Astrolux® MF01 Mini 7 * SST20 5500LM CRI95 Type-C Compact EDC 26650 21700 18650
на выбор 4000К / 5000К / 6500К
разные цвета корпуса
аккумуляторы: 26650, 21700, 18650 (нет в комплекте, нужен высокотоковый)
Спецификация:
Излучатель: 7 * SST-20
Поток: 5500 люмен (до 6100 люмен фактически с 30T 21700)
CRI: CRI95 (4000K)
Расстояние: 415 метров
Прошивка: open-source GPL v3. Anduril прошивка
на али от 58$
Anduril extra modes:
[1] Candle mode
[2] Bike flasher
[3] Party strobe
[4] Tastical strobe
[5] Lighting storm mode
[6] Stepless dimming
[7] Beacon
[8] Momentary
[9] Muggle
AUX LED Color Charge:
[1] 3.9v-4.2v: Green, d1, d2 on
[2] 3.3v-3.9v: d1, d2 on
[3] 2.9v-3.3v: Red on
[4] <2.9v: All shut down with LVP
[5] Using 4 trimmers to adjust the brightness of AUX LED.
Объектив: Стекло с антибликовым покрытием
Корпус: алюминиевый сплав с твердым анодированием типа III
Кнопка: силиконовая резина
Степень защиты от проникновения: эквивалент IPX7, не погружать в жидкости
Ударопрочность: до 1 метра
Вес: около 170 г без батарей
Размеры: 111 мм * 44 мм * 34 мм (длина * диаметр головки * диаметр корпуса)\
прикольный видеообзор (с демонстрацией разных режимов)
свеча — на 2:43, нагрев на 5:48, осмотр поля 100/200/380м 12:20 (прикручивайте звук)
4000К светит очень приятно. Но светодиоды CRI довольно сильно греются, так что при долгой работе не рассчитывайте на что то более 1000Лм. Турбо держит в районе минуты.
поставил плюс, но кто-то сверху налепил минусов… всегда удивляло — человек делиться опытом, а ему прилетает.
пс не фонаревщик, но сразу понял, что CRI — диоды, которые выдают высокий CRI, это же вроде очевидно, собственно и заявлено как одна из фишек этого фонарика, наряду со световым потоком, компактностью и, собственно, ценой.
ппс как по мне за 45$ очень хороший универсал
всё имхо.
поправил и Вам минус, почему сразу бред?
чтобы иметь более высокий CRI (более естественный цвет освещаемых предметов) производитель использует лампы 4000К, а они дают меньше люмен на ватт, вот и получается, что при сравнимо одинаковой яркости 4000К греется больше).
пм холивары по стандартам, люменам итд итп опустим.
В одной и той же тушке один предел рассеивания мощности, и обычно производитель его выбирает полностью, поэтому у харекришной модели будет просто меньше световой поток, при том же токе. Производитель нормирует нагрев по току, а не световому потоку
с этим также согласен. у портатива нормальный производитель обычно использует по максимуму возможности.
Вы разными словами говорите по сути одно и то же, но это на мой нефонарный взгляд)
В одной и той же тушке один предел рассеивания мощности, и обычно производитель его выбирает полностью, поэтому у харекришной модели будет просто меньше световой поток, при том же токе. Производитель нормирует нагрев по току, а не световому потоку
Вижу светодиоды, вижу разные cri, температуры свечения, люмены и перцы. Как тут быть, не знаю. А Вас что интересует?
За древнюю ничию могу только сказать, что она в номинале вроде люмен 250-300 даёт, если в таблице указан световой поток для одного светодиода, то конечно там будет пять перцев, он на таком разгоне должен люминофор испарять.
219c шесть или семь лет, по меркам современной электроники конечно древняя.
Xp-l помладше, года на 2-3, техпроцесс там круче всё-таки, если правильно помню, это sc5, соответственно, он и холоднее, и эффективность выше
Как быть? Ну, например, вспомнить, что XP-G2 древний, как помёт мамонта (2012 год), XP-L HI на 4 года его моложе, а ничия 219C — на три. Сравнивайте сравнимое (XP-L и ничию) и всё у вас сойдётся.
Сравнивайте сравнимое (XP-L и ничию) и всё у вас сойдётся.
Что-то у меня пока сходится только то, что одна и та же тушка на HiCRi СИДе самая горячая, а на обычном CRI — самая холодная. И на эту ситуацию время как-то слабо влияет: она такой была когда этот «древний помёт мамонта» еще дымился от испарений, она практически не изменилась и сегодня, когда «помёт» уже немного окаменел.
Показ картинок может выключен у вас?
Светодиоды Luminus SST20 3500K CRI95 в маусере стоили по 250 р./шт (при покупке 10 шт сразу). Их КПД 125 лм/Вт при токе 0,3А.
Samsung LH351B в е-неоне стоит 20р. (с учётом доставки и посредника 30 р/шт набегало). КПД 140 лм/Вт при токе 0,3А, CRI кто-то замерял — 93...94 при 3000K.
Оба типа этих светодиодов керамические в корпусе 3535, но вторые (дешёвые) ещё и позолоченные. «Зачем платить больше»?
Там могут запросто подсунуть не тот бин или «идентичный натуральному» левак.
Среди офиц. дилеров нет Кая герды и алибабы с 40 разбойниками: www.luminus.com/contact/wheretobuy
А за 5 шт вообще обдиральная цена была, пришлось 10 диодов брать, а подложки в др. месте:
На маусере выходило макс.154 лм/Вт в параметрическом поиске для бина яркости J4, но и это ошибка, в описании товара отдача всего 107 лм (350 мА или тот же почти ватт).
Из написанного ясно, что светодиоды CRI, а не светодиоды с высоким CRI.
У светодиодов с высоким CRI меньше отдача люмен на ватт, но вольтамперная характеристика самого p-n перехода будет одинаковая что для них, что для обычных бинов, поэтому два светодиода из одной линейки с cri 70 и cri 98 светить будут по-разному, а греться совершенно одинаково
Можете дальше заниматься демагогией, но в одиночестве. Когда найдёте в моей фразе слово "производитель", тогда и поговорим. Производителя диодов с наименованием CRI тоже нет, поэтому никто не боится разночтений применяя эту аббревиатуру. Что же к «4000К» не прицепились, не написали что это не производитель? Себе что то придумали/не поняли и спорите с этим.
Для тех кто не знает: так уж сложилось в отрасли что CRI или Hi-CRI обозначают диоды или осветительный прибор в целом имеющий высокие значения color rendering index (CRI), как правило 90+.
два светодиода из одной линейки с cri 70 и cri 98 светить будут по-разному, а греться совершенно одинаково
Опять демагогия и манипуляции. Отвечаю не вам, а другим читателям, кому интересно.
Для пользователя имеет значение именно свечение (световой поток), поэтому мы говорим об эффективности диодов именно в этом контексте. Следовательно берём два диода например cri 70 и cri 98, сравниваем при одинаковом световом потоке — диод cri 98 для достижения требуемой яркости будет потреблять больше ток и будет больше греться.
У Вас есть в пользовании эмисар? Отзывов про него маловато, а на фонаревке так вообще ругают, мол, стабилизации нет. Привлекает его титановая версия, по цене, по-моему, аналогов нет
Нет стабилизации в классическом представлении. А по факту в большинстве случаев термоконтроль выведет фонарь в термостабильное состояние и будет у вас +-стабильный выход люмен.
Вот вам ссылка на обзор, если вдруг не попадался.
Как частное мнение — стабилизацию несколько переоценивают. По мере разряда аккумулятора верхняя граница яркости фонаря будет опускаться в любом случае, вопрос только в том ступенчато или плавно. Со стабилизацией разве что более чётко понимаешь рантаймы, и если нужно длительно пользоваться фонарём то проще рассчитать и спланировать расход аккумуляторов.
Стабилизацию можно сделать для всех режимов кроме «турбо». И дело тут не столько в батарее, сколько в разогреве тушки. В современных фонарях именно теплоотвод не справляется с яркостью, при том что аккумы спокойно позволяют длительно выдавать огромную мощность.
Хотя напрашивается уже во все модели ставить constant current драйвер.
Тогда турбопыхалка не получится. :)
И да, e21a сгорит ко всем чертям, если его так зарядить в директ-драйв, как всякие SST и XPL. Поэтому с квада(!) e21a имеем ~1200лм всего-то. Зато действительно хайкришного.
