Всем привет! Продолжаю тестирование пневматического инструмента, нужно же оправдывать покупку компрессора. Перед «зимовкой» с помощью бензина, тряпок, зубной щетки и мата решил снаружи и изнутри отмыть двигатель скутера. Процесс получился долгий, грязный и вонючий, да еще и не везде удалось подлезть, поэтому было решено обязательно когда-нибудь купить штуковину, которой при мне на СТО вполне успешно чистили автомобильный двигатель на 99% покрытый многолетним слоем масла с грязью.
Инструмент доехал и протестирован. Кому интересно, добро пожаловать под кат.
Характеристики.
Материал: Металл + Силикон(Трубка)
Размеры. Пистолет: 40 см Трубка: 120 см Цвет: Синий
Распаковка и внешний вид.
Черный пакет
Блистер с принтом
В комплекте только распылитель, общая длина 40 см, металлической трубки 23 см, силиконовой трубки 120 см.
В нижней части расположены два коннектора, один для воздуха, второй для жидкости, думаю сложно перепутать и подключить не правильно. Кстати, переходник не привычный 1/4"-рапид евро, а какая-то разновидность, так что пришлось его скрутить и заменить на обычный.
Элементов управления два. Рычаг подачи воздуха и винт регулировки подачи жидкости
Если заглянуть в сопло, можно увидеть двойной контур. Внутренний для воздуха, внешний для жидкости.
Распыление отрегулировано на заводе и резьба залита каким-то составом. Не стал трогать.
На конце трубки есть пружинка и пластинка-фильтр, задерживающий частицы, которые могут забить канал.
Функционал.
Наверное сразу стоит рассказать почему я не остановился на модели за $10, которую можно купить везде
Во-первых эта насадка создана для распыления более густых антикоррозийных составов(Пистолет для мовиля) и жидкость нагнетается в трубку давлением воздуха, поэтому расход получается диким, даже если прикрыть сопло на минимум подачи.
Во-вторых, во время работы конструкцию необходимо держать горизонтально как краскопульт, иначе трубка будет хватать воздух вместо жидкости, что так же вносит некоторые неудобства.
Переходим к тестированию.
Обозреваемая мойка работает по принципу эжектора — выходя из центральной трубки, воздушные потоки создают область пониженного давления внутри сопла, в которую стремится жидкость с внешнего контура и смешиваясь с выходящим под большим давлением воздухом, образует аэрозольную струю. Ну это «на пальцах», эксперты меня поправят если что не так )
Выше я писал насчет расхода распылителя с железной банкой, он выплевывает воду до нуля секунд за 20.
Обозреваемый образец растягивает полтора литра воды в среднем на 4 минуты непрерывной работы.
Завалялся у меня карбюратор и бутылка уайт-спирита. Обратите внимание на расход(бутылка справа)
До
После
Сбоку есть труднодоступные места, с которыми вручную пришлось бы повозиться. Открыл подачу больше — грязь вымыло за секунды. Мне кажется так получается даже экономичнее, т.к. с прикрытым клапаном много теряется в виде аэрозоля при обработке небольших площадей. Но при прохождении углублений можно поймать брызги растворителя лицом.
До
После
Для сравнения проблемные места ближе и в виде анимации
Ну и то же самое в видео, чтобы можно было рассмотреть больше деталей
Почему не «керхер»?
— По неосторожности можно «убить» радиаторы, при мне это делали несколько раз.
— Грязюка разлетается куда попало, заляпывая подкапотное пространство и всё вокруг.
— Вода под большим напором разбивается и в виде спрея оседает на соединениях проводов и контактах.
— Нельзя использовать агрессивные жидкости, только воду и шампунь.
Итоги.
Со своими задачами мойка справляется неплохо.
+ Хорошее давление воздуха на выходе, обычная грязь легко смывается мыльным раствором.
+ Отсутствие легкорастворимых элементов позволяет использовать для обработки довольно агрессивные составы, главное чтобы они не разъели металлический корпус.
+ Экономия на химии за счёт низкого расхода жидкости, есть регулировка подачи.
+ Благодаря использованию гибкой трубки и капиллярному эффекту, устройство функционирует в любом положении корпуса.
Кстати, отсюда вытекает и минус:
— Клапан перекрывает только подачу воздуха, так что если после использования расположить корпус ниже ёмкости с жидкостью, она вся вытечет со временем. На второй гифке видно, как после прекращения подачи воздуха из сопла продолжает пробиваться небольшая струйка растворителя. Необходимо либо вручную перекрыть подачу, либо подвешивать «пистолет» выше.
«Из коробки» регулировка степени распыления залита фиксатором, хотя зазор отрегулирован нормально, да и подкорректировать при желании все же можно.
Так же фиксатором залит и коннектор воздуха, так что пришлось постараться, чтобы выкрутить его и ничего не повредить.
Есть модели с более длинной распылительной трубкой, позволяющей полазить глубже в механизмы и оставаться чистым при разбрызгивании грязи, но ими и не всегда удобно работать в стеснённых условиях, так что 20+ см это «золотая середина».
Сейчас появилось несколько единиц на RU складе по сниженной цене, а поинтами и вовсе можно опустить ее до $9.59, благо 240 поинтов легко набиваются за 2 недели ежедневного посещения.
Закончились, но я нашел купон dc26e3, который так же снижает цену до $11
Я брал в CN складе и с поинтами вышло около практически так же.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Планирую купить+112Добавить в избранноеОбзор понравился+108
+160
Magnus K-270/50. Правда не специально выбирал этого производителя. Нужен был компактный, поэтому 50 литров, из всех моделей с производительностью 270 литров этот был самым дешевым )
Так то они все конструктивно одинаковые если рассматривать в одном ценовом диапазоне.
Ресивера в целом для моих нужд хватает.
имхо, судя по фото почище стало, но не кардинально.
Ну это уайт спирит и десять секунд обработки. Пишут антижир отлично двигатели моет. Два прохода с интервалом в пять минут сбивают всё до блеска )
Но я такого средства в местных магазинах не нашел. Бензином еще неплохо вымывается, но негде было взять для теста, а ведь думал остатки вечером эффектно сжечь, распылив в воздух )
Хотя может и к лучшему, что бензина не было…
Уайт-это разбавитель, тут нужен растворитель типа ацетон, чтобы был эффект при чистке карбюратора.
Верно, но и с ним неплохо получилось. Так то железяка не очень нужная, поэтому использовал то, что было под рукой, все равно дальше валяться на полке будет.
Уайт-спирит это и есть разновидность бензина. Вернее, смесь легких бензиновых фракций. Так что поаккуратнее с ним, вместе со сжатым воздухом — это почти бомба на выходе…
ну это вы зря пишете. Уайт спирит на авиационный керосин не похож и запах совсем другой и его по прежнему выпускают и продают. хотя я керосин покупаю чтобы детали мыть, у нас на заправке у аэропорта в разлив как бензин продают.
Поверьте, уже давно… Боюсь, Вы не в теме… Работаю в лакокрасочной отрасли, нефтепереработчикам невыгодно — спрос слишком мал. За уайт выдают переработанный газоконденсат, ещё сильнее воняет))) ну или импортные аналоги можно брать
Ищите концентрат «Deco» для мойки автомобилей и двигателей. Отмывает всё, негорюч, разводится водой 1:5-40. Пользуюсь больше 10 лет. Можно найти 1 л расфасовку.
Антижиры, «Шуманит» и подобные, вызывают сильную головную боль, аккуратней с ними. И смывать их потом нужно очень старательно, и с алюминием они особо не дружат — там часто щелочь в переизбытке.
Что касается выбора растворителя, экспериментальным путем удалось выяснить, что из доступных лучше всех работает нефтяной сольвент, он же нефрас-А-130/150, немного хуже БР-2 (бензин «Галоша»), он же нефрас-С2/С3-80/120, так себе работает 646, еще хуже керосин, и совсем не очень уайт-спирит, он же нефрас-С4-155/200. Речь идет о автомобильных маслах в смеси с пылью.
Ровно наоборот. Он интересным образом взаимодействует с маслами — после испарения на деталях остается только пыль, жир исчезает. БР-2 работает аналогично, но он слишком летучий, очень шустро высыхает и не успевает размыть масло, особенно застарелые и высохшие потеки. Еще не упомянул универсальный обезжириватель, (покупаю его в Леруа), потому как он работает хуже 646, а стоит сопоставимо. Ксилол по причине бОльшей токсичности использовать не стоит, да и моет он так себе.
Как думаете, есть смысл подключить эту штуку к компрессору от промышленного холодильного агрегата? Давление он дает «будь здоров», производительность только маловата, по сравнению с воздушным компрессором.
Зависит от Ваших потребностей. Чем выше давление, тем лучше смывается(сдувается) налет, но если нужно отмыть обычную грязь в сложных местах, при этом не создавая лужу во дворе — вполне можно обойтись небольшим компрессором. До 3 атмосфер распыление идет, ниже не проверял.
нет. имеет смысл перед вопросом думать над самим вопросом.
напрямую к кмпрессору не подключают обычно никакое оборудование.
если между компрессором и устройством есть рессивер, а если он там достаточно большой то можете хоть насосом для пневматики накачивать этот рессивер.
тогда производительность компрессора вам нужна только если работы длительные. т.е. если в перерыве между работами компрессор не успевает.
ну а давление «будь здоров» — слишком размытое понятие.
как и промышленный холодильный агрегат. в котором вообще может не быть компрессора.
я могу приподнять 300 кг.
но отнести за пару км — не могу.
компрессоры рассчитаны в основном на высокое давление, а не на расход.
вашу шкалу могловынести конденсатом, маслом, могло и давлением, если подключили не так, а мог быть и манометр неисправен. а может он китайский и от 3 атмосер должен был так сделать?
это не показатель.
показатель другой — плюшкинизм и рукожопость это хорошо, но с ограничениями.
компрессор из такого оборудования 100% оборудован табличкой названием и характеристиками, или по названию характеристики ищустя — тогда это разговор.
и тогда это ответ на ваш вопрос.
иначе — мы посидели поговорили про Анжелину Джоли и то как бы мы на её замуж взяли.
При подключении к компрессору манометра с выдвигающейся шкалой, эту шкалу просто выплюнуло метров на 30. Отсечка на манометре — 10 атм.
Все же больше решает производительность. Он может у Вас давит и 50 атмосфер, но по 30 литров в минуту, которые распылитель выдует за несколько секунд. Хотя я помню компрессором от советского холодильника качал автомобильные колеса — не сказал бы, что производительность совсем низкая была.
Можете проверить, накинув на трубку мусорный пакет известного объема и посчитать за сколько секунд он наполнится. Ну и ресивер было бы все же неплохо приделать, у меня знакомый из кислородных баллонов соорудил.
Эти компрессоры выдают 30атм без проблем, но расход лишь 30-50л/мин. Из них делают гаражные компрессоры из разряда «из того что было». Баллон литров на 50, в основном пропановый, немного автоматики и получается уже хоть что-то, лижбы не покупать. Если буду вопросы можете написать в ЛС
Редуктор, реле давления, влагоотделитель, баллон уже давно лежат и ждут своего часа. Но заниматься этим пока нет времени и желания. Весь вопрос как раз и был о производительности. Видимо, голого компрессора не хватит. Чтож, придется начать уже собирать воедино все это добро.
200 л/минуту это ж какая скорость потока на выходе получается?
Приличная, чувствуется «отдача» при нажатии на рычаг открытия клапана )
В ресивере накапливается 400 литров при 8 Атм, за минуту непрерывного распыления включается докачка(ну это конечно как настроить).
Это вам однако повезло. Покупал эту штуку недели две назад, резьба у штуцера не стандартная 1/4, шаг меньше и диаметр тоже чуть меньше. Штуцер подобрал, давно валялся нестандартный и как раз подошел. Мою автомобильные двигатели, только давление делаю 3-4атм, а то уж больно мощно бьет. Штука годная
В основной Очиститель двигателя Grass «Motor Cleaner». Только респиратор нужен. Жижка и так едкая, а в виде аэрозоля так вообще душегубка.
Еще от IFoam очистительно очень неплох. Он с Grass фирмы аналоги.
Нет, только обязательно все смыть водой. Если оставить то медь и латунь от него зеленеет, алюминий белеет, словно налет появляется. Штука очень мощная. Пользуюсь года 3 уже, сразу беру 5литрушки, она около 500р выходит в местном магазине. Буквально позавчера мыл снятые зимние колеса обозреваемой хреновиной и этой химией, резина стала черная и матовая словно новая, передние диски отчистились («керхер» не взял налет от тормозных колодок), теперь приятно будет переобуваться зимой.
Цена та же осталась, просто на RU складе было 7 штук, остались только с CN, там столько и стоило, видимо компенсируют доставку. С поинтами всё равно дешевле, чем в Али выходит.
Хоть бы кто-то толком прояснил про эту резьбу. Уже не первый раз читаю в отзывах, что евро не вкручивается. Может переходники какие-то есть на нормальные 1/4"?
Может переходники какие-то есть на нормальные 1/4"?
Я трубку подходящего диаметра на него натягивал(вроде кислородную), у него же край елочкой сделан. Другой конец трубки в штуцер и хомутками притянуть. Костыли, но проблем не было.
что за резьба такая загадочная? Может у китайцев есть папа-папа переходники, а быстросъем с мамой не проблема купить.
Более того — их как минимум два вида, коннекторы одинаковые, а вот резьба бывает мельче, как по виткам, так и диаметру. Мне кажется проще купить коннектор для компрессора )
Хм, беглым поиском по картинкам нашел, цена вопроса -$4 и бонусом переходник для замены привычного в одном из домашних инструментов )
А вот тут отдельно за $1.7 и $0.9, но внешне выглядят хуже.
А вот, кажется, и нужная муфта, которая SF20. В нее вкручивается стандартный коннектор и получаем быстросъемный переходник под китайские коннекторы )
Крупная, как на этих картинках, должна с евро совпадать, только куда эти китайские рукожопы ее вкручивают, если у них почти весь пневмоинструмент с мелкой резьбой?
Ну не почти весь, у меня один из четырех только был с мелкой. В любом случае переходник из SF20 + стандартный быстросъем, вкрученный в него, решит проблему.
Всё прекрасно отмывается нефрасом С2-80/120(бензин галоша) из обычного опрыскивателя с насосом и кисточку надо. Но заниматься этим на своём участке отравляя всё вокруг, не лучший вариант. Карб внутри прекрасно отмывается из баллончика очистителя карбюратора.
Для мытья есть специальные биоразлагаемые жижи, у нас не видел по вменяемым ценам, брал у финнов.
Любой эжекторный распылитель легко регулируется расстоянием в самом эжекторе, ну руки надо чтобы с головой дружили :)
Но все варианты моек воздушного распыления очень неэкономичны, много летит мимо, на работе давно отказались от них
Всё прекрасно отмывается нефрасом(бензин галоша) из обычного опрыскивателя с насосом
Пользовался — напор не тот, это ладно если кисточкой легко долезть, а вот в глубине где-то опрыскивателя с насосом не хватит. Чтобы не отравлять все вокруг, можно организовать закрытую зону — импровизированную ванночку со стенками.
Для мытья есть специальные биоразлагаемые жижи, у нас не видел по вменяемым ценам, брал у финнов.
У нас не встречал такого, думал удаление нефтепродуктов и биоразлагаемость не особо сочетаются.
Любой эжекторный распылитель легко регулируется расстоянием в самом эжекторе, ну руки надо чтобы с головой дружили :)
Я писал, что при желании можно отрегулировать, но особой нужды нет — факел получается хороший, при этом расход небольшой.
Практически готовая пропановая горелка — диаметр сопла только уменьшить по требуемуму расходу газа. И воздух вместо жидкости подать.
Можно и на бензиновых, ацетоновых или спиртивых парах работать.
Да, наверное. Который НЕФРАС С2 80/120
Только он Галоша :) Один из производителей так пишет.
Отмывает всё обалденно даже с обычной ручной пшикалкой. И дешевле.
Нефрас — продукт первичной перегонки нефти, продуктов риформинга или крекинга.
Расшифровка первой буквы: А-ароматические, П-парофиновые, И-изопарофиновые, Н-нафтеновые, С-смешанные. x/у это: x-начало кипения фракции, у-конец температуры выкипания фракции.
Калоша это нефрас С2-80/120 или по с тарому Бр-2, Уайт-спирит это нефрас С4-155/200. Группа «С» у нефрасов это фракция перегонки малосернистых нефтей, или продуктов кат. крекинга, самые популярные это калоша и уайт-спирит (смотри выше).
Из распространенных групп нефрасов еще есть «А» — А-63/75 это узкая гексановая фракция очень летуча (смотри температуру начала-конца кипения) применяется как растворитель при производстве ЛКМ. Более летуч только чистый гексан, капля с двух метровой высоты до полу не долетает, испаряется, сам проверял (привет ТНХК ))) ).
Писал по памяти, если неправильно (мог в цифрах названиях нефраса ошибиться) поправьте, более 15 лет нефтянкой не занимаюсь.
Если вы про температуру начала кипения — выкипания товарного бензина, то это чисто справочная величина. На разных производствах, она будет разная, и даже на одном производстве на разном сырье она будет разная у одной и той-же марки бензина, например «95», даже если мы «не укрепляем» октановое число.
Если говорить проще, то если идет хим процесс например крекинг, температура начала и конца кипения бензина не является показателем по которому контролируют качество.
Но если мы берем чисто физическое разделение — ректификационная колонна, то температура уже является главным показателем наравне с давлением в колонне.
Например берем лютый «самовар» на 00-02 годах он стоил с установкой порядка 1,5-3 милиона р. Подсоединяем к нему с одной стороны расходный парк, с другой товарный парк (это емкости хранения сырья и продукции) еще порядка 2-3 милионов р. И начинаем работать.
Тут самое главное подобрать сырье малопарафинистое. Тоесть нужно найти такую конденсатную скважину чтоб на выходе с установки получалось три продукта:
1.) Газ — сдувается через свечку (трубка такая которая выходит в атмосферу, и она не горит), состав — этан, метан, пропан, изопропан.
2.) Бензиновая фракция, берется с верха установки и является пямогонным бензином, октановое число в пределах 50-70 (от сырья зависит). На высоких октанах (65-70) можно напрямую ездить на уазиках и грузовиках зажигалках. Для остальных нужно бензин «укреплять» до 80 или 92.
3.) Дизельная фракция берется с середины колонны — получается товарное диз топливо которое можно напрямую лить в бак, если оно «сухое» то дополнительно в него добавляют масло из расчета 25-50 литров масла на 1000 литров дизельки.
Если у вас «хреновое» сырье то получается еще четвертый продукт-парафины/битумы они идут с низу колонны. Это самый хреновый продукт перегонки в условиях «самовара», перевозятся только горячими (при охлаждение они застывают) и обычно сливаются в «бОлота»
Вся установка монтируется за месяц-два месяца, и окупается за первое полугодие. Сам таких по северам несколько штук собирал ))).
ВНИМАНИЕ никогда не работайте на таких установках, там полное отсутствие документации, ТБ, средств АСУ, и КИПиА, если вам дорого здоровье. Установка работает до 2-3 лет, потом горит.
Все относится к «самоварам » начального и среднего уровня.
Я упрощенно все написал. Естественно отбор из куба предусмотрен. При малопарафинистом сырье куб сливается раз в смену в дизельку ))). На высокопарафинистом сырье на самоварах лучше не работать, очень большой геморой. Единственный приемлемый выход при этом — если через вас идет большая перевалка ГК (от 1000 т/сутки, перевалка с колес на ЖД), тогда делаем врезку в РВС-2000 и кубовый остаток сливаем туда (разбавляем ГК). По составу проблем нет (не регламентируется, регламентируется содержание воды), отгрузка идет тоннажем.
При козле в кубе на самоваре, ни кто ни чего не чистит. Там РК стоит на верху печи. РК подвесили выдернули печь, поставили новую, опустили РК и вперед. Все делается за сутки с помощью автокрана и чей-то матери.
Там и «козлить» особенно нечему если операторы не до**бы. Печка — кусок трубы поставленной горизонтально, заглушенна по торцам (какие к черту эллиптические днища с просветкой рентгеном, там простая сталь 8-10мм). В нижней трети этого цилиндра идет дымогарная труба. Горелка на нее ставиться надувная от бытового диз котла с всей автоматикой. Сверху на эту хрень (куб с подогревом) и ставят колонну. Там зачастую стекла Клингера на кубе стоят обычные кварцевые трубки (в прямом смысле трубки) без защиты !!!, я первый раз увидел ох***л!!! Верхний холодильник колонны воздушный, летом обычно не справляется (все установки разогнаны), обычно мострячется водяное охлаждение ВХ — орашением ))).
Я еще раз говорю увидите самовар обходите стороной, если жизнь дорога.
Но если вы знаете что делаете, то реально заработать больше чем в Газпромах-Юкосах (квартиру в миллионнике за 2-3 месяца легко).
Тут я не чем вам не помогу, я имел отношение к добыче, первичной переработке, хранению, транспортировке углеводородов, но конечным их пользователем не являлся никогда ))).
Так же как и во время покраски конструкций на улице — разносится ветром, частично испаряется по пути. При промывке железок можно использовать емкости для сбора того, что растекается.
Ну… это распылитель, его задача — выдувать жидкость в виде мелких капель с большой скоростью. Будет ли используемая жидкость стекать в какую-то емкость или разноситься ветром на большие территории, зависит только от человека, который использует инструмент. Так то люди и крупные водоемы травят, окуривая берег средствами от клещей и комаров. Кто по не знанию, кто по глупости.
не прогоняют при этом через себя сотни литров воздуха
Мне кажется, любой эжектор имеет расход рабочего тела на порядки больший, чем откачиваемые объемы. Не эжекторные устройства (мембранные, клапанные насосы) — будут загрязняться откачиваемыми компонентами с последующей необходимостью их очистки/обслуживания.
Там на выходе зазор мелкий, так что больше шансов, что грязюкой все же забьется, а у насоса с крыльчаткой диаметр отверстий заметно больше, чтобы забить их нужны хорошие такие куски. Ну и при откачке обычно разжижают масло химией чтобы быстрее процесс шел.
Эжекционные насосы сами обычно не «сосут» среду перекачки, а сосут воздух из расходной емкости, создавая там вакуум, а вот жидкость под воздействием вакуума в емкость сама поступает, пример «говновозка» с эжектором на выхлопной трубе. Таким образом запрещено перекачивать ЛВЖ (откачка остатков бензина, дизеля на заправках, а вот фекалии пожалуйста), так как при перекачки в вакуумной емкости создается концентрация предела взрываемости и может произойти «бух»!
Этот отличается от «банки» только тем, что он может сразу накручиваться на бутылку с антигравием (собственно, преимущественно для него и применяется, а посему, частенько, зовется антигравийным пистолетом). А тот, что с бачком, у него «резьба» условно наружная и никуда, акромя своего бака, его не присобачить.
И, да, «банка» — это мовильница, пистолет выше — тоже самое, только удобнее для некоторых операций (не надо бачок мыть каждый раз).
Мовильик работает по такому же — Ижекционному принципу как и обозреваемый агрