3Д принтер FLASHFORGE Adventurer 5M за 26700 рублей

Дружище, могу только поздравить с покупкой. Все остальное «допиливается» при необходимости.

Спасибо, да я это понимаю, но в современных принтерах и допиливать то нечего, тем более для детализированных моделек у меня есть фотополимерный принтер. Как раз во время распродажи купил Saturn 3 Ultra на смену или в дополнение к Mars 3 Pro )
В общем, внутренний хомяк ушел в разнос. Посматривал на них, когда по 43-45 были, в итоге во время распродажи снизили цену до 41к. Но фотополимерники хотя бы окупают себя потихоньку, тут экономить не желательно. Тоже обзоров нормальных маловато, будет чем заняться в апреле )

но в современных принтерах и допиливать то нечего

Это вряд ли. По мелочи, но почти везде приходится. Где-то больше, где-то меньше. Незнание порождает иллюзии. Хотя если качество устраивает, то и из коробки можно. Прикупил тут Elegoo Neptune 4 plus на пробу. Народ печатает, все радуются, а я вижу что фигня. Сейчас на рельсы менять буду направляющие. Когда делаешь не для себя, то иначе начинаешь смотреть на процесс и конечный результат.
Видимо у нас конечная цель с разными условиями.
Фотополимерник отличная штука, но в моем случае не применимо. Направление со мной никак не пересекается. Но это не значит, что он не нужен. Все ж по месту.

На Neptune 4 Plus или Max смотрел, но всегда хотел кубик, так что решил еще покопаться и наткнулся на ФФ )
Допиливать всегда можно, как и лечиться при желании, т.к. абсолютно здоровых людей нет. Но если не нужна идеальная поверхность, я забиваю. Первые три принтера практически полностью перебрал как по железкам, так и прошивке, а дальше всё меньше и меньше лез, при этом качество улучшалось несмотря на минимальное вмешательство.
С фотополимерной печатью у меня поначалу меньше энтузиазма было, т.к. по механическим свойствам модели получаются разные, хотя появляются новые материалы и тот же нейлон-лайк нужно еще умудриться сломать, т.к. в тонких местах он гнется, а в толстых достаточно прочный. Но нашел человека, которому нужна именно мелочевка, которая выдерживает температуру вулканизации без искажения формы. Для ФДМ ничего и близко подходящего нет, а для фотополимерной печати хоть термоустойчивые, хоть выжигаемые смолы имеются.

Дополню. Вот качество, оно меня не устраивает. На Elegoo по дефолту, как говорится из коробки. Крепкое, предыдущий прототип молотком разбил не сразу. Но я вижу косяки и знаю, что можно исправить кинематикой. Заказчика устраивает, но меня нет. Это переделка, настройками и коррктировкой конфигов клипера, получается чуть лучше, но не идеально. Сборка, узел на заказ. В качестве прототипа.

Ну, если судить по синему блеску на стенке, слои местами довольно ровные, вполне может и пластик пакостить. Железки если кривые, практически каждый ведёт. Ну и тёмные участки тоже похожи на косяки пластика, то ли пигмент «пляшет», то ли толщина прутка.
Кстати, так и не нашел ничего вразумительного по клиперу. Стоит ли его сразу закидывать или на родной посидеть посмотреть. Бум марлина застал и ковырял его, а вот клипер меня стороной обошел из-за слабых железяк.

Меня не устраивает. Это именно кинематика. Я про слои. Пигмент фигня, постобработка, там блестеть будет. Синий свет от лампы. Это Eryone пластик petg.
Клиппер однозначно хотя бы попробовать. С Марлином проще, но и возможностей меньше. Сидю на Клиппере. Доволен.

Ну после постобработки и перекос по слоям к минимуму сведется. Это же техничка, вряд ли кто-то будет под микроскопом стенки рассматривать, главное чтобы прочно было. Понятно, что хочется идеально, но я со временем переборол это и радуюсь если новый принтер без переделок печатает лучше, чем доработанный предыдущий.

Стоит ли его сразу закидывать или на родной посидеть посмотреть.

Я сейчас считаю, что стоит однозначно. Если никогда с ним не сталкивались, можете мою статью посмотреть, как я ЕТ5Х на клиппер переводил, там как раз базовый уровень. Только на качество не смотрите, образцы по ошибке соплом 0.6 были отпечатаны, по факту значительно лучше принтер печатать стал (особенно, после замены головы).

Спасибо, отталкивала необходимость возиться с подгорном настроек, но скорее всего на сайте ФФ будет уже настроенный клиппер под этот принтер. Так же интересно как будет выглядеть обновленный интерфейс, стоковый довольно удобный и информативный.

вот я и спросил, а вдруг что-то за 5 лет поменялось. от марлиновской у меня изжога, поэтому сижу на стоке.

Дак я на неё и не смотрю. Только когда надо перекалибровать.
Когда нормально работает вайвай — можно вообще экран не включать

чтоб еще и копм постоянно работал передавая g-code?

Нене, G-код по радиоканалу — это безумие. С компа проливается на микросд и печать автоматом стартует. Просто дефолтный марлин — на тот момент когда я этим заморочился — работал с картой памяти через последовательный интерфейс, и даже на 115200 бод(или какая там максимальная скорость была, не помню уже) загрузка файла занимала вечность. В свою очередь тов. Sergey1560 реализовал это по человечески и его патчи я утащил в FLSun)

класс. покопаюсь на досуге.

Я думал все три соединены ремнем и высотой стола управляет один двигатель. Не так круто, как по одному на каждый вал, но если изначально стол стоит ровно, всё будет хорошо работать.

Два ещё легко соединить и синхронизировать… Имхо. А три сложнее. Я не особо погружен в вопрос, но в недорогих моделях если простая синхронизация ремнем, обычно только два мотора видел.
Сейчас и много плат с кучей драйверов, недорогих причем, можно и развернуться…

Ну придет, посмотрим, если будет синхронизироваться тремя движками, вообще замечательно )

Нашел видео по обслуживанию. Н-да, не ожидал… Три винта Т8 со шкивом на них, один мотор и ремень на все это дело под днищем. Т.е. один мотор Z крутит три винта стола.

С другой стороны… В будущем и три мотора поставить можно. :)))

Ну я почему-то так и представлял. Там того стола, если дрыгать по У одного хватает, то на подъем с запасом будет мощности )

Н-да, не ожидал… Три винта Т8 со шкивом на них, один мотор и ремень на все это дело под днищем. Т.е. один мотор Z крутит три винта стола.

Совершенно непонятно, почему вы ожидали что-то другое? Если посмотреть характеристики, видно, что это «их ответ К1», только почти в два раза дешевле. А в К1 тот же ремень и один мотор. И это нормальное решение, проблема тут разовая — правильно выставить стол изначально.

В будущем и три мотора поставить можно.

Зачем? Хотите еще один ворон изобрести? ) Одного мотора вполне достаточно, крутящий момент можно легко передаточным числом поднять, скорости по Z всё равно не нужны. А три мотора — это либо полная проверка стола перед каждой печатью, либо их дополнительная синхронизация отдельным ремнем. Но в последнем случае возникает вполне обоснованное желание два мотора оптимизировать.

Не ожидал, потому что не вижу большого смысла в трёх винтах относительно более простой схемы с двумя.

А три мотора в теории весьма интересный вариант калибровки стола дают, да, с калибровкой перед каждой печатью, по идее. При любой температуре стола будет одинаково с первым слоем. И не нужны пружины и барашки регулировки, можно лепить любую подложку на стол.

Так тут то же самое, главное изначально ремень зацепить когда стол в нулевой позиции. И даже в случае перекоса авто калибровка внесёт корректировку в прошивку по 25 областям, так что даже значительный перепад будет компенсирован. Но конечно лучше, когда стол идеально выставлен изначально )

Да, но компенсация «ступенчатая», прошивка подстраивает высоту по карте высот с шагом двигателя. Плюс не просто же ремень зацепить, а чтобы и валы стояли так, чтобы зубья ремня попали.

Это да, но вроде задача не особо сложная )
Валы можно в последнюю очередь на шестернях зафиксировать когда стол уже будет в нижние ограничители упираться.

Просто они же под днищем фиксируются, как я понимаю. Или там можно гайку в кронштейне стола вращать, а потом зафиксировать? Расскажите потом, какой порядок выставления стола.

Получил принтер. Стол никак не выставляется, только откручивается 4 винта, фиксирующие его в крайнем нижнем положении. Узнал я об этом когда система не прошла самодиагностику и выругалась на концевик Z )
Во время второй попытки концевики отработали, прошла калибровка, вибротест, вылезла инструкция по «заправке» пластика и напечатался готовый кубик. Точнее кубик я отменил и напечатал кораблик. Получилось вполне неплохо, модель отлипла после снятия пластины со стола. Я не знаю зачем в него еще лезть. Единственное, руки чешутся клиппер прошить. Сейчас еще пару моделек отпечатаю, чтобы комплектный кабель добить и посмотрю чего получится с тем, что у меня имеется. Может даже сушить не буду )

Т.е. кубик приезжает вообще полностью собранный?

вы видео смотрели? там есть распаковка. автор просто забыл выкрутить транспортировочные (стопорные) винты (как на стиралках, например). потому что настоящие diy-щики никогда не читают инструкции.