А что такое «стабилизация»? У меня Emisar D4. (Какое-то неправильное название...) Аккум старый Samsung из ноутной батареи. Снижает яркость ступенчато. Турбо слетает минуты через две. Но встречные авто моргают, мол, переключись. Опускаю в пол и извиняюсь. Одна из лучших покупок в моей жизни. Прожёг карман куртки насквозь, случайно включившись. И, да, я его беру, и — балдею. Жаль, что ему не 53 года, как моей Zippo, было бы прикольно.
Стабилизация это поддержание фонарём заданной яркости несмотря на разряд аккумулятора (в определённых диапазонах напряжения). По мере разряда аккумулятора будут поочерёдно отваливаться верхние режимы, но вы всегда знаете на какой яркости у вас фонарь и можете прогнозировать расход аккумулятора.
Отсутствие стабилизации это постепенное снижение яркости фонаря по мере разряда аккумулятора.
Вот для наглядности грубая илюстрация:
(Ступеньки драйвера со стабилизацией это его режимы т.е. по мере разряда он спускается на нижние режимы, а верхние становятся недоступны)
Аккум старый Samsung из ноутной батареи.
Очень опрометчиво по нескольким причинам. Ноутбучные аккумы не высокотоковые, а эмисар может жрать более 15А. Из этого вытекает, что в турбо вы не получаете той высокой яркости на которую он способен т.к. аккум не выдаст ни высокого тока ни напряжения. И аккум может выйти из строя при таких высоких токах, например сработает клапан давления, но и возгорание не исключёно.
Если прибегать к аналогиям, то вы в Порше заливаете Аи76.
Снижает яркость ступенчато. Турбо слетает минуты через две
Так кажется из за резкого снижения яркости по термоконтролю, к ступенчатому снижению драйвера со стабилизацией это не имеет отношения. Кстати был бы у вас высокотоковый аккумулятор турбо слетало бы секунд через 30 ))
У меня он был, на xpl-hi, резкий заметный для глаз сброс именно в районе 30 секунд, при настроенном термоконтроле на 60°C, на ничии или sst20 будет быстрее.
Благодарю за объяснение. Значит, самый яркий режим у моего фонаря — не «турбо», а просто «верхний». Придётся купить что-то высокотоковое… Куртки с карманами ещё есть.
2000К имхо перебор… но это дело такое) фломастеры)
для себя выбираю 4-5тыс К, если по распродаже, то и 6тыс К нормально))) главное чтобы ступеньки освещал и содержимое банок в погребе))
Я про распродажи у Хэнка вообще ни разу не слышал. А что касается содержимого банок — неплохо бы настоящий цвет этого содержимого видеть. :) Так что только хайкри, только хардкор.
как обладатель fenix pd3232ue могу сказать что обозреваемый фонарик имеет ширину луча меньше, но световой поток мне кажется больше. Себе в качестве второго не возьму, во-первых потому что выше насчет нагревания уже сказали, во-вторых у меня в приоритете ширина луча.
Но компактность конечно хорошая, в кармане куртки сильно выпирать не будет
спасибо за минус, видимо мой первый комментарий должен был начаться с картинок с тепловизора, с экраном с напряжениями )), с измерениями светового потока и прочим. но я рад что дал почувствовать минусатору профессионалом в своем деле)), удачи тебе.
Если речь о "Fenix PD32 UE" у которого всего 740 люмен в прыжке, то о каком сравнении с сабжем (5500лм) можно тут говорить?
но световой поток мне кажется больше.
Ага, в 7+ раз больше — так что вам действительно не кажется)
И луч у астроплюха конечно сильно шире, чем у феникса. Но доверия эта контора, в отличие от феникса, совершенно не вызывает.
Видно Вы начитанный чел. Взяли ник из романа Вальтера Скотта " Айвенго" ( дездичадо — лишённый наследства ) насколько помню ( читал ещё школьником в далёких 70- х). Желаю успехов в дальнейших комментах, ставлю плюс ( бонусом на будущее ).
Спасибо, да так и есть, из Айвенго ), за плюсиками то не гонюсь, не для того на сайте, просто на 45 году жизни решил заняться электроникой, гуглю, читаю, интересно просто. Да и дома полезно по мелочи починить вышедшее из строя, потому как из собственного опыта много чего отдавал в ремонт с плачевным результатом.
Старожилов и новичков сайта прошу извинить если кого-то побеспокоил.
