автоматически, чем больше вольтаж аккумулятора тем меньше А дает зарядка.
Насколько понял из отзывов — 1А это минимум, потом отключается, следовательно маленькие аккумуляторы (меньше 15-18 Ah) не дозаряжает.
Про то, что пусковые свинцовые аккумуляторы бываю кальциевыми или серебряно-кальциевыми, это маркетинг чистой воды ибо важно напряжение и ёмкость батареи. Реле регулятор на автомобильных генераторах вообще настроен то на 14 вольт. На автомобильных генераторах мощность указывают до 800 Вт.
Это примерно 60А в максимуме. Но так как потребителей много, то напряжение в бортовой сети просажвается до всем знакомых 12 вольт. Причём главным потребителем просаживающим напряжение является стартёрная батарея. Так даже на жучке после толкача/прикуривания, чтобы не спалить лишнего при езде вообще без аккума рекомендую включить дальний свет.
Резюмируя всё сказанное выше, нормальное напряжение аккума стартерной батареи 12 вольт, даже зимой и после нескольких прокруток двигателя оно должно восстанавливаться. Все нынешние зарядные рассчитаны на «потребителя» и не имеют ручных регулировок по напряжению, а зачастую и по выходному амперажу. Если батарея кипит, это показатель.
Но так как потребителей много, то напряжение в бортовой сети просажвается до всем знакомых 12 вольт.
это НЕНОРМАЛЬНО. нормальное напряжение бортсети — 13.7-14.4В. если оно просаживается под нагрузкой — то или генератор неисправен, или ему на хватает мощности, и нужно менять на более мощный.
Про серебряно-кальциевые не слышал. Но кальциевый аккумулятор это не маркетинг а реально существующая технология, когда для изготовления пластин используют не свинцово-сурьмяный, а свинцово-кальциевый сплав. Такой аккумулятор «закипает» при большем напряжении, что позволяет его сделать необслуживаемым — значительно снижается потери электролита. Но глубокий разряд убивает его гарантированно, в отличии от привычных свинцово сурьмяных.
ты правда полагаешь, что зарядный ток на машине что-то ограничивает? так открою страшную тайну — ничего не ограничивает, и в первые секунды после пуска акум заряжается десятками ампер. и это — совершенно штатная работа системы.
в описании пишут про три фазы работы(не путать с фазовым напряжением) Это зарядное устройство использует микро MCU контроллер управлять процесс зарядки аккумулятора.
Это зарядное устройство использует три фазы режим зарядки (ШИМ режим зарядки)
Человек спросил: вопрос: а как ток регулируется? моему акку поплохеет от 10А…
ответ: Предназначение: для зарядки аккумуляторов автомобилей и мотоциклов.
В середине процесса заряда нет ничего страшного и деструктивного использовать быстрый заряд током 1С (1.0 от емкости). А так, грубо говроря, модель 6А расчитана на зарядку аккумов легковых авто (60 Ач), 10А — внедорожников (100 Ач). Так и выходит — 0.1 от емкости. Можно, конечно, 6А заряжать и 190-й аккум, но очень долго ;) А с меньшими емкостями зарядка сама разберется. Я полагаю, что она сама вычисляет приблизительную емкость как-то (по внутреннему сопротивлению или по скорости роста напряжения на батарее).
в общем на главный вопрос я так и не нашел ответа…
стоит ли брать эту штуку за эти деньги?
зарядного для автомобильного аккума у меня нету никакого (есть правда IMAX mini) — так чтобы был «для подстраховки»
если стоит — как понимаю для обычного аккумулятора на 50-60Аh хватит 6амперного, 10А много будет?
как понимаю для обычного аккумулятора на 50-60Аh хватит 6амперного — тоже считаю это правильно, а там получится всего 4А, а 10А как раз 6 А и гадай теперь. Без тестов кот в мешке. хотя 400-500р…
Думаю нужно брать на 6А, 10А для обычного аккума не нужны… Даже с учётом завышенных характеристик, лучше 4-5А, чем 7-8А, шансов вскипятить аккум меньше…
Этот зарядник не кипятильник.
Кипеть начнет на 3-м этапе зарядки, если продолжать давать высокий ток (она этого не допускает)
Зарядка более чем отличная за свои деньги даже без скидки.
У меня есть оба варианта 6А и 10А — это максимальный ток, которым они способны заряжать.
Не помню точные значения минимальной емкости аккумов для этих зарядок, но моделькой 6А, успешно заражаются аккумы от ИБП 7 Ач.
Алгоритм заряда состоит из 4-х этапов (по памяти):
1 — активация заряда (возможно десульфатация, но не точно). Возбуждает аккумулятор, доводя его до какого-то необходимого напряжения.
2 — быстрая зарядка постоянным током, пока не наберется около 75% емкости (при этом электролит еще не закипит)
3 — зарядка постоянным напряжением. Ток будет снижаться до выравнивания напряжения аккума и заряда (достижение полного заряда)
4 — переходит в режим поддержания заряда (периодически проверяет напругу на аккуме и подзаряжает его до полного). Здесь на аккумуляторах маленькой емкости возможно небольшое кипение.
Это, конечно, не Бош Ц3, но достаточно умная зарядка, чтобы выполнять полный цикл заряда, не имея ни какого ручного управления режимами.
Я в описании вижу только 3 стадии в алгоритме заряда 1) постоянный ток 2) постоянное напряжение 3) поддержание заряда. О какой активации/десульфатации идет речь?
Единственная опасность большого зарядного тока — перегрев батареи, что сопровождается снижением напряжения при котором аккумулятор «кипит» и начнет терять электролит. Для ЗУ с контролем температуры заряжаемой батареи понижающего ток после превышения допустимого порога это не проблема, но тут контроля температуры по-видимому нет.
Я писал по памяти. Полгода не было надобности пользоваться зарядкой. Но насколько я помню, на сильно разряженном аккумуляторе она не сразу выходит на зарядку постоянным током, поэтому предположил, что есть еще какая-то начальная фаза заряда. Но я в этом до конца не уверен. А описанные вами 3 стадии присутствуют достоверно точно.
Всё равно что в супермаркете покупать пакет с названием «Еда». Просто «Еда». Что за еда, какая еда — пофиг! «Еда» — и этим всё сказано. Не хочешь — не бери!
Может кому интересно. Вроде неплохая цена на модуль регулируемого блока питания DPS5015. Старшая модель. Нужно только блок питания добавить и получится неплохой «лабораторный» питальник. Цена 1302р/$21.99. На Али цены в районе 34.
может в разных подвалах сделаны просто, качество тоже под вопросом. жалко убить аккум, он намного дороже стоит.
а может кто подскажет, есть ли зарядки для автомобильных аккумов 12 в в Китае проверенные, нормальные по качеству? советская сдохла, а что купить взамен сейчас можно, не знаю даже. в оффлайне смотрел, продавцы сами свой товар не особо хвалят. тоже у всех безымянные китайские зарядки, говорят как-бы работают, но иногда жалуются на них, что кипятят аккумы, иногда сами горят. даже гарантию год на них никто не дает.
Отличная зарядка, уже 2 купил себе и потом другу.
Зарядка для новых кальциевых аккумуляторов, напряжение до 15,2 в в середине зарядного цикла, для десульфации.
Помимо тока ещё важно напряжение, на которое зарядник выводит батарею. Кальциевую надо заряжать до 15.2 — 15.3 вольт, сурьмяную до 14.4в максимум. Если превышать эти напряжения — получим кипение и деградацию с осыпанием, не доводить до него — получим недозаряд. У большинства старых автомобилей батареи хронически недозаряжены, потому что регуляторы рассчитаны на старые сурьмяные батареи (13.2 — 13.8 вольта в бортсети максимум под нагрузками), а современным кальциевым батарейкам этого не хватает.
Кальциевый заряжается на том же напряжении что и сурьмяный, химия процесса заряда одинакова для обоих типов, просто кальциевый «закипит» при большем напряжении… Недозаряд имеет место по другой причине — чтобы вернуть аккумулятору заряд истраченный на пуск двигателя нужно проехать несколько десятков км, что в условиях коротких поездок внутри города не выполнимо, а еще рост энергопотребления бортовой сетью в последнее время растет, фары поставить помощнее или ноут подзарядить в дороге — в таком случае аккум не заряжается а разряжается, так как генератор не расчитывали на таких потребителей.
График это красиво, но тут явно заложено сокращение жизни батареи. На самом деле порядочные производители на аккумуляторе пишут все напряжения необходимые для его нормальной работы, в том числе и для режима floating. У неплохих Делта верхний предел это 14,1В, но никак не 16,25В.