Да, при чем стрелки увидел, думаю наверное они зачем-то нужны, но решил, что для ручной подстройки высоты стола на всякий случай. А оно вон как. Ну ничего страшного не произошло, принтер поругался немного и после устранения моего косяка заработал как положено )

Не полность, нужно железку для катушки прикрутить, соединить трубкой датчик филамент и экструдер, а так же выкрутить транспортирующие винты, помеченные желтыми стрелками. Я сначала подумал, что они для правки уровня вручную ))
Стол только что механически выровнял, там есть винты по углам. Не сказать, что это было нужно, т.к. принтер после автокалибровки кладет слои идеально, корректируя ось Z на лету. Но там почти миллиметр перепад был по диагонали, так что душа не выдержала и с помощью костылей довел почти до идеала. Листик бумаги не прокатил, т.к. в нуле сопло не касается поверхности )

Т.е. все же регулировка есть. А винты без пружин, надеюсь?

С пружинами. Я без пружин нигде не видел, это ведь защита на случай, если где-то будет мусор на столе или концевик криво отработает. Но они тут довольно жёсткие, пальцами угол не так просто сдавить.
Но повторюсь, нигде в инструкции нет ни слова о том, что стол нужно подкручивать, на практике физический перекос прекрасно перекрывается калибровкой. Просто я по привычке не мог это так оставить ))

Не сказать, что это было нужно, т.к. принтер после автокалибровки кладет слои идеально, корректируя ось Z на лету. Но там почти миллиметр перепад был по диагонали,

Это нужно. Да, клиппер (да и любая нормальная прошивка) снимет карту кривизны стола и подстроится под неё. Но только у вас и модель после такой печати будет кривая. Угол 90 градусов при основании будет, например, 89.

Очень здорово, если получится весь стол в 0.1 мм вывести. Но это на стоковых столах недостижимо обычно, поэтому нормой считается примерно 0.2 мм.

Два кораблика до и после выравнивания не отличаются друг от друга. Слои же ложатся с правильной высотой друг на друга, просто немного будет меняться угол их нанесения(десятые/сотые градуса) при таких перепадах. Чтобы получить наклон стола в 1 градус, нужно перекосить его почти на 4мм )

наклон стола в 1 градус, нужно перекосить его почти на 4м

Да, вы правы по цифрам на счет 4 мм) Но общая идея понятна — неровный стол дает неровную модель, поэтому лучше, всё же, его выровнять.

Так ровная же она будет, слои будут лежать параллельно столу за счет компенсации после калибровки. Вот если бы её не было и сопло ходило по наклонной поверхности, возник перекос, т.к. поверхность бы выравнивалась по горизонту, а не столу. Я сам поначалу подумал как Вы и решил его физически в идеал вывести, но в процессе дошло, что не очень оно надо, но всё меньше движок по Z дергать будет, так что хуже точно не сделал )
Но вот если перепад не линейный, например, стол линзой идет, от компенсации будет вред, т.к. впадина повторится и на модели. Но это совсем плохо столу должно быть.

Так ровная же она будет, слои будут лежать параллельно столу за счет компенсации после калибровки.

Не будет) Да, слои будут параллельно столу, но не будут перпендикулярно оси Z. А выше примерно 10 мм, например, клиппер сводит компенсацию на нет и слои уже идут перпендикулярно Z. То есть, если у вас стол под наклоном и вы печатаете кубик, то его верхняя грань будет перпендикулярно Z, а нижняя — параллельно вашему столу. То есть, верхняя и нижняя грани не будут параллельны. Поэтому качественно выровнять общий наклон стола важно.

перепад не линейный, например, стол линзой идет, от компенсации будет вред

Нет, от компенсации вреда не будет никогда. И да, деталь всегда повторяет форму стола, именно поэтому стремятся сделать его максимально ровным (наклон — подстройкой, линзы — накладыванием ровных стекол).

То есть, если у вас стол под наклоном и вы печатаете кубик, то его верхняя грань будет перпендикулярно Z, а нижняя — параллельно вашему столу. То есть, верхняя и нижняя грани не будут параллельны. Поэтому качественно выровнять общий наклон стола важно

Понял что Вы имеете ввиду, тут компенсация на всех слоях, а не только на первых. Но в любом случае у меня руки чесались и я его поправил )

прошивка подстраивает высоту по карте высот с шагом двигателя.

В стандартном принтере 1 шаг по оси Z = 0.04 мм, при этом шаг (чаще всего) делится на 16 микрошагов, то есть, 1 микрошаг = 2.5 мкм. В принтерах подобных сабжу еще есть делитель примерно 1:3, то есть, 1 микрошаг меньше микрометра. Вам надо точнее? )

И при этом механика будет точно отрабатывать меньше микрона. :)

И при этом механика будет точно отрабатывать меньше микрона. :)

Нет, конечно) Но качественная механика неровности стола сгладить сможет так, что дефектов печати не будет. Вчера только печатал на ЕТ5Х (с его средненькой механикой) плоскую модель 20х10 см, построил перед печатью свежую карту 5х5, и первый слог лег хорошо.

Ну слой 0.2 или 0.3 вообще хорошо ложится даже с моими нынешними 0.075 разницы по карте стола без использования карты… А вот слой 0.08 уже требователен… Я как-то добился, чтобы первый 0.08 по углам и центру печатался хорошо, но принтер постоял, я его переставлял, и снова все ушло…
Ну и по карте — получается же, что не первый слой, а все остальные повторяют геометрию стола. Потом если сжать половинки, будет щель.

с моими нынешними 0.075 разницы по карте стола без использования карты

Это очень хороший показатель. Но карту бы я использовал всегда, т.к., например, для слоя 0.2 мм итоговый слой будет от 0.16 до 0.24 мм, то есть будет переэкструзия или недоэкструзия 20%.

а все остальные повторяют геометрию стола

Не обязательно, в клиппере есть настройка (fade_end), к какой высоте модели свести подстройку к нулю. Обычно устанавливаемое значение — 10 мм.

Ну то клиппер, в марлине не помню, есть ли такое. :)
Карту я сейчас включаю на больших деталях только. В остальном пока проще «вмазывать» в стол первый слой.

Карту я сейчас включаю на больших деталях только. В остальном пока проще «вмазывать» в стол первый слой.

C PEI пластиной так лучше не делать. Перед калибровкой принтер вытирает сопло от платика, упирается в стол и остужает, чтобы ничего лишнего не торчало. Спустя несколько калибровок участок где чистилось сопло стал гладким. Покрытие не пожрало, но мне кажется сглаживание «шершавости» будет не полезно для неё.

Ну у меня стекло. :) И вмазывание все же не царапает поверхность, а просто небольшую переэкструзию создает. Да и прочистка у моего принтера по умолчанию идет с переэкструзией все равно, относительно печати, наверное, 150% минимум поток. Следов это не оставляет (не знаю, как на PEI поведет, конечно).

Я когда на стекле печатал, первый слой у меня царапал клеевой состав. Правда и слоев там со временем копилось прилично, так что по сути убирал лишнее. Но вот насчет PEI читал, что калибровка обязательна, иначе соплом быстро пластину попортит. У бамбуков кажется вообще по умолчанию автоуровень перед каждой печатью проходит если галочку не снять. Как пишут владельцы, лучше подождать лишние пару минут, чем менять недешевое покрытие стола )

Не ожидал, потому что не вижу большого смысла в трёх винтах относительно более простой схемы с двумя.

Три — лучше, т.к. лучше иметь ровно столько винтов, сколько у стола направляющих. Если направляющих 4, а винта только два, возможна ситуация «залипания» дальней направляющей при маленьком перемещении. А на двух направляющих закрепить надежно стол не выйдет.

При любой температуре стола будет одинаково с первым слоем.

Оно (с этой точки зрения) и так будет одинаково, т.к. на все три винта силы действуют одинаковые. А выгиб стола от нагрева компенсируется картой, но это другое.

Но при трёх же ещё сложнее добиться точного поворота всех трех с помощью таких длинных ремней. Имхо. Ремень же не «железный», у него все равно есть свойство немного растягиваться, и по идее при движении вверх-вниз сильнее натягивается то одна сторона, то другая, в итоге винты чуть неравномерно вращаются. Почему вариант с двигателями мне и кажется более точным.

Насчёт нагрева. С картой понятно, но при нагреве между 50С и 100С не может и плоскость стола встать иначе, крепления же пружинные? Ладно, когда это проценты от высоты слоя, но на моем мишке нагрев давал неровности в 0.2мм, в высоту слоя.

у него все равно есть свойство немного растягиваться

Есть, конечно. Поэтому ремни натягивают и впоследствии подтягивают. И не только на 3д принтерах.

Почему вариант с двигателями мне и кажется более точным.

Да, скорее всего, вариант с двигателями действительно будет точнее. Но посмотрите на саму кинематику corexy — она вся на ремнях! Если бы ремни не могли обеспечивать нужную точность, она не была бы лучше дрыгостолов. Да и даже дрыгостолы — тоже на ремнях.

не может и плоскость стола встать иначе, крепления же пружинные?

Ну, вот у вас стол закреплен в трех точках. Независимо от нагрева точки эти по высоте остаются на месте, а уж что происходит с самим столом — вопрос отдельный.

CoreXY (да и другие) ремнями по осям XY таскают, где точность другая, у меня вот в стоке 80 шагов по XY на 1 мм, а на Z — 400.

Независимо от нагрева точки эти по высоте остаются на месте, а уж что происходит с самим столом — вопрос отдельный.

Ну вот тут тоже вопрос, точки платформы да, а стол может расширяться неравномерно или пружины по-разному сжаты, и получится, что какой-то угол стола проседает все больше с нагревом… Условно, один угол остается вертикально, крепеж стоит так: |, а самый слабый угол с нагревом уходит все больше, т.к. крепеж встает вот так: /, Но будет ли эффект заметен на размерах стола и слоя, не знаю. :) Для стекла мы как-то считали, и при определенных допущениях в расчетах разница в 10 градусов между центром и периметром давала почти 0.2мм выгиб центра…

у меня вот в стоке 80 шагов по XY на 1 мм, а на Z — 400.

Микрошагов. Прежде всего, большее количество шагов по Z получается из-за большей нагрузки по ней. Так как скорости по Z не нужны, самый простой способ увеличить крутящий момент — уменьшить перемещение за 1 оборот. Ну, и есть мнение, что точность позиционирования в пределах шага у двигателя может быть посредственной, поэтому лучше, чтобы высота слоя равнялась целому количеству шагов (это тоже требует больше шагов). Складывая это с возможными люфтами винтовой направляющей, можно прийти к выводу, что ремни играют далеко не решающую роль в погрешности позиционирования по Z.

а самый слабый угол с нагревом уходит все больше

Во-первых, самого слабого угла быть не должно — они все примерно равны по конструкции а, значит, и по упругости. Во-вторых, даже если стол расширится, он несколько разопрет опоры (сместит их в плоскости XY), но не сможет заметно изменить их положение по высоте — посчитайте сами по теореме Пифагора.

Да, микрошагов, конечно… С точностью еще связан и режим работы драйвера, у TMC stealthchop2 тоже вроде как может погрешность вносить в точности. Поэтому, если честно, я не знаю, как точно отработает карта. :)

они все примерно равны по конструкции

Это если конструкция ровная, у медведя платформа немного наклонена вверх, в итоге передние винты сжаты на максимум, задние легко вращаются, так что вряд ли равномерно расширяется стол… Про Пифагора интересно, кстати, посчитал, у моего варианта чуть меньше 0.02 мм просядет высота в крайнем случае.

Ну насчет компьютера не соглашусь, сейчас многие реализуют свой творческий талант в электронном виде. Кто-то рисует, используя графический планшет, кто-то 3д моделированием занимается, пишут музыку, делает красивые памятные фото. Просто инструментов для реализации стало больше, что-то упростилось, но без мозговой активности освоить всё равно это не реально. У меня жена рисует, я сколько раз пытался, такая фигня получалась, несмотря на то, что в редакторе каждый шаг можно откорректировать )

Кто-то рисует

Кто-то. Единицы. А 99% детей (да и не только детей) просто др зависают в игрушках. И не умеют не то что рисовать или что-то делать руками — даже самостоятельно пришить петельку к куртке. Или постирать бельё. Или переустановить Windows. Да, есть «Кванториумы» и «робототехникой», но… В основном там как раз дети помладше, и… Не задерживаются. Кто занимается электроникой? 45+ Да ладно электроника, они и электричество в рамках школьной программы не знают. Зачем, если «всё уже есть»? Где моделизм? На передовой… УПК хотят возрождать. Потому что десятилетия проводилась политика: «школа не воспитывает, школа — учит», «нельзя заставлять», «дети перегружены»… 2 года — исключительно «натаскивание» на ЕГЭ. Практических знаний — ноль.
В школе мальчишки две четверти делали… Кубик из дерева и киянку. Электричество? Опасно, запрещено в школах. Теплицы? Запрещено в школах. Даже цветы запрещены в классах! Были кулеры (с нагревом) для воды — запретили подключать к сети: дети могут ошпариться кипятком. По той же причине запретили чаепития в школе. Это просто за гранью добра и зла. Мы в начальной школе каждую неделю поздравляли именинников (если не было — просто пили чай с чем-то, общались и т. д.; к слову, выпечку пекли «звенья» по кругу), у нас были труды со столяркой, станками, электрикой, УПК, вождение (не у всех, «физматы» его пропустили)… Мы мыли полы (сейчас — не дай бог! Корзиночку не для того рожали, пусть моют те, кому платят!), красили парты (и закрашивали свои же «если ты не… — нарисуй вагон другой» и другие художества), делали ремонт… Сейчас — только поборы сборы с родителей «на окна», «на шторы», «на ремонт»…
Ничего они не умеют в массе. Ни-че-го. И не хотят. Лет до 30…

Ну, насчет безопасности да, соглашусь. Раньше если ты на уроке труда порезался рубанком, значит ты идиот, но скорее всего после того как забинтуют руку, ты продолжишь делать то, что делал, а дома еще и отец поржет над тобой. Сейчас в такой ситуации учителя нужно будет откачивать )

Мы мыли полы (сейчас — не дай бог! Корзиночку не для того рожали, пусть моют те, кому платят!)