Ну Вы ещё молодой, я ровесник Путина ( 67 ) :). А электроникой занимаюсь всю жизнь, тоже всё сам ремонтирую, что могу ( современную технику уже не починить — нужно спец. оборудование ).
так в видео человек всё рассказал) ходить искать монстров)
пс себе брал дальнобой светить в конец участка, ну и чтобы был, в детстве то не было таких)))
MATEMINCO это обычные подвальные дядюшки Ляо, берущие готовые комплектующие и точащие под них корпусы по вкусу. Такие же, как и астроплюхи, и прочие, несть им числа, выкидыши BLF…
Согласен, сам его недавно заюзал — весчь.
Жаль остальные производители на него не переходят, с этими кривыми заводскими режимами столько хороших фонарей отсеивается.
Причем конкретно в этом фонаре в прошивку влючено, похоже, все что прописано в спецификации. Даже переключение разных режимов цветной подсветки и кнопки в блокировке (3 клика в блокировке). Еще нравится быстрая оценка напряжения аккума — цветная подсветка меняется в сторону красных тонов с разрядкой.
В нем, также, работает такая штука которой не нашел в других фонарях на андуриле. Не знаю как корректно перевести «manual memory». Мне нравится что не нужно помнить на какой яркости был выключен фонарь, он включается всегда на какой-то средней, а потом можно или прибавить или убавить.
5 clicks: Activate manual memory and save the current brightness.
5 clicks, but hold the last click: Go back to automatic memory.
The «automatic» vs «manual» memory modes change the level the light goes to with 1 click from off. In automatic mode, it uses the last brightness the user ramped to. In manual mode, it uses the brightness the user explicitly saved with 5 clicks.
пс не фонаревщик, но сразу понял, что CRI — диоды, которые выдают высокий CRI, это же вроде очевидно, собственно и заявлено как одна из фишек этого фонарика, наряду со световым потоком, компактностью и, собственно, ценой.
ппс как по мне за 45$ очень хороший универсал
всё имхо.
чтобы иметь более высокий CRI (более естественный цвет освещаемых предметов) производитель использует лампы 4000К, а они дают меньше люмен на ватт, вот и получается, что при сравнимо одинаковой яркости 4000К греется больше).
пм холивары по стандартам, люменам итд итп опустим.
Вы разными словами говорите по сути одно и то же, но это на мой нефонарный взгляд)
За древнюю ничию могу только сказать, что она в номинале вроде люмен 250-300 даёт, если в таблице указан световой поток для одного светодиода, то конечно там будет пять перцев, он на таком разгоне должен люминофор испарять.
Xp-l помладше, года на 2-3, техпроцесс там круче всё-таки, если правильно помню, это sc5, соответственно, он и холоднее, и эффективность выше
289, если совсем уж точно, а XP-G2 и XP-L Hi при тех же условиях 279 и 284 соответственно — не велика разница.
Это таблица для одной тушки и одного драйвера на разных СИД-ах — Emisar D4.
Стоп, невнимательно прочитал, так там один светодиод?
И греется в 1,5 раза сильнее.
Светодиоды Luminus SST20 3500K CRI95 в маусере стоили по 250 р./шт (при покупке 10 шт сразу). Их КПД 125 лм/Вт при токе 0,3А.
Samsung LH351B в е-неоне стоит 20р. (с учётом доставки и посредника 30 р/шт набегало). КПД 140 лм/Вт при токе 0,3А, CRI кто-то замерял — 93...94 при 3000K.
Оба типа этих светодиодов керамические в корпусе 3535, но вторые (дешёвые) ещё и позолоченные. «Зачем платить больше»?
Этого и не понял, т.к. на Кае от 10 шт. они стоят практически одинаково 2,58/2,78$
Среди офиц. дилеров нет Кая
гердыи алибабы с 40 разбойниками: www.luminus.com/contact/wheretobuyА за 5 шт вообще обдиральная цена была, пришлось 10 диодов брать, а подложки в др. месте:
Откуда они там взяли
«Typical efficacy 180 lm/W at 350 mA, Tj 85 °C» — ??
kaidomain.com/Luminus-SST-20-J3-HD2-Warm-White-3000K-LED-Emitter?search=SST20
На маусере выходило макс.154 лм/Вт в параметрическом поиске для бина яркости J4, но и это ошибка, в описании товара отдача всего 107 лм (350 мА или тот же почти ватт).
www.samsung.com/led/support/sales-network/ — а там есть Кай
коДемон?У светодиодов с высоким CRI меньше отдача люмен на ватт, но вольтамперная характеристика самого p-n перехода будет одинаковая что для них, что для обычных бинов, поэтому два светодиода из одной линейки с cri 70 и cri 98 светить будут по-разному, а греться совершенно одинаково
Для тех кто не знает: так уж сложилось в отрасли что CRI или Hi-CRI обозначают диоды или осветительный прибор в целом имеющий высокие значения color rendering index (CRI), как правило 90+.
Опять демагогия и манипуляции. Отвечаю не вам, а другим читателям, кому интересно.
Для пользователя имеет значение именно свечение (световой поток), поэтому мы говорим об эффективности диодов именно в этом контексте. Следовательно берём два диода например cri 70 и cri 98, сравниваем при одинаковом световом потоке — диод cri 98 для достижения требуемой яркости будет потреблять больше ток и будет больше греться.
И да, SST-20 хайкришный только на 4000K и ниже. Все более холодные не хайкри.
Вот вам ссылка на обзор, если вдруг не попадался.
Как частное мнение — стабилизацию несколько переоценивают. По мере разряда аккумулятора верхняя граница яркости фонаря будет опускаться в любом случае, вопрос только в том ступенчато или плавно. Со стабилизацией разве что более чётко понимаешь рантаймы, и если нужно длительно пользоваться фонарём то проще рассчитать и спланировать расход аккумуляторов.
И да, e21a сгорит ко всем чертям, если его так зарядить в директ-драйв, как всякие SST и XPL. Поэтому с квада(!) e21a имеем ~1200лм всего-то. Зато действительно хайкришного.
Отсутствие стабилизации это постепенное снижение яркости фонаря по мере разряда аккумулятора.
Вот для наглядности грубая илюстрация:
(Ступеньки драйвера со стабилизацией это его режимы т.е. по мере разряда он спускается на нижние режимы, а верхние становятся недоступны)
Очень опрометчиво по нескольким причинам. Ноутбучные аккумы не высокотоковые, а эмисар может жрать более 15А. Из этого вытекает, что в турбо вы не получаете той высокой яркости на которую он способен т.к. аккум не выдаст ни высокого тока ни напряжения. И аккум может выйти из строя при таких высоких токах, например сработает клапан давления, но и возгорание не исключёно.
Если прибегать к аналогиям, то вы в Порше заливаете Аи76.
Так кажется из за резкого снижения яркости по термоконтролю, к ступенчатому снижению драйвера со стабилизацией это не имеет отношения. Кстати был бы у вас высокотоковый аккумулятор турбо слетало бы секунд через 30 ))
для себя выбираю 4-5тыс К, если по распродаже, то и 6тыс К нормально))) главное чтобы ступеньки освещал и содержимое банок в погребе))
утилитарных фонарей у меня в достатке, а 2000К/2700К это уже откровенно блажь, хочется попробовать.
Но компактность конечно хорошая, в кармане куртки сильно выпирать не будет
Ага, в 7+ раз больше — так что вам действительно не кажется)
И луч у астроплюха конечно сильно шире, чем у феникса. Но доверия эта контора, в отличие от феникса, совершенно не вызывает.
Старожилов и новичков сайта прошу извинить если кого-то побеспокоил.
одна ошибка допускается)
пс себе брал дальнобой светить в конец участка, ну и чтобы был, в детстве то не было таких)))
…
Жаль остальные производители на него не переходят, с этими кривыми заводскими режимами столько хороших фонарей отсеивается.
В нем, также, работает такая штука которой не нашел в других фонарях на андуриле. Не знаю как корректно перевести «manual memory». Мне нравится что не нужно помнить на какой яркости был выключен фонарь, он включается всегда на какой-то средней, а потом можно или прибавить или убавить.
5 clicks: Activate manual memory and save the current brightness.
5 clicks, but hold the last click: Go back to automatic memory.
The «automatic» vs «manual» memory modes change the level the light goes to with 1 click from off. In automatic mode, it uses the last brightness the user ramped to. In manual mode, it uses the brightness the user explicitly saved with 5 clicks.