А почему разные характеристики в русской спецификации и в картинке где на англ.? «потребление топлива 0.1-0.24 л» и «0.1-0.48 л» и «рабочая температура» -40°С — +80°С и -40 — +50(40)°С
Забавно:
Удельная теплота сгорания ДТ 11.9 кВт/л. При расходе 0.48л/ч больше 5.7 кВт эта гравицапа В ПРИНЦИПЕ не выдаст. Вобщем, лапша на уши (как всегда)
китайские ватты они и в китае китайские :)
у знакомого в гараже есть (не уверен что именно эта, но похожа как две капли воды) — работает.
минус — выхлоп весьма горячий, много тепла уходит в трубу.
он гдето выкопал железный теплообменник. к зиме обещается завернуть в него выхлоп и получать 100% тепла в гараж :)
Заодно получит химически активный конденсат, который разъест теплообменник.
Но если температура отходящих газов будет 160 градусов (и выше), то норм. Не будет конденсата.
Так их вроде в обычные батареи некоторые пацаны выводят (каком кверху). И нормально живут, не особо их и жалко, новую взять не проблема. Может знакомый об этом и говорил, найдя кусок чугуна около мусорки и прикинув, что пойдет для печки. Вряд ли кто-то стал бы отдавать многореберный теплообменник. А радиатор не жалко, год проработает и новую найдем.
Китайские теплообменники кстати держат высокую температуру, а 304 сталь вполне может выдержать некоторые кислоты (но не все). Единственное, не сломается ли выхлоп из-за необходимости продавливать этот лабиринтик. Внизу краник для слива сделать у трубы, можно, кстати, с поплавком на рычаге, который открывает клапан и сливает, но будет громко и вонюче конечно дрыгать, но это элемент безопасности, если забыли слить за много часов работы. Это стандартная бодяга, массово используется для отвода воды, в принципе можно вывести через трубку в ведро с водой и если хватит давления, то эту жижу перекинет в воду (часть), потом поплавок опустится и закроет клапан. Ну а на второй контур теплообменника как раз незамерзайку любую циркулировать в радиатор в той части помещения, где нужен нагрев (например, где красите детали краскопультом), небольшой с небольшим и тихим насосом. Будет крайне высокий кпд, выше, чем простой кусок трубы с ребрами для подогрева входящего воздуха и отбора тепла у выходящего.
Типа ваще не проблема решить эту задачу, но главное хватит ли силенок у печки протолкнуть газы через лабиринт, иногда на много квадратных метров поверхности. По этой же причине выхлоп в воду сложно сделать, хотя это тоже и фильтр-поглотитель, и теплообменник.
Я беру пример из эксплуатации отопительных котлов. Там если низкая температура дымовых газов, то на задней стенке котла образуется конденсат, и из за этого котел (а в некоторых случаях и дымовая труба) гниют. еще и капать может эта жижа на пол, чего не следовало бы. Поэтому для максимального КПД котел рассчитывают так, чтобы температура на выходе была не менее 160 градусов. Больше сделать не проблема, и часто может быть и 200 и больше. Но тогда падает КПД. В общем, золотая середина нужна.
Уже миллион копий сломанно на это почве.
люди, чугунные батареи ставят и через них пускают выхлоп.
Итог у всех один, это быстрое забивание сажей камеры.
Логично. У этой графицапы же нет ДМРВ, соответственно расход ДТ к воздуху у нее выставлен под стандартную конструкцию выхлопа, с которым воздуходувка дает вполне конкретный расход воздуха. Ставишь батарею — увеличиваешь сопротивление в воздушном тракте, воздуходувка качает меньше. А подача ДТ та же остается.
С батареей на выхлопе надо настройки контроллера пересчитывать и подачу ДТ понижать. Или воздуходувку разгонять, чтобы обеспечивала тот же расход воздуха, что и без батареи.
Она еще в покое может кушать из-за плохой схемотехники, притом диагностировать это надо более-менее точным мультиметром. Если нету микросолнечной панели или ветрячка крохотного, то за месяца-полтора почти любой неавтомобильный аккум высадит в нулину. Это если вы хотите с отключенным электричеством удаленно включить печку и приехать сразу в прогретый гараж, если уверены конечно что крышу не проломило и на печку что-то не упало из вагонки, например, которой оббит потолок. Так не получится, к сожалению, надо либо электричество, либо какой-то источник генерации, чтобы питать симку, устройства разные и везде косяки с фантомным потреблением, которое типа маленькое, но за месяц уже сосет немало.
Не знаю точно с кого этот китайцы содрали, но эбер и вебаста делают такие. На даче такой уже живёт. Потребление солярки не мерил, но жрет немного, если почитать инструкцию, то там есть настройки подачи и её можно увеличить. На старте прогрев свечи и жрет 10А, потом где то 2А, но зависит от выставленного режима.
Из возможных проблем народ пишет про свечки нерабочие, у меня тоже перестала работать, проблема в месте вывода, пока не получилось вылечить, но на курамику намотана проволока и пропаяно это, прогрев горелкой дал кратковременный эффект. Но похоже китайцы кроят на природе. С родными вебастовскими свечками никаких подобных проблем не было.
Насчёт ОВ-65 это жуть. Жрет и шумит как слон и греет пока не сломалась, потом уже может будет работать, а может и нет. Разница с китайцем приблизительно как между москвичом и жигулями. Ещё есть смысл разобрать перед запуском корпус, у меня пара силиконовых ограничителей между корпусом и радиатором просто болталась внутри, корпус брал металлический. Пластику было бы плохо. И ещё убирал облой между ребрами на радиаторе перекрывающий поток воздуха
Хотелось бы для обогрева гаража, просто на Ми-8 стоит подобный обогреватель-КО-50 и он работает на керосине ТС-1.И насколько мне не изиеняет память удельная теплота сгорания ДТ и кероса примерно одинаковы, только от кероса сажи меньше.
На электромобилях этот и подобный жидкостный девайсы частообсуждаемые. На авиационном не пробовали, а вот обычный керосин вполне себе пригоден и даже полезен — зимой не густеет как солярка и камера сгорания чище чем после нашей соляры.
Спасибо за ответы, попробовал сам, остался доволен.Самую малость копоти и запаха при розжиге и старте, зато потом четкая работа, запах на выхлопе практически не ощущается, расход кероса около 250ml в час на средней мощности, в общем агрегат годный.Буду решать вопрос управления им через интернет дистанционно.
Удельная теплота сгорания ДТ 11.9 кВт/л. При расходе 0.48л/ч больше 5.7 кВт эта гравицапа В ПРИНЦИПЕ не выдаст. Вобщем, лапша на уши (как всегда)
у знакомого в гараже есть (не уверен что именно эта, но похожа как две капли воды) — работает.
минус — выхлоп весьма горячий, много тепла уходит в трубу.
он гдето выкопал железный теплообменник. к зиме обещается завернуть в него выхлоп и получать 100% тепла в гараж :)
Но если температура отходящих газов будет 160 градусов (и выше), то норм. Не будет конденсата.
Китайские теплообменники кстати держат высокую температуру, а 304 сталь вполне может выдержать некоторые кислоты (но не все). Единственное, не сломается ли выхлоп из-за необходимости продавливать этот лабиринтик. Внизу краник для слива сделать у трубы, можно, кстати, с поплавком на рычаге, который открывает клапан и сливает, но будет громко и вонюче конечно дрыгать, но это элемент безопасности, если забыли слить за много часов работы. Это стандартная бодяга, массово используется для отвода воды, в принципе можно вывести через трубку в ведро с водой и если хватит давления, то эту жижу перекинет в воду (часть), потом поплавок опустится и закроет клапан. Ну а на второй контур теплообменника как раз незамерзайку любую циркулировать в радиатор в той части помещения, где нужен нагрев (например, где красите детали краскопультом), небольшой с небольшим и тихим насосом. Будет крайне высокий кпд, выше, чем простой кусок трубы с ребрами для подогрева входящего воздуха и отбора тепла у выходящего.
Типа ваще не проблема решить эту задачу, но главное хватит ли силенок у печки протолкнуть газы через лабиринт, иногда на много квадратных метров поверхности. По этой же причине выхлоп в воду сложно сделать, хотя это тоже и фильтр-поглотитель, и теплообменник.
Я беру пример из эксплуатации отопительных котлов. Там если низкая температура дымовых газов, то на задней стенке котла образуется конденсат, и из за этого котел (а в некоторых случаях и дымовая труба) гниют. еще и капать может эта жижа на пол, чего не следовало бы. Поэтому для максимального КПД котел рассчитывают так, чтобы температура на выходе была не менее 160 градусов. Больше сделать не проблема, и часто может быть и 200 и больше. Но тогда падает КПД. В общем, золотая середина нужна.
люди, чугунные батареи ставят и через них пускают выхлоп.
Итог у всех один, это быстрое забивание сажей камеры.
С батареей на выхлопе надо настройки контроллера пересчитывать и подачу ДТ понижать. Или воздуходувку разгонять, чтобы обеспечивала тот же расход воздуха, что и без батареи.
Для простоты запоминания 1 литр 10квт*ч
Из возможных проблем народ пишет про свечки нерабочие, у меня тоже перестала работать, проблема в месте вывода, пока не получилось вылечить, но на курамику намотана проволока и пропаяно это, прогрев горелкой дал кратковременный эффект. Но похоже китайцы кроят на природе. С родными вебастовскими свечками никаких подобных проблем не было.
Насчёт ОВ-65 это жуть. Жрет и шумит как слон и греет пока не сломалась, потом уже может будет работать, а может и нет. Разница с китайцем приблизительно как между москвичом и жигулями. Ещё есть смысл разобрать перед запуском корпус, у меня пара силиконовых ограничителей между корпусом и радиатором просто болталась внутри, корпус брал металлический. Пластику было бы плохо. И ещё убирал облой между ребрами на радиаторе перекрывающий поток воздуха