Думаю, многие автолюбители согласиться со мной в том, что зарядное для автоаккумуляторов относится к тем устройствам, необходимость в которых возникает достаточно редко, но если она возникает, лучше чтобы оно было под рукой. Так и я после нескольких случаев, когда в 30 градусный мороз (достаточно редкое явление в наших краях) не смог завести автомобиль, решил обзавестись такой зарядкой, что бы в критической ситуации не взывать о помощи.
Характеристики заказанного ЗУ SON-1206D по информации с сайта магазина:
Поддерживаемая емкость аккумуляторов: 12Ah-1000Ah
Зарядный ток: 6A
Входное напряжение: 110V-240V
Выходное напряжение: 12V
Номинальная частота: 47-63HZ
Эффективный заряд: ≥ 87%
Рабочая температура: -40~+95 ℃
Судя по фото, зарядка снабжена китайской вилкой, но магазин обнадежил информацией о том, что добавляет в комплектацию адаптер в зависимости от принятого в стране покупателя стандарта.
Информация оказалась правдивой, даже больше – я получил два адаптера. Очевидно, упаковка ЗУ проходила в два этапа. На первом, коробку с зарядкой упаковали в отдельный пакет вместе с адаптером, а на втором, уже упаковывая в пересылочную упаковку, положили «на всякий случай» еще один адаптер.
Красочная коробка зарядки из тонкого картона (судя по сплошной китайчине — для внутреннего рынка), ожидаемо не смогла сохранить свою форму при пересылке. К счастью, на содержимом это никак не сказалось.
В комплекте помимо самой зарядки была только китайско-английская инструкция и гарантийный талон:
Зарядное устройство крупным планом:
Длина шнура питания – 110 см., контактного шнура – 60 см., расстояние между контактными площадками клемм – примерно 24 см, что должно хватать для подключения к большинству автомобильных аккумуляторов.
Сами клеммы довольно хлипковаты, но при нечастом использовании это не критично.
Габаритные размеры зарядки: 15 x 8 x 6 см.
Вес ЗУ – примерно 315 г.
По бокам предусмотрены отверстия для вентиляции:
С вентилятором для принудительного обдува с левой стороны:
Так зарядка выглядит снизу:
Корпус скреплен двумя болтами (второй находится под наклейкой с характеристиками), что позволяет легко его разобрать для изучения внутреннего строения:
Визуально все выглядит нормально. Маркировка управляющей микросхемы затерта – это часто встречается в китайских устройствах.
Что касается индикации ЗУ — все подписи на китайском языке, что может вызвать некоторое замешательство при первом осмотре. На самом деле все предельно просто, есть два цифровых индикатора, первый попеременно показывает зарядное напряжение и уровень заряда. На то, что именно отображается сейчас, указывают лампочки слева. Второй индикатор постоянно показывает зарядный ток. Горит красная лапочка справа выше – идет заряд. Горит зеленая лампочка справа ниже – зарядка завершена.
Кому интересно – прилагаемая инструкция
Теперь собственно о применении зарядного устройства по назначению.
Тестирование проводилось на двух аккумуляторах – новом, емкостью 60 Ah, с автомобиля и старом, емкостью 55 Ah, который стоял более года в гараже.
В соответствии с инструкцией подключил ЗУ к сети, а затем к соответствующим контактам нового аккумулятора. Устройство определило наличие нагрузки, и процесс заряда начался. Об этом сигнализировала индикация и включение вентилятора. Вентилятор довольно шумный, но на мой взгляд, это скорее плюс чем минус, так как по звуку можно определить, идет зарядка или нет.
На индикаторе попеременно отображалось напряжение и ток заряда:
А затем – уровень заряда и ток заряда.
Когда ЗУ решило, что аккумулятор заряжен, вентилятор выключился, а на экране попеременно стал отображаться конечный уровень заряда и напряжение аккумулятора.
Старый аккумулятор емкостью 55 Ah был сильно подсажен – на клеммах было только 5.6 V. После подключения ЗУ процесс заряда сразу не стартовал. При этом, судя по индикации, зарядка вела себя так, как будто аккумулятор уже заряжен.
Предположив, что зарядный ток все таки подается на клеммы, а следовательно должен идти процесс скрытого заряда, я оставил ЗУ в этом состоянии. И действительно, через полтора часа я обнаружил, что аккумулятор заряжается.
Процесс зарядки завершился примерно через 5 часов:
Кстати, еще оказалось, что не подключенное к сети ЗУ можно использовать в качестве вольтметра. Показания довольно точны:
Что однако не скажешь о показаниях процента заряда, тут с точностью явные проблемы. Зарядка что нового, что старого аккумулятора проходила с показаниями емкости 95%, а после завершения заряда новый аккумулятор показал 75%, а старый – 100%. Это видно на фото.
Подведу итоги:
Несмотря на недочет с определением % заряда, данное ЗУ вполне нормально заряжает автоаккумуляторы в автоматическом режиме, не требуя дополнительной настройки. Полюс в качестве бонуса это зарядное можно использовать в качестве вольтметра. В совокупности с компактными размерами и небольшой цене вполне подходит под категорию устройств «на всякий случай» для решения различных редких, но достаточно неприятных проблем с аккумуляторами: если необходимо поднять долго стоявший в гараже автомобиль, если аккумулятор сел на сильном морозе, если что-то случилось с генератором и т.п. Собственно, для чего я его и брал.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Сайт давно превратился в «отчеты за халяву» и рекламные обзоры с сиськами. Автор не удосужился даже плату с 4 защелок снять и показать обратную сторону, зато сделал 25 никому не нужных фоток.
Если помножить минимализм на качество компонентов, особенно конденсаторов, все это может пыхнуть в любой момент. Не говоря уже о том, что как зарядное устройство, не имеет регулировки напряжения и тока. Обзор больше похож на Инстаграм, но можно понять, что это устройство способно выдавать довольно высокие напряжения (до 15,2В), которые могут вскипятить и убить гелевый аккумулятор, да и обычному это вредно.
Я четко и ясно написал, в чем данная зарядка хуже предыдущей по качеству. Никаких программ в данной зарядке я не вижу, в обзоре или еще где-то, они не раскрыты, а значит их нет.
Т.е. эти 6 ампер вольются и в 32А\ч АКБ Матиза, и 17А\ч АКБ бесперебойника? Оно конечно можно и все 10 ампер засандалить, только долго ли проживет АКБ?
где что. А здесь чет все вперемешку пошло что ли, не пойму.
Короче, человек спросил где на заряднике вольты я и написал.
Сначала аккумулятор отдаёт ток под 100А на стартёр, а потом генератор выдав стабилизированные 14 вольт в бортовую сеть вливает несколько десятков секунд к ряду ток в 50-60А. И так после каждого пуска мотора. И ничего, жили аккумы по несколько лет. Если что — раньше на Волгах амперметры ставили, а не вольтметры. Ток заряда очень хорошо видно.
Опять же читать обзор надо прежде чем ерундой болтать. Ток справа, вольты/процент заряда слева.
Ток прокрутки стартёра летом на двигателе 1,3 около 130А
Зима это другое, согласен.
twokarburators.ru/?p=6581
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html
А вот, кстати, ролик ksiman'a, который мелькал в комментах моего обзора:
Еще бы верхний коммент опровергнуть, ибо генератор не будет вливать куда-то там, тем более в аккум 50-60А сразу после запуска…
стало даже интересно, что за зверь такой. На липольку не похож — максимальные токи низкие, если только емкость не амперчас. На лифешку тоже. Я даже видел, где 4S сборкой из четырех 18650 лифешек пытались ниву летом завести — даже втягивающее не работало, только дворники.
PS, в общем, без пруфов — пока пустотреп…
Втягивающее реле берёт ампер 20, Остальных 20А на якоре хватит только чтобы ему в холостую без двигателя крутиться. При этом полезная мощность на валу будет 0 Ватт
На вопрос о качестве пусковых кабелей — не из Ашана, самодельные строительные (сварочные) то ли на 16 квадратов то ли на 25 квадратов. Как сами понимаете для 16 квадратов меди 60А не предел.
самое дешевое — б/у бесперебойник
Тогда не только я буду смеяться.
Чем и на каком уровне будем задавать ток зарядки при таком применении БП?
При напряжении аккумулятора 11.8-11.9V ток заряда будет микроскопическим.
Мне приходилось при необходимости заряжать блоком питания, но напряжением 14.4V; вдобавок через переменное низкоомное сопротивление, контролируя зарядный ток
Дальше уже вступают в игру классы точности оборудования, или отсутствие оных как класс.
Ещё можно глянуть в техпаспорт изделия, в котором обычно пишут: DC 12V ± 0.05V
Ещё дальше пойдут всякие пульсации, просадки, и может ещё что всплывёт.
А по школьным знаниям, для того чтобы ток потёк из одного места(БП) в другое(АКБ) нужно создать разницу высот(напряжений).
как вам уже написали, если уровни будут примерно одинаковые, то интенсивность заряда будет стремиться к 0.
И, вам дали отличнейший совет, берите любой ИБП, они без батарей обычно стоят дешевле грязи, а часто ещё и выкидываются/отдаются нашару, ну или купите новый, и им заряжайте АКБ.
модные ИБП умеют hfccrfpsdfnbm компу за состояние своей батареи.
для ЗУ 12.6В вообще ни о чём…
такое впечатление что это какой-то разговорный китайский.
для тех кто очень умный:
на клеммах напряжение не такое же как и в АКБ, при условии подключенного зарядного.
для тех кто совсем не понял. на клеммах может быть 14,4В, а в самой АКБ в этот момент… ну да. это трудно и внезапно, но там не такое же.
Для тех ну кто совсем умный. зарядное отключаем и на АКБ напруга опять 12,1 а не 12,8.
Затем выставить более щадящий ток и заряжать им до посинения.
я бы сказал, что этого ещё и мало будет :))
сопливая зарядка
и хороший результат.
чую где то нас наё.
может в тестере чего подправить?
или китайская радиантная энергия помогает? :))
берите нашу автоэлектрику 1001А!!! реверс автомат.
Реально хорошая. :)
впрочем можете больше не стараться вы давно в первой тройке в списке.а в связи с нововведениями — это чревато.
да ну? это ваши проблемы. они не лечатся.
про список троллей повторять не буду, все давно в курсе.
у меня акк на машине родной- 2008г, как новый. дизель в -30 заводит.
видно троллям неплохо платят, или вы там втихую в карманный бильярд дуетесь?
Это чисто моё мнение, если выкладываются таковые, то смотрибельные.
Отличная зарядка, типа импортозамещение :-)
К сожалению ошибся.
Хотя почему к сожалению. просто оценил адекватность комментирующих и просматривающих.
Никаких специальных схем для этого не надо. Главное — это ограничить ток в начале зарядки.
В принципе — логично.
Cорока открыватель чего-то нового/неизведанного? Является авторитетом за пределами своего сайта?
Ну а дальше, всё как обычно. Сектанты, кто купил его ЗУ, начинают всем полоскать мозг, как оно круто, потому как не могли они потратить такую сумму впустую.
и как мне понялось, это заслуги Alex?)
это как покупать точилку для ножей за 150 баксов что бы точить один нож за 20 баксов.
где и как они используются?
если они нормально используются, то чего же они «западают»? ))
Но самое интересное начинается, когда кто-то из юзеров, купивших его чудный зарядник, пытается оживить свой аккумулятор, и лыжи не едут. Вот тут то суть смысла и проявляется. Когда чел пишет, а чего это у меня AGM кипит по время зарядки сим чудным устройством. А ему в ответ, сам дурак, это у тебя аккумулятор не исправный. Тут мне всё сразу становится понятно, без глубокого анализа, в чём же конкретно идёт подтасовка фактов Сорокой.
Насчёт кипятильника не в курсе, заряжаю уже второй год. Три машины живы, аккумуляторы тоже, оставлял на ночь с утра устройство чуть теплое. Я когда искал себе зарядку, много прочитал и одна из проблем это много подделок. В связи с этим искал официальных представителей в Москве и там покупал.
А опыт, что типа «профессионал» заряжал током 0.3C и всё было хорошо, вообще звучит как сказка. Интересно, как «профессионалу» удалось понять, что такая зарядка ни привела к осыпанию замазки и к падению ресурса аккумулятора?
Остальные глупости вообще нет смысла комментировать.
Крики про тонкие провода имеют ноги от тех безграмотности.
Тот же Вымпел 37 и его менее токовые сородичи имеет провода сечением 1кв мм.
Длинна проводов 1 м. Максимальный режим (кратковременный) 16В, 20А. Не трудно прсчитать, что максимальные потери на такой длинне будут 4.5%, что укладывается во все нормы (в старых нормах до 10% по пост. току, сейчас в основном 5%).
Крокодилы конечно так себе, но тут стоит понимать, что пара нормальных медных крокодилов будет стоит как половина этого зарядника, а тех что имеется более чем достаточно при этих токах.
Никого не пугает например, что в компьютерных БП провода (в хороши, в большинстве 0.5кв) тоже 1кв, а там при 12В бывает 20-25А на видеокарту например.
1 квадрат меди — 10А — ну ОК. поверим, нормально, но почему ен поставить те же 2,5 кваджрат7 дороже типа в 2 раза, будет стоить не 50 а 90 центов?
крокодил кстати на таких токах, даже на 20А — ну две точки по 2 квадрата есть на каждом — и хватит.
