Цена: 70 — 600рубСъездил на заправку с «любимой» алюминиевой канистрой, для косилки бензина набрать -обратно чуть не угорел :( Оказалось на боковой поверхности вверху появилась микротрещина на изгибе, но текло как из крана. Печалька…Тут и вспомнил про пруток, думаю — сча быстро порешаем проблемку :)
Ну проволока и проволока скажете. По ощущениям несколько жестче, чем простая алюминиевая… но по обещаниям она «на раз» спаивает поверхности алюминия и близких к нему сплавов- попробуем!?
Канистру КОНЕЧНО ЖЕ предварительно открытую с неделю выдержал открытой на солнце, чтобыне бабахнулозапаха вообще не осталось!
Мысли о причинах неудачи: пруток совсем «Г», канистра относительно тонкостенная и объемная-недостаточный прогрев поверхности, горелка (газ) не дают достаточной температуры… а какая она достаточная!? Полез искать характеристики, сколько градусов обычная газовая горелка в среднем выдает… да нет, вроде под 1000 градусов должно получаться.
алюминиевая сварочная флюсовая проволока низкотемпературный сварочный стержень аксессуары для паяльного инструмента
Ремонт медно-алюминиево-нержавеющих стальных сварочных швов
Хороший эффект сварки: его эффект сварки полный и гладкий! С помощью внутреннего порошка. Он имеет низкую температуру плавления, хорошую текучесть, твердость и хорошую герметизацию. Не нужно использовать другой порошковый флюс
3. Сварка: сначала используйте наждачную бумагу для полировки медных и алюминиевых деталей для сварки труб (краска, оксид, масло и т. д. на металлической поверхности должны быть очищены), переместите сварочный фонарь, чтобы равномерно нагревать сварные детали, И затем Продолжайте использовать сварочный стержень для сварки, когда температура поднимается до 360 градусов, медно-алюминиевый электрод плавится и равномерно входит в соединение. После того, как сварка будет заполнена, снимите режущую фонарь и подождите, пока она остынет. После охлаждения Дополнительная обработка не требуется, остатки потока видны, но не подвержены коррозии, не гигроскопичны и прочно закреплены.
неудачная попытка процарапать оксидную пленку/залудить поверхность
Эксперименты с изменением температуры не особо получились, так как по факту материал плавится на максимуме нагревания горелкой, совсем без запаса.
Тут уже начали посещать мысли, что "… дело было не в бобине"- ну как-так то!? 
В голову пришла мысль, что за всю потраченную сумму уже можно было новую канистру купить, но это же не наш метод!? Надо же понять «где собаку зарыли?» :)Жидкоплавкий припой на основе цинк-алюминий с низкой рабочей температурой, высокой прочностью и относительным удлинением. Хорошие смачивающие свойства. Технические данные: Диаметр: 2,0 мм, длина: 500 мм Мягкий припой ISO 3677: ~B-Zn98Al 381-400 Примерный состав (вес %): 2,4 Al – остальное Zn Температура плавления ºС: 430-440 Рабочая температура ºС: 440 Прочность на разрыв (МПа): До 100 (Al) Плотность (г/cм3): 7,0 Рекомендуемый зазор (мм): 0,2-0,25 Применение: Для мягкой пайки чистого алюминия и алюминиевых сплавов с макс. 3% легирующего компонента, как например, AlMn, AlMn1, AlMnSi 0,5, AlMnSi1, AlMgMn, AlMg1, AlMg2 Mn 0,8. Области применения: Примеры применения: климатическая и холодильная техника, теплообменники, испарители, конденсаторы, трубопроводы, арматура, кузова, сосуды, фасонные изделия, бытовые изделия, защитные кожухи. Указания по обработке: Поверхность детали очистить до чистого металла. Кромки закруглить. В качестве источников тепла могут служить газопламенная пайка, индукционная пайка или ультразвук. Прутки припоя Castolin 192FBK содержат флюс в своем объеме и обычно не требуют дополнительного флюса.Ну что зачищаем и «в путь»?
Кажется дело сдвинулось с мертвой точки. Все таки дело в прутках! С последним хорошо плавится, растекается… короче можно вполне приспособится к такой пайке.
После остывания, поверх застывшего металла, остается какая-то твердая оксидная серая пленка, чуть процарапал ее в центре до металла. Заодно справа зачистил место для еще одного эксперимента...
Появилась глупая идея использовать второй купленный пруток (как не совсем безнадежный) после обработки «Зубром».
Результат все тот же — не прилипает от слова «совсем»
Впрочем и не удивительно- позже пробовал поверх первого слоя, уже запаянного отверстия, нанести флюс и пропаять Кастолином -«фигвам»… Впечатление, что выгорая флюс создает свою собственную пленку, к которой не липнет даже рабочий припой.В процессе написания обзора прочитал отзывы на этот флюс и все стало на свои места :) Угадаете какой самый популярный отзыв?
"-Паяет всё кроме алюминия."
Если ее содрать, внизу виден блестящий металл.
