделился тем, как можно сделать. Мнение остальных я увидел и отметил много интересных идей.
Зачем мне такой ящик на столе?
Обычно они больше
Казалось бы, возьми венткороб в который идеально влезают такие блоки и за полчаса сооруди приличный корпус, без точечной сварки и смс, ну хорошо, возьми металлический венткороб… но мы не ищем легких путей. :)
ну а чтобы говорить об эстетике на fdm нужна такая пост-обработка, что проклянешь все на свете когда за нее возьмешся…
я к сожалению не дизайнер, поэтому полосатые плоскости и ворс от шкурки меня как то не возбуждают, а скорее наоборот…
Работают. И это важнее внешнего вида.
Делал мини версию антилбп
Модуль нормальный, но я бы наверное уже более новые модели этой фирмы взял.
Использовать конечно можно, но выносить на обозрение — ИМХО странная затея…
Большая часть товаров озон не шлет в Беларусь, выбор сильно ограничен.
А мой комментарий ни есть осуждение данного художника, а совсем наоборот… любое устройство, которое я собираю (создаю, творю) должно работать и выглядеть не хуже, чем заводское, вот например: заходит ко мне человек и спрашивает: «А где ты это купил?» — и всё, этим всё сказано, значит всё сделано как надо.
Ссори, если кого обидел, но критика должна быть в любом случае, а иначе не стоит, — да и смысла тогда нет выставлять свои работы на показ. Без критики мастерства не достигнуть.
За старания конечно плюс, но столько времени потрачено зазря. Всё то же самое можно было смоделировать в каде и напечатать за несколько часов. Получилось бы в разы красивее. А в случае появления желания что-то переделать, всё это без проблем перемоделируется и перепечатывается.
За неимением сварки сам бы подобное собрал на вытяжных клепках.
Да и гнуть бы металл не стал а собрал бы на копеечных уголковых профилях из ближайшего строймага… Как минимум тоже самое по прочности но +100 к эстетике и «сексуальности» © andreas1-80.
Насчет резки и сжатия, хочется сказать про плохого танцора… но не буду. Берется два куска прямоугольной трубы и ими зажимается место склейки… но лучше научится резать без волн.
например, в том же союзе был электроинструмент с металлическим корпусом (дрели и прочее), так вот с ним предполагалось работать в специальных резиновых изолирующих перчатках. и только в них!
Ps: кто не узнал — это корпус от дохлого ИБП.
пс под каждым третьим офисным столом)
кроме того из-за групповой стабилизации, там могут наблюдаться интересные эффекты, особенно при нагрузке отдельных маломощных линий и их смешении.
практичность всех нарисованных возможных комбинаций под вопросом (особенно без указания максимальной мощности).
+12 тянет автоприкуриватель (самодельный инфракрасный паяльник) даже не нагреваясь. Для дома хватает.
Специально полку искал, под свои хотелки. Брал на озоне. Там где брал уже закончились, но есть у других. ссылка
Удалось выпросить кусок такой панели на опыты.
Пока не придумал как её красиво распилить.
А так вариант интересный.
Сделан предельно просто — дно конструкции — это 10мм фанера, в которую вот эта половника стальной коробки и вкручивается шурупами по периметру. Никакой сварки-пайки-склейки-гибки не надо. Самое тут сложное — ровно отпилить. Можно и болгаркой.
Внутри — 100-Ваттный НЧ-трансформатор + понижайкa на распространённом XL4015. Выжимаю 32В * 4,5А. Сделано максимально дёшево, но какой-то дизайн и эргономику всё-таки постарался внедрить. Даже заморочaлся и синие и красные 7-сегментные индикаторы перепаял-поменял местами — ибо это гораздо логичнее — чтобы напряжение показывалось СИНИМ, а ток — КРАСНЫМ. Тут китайцы конечно испортили хороший ампервольтметр этим. Ну и крутилки — соответственно по цветам.
Краеугольная задумка в экстерьере, которую я стараюсь реализовывать — ничего торчащего не должно быть. Ни ручек-регуляторов, ни разъёмов питания. Так, чтобы даже работающий девайс можно было спокойно положить на любой бок или зад или морду, или плотно придвинуть к стенке, или компактно в коробку на хранение уложить, ну и просто чтобы не отломать случайным движением и не цепляться проводами за это всякое торчащее.
Ну и, возвращаясь к теме — вторая главная фишка этого ЛБП — это ТЕПЛООТВОДЯЩИЙ металлический корпус. Никаких вентиляторов — силовые полупроводники у меня просто распаяны на переходные медные пластины, а те — прижаты через слюду и термопасту к корпусу изнутри. Много лет эксплуатирую по полной — всем доволен.
Но служит года три, на даче где не знаешь чего соседи притащат а не «работает».?
У «КИРИЧА» многое спрашивал. Корпус от APC350 вроде.
А с металлом ещё та засада. Отверстия под вентиляцию ровно сверлить ещё тот геморрой… Накернишь ровно, а сверло всё равно в сторону норовит уехать. Опять же гибка… Не все учитывают толщину метала и радиус изгиба.
Отсюда стенки кривые и между ними расстояние убегает
Я все панели распечатываю. Для уф для фоторезиста печатал. Так все 96 отверстий ровно и засвет чёткий, без бликов. А так свели 96 дырок, материал ищи, конструируй....