чтобы вернуть аккумулятору заряд истраченный на пуск двигателя нужно проехать несколько десятков км
Это не так.
Если пуск двигателя длится 10 секунд при токе 300А, тратиться менее 1Ач заряда. Такой заряд восстанавливается за несколько минут работы двигателя. Если не верите — возьмите калькулятор.
И это не так )))
Аккумулятор очень быстро набирает емкость только в начале заряда (если мне память со склерозом не изменяет то 80% за первые 15-20мин, а на оставшиеся 20% уходит несколько часов). Логично предположить что на последний 1 ампер-час из 55 уходит гораздо больше времени чем несколько минут и калькулятором тут не обойтись. Нужна реальная модель — запустить двигатель, а потом контролировать время до того момента когда закончится зарядка.
Если аккумулятор не первой свежести, то утренние заводки с пробегом в несколько км, а вечером — назад приводят к тому, что к концу недели, а вероятнее в понедельник утром — машина просто не заведется, потому что поверхностный 5-минутный заряд с трудом перекрывает саморазряд постоянно подключенных потребителей электроцепи.
Собственно вы описали как именно умирает аккумулятор в условиях коротких городских поездок ))) Сначала он не успевает заряжаться на 100%, потом успевает заряжаться до 70%, это и есть неполный заряд когда начались процессы сульфатации снижающие емкость аккумулятора до состояния, когда его меняют на новый раньше срока заложенного производителем.
Да, именно в потреблении проблема. Потребление просаживает напряжение в бортсети, а регулятор напряжения из-за своей примитивности не может увеличить возбуждение генератора настолько, чтобы отдаваемый ток компенсировал потребление.
Я читал описание самодельных конструкций регуляторов для ВАЗа. Там людаям удавалась побороть недозаряд, реализовать многоэтапный заряд, и сделать компенсацию разряда. Естественно, схема получалась заметно сложнее. Я не нашел схемку оригинальной ВАЗ-овской таблетки, но вроде как там простенький операционник и мощный транзистор на выходе.
Ну, или есть вот, готовые решения. Люди вроде хвалят.
Проблема в том, что в этих генераторах регулятор поддерживает напряжение на самой клемме генератора. При этом до аккумулятора и тем более до потребителей доходит заметно меньшее напряжение.
Некоторые генераторы имеют регуляторы с отдельным контрольным входом, который подключают поближе к потребителям. Там нет такой проблемы с провалами напряжения.
На практике, зарядку к автомобильному акб достают, когда нужно быстро пукнуть в севший по случайности акб ( дети свет оставили в салоне, габариты жена, музончик там) ., И 10а в этом случает вообще не о чем. Времена, когда наши деды ходили неделю в гараж тренировать акб, чтоб в выхи ехать, копать картофан, прошли. Нормально, обычный транс погабарттнее с диодным мостом и лампочкой в гараже, или бп от компа с выпаяными цепями защит по 5 и 3.3 вольтам — брошенный в машину.решает…
Ну не знаю, я всегда перед зимой и во время её, ставлю свои машины на зарядку в гараже на ночь. Для профилактики зимнего недозаряда уже не новых аккумов.
обычный транс погабарттнее с диодным мостом и лампочкой в гараже, или бп от компа с выпаяными цепями защит по 5 и 3.3 вольтам — брошенный в машину.решает…
Скажем спасибо, если найдете 5 минут растолковать.
Эти зарядки заряжают до 16.2V или только до 15.5V (судя по скринам обзора)?
Для современных аккумов ca-ca нужно заряжать до 16.2V, все остальное не до заряд.
Не понимаю таких как вы, зачем публиковать информацию которой вы не знаете, вот послушают вас и поубивают свои аккумуляторы! При 16,2В свинцово-кальциевый аккумулятор активно кипит, что категорически противопоказано для необслуживаемого аккумулятора, начнется осыпание пластин, выкипание электролита, разрушение тоководов!
Законы химии не бывают современными или устаревшими, полностью заряженный элемент свинцового аккумулятора имеет напряжение 2,11—2,17В на банку (зависит от температуры), тоесть 13В для 12В батареи. Чтобы полностью зарядить в приемлемые сроки свинцово-кальциевый аккумулятор на последнем этапе на банку подают 2,25В (13,5В на 12В батарею), а при напряжении 2,3В и выше начинается кипение.
«Кипятили» свинцово-сурьмяные аккумуляторы с не загущенным электролитом, при этом отваливались кристаллы сульфата свинца (примитивная десульфатация). Но это было допустимо по двум причинам 1) производитель специально намазывал больше активной массы на пластины с учетом осыпания 2) в нижней части корпуса было место где собирался осыпавшийся шлам (кстати поэтому те аккумы нельзя было переворачивать даже один раз — шлам закорачивал аккум) 3) электролит постоянно контролировали по плотности и корректировали состав добавляя дистиллированную воду или серную кислоту, или вообще сливали и заливали новый.
Насколько понял из отзывов — 1А это минимум, потом отключается, следовательно маленькие аккумуляторы (меньше 15-18 Ah) не дозаряжает.
Это примерно 60А в максимуме. Но так как потребителей много, то напряжение в бортовой сети просажвается до всем знакомых 12 вольт. Причём главным потребителем просаживающим напряжение является стартёрная батарея. Так даже на жучке после толкача/прикуривания, чтобы не спалить лишнего при езде вообще без аккума рекомендую включить дальний свет.
Резюмируя всё сказанное выше, нормальное напряжение аккума стартерной батареи 12 вольт, даже зимой и после нескольких прокруток двигателя оно должно восстанавливаться. Все нынешние зарядные рассчитаны на «потребителя» и не имеют ручных регулировок по напряжению, а зачастую и по выходному амперажу. Если батарея кипит, это показатель.
Номинальная мощность типичного автомобильного генератора более 1кВт (от 80А и более)
Когда генератор работает, бортовое напряжение 13,8-14,4В
Это зарядное устройство использует микро MCU контроллер управлять процесс зарядки аккумулятора.
Это зарядное устройство использует три фазы режим зарядки (ШИМ режим зарядки)
ответ: Предназначение: для зарядки аккумуляторов автомобилей и мотоциклов.
Зачем ему тогда холодильник, если он не курит.
— Метр жареных гвоздей.
Крокодилы конечно — ад. сразу в утиль
стоит ли брать эту штуку за эти деньги?
зарядного для автомобильного аккума у меня нету никакого (есть правда IMAX mini) — так чтобы был «для подстраховки»
если стоит — как понимаю для обычного аккумулятора на 50-60Аh хватит 6амперного, 10А много будет?
но ток не проверяли соотетствует ли показометру :\
Ошибка: 404
К сожалению, такой страницы не существует. Вероятно, она была удалена с сервера, либо ее здесь никогда не было.
Кипеть начнет на 3-м этапе зарядки, если продолжать давать высокий ток (она этого не допускает)
Зарядка более чем отличная за свои деньги даже без скидки.
У меня есть оба варианта 6А и 10А — это максимальный ток, которым они способны заряжать.
Не помню точные значения минимальной емкости аккумов для этих зарядок, но моделькой 6А, успешно заражаются аккумы от ИБП 7 Ач.
Алгоритм заряда состоит из 4-х этапов (по памяти):
1 — активация заряда (возможно десульфатация, но не точно). Возбуждает аккумулятор, доводя его до какого-то необходимого напряжения.
2 — быстрая зарядка постоянным током, пока не наберется около 75% емкости (при этом электролит еще не закипит)
3 — зарядка постоянным напряжением. Ток будет снижаться до выравнивания напряжения аккума и заряда (достижение полного заряда)
4 — переходит в режим поддержания заряда (периодически проверяет напругу на аккуме и подзаряжает его до полного). Здесь на аккумуляторах маленькой емкости возможно небольшое кипение.
Это, конечно, не Бош Ц3, но достаточно умная зарядка, чтобы выполнять полный цикл заряда, не имея ни какого ручного управления режимами.
Единственная опасность большого зарядного тока — перегрев батареи, что сопровождается снижением напряжения при котором аккумулятор «кипит» и начнет терять электролит. Для ЗУ с контролем температуры заряжаемой батареи понижающего ток после превышения допустимого порога это не проблема, но тут контроля температуры по-видимому нет.
автору +
Всё равно что в супермаркете покупать пакет с названием «Еда». Просто «Еда». Что за еда, какая еда — пофиг! «Еда» — и этим всё сказано. Не хочешь — не бери!
Впредь буду внимательнее.
www.banggood.com/110V-240V-6A-EU-Plug-Universal-Smart-Car-Motorcycle-Battery-Charger-LCD-Display-p-1127201.html
в чем в них разница вообще не понятно. характиристики у всех одинаковые, в первых двух модель SON-1206D, в третьей, это что в данном топике со скидкой, модель — какой-то рандомный набор цифр 478529. похоже случайно пальцами по клаве настучали.
www.banggood.com/12V-6A-Smart-Fast-Battery-Charger-For-Car-Motorcycle-LCD-Display-p-1088066.html
может в разных подвалах сделаны просто, качество тоже под вопросом. жалко убить аккум, он намного дороже стоит.
а может кто подскажет, есть ли зарядки для автомобильных аккумов 12 в в Китае проверенные, нормальные по качеству? советская сдохла, а что купить взамен сейчас можно, не знаю даже. в оффлайне смотрел, продавцы сами свой товар не особо хвалят. тоже у всех безымянные китайские зарядки, говорят как-бы работают, но иногда жалуются на них, что кипятят аккумы, иногда сами горят. даже гарантию год на них никто не дает.
Вот тут Сергей (Слон) всё хорошо расписал:http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Но с тех пор схема зарядника много раз переделывалась и совершенствовалась.
Кому интересен будет этот зарядник, можете обратить внимание на
http://www.megaron.su/content/view/475/9/
Взято здесь: http://www.jgdarden.com/batteryfaq/
Зарядка для новых кальциевых аккумуляторов, напряжение до 15,2 в в середине зарядного цикла, для десульфации.
График это красиво, но тут явно заложено сокращение жизни батареи. На самом деле порядочные производители на аккумуляторе пишут все напряжения необходимые для его нормальной работы, в том числе и для режима floating. У неплохих Делта верхний предел это 14,1В, но никак не 16,25В.
Если пуск двигателя длится 10 секунд при токе 300А, тратиться менее 1Ач заряда. Такой заряд восстанавливается за несколько минут работы двигателя. Если не верите — возьмите калькулятор.
Аккумулятор очень быстро набирает емкость только в начале заряда (если мне память со склерозом не изменяет то 80% за первые 15-20мин, а на оставшиеся 20% уходит несколько часов). Логично предположить что на последний 1 ампер-час из 55 уходит гораздо больше времени чем несколько минут и калькулятором тут не обойтись. Нужна реальная модель — запустить двигатель, а потом контролировать время до того момента когда закончится зарядка.
Я читал описание самодельных конструкций регуляторов для ВАЗа. Там людаям удавалась побороть недозаряд, реализовать многоэтапный заряд, и сделать компенсацию разряда. Естественно, схема получалась заметно сложнее. Я не нашел схемку оригинальной ВАЗ-овской таблетки, но вроде как там простенький операционник и мощный транзистор на выходе.
Ну, или есть вот, готовые решения. Люди вроде хвалят.
Некоторые генераторы имеют регуляторы с отдельным контрольным входом, который подключают поближе к потребителям. Там нет такой проблемы с провалами напряжения.
Для современных аккумов ca-ca нужно заряжать до 16.2V, все остальное не до заряд.
При 16,2В свинцово-кальциевый аккумулятор активно кипит, что категорически противопоказано для необслуживаемого аккумулятора, начнется осыпание пластин, выкипание электролита, разрушение тоководов!
Законы химии не бывают современными или устаревшими, полностью заряженный элемент свинцового аккумулятора имеет напряжение 2,11—2,17В на банку (зависит от температуры), тоесть 13В для 12В батареи. Чтобы полностью зарядить в приемлемые сроки свинцово-кальциевый аккумулятор на последнем этапе на банку подают 2,25В (13,5В на 12В батарею), а при напряжении 2,3В и выше начинается кипение.
«Кипятили» свинцово-сурьмяные аккумуляторы с не загущенным электролитом, при этом отваливались кристаллы сульфата свинца (примитивная десульфатация). Но это было допустимо по двум причинам 1) производитель специально намазывал больше активной массы на пластины с учетом осыпания 2) в нижней части корпуса было место где собирался осыпавшийся шлам (кстати поэтому те аккумы нельзя было переворачивать даже один раз — шлам закорачивал аккум) 3) электролит постоянно контролировали по плотности и корректировали состав добавляя дистиллированную воду или серную кислоту, или вообще сливали и заливали новый.
теперь цена $18 за 10А и $15 за 6А