Оплавленная рабочая сторона, которой паял.
Рабочая оплавленная сторона, покрытая окалиной
Ну и победитель конкурса «умелые ручки» -третий пруток с яндекса, диаметр 2мм.
Рабочая сторона, видна трубочка из которой израсходован флюс
| +47 |
2773
76
|
| +119 |
4173
72
|
| +59 |
2980
59
|
| +42 |
2738
68
|
Хотел на радостях написать обзор — да руки не доходили. А Вам спасибо за работу.
залипухас фиговым флюсом, позже в отзыве на второй читал, не я один «пострадавший» у которого они не липнут и не плавятсяТут еще такой момент, то что попало в гифку очень короткий момент, на нем все не покажешь из-за размеров файла ограничения. Т.е. то что я видел глазами и что видно вам может отличаться :)
Главный посыл был в конце обзора :) Оно «работает» и можно вполне обычной горелкой дома что-то спаять, но не все прутки стоит покупать! Лучше брать более-менее «проверенное». Первый пруток даже видимости флюса не имеет. Во второй «что-то» положили, но оно не работает
Если преимущественно изобутан — температура будет до двух тысяч, если пропан/бутан — от 900 до 1400.
Так хорошо, что сама подошва расплавиалсь.
А чудо припой всё так же в кашу превращался.
Особенно умиляет цена!
Помню, у деда было 2 похожих, жизнью потрепаных.
Попросил еще одну(про запас)- так моему отцу пришлось из Харькова через 2 области везти.
Хороший производитель результирующую температуру указывает, если её нет — баллончик «бытовой», с температурой от 900-1000(самый дешман) до 1400.
Результат один и тот же:
греть надо до такой степени что алюминий местами начинает плавится, т.е. надо поймать тут тонкую грань когда деталь еще не потекла но припой уже начал плавится, чуть перегрел и все, расплавишь то что паял. Короче хрень все это!
А у вас был явный недогрев канистры.
Если есть необходимость паять подобные штуки всякими высокотемпературными припоями. МАПП газ и соответствующая горелка.
Ну и припой нормальный. Только он дорогой)
Из личного опыта паял встык уголок 15*15, под светодиодную ленту, нужен был 3,5м а в магазинах тлько 2м. Хватило и горелки как у ТС. А вот когда начал заточной станок, то мощности уже не хватало. Уже пришлось пропановую горелку для кабельщика использовать.
Нагреть надо до такого состояния, чтобы пруток плавился от контакта с металлом, а не от пламени горелкой. Но важно не переборщить, у алюминия есть неприятная особенность, он в кашу не переходит, из твердого сразу в жидкость.
Там нержу паять надо было. Купить оказалось дешевле, чем куда-то обращаться. Потом компрессор на холодильнике менял. На втором холодильнике клапана Шредера впаивал. Эта горелка себя окупила не один раз… Цыгане(вызовите мастера), каких-то несусветных денег хотят за ремонт или заправку…
Ну, а так, можно и гвоздём паять. Другой вопрос, что, чем и, какой конечный результат.
Кто сказал, что отвёрткой нельзя проковырять дырку в бетоне. Можно, просто долго и, возможно, понадобится не одна отвёртка. Но, можно…
1. Без нижнего подогрева никто из них пытаться паять «фактически радиатор» не стал. В случае с канистрой это сделать нереально.
2. Алюминий на воздухе окисляется, поэтому и слегка «подчистить» место будущей пайки желательно под слоем жидкого флюса.
P.S. пайкой алюминия мы не занимались, а вот например латунь паяли часто. Если деталь нужно было после обработки паять, то мы делали ее из вязкой Л63, а от сыпучки ЛС59 сварщики отказывались («газит»). Если деталь имела большую массу (например фланец 3-5 кг) его паяли предварительно хорошенько прогрев и положив на простую электроплитку чтоб остывал медленней в процессе пайки.
З.Ы. если цель была проверить пайку алюминия — берется пластина и ложится на плитку. Если цель — спасение канистры — замазать каким нить поксиполом и все. А в данном случае ни того ни другого не увидел.
Другое дело, что нафиг надо. Место металлической щеткой зачистил, обезжирил, заплатку вырезал и на полиуретановый клей-расплав приклеил. Да и на эпоксидный клей можно. Я вот такой использую часто, он более жидкий, чем поксипол и компоненты разных цветов — видно, хорошо перемешал или нет. И схватывается дольше поксипола (если надо побыстрее, то просто погрел).
Про Poxipol написал только по тому, что он с алюминиевым наполнителем (тот что НЕ прозрачный), в принципе почти тоже самое что и аналогичный металлополимер (это тоже смеси эпоксидной смолы с разными наполнителями — алюминий, титан, бронза, сталь). А «хват» он просто без металла, вот и текучий. Кстати капля поксипола на ржавой водопроводной трубе держит давление 6 бар (сколько по времени х.з. но на неделю до замены трубы точно хватает).
Поэтому 1000⁰ горелки… может и есть, но мощности 100% не хватает.
2. Потому что у алюминия хорошая теплопроводность. Всю канистру такой горелкой не прогреть. Думаю дело не в прутках, а в мощности горелки.
3. Вообще капается на место пайки машинное масло, надфилем зачищается это место под слоем масла, и можно паять обычным припоем. Также можно использовать ацетилсалициловую кислоту (наш аспирин), но запах от него после нагрева… Тоже обычным припоем. Специальный флюс никогда не покупал, потому что очень редко пайкой алюминия занимался.
2. Электроды по алюминию ОЗА или ОЗАНА, обычным сварочником без аргона или флюса.
Там от нагревания бензина и его охлаждения, особенно неполной канистры, такие перепады давления, что сплющивает канистру. Нужно ставить клапан на перепады давления.
P.S. «Есть здесь рыба, ловить нужно уметь!» ©.
p.s.: добавлю что место спаивания становится больше похоже на цельный алюминий, как аргонной сваркой, только ровное за счет поверхностного натяжения. Две спаянные алюминиевые пластины можно сломать в любом другом месте, но не в месте пайки.
1. алюминий ВСЕГДА покрыт достаточно толстым слоем оксидной пленки с температурой плавления порядка 2300. можно ее толщину ненадолго уменьшить травлением, но ее всегда придется как-то удалять — либо хлоридом цинка, либо механически с лужением свинцово-оловянным под слоем флюса или машинного масла. флюса у прутков не увидел.
2. температура горелки не так важна, как тепловая мощность — теплопроводящие материалы типа медных и алюминиевых сплавов хорошо рассасывают тепло, поэтому нужны более мощные горелки типа мапп-газа.
3. ну и техника самой пайки.
Если решать конкретную проблему, то надо не сварку а заклепку с силиконовой прокладкой в рассверленное отверстие. Прокладку можно снаружи поставить. Или фумлентой обмотать заклепку перед втыканием ее
А в ней написано, что греть нужно не пруток (проволоку), а поверхность, которую паяют. А об нее плавится припой. А если припой скатывается в шарики- явный недогрев поверхности.
Так что… Если Вы все перепробовали, и ничего не помогает- прочтите наконец инструкцию.
Так пол кухни посуды отремонтировал и канистры.
Быстро и просто.
приехал просто офигительный пруток длиной 3 метра скрученный колечком, если говорить про пайку просто отличный, я нарадоваться не мог как мило он паяет. дали мне кастолин по люмишке кондиционершики, и мы с ними попробовали запаять их алюминиевые трубки, после чего они громко материли кастолин и хвалили мой пруток, вот не пайка получалась а картинка просто, и это без всякого мап газа на обычном пропане. но пруток кончился, а у продавца его больше нет. заказал другой похожий, не угадал, фигня приехала, еще раз заказал, опять в минус, еще заказал, опять промах. и скажу что из 4 заказанных прутков я получил 3 разных вида
в одном флюс растекается белой массой и кристализуется, оксидную пленку не поднимает вообще.
второй тип дает непонятную грязнорыжеватую жижу, он позволяет паять, но на уровне того же кастолина.
тот который паял хорошо давал лужу очень тонко растекающегося флюса красновато оранжевого не грязного цвета. и паял просто отлично. также я пробовал пайку с добавлением Ф-34А это флюс для алюминия, и он не смог приблизиться к тому идеалу что был в первом прутке, про буру даже не вспоминаю.
а потому вопрос, есть такие кто встречался с разными флюсами в прутках и натыкался на продавца который продает описанный мною первый вариант с растекающейся краснооранжевой лужицей?
пс вот написал я что у того продавца их больше нет, захожу из архива, а пруток опять есть, но блин, раньше он был одним из самых дешевых а сейчас 2мм диаметром и 3 метра длиной стоит 380 плюс 370 доставка, как бы не адекватно. ну и нет гарантий что через несколько лет он торгует тем самым прутком не реклама для интересующихся https://aliexpress.ru/item/item/32880907027.html
заготовку надо просто почистить если ее состояние не очень, зачищать же разными способами (типа под маслом) не требуется, флюс с припоем подрывают оксидную пленку и она просто всплывает
Дальше уже не читал. Без обезжиривания трещины — смысла нет. Второе — это не газовый паяльник. Этим барахлом уголь разжигать на костре. Должна быть «турбинка»
Третье. Возьми нормальный герметик автомобильный и намажь туда толтым слоем — это решит твою проблему.
Второе, на другом авто потекла печка ( алюминиевая) запаял таком прутком и горелкой. Нужен небльшой опыт, но все отлично запаялось. уже скоро 2 года будет. ЧТо могу сказать, для пайки таким прутком нужно точно соблюдать температурное окно: меньше флюс плавится а пруток еще нет, в результате флюс уходит с места пайки и брак, а если перегреть то припой собирается в шарики и вообще не липнет. Так что тренируйтесь и все получится.
Всё собираюсь попробовать самостоятельно…