Ну вот прям офигеть какая благодать — мыть полы в школе! А уборщицы тогда нахрена нужны? Можно подумать, детям заняться больше нечем, кроме как полы мыть.

Кто занимается электроникой? 45+

Не только. Я три года вел кружок электроники, пока не пришел ковид. Дети были от дошколят до 11-леток. Самому младшему, когда он ком мне впервые пришел на занятия, было 4,5 года(!). Я потом после ковида еще 2 года с ним занимался индивидуально.
Сейчас у меня другой ученик, занимаемся с ним электроникой у меня дома, причем бесплатно — родители ему денег на занятия не дают, а я не могу отказаться от самого увлеченного из моих учеников.

Если вам так не нравится современный мир, сделайте что-то, чтобы изменить его к лучшему — откройте кружок электроники, например. А иначе какой смысл воздух сотрясать?

офигеть какая благодать — мыть полы в школе

Да, приучение к труду — благодать. А то вырастают вот с такой психологией:

А уборщицы тогда нахрена нужны?

было 4,5 года(!).

О бог мой… Реально? Приводить в качестве аргумента тот факт, что помогал тянуть деньги с родителей за занятие электроникой ребёнка, ещё не умеющего читать? Вот уж аргумент…

Я потом после ковида еще 2 года с ним занимался индивидуально.

Деньги, как известно, не пахнут. Многие за деньги готовы тешить самолюбие родителей, искренне думающий, что их чадушко — не по годам развито и вообще гений…

А иначе какой смысл воздух сотрясать?

Я высказал своё мнение. Если для Вас мнение других — сотрясение воздуха, то чем Ваше выпячивания своих «заслуг» лучше? Нимб не жмёт?

сделайте что-то, чтобы изменить его к лучшему

О бог ты мой, прямо спаситель мира… Самомнения не занимать. Очнитесь уже и спуститесь на землю.

Прошу прощения за чересчур резкие высказывания.

Приводить в качестве аргумента тот факт, что помогал тянуть деньги с родителей за занятие электроникой ребёнка, ещё не умеющего читать?

Странная позиция. Можно подумать, этого мальчика или его родителей кто-то заставлял ходить на занятия. Это же не школа, здесь все по доброй воле. Я вообще не хотел его брать, маленький он еще был, но родители очень просили взять его в группу, сказали, что он гори желанием заниматься электроникой.

200 мм/с с нормальными углами у кубика — это очень хорошо.

Мне кажется когда-то поднимали тему замедлений перед резкими углами.

Это ускорением называется :) а еще в клиппере есть настройка square_corner_velocity. Но обычно её значение очень мало.

Как я понял, в принтере есть акселерометр и он находит резонансные частоты. Что за прошивка там по умолчанию и есть ли возможность посмотреть найденные значения?

Как я понял, в принтере есть акселерометр и он находит резонансные частоты. Что за прошивка там по умолчанию и есть ли возможность посмотреть найденные значения?

В орке в типе G-кода стоит Klipper, после калибровки не показывает ни карту стола, ни результаты вибротеста. Но я пока в софт особо не лез, только печатал до ночи. Завтра посмотрю, может по прошивке найду интересного чего.

А то, что по углам есть наплывы больше похоже на недостаточное значение РА.

Да, завтра как раз планировал калибровку PA прогнать, посмотрю чего получится. Как раз должно хватить оставшихся 50 см комплектного пластика )

Как раз должно хватить оставшихся 50 см комплектного пластика )

Так на каждом пластике и даже на каждой температуре РА будет своим. Зачем калиброваться на остатке, которым печатать уже не выйдет? )

Так на каждом пластике и даже на каждой температуре РА будет своим. Зачем калиброваться на остатке, которым печатать уже не выйдет? )

Чтобы посмотреть, нужно ли вообще калиброваться или остановиться на 150-200 мм/с и не забивать голову. Если поможет, просто проводить калибровку для каждой катушки. Благо в Orca это делается в пару кликов )

что такое калибровка PA?

Pressure Advance, что-то вроде линеар Адванс у Марина. Возможно на кубиках не перелет, а недолив перед или после поворота, из-за чего и возникает искажение. По калибровке видно будет.

Чтобы посмотреть, нужно ли вообще калиброваться или остановиться на 150-200 мм/с и не забивать голову.

Эмм… Без обид, но у вас налицо недостаток знаний теории 3д печати. Если оси XYZ перемещаются на любом принтере ровно в тот момент, когда им командует контроллер, то ось филамента — нет. Филамент выдавливается давлением, которое предварительно нужно создать. То есть, вы сначала создаете давление, а чуть позже начинает выходить филамент. Поэтому и настройку называют pressure advance, то есть, «упреждение давления».

Чем лучше сделана голова принтера — жестче конструкция и короче расстояние от точки подачи филамента до нагревателя, тем меньше задержки в реальной подаче филамента относительно команды контроллера, и, таким образом, меньше числовое значение РА. Как (надеюсь) уже становится понятно, РА зависит от многих факторов — вязкость филамента (которая, в свою очередь, зависит от температуры), жесткость прутка филамента, диаметр сопла и т.д. Но от чего точно не зависит РА, так это от скорости печати. Просто дефекты, вызванные инерционностью системы проявляются на высоких скоростях больше.

Отсюда простой вывод — калибруем РА для каждой катушки, температуры печати и принтера отдельно, пишем эти значения на самой катушке и после смены пластика подставляем в слайсер/клиппер.

Филамент выдавливается давлением, которое предварительно нужно создать. То есть, вы сначала создаете давление, а чуть позже начинает выходить филамент. Поэтому и настройку называют pressure advance, то есть, «упреждение давления».

Да я знаю значение этой настройки, имел ввиду, что возможно углы пляшут из-а того, что некорректно PA отрабатывает, а не из-за инерции и удастся подстройкой выровнять их. Сегодня калибровочные модельки гонял, есть сдвиги в лучшую сторону.

Отсюда простой вывод — калибруем РА для каждой катушки, температуры печати и принтера отдельно, пишем эти значения на самой катушке и после смены пластика подставляем в слайсер/клиппер.

Ну и да, у каждого пластика даже одного производителя вязкость может гулять от партии к партии, поэтому и предложил вариант с уменьшением скорости. На 100мм/с всё почти идеально было по стоку, система успевала дозировать филамент.

имхо у ResSet правильный подход. лучше снизить скорость и печатать на одних и тех же настройках ЛЮБЫМ пластиком, чем выжимать из принтера все и сидеть подстраивать Pressure Advance по каждую катушку.

Возможно я просто слишком доволен тем, как он печатает из коробки, т.к. до этого не удавалось получить подобное качество после кучи доработок как по железу, так и софту. Если стремиться к идеалу, нужно будет в любом случае копаться в настройках под каждую новую катушку, даже дорогущие принтеры сами не умеют подстраиваться. А для создания максимально ровных и детализированных моделей у меня фотополимерник есть )

любом случае копаться в настройках под каждую новую катушку, даже дорогущие принтеры сами не умеют подстраиваться.

Именно поэтому 3D ещё не пошли в массы, иначе на рынке давно уже было куча 3D HP принтеров.

лучше снизить скорость и печатать на одних и тех же настройках ЛЮБЫМ пластиком

Не получится так. РА всегда надо подстраивать под катушку, просто на низких скоростях обычно дефекты менее заметны. Но вполне возможно, что завтра вы возьмете такой же материал другого производителя или даже просто другого цвета, и на нем на ваших «универсальных» настройках будут дефекты.

Тест РА (нормальный, не та башня, что в клиппере) печатается 10 минут, не вижу никаких проблем прогонять его для каждой катушки. Плюс, если вы понимаете как, в клиппере можно РА подстраивать «на лету». Увидели дефект на начальных слоях — изменили значение и смотрите дальше.

А если пластик полежит немножко и наберёт влаги, что тогда? Получается каждый раз печать башню?

Пластик нужно сушить. Я сегодня откопал на шкафу старый АБС, каким-то чудом отпечатал кубик )

каждый раз печать башню?

Башню печатать вообще не надо, есть более простой и быстрый тест. Но не думаю, что его надо повторять — если пластик сильно отсырел, нормально печатать им не выйдет по другим причинам. Если же набрал немного влаги — я лично не замечал разницы в РА.

на 50% по сути увеличивается пропускная способность

Не совсем так, точнее — совсем не так :) Да, гидравлическое сопротивление системы падает, но увеличит ли это реальную пропускную способность на 50%? Нет.

Если бы на входе у нас была жидкость, мы бы могли получить любой расход на любом сопле лишь изменяя давление (мощность экструдера). Но у нас на входе не жидкость, а твердый пластик, который надо сначала разогреть до нужной температуры. Пластик — не очень хороший проводник тепла, поэтому именно этот разогрев и ограничивает производительность экструдера. И поэтому вулканы в два раза длиннее V6, и поэтому придумывают всякие СНТ.

Теперь, допустим, вы ставите большое сопло — да, сопротивление падает, но даже если вы и сможете выдавить за счет этого больше пластика, он будет недогретым, что снизит качество печати и, что важнее, итоговую прочность детали.

В рекламе пишется, что производительность хотэенда тут 30 мм³/сек. Но это какой-то сферический максимум и на каком-то супер-оптимизированном пластики типа гипер-пла. Для реального PETG надо брать за максимум хотя бы 20 мм³/сек. А что такое эти 20 мм³/сек? При толщине линии 0.5 мм (нормальное значение для сопла 0.4 мм) и толщине слоя 0.2 мм — это всего лишь 200 мм/сек линейного перемещения! То есть, вполне рабочая скорость для современного принтера. А для ABS ситуация будет еще хуже.

Поэтому установка сопла 0.6 мм на современный принтер позволит лишь снизить количество перемещений головки, то есть, чуть продлить жизнь механике, но вряд ли как-то повлияет на итоговую скорость печати.

Пластик — не очень хороший проводник тепла, поэтому именно этот разогрев и ограничивает производительность экструдера. И поэтому вулканы в два раза длиннее V6, и поэтому придумывают всякие СНТ.

Я это понимаю, но и грелки сейчас другие стали. У прюши был алюминиевый брусок, который грелся несколько минут, у современных принтеров он происходит гораздо быстрее из-за новой конструкции нагревателя, поэтому думал недонагрев сейчас не такая уж большая проблема.
Ну и прирост будет как минимум за счет слоев, 0.3мм вместо 0.2мм гораздо быстрее сформируют модель.

но и грелки сейчас другие стали

А толку? Вот у вас есть пруток 1.75 мм толщиной, нагревать вы его можете только снаружи, какой бы там нагреватель не стоял. А вам-то нужно и внутри прутка температуру поднять, чтобы он в равномерный расплав превратился.

недонагрев сейчас не такая уж большая проблема

Если бы так было, давно бы уже ставили нагреватели по 500 Вт и производительность бы заявляли в 300 мм³/сек.

Ну и прирост будет как минимум за счет слоев, 0.3мм вместо 0.2мм гораздо быстрее сформируют модель.

Еще раз: вы и на слое 0.2 мм упираетесь в производительность хотэнда, какой смысл от слоя 0.3?

Еще раз: вы и на слое 0.2 мм упираетесь в производительность хотэнда, какой смысл от слоя 0.3?

Точно, говорю же, привык, что раньше скорость упиралась в механику. Тем же лонгером я разгонялся до 120 мм/с, но уже на 100 мм/с возникали вопросы к качеству моделей, так что о нагреве не думал. Единственное, 1мм сопло не решился покупать, т.к. решил, что экструдер с ним будет остывать быстрее, чем нагреваться )

раньше скорость упиралась в механику

Всё верно. Когда я печатал на стоковом ЕТ5Х на скоростях 35/50 мм/сек (стенки/заливка), то «рабочими» для нетребовательной технички у меня были как раз сопло 0.6 мм и слой 0.3 мм. Это давало объемный расход 9 мм³/сек.

После апгрейда на клиппер и замену головы я печатаю на скоростях 100/150 мм/сек линией 0.5 мм и слоем 0.2 мм, что дает объемный расход 15 мм³/сек, что уже многовато для обычного V6. Использовать сопло 0.6 мм в повседневной жизни необходимость пропала полностью.

Нет, это не значит, что такие сопла полностью не нужны — если печатать в режиме вазы толщиной стенки 0.8 мм для получения прочности, лучше это делать соплами 0.8 или, хотя бы, 0.6 мм. Можно, конечно, продавить 0.8 мм и через сопло 0.4 мм, но производительность будет ниже, а качество — хуже.

ну там клипер можно накатить из коробки. Crowsnest и погнали с любой вебки стрим гнать

Судя по тому, что там 4 пина — это USB. Делал что-то подобное с камерой от ноутбука — elchupanibrei.livejournal.com/7581.html

PETG вроде ничего почти не выделяет, а я в основном им печатаю.

PETG вроде ничего почти не выделяет, а я в основном им печатаю.

Я помню страшилки про микрочастички пластика при печати любым филаментом. Уже перестали ими пугать? )

Вообще не слышал о таком.

Когда петг только появился, все обсуждали насколько он безопасен, чтобы печатать в жилой комнате. Одни писали, что он полностью безвреден, другие, что с испарениями при плавлении выделяются и микрочастицы состава, плюс если влажный филамент будет вскипать, их будет еще больше и в любом случае находиться в одной комнате с принтером не стоит. Я не думаю, что всё настолько критично, да и под микроскопом эти частицы никто не показывал, просто вспомнилось )

Там плата с электроникой не перегреется от нагрева стола? Теплоизоляция есть у стола, вообще?

Класс. Как куплю FLASHFORGE Adventurer 5M напечатаю. Но это будет не скоро. Сначала надо старый продать.

Да и на старом можно напечатать. Правда что дрыгостол, что дельта не могли нормально шестерни сделать, какие-то спекались с валами на первых слоях, какие-то вращались, но туго, а любое сопротивление на редукторе дает очень большую нагрузку на первый привод )