в комповых БП вопрос не в проводах, вопрос в контактах, ну и там НИКТО и никогда не подаёт 20А по одному проводу — ru.wikipedia.org/wiki/Электрические_соединители_Molex
так что просрать просто так 4,5% когда можно просто увеличить сечение провода и не нести потерь — это да — это показатель культуры производства и уровня инженера
Можно поставить провода с 2-х кратным запасом, можно корпус более качественный сделать, детальки с точностью допуском не 10,, а 1%, плату залить компаундом, радиаторы большей площади и оребрением, ну и т.д. в масштабах производства цену это поднимет, процентов на 20-50, толькот вот визуально это не заметно снаружи и на эксплуатационные характеристики особо не повлияет на самом деле. Толькот вот конкурент сделает дешевле на эти 25-50% и будут покупать его.
Есть такие зарядки, под немецкими шильдиками например, цена от 100$.
Пример
www.amazon.de/Cartrend-50264-Mikroprozessor-Batterieladegerät-4000-Automatikstufen/dp/B014P4LP8W/
и сколько же данные провода с аллигаторами смогут отдать?)
Вот это получше, ток до 20А, можно использовать как предпусковое.
Дороже не намного, мне обошлось в 2тыр.
1) бывают ситуации, когда время важнее чем АКБ…
2) 20А при старте авто очень даже помогут ;)
Пытаться сохранить емкость акка на 10 лет тоже бредятина. Я лучше раз в 4-5 лет новый куплю и буду уверен в нем, да и стока я на одной машине не езжу, поменю вместе с ааком))
они и раньше то столько не выживали :))
И если заряд на АКБ идет 15В 0.5А и он кипит, хана АКБ?
Будьте любезны!
Подключил к зарядке показало заряд 0%
Пошла зарядка, 6 часов заряжало током 6.2а
через 6 часов показало 95% и ток начал уменьшается ещё заряжало 5 часов.
В процессе зарядки напряжение возрастало до 15 в. в конце 14.2.
пс. Акум заряжался в коридоре, в утру у всех домашних заболело горло. ожог слизистой парами. Заряжайте в ванной с вытяжкой.
Экспереминтировал на старом акуме. Все в норме а зарядка не идёт. при 14.2 в 0.5а всего. Подал 16.2 ток 6 а. через пару часов ток начал ещё расти сульфаты расщепило. опустил напряжение до 15 и заряжал дальше током 6а. Акум восстановился и прожил ещё 2 года.
Аккумулятор 12Ач током 6А можно только убить
Ну а 1000Ач такими зарядками в принципе не заряжают
Для разряда акб использую пару лампочек на 55 ватт и вентилятор. И контролирую вручную когда напруга сядет до 10.8. Кстати вопрос к спецам, как через ардуину и модуль реле отрубать эту нагрузку автоматически по достижении 10,8???
Кстати на али нашел готовое решение (стоит порядка 400 руб), плата на LM358, в которой задается верхнее(когда реле включается) и нижнее значение, (вырубает реле), для моих бы задач подошло, но жаба душит, поскольку есть ардуинка и хочется повозиться
сейчас в продаже(и на автомобилях ездят) миллионы НЕ кальциевых аккумов. так вот они кипеть начинают в районе 14.5V.
потому на всех обычных адекватных импульсных зарядках именно такое граничное напряжение. а додавливать такие акки до 15-15.2V не есть гуд.
короче надо понижать выходное напряжение. или использовать для кальция.
ТАЗов миллионы ездят по странам совка, думаете какие в них акки и какое напряжение в бортсети?
Есть отзывы, есть гарантия, не надо ждать месяц…
Сам лично владею первым.
Много чего умеет. Тут можно подключиться к совместному закупу.
Походу, продавец — выдумщик. Ток от указанных параметров зависит (прямо или косвенно), но то, что они их «учитывают»…
> Автоматическая установка величины зарядного тока.
Аналогично.
Самая обычная зарядка, не лучше и не хуже тех, что выше.
Ограничены в деньгах (что реально для 95% покупателей) — укажите какая сумма на ЗУ, и далее берем наилучшее за указанную цену.
Это не Ctek — который имеет официальных дилеров и пока ни разу не читал о подделках.
Источник питания БП от монитора с выходным напряжением 14,4В, с заявленным током 3А.
но доверять людям способным написать это:
я не могу, да и не хочу. Я их даже читать не хочу дальше.
мало того, нахрена с умным видом давать советы, не читая что написано?
поясняю. я нашару, собрал зарядное устройство для АКБ, единственное что было использовано из покупного вольт-амперметр, и то для удобства контроля и то, потому что он у меня был лишний.
теперь читаем что же вы мне порекомендовали:
стабилизированный ток 1/10 ёмкости при напряжении 14,4В — есть.
вот только тут момент, подскажите как поднять ток, если АКБ больше не берёт?
сейчас показания такие:
13,9В и 3,29А.
варианты.
2. это кухня. чего мне бояться? супер-яда который называется водород? Серьёзно?