Ценник указан за одну единицу, оффлайн аналогичные стоят заметно дороже. Изготовлены из быстрорежущей стали, длина лезвия 170мм, ручки 250мм. Типы резцов оставлю под катом
Так наверное нагляднее будет
Рейтинг купона или акции:
+8
Даташит на американский быстрорез M2
www.crucible.com/PDFs/DataSheets2010/dsM2v12010.pdf
Сталь Crucible M2™ High Speed steel
Даже по составу не сходится, а уж о твердости на какую закалили (и закалили ли их вообще) ни слова))
P.S. никогда не любили покупные даже в РФ, вечно их, а так же стамески сами делали…
Я могу судить лишь по битам, HSS обычно сильно живучее обычных «пластилиновых», но состав никогда никто на них не писал.
Есть вот такой наборчик
Каждому кто начинал смеяться над «китайским» видом(а биты и правда выглядят подвально с этим хромом), я показываю это
Лопатки обе живы, за два года биты не слизались, только хром с кончиков слез.
Это я к чему, тут наверное как повезет. Можно недорого взять хороший инструмент, а можно переплатить и нарваться на плохой несмотря на лучшие заявленные характеристики )
Для начала избавимся от собачей аббревиатуры HSS, и поймем, что High-Speed Steel — быстрорежущая инструментальная сталь. Но не будем забегать вперед, а разложим «по полочкам» как меня учили:
ru.wikipedia.org/wiki/Сталь
По обычной стали запомните: сталь до ст.30 не калится (углерода в ней мало до 0,3% ). Начиная от 0,3% и выше ее можно закалить (вот и все ваши «пластилины» — всего лишь содержание углерода). Чем больше углерода, тем и закалить ее можно выше (можно — это ещё не значит нужно или то что это сделали, а просто: такая возможность появляется). Далее:
ru.wikipedia.org/wiki/Легированная_сталь
Таблица легирующих элементов в википедии справа.
К легированным сталям относятся и всеми Вами любимые нержавейки (Хром и Никель за это отвечают). Почему я люблю отечественные названия сталей, а не собачьи зарубежные? Ну так по составу (см. таблицу сбоку сразу видно что туда положили). Почему рекомендую из нержавейки 95Х — так там процент углерода 0,95% самый высокий (из нержавеек) и следовательно её можно закалить на более высокую твердость. Далее:
ru.wikipedia.org/wiki/Высокоуглеродистая_сталь
К высокоуглеродистым сталям относятся, в частности:
ru.wikipedia.org/wiki/Инструментальная_сталь
и
ru.wikipedia.org/wiki/Быстрорежущая_сталь
Надеюсь что такое HSS (Быстрорежущая сталь) и что такое пластилин (малоуглеродистые стали) станет более понятно.
P.S. прошу прощения, если кого вышеизложенным «утомил», но сжал кратко как только смог все основное по сталям…
Поверить, что китайцы положили нормальный быстрорез или любую другую нормальную сталь с хорошей ТМО, нет оснований. А HSS лепят, как любую другую приставку, типа Pro.
Зачем на тех же битах HSS? Эти стали создавались для металлообработки или деревообработки, совершенно
избыточны для бит, в том числе по цене, а то и вовсе не подходят.
P.S. это ещё хорошо, что на данном посту лейбл «бренд» не висит, поскольку безграмотной в этом отношении молодежи можно любую дичь впарить: ну ведь «фИрма» же))
P.P.S. но китайцы могут в теории и быстрорез на отвертку влепить — они же утилизацией занимаются, так что им подвезли то и влепят…
P.S. это с содержанием углерода (искры жёлтые) по искре несколько сложней, например ст.50 от У8А отличить, там уже по «пучку» смотрят, а не по цвету.
Быстрорезом (HSS) тут даже и не пахло, это похоже на рессору от трактора Беларусь (65Г).
Что можно сделать из бруска P6M5? да все что угодно, например радиусный резец (основное назначение радиусомеров что демонстрировал Сэм именно для подобных целей). Радиусные резцы токаря сами себе делают из подобных брусков и обломков старых резцов. Разумеется это все для декоративных целей. Если речь заходит о точном радиусе, то резец разумеется делают либо на электроискровой (эррозия) или на профильной шлифовке. По аналогии можно делать и все остальное, но не забывайте во время обработки на наждаке эти бруски постоянно охлаждать(!) ибо если их перегреете они разумеется твердость потеряют.
Одно дело шпицштихель, и совсем другое — больштихель!»
coub.com/view/95z6z
более «мягких» изделий из стали наверно не найти (по крайней мере в быту).
уверен подобным образом отковырять корпус можно и пластиковой (нейлоновой) лопаткой например. вывод-то какой будет?
Да и М2 — полный аналог совковой Р6М5, тоже ничего особенного, вообще-то))
1. продавец ничего по твердости вообще не обещал.
2. обещал только BiW и видимо он готов компенсировать за продавца всем «попавшим».
Твердость 60 ед. по роквеллу для Р6М5 называется «не докалили» ибо самый ширпотреб из нее — сверла, метчики и т.п. имеют 64 единицы.
2.Специально для вас — Р6М5 будет иметь 60 единиц при закалке на первичную твердость. А даю гарантию, что именно на первичную твердость будут калить резцы по дереву. Почему? См. ниже.
Вообще 63-66, но это сейчас не важно. Важно то, что такую твердость у быстрорезов можно получить только при закалке на вторичную твердость. Процесс этот не только сложный, как по причине высокой закалочной температуры в 1200 гр., так и по причине склонности Р6М5 к обезуглероживанию, что приводит к необходимости закалки в солях, так еще и длительный, поскольку необходим трехкратный высокотемпературный отпуск.
А теперь, внимание, объясняю, почему никто не будет калить резцы по дереву на вторичную твердость:
Обычная инстурментальная сталь У10А имеет твердость 63-65 единиц при закалке на воду с температурой всего 770 град. Без танцев с бубном с высокотемпературным многократным отпуском. Единственная причина, почему калят быстрорез на вторичную твердость — это появление у него при такой закалке т.н. красностойкости, необходимой для металлорежущего инструмента.
Т.е., если стоит задача получить 64 единицы, берем У10 и не страдаем фигней. А если нужен резец для дерева и есть только быстрорез, то калим его на первичную твердость и не страдаем фигней, потому что красностойкость здесь не нужна, а лишние 2-3 единицы таких трудозатрат не стоят в разрезе задачи обрабатывать деревяху.
Проблема только одна: ну нет у самокалов (быстрорезов) Вашей пресловутой «первичной твердости». Они калятся сразу и на максимум. Закалить их проблем нет, можно даже установкой ТВЧ нагреть и оставить охлаждаться на воздухе. Тоже самое и газовой горелкой. Результат всегда один: максимальная твердость.
А вот дальше колхоз уже не пройдет — внутренние напряжения нужно снимать. При отпуске разумеется твердость уменьшается, но никак не наоборот. Так что дальше кипятим в селитре (процесс действительно не быстрый) и сбрасываем с детали 2-3ед. твердости до пресловутых 64-65.
P.S. мешать в кучу обычные «инструментальные стали» с «быстрорежущими» (HSS — High-Speed Steel) на этом посту не вижу смысла (только народ путать). Раз было заявлено что HSS, то его и обсуждали, а не пресловутые У7А-У12А которые к HSS ну никаким боком не относятся. Иначе скатимся в процессе обсуждения вообще на шарикоподшипниковую ШХ15 (товарищ ниже предлагал подшипник), или чтоб окончательно вынести всем моСк на пружинные стали. А если ещё и вспомним что малоуглеродистые стали можно цементировать, цианировать (насыщать поверхность углеродом), а уже после этого их закалить обычным методом тогда вообще бЯда…
С его мнением о закалке быстрореза вы можете ознакомится в
Также можете высказать в комментариях под видео свое мнение, которое, впрочем, вряд-ли ему будет интересно.
Вы, простите, с высоты своего опыта нам эти сказки рассказываете или просто ганзы обчитались? Откройте любой учебник по металловедению и почитайте там, сколько аустенита после закалки той же Р6М5 в заготовке и про твердость данного аустенита. И про то, как с ним борются в быстрорезах.
Батенька, да вам надо на нобелевку подавать! Кругом то одни идиоты, один вы — гений!
Вот вам их одного учебника табличка, подумайте о данных циферках на досуг, в разрезе ваших, простихоспаде, умозаключений.
Я объяснял умеющим читать, почему никто не будет калить на вторичную твердость быстрорезы для изготовления подобного инструмента. Если вы запутались, это исключительно ваши проблемы.
Я вас, вероятно, удивлю, но в советские времена стамески делали как из быстрореза, так и из 65Г, типа «пружинной», как вы изволили ее назвать и это было предусмотрено ГОСТом на них. Вы же в курсе, что такое ГОСТ или тоже надо объяснять?
Вообще орнул. Вы вообще в курсе, что температура кипения селитр ниже точки отпуска быстрорезов? При 550град они все давно разложаться)))
ru.wikipedia.org/wiki/Тест_твёрдости_Янка
ru.wikipedia.org/wiki/Список_пород_древесины
dpva.ru/Guide/GuideMatherials/Wood/WoodHardness/
Таблицы твердости смол «хвойных пород древесины» у человечества пока не найдено...
Что может быть мягче чем еловая/сосновая палка найти не так просто. Самое распространенное и дешёвое из чего чаще всего точат балясины это бук (отлично обрабатывается), но твёрдость его по шкале Янка 1300 т.е выше чем у хвойных пород древесины.
Что касается твердых пород, то чисто по приколу могу сообщить например что обрезок штапика палисандра 10x10x100мм даже просто «округлить» до диаметра 10мм не так и просто — запросто стандартные твердосплавные резцы по металлу ВК8 и Т15К6 съедает (мы из него мундштуки для себя постоянно точили, так что проверено практикой). Кстати некоторые мягкие породы красного дерева тоже (за счет песка в своем составе если выросли на песчаном грунте). Ну а кто пытался хоть раз «строгнуть» рубанком карельскую березу, тот сразу шел точить нож заново.
Вот Вам ребята и «елки-палки» — ВК8 выдержит нержавейку, а на палисандре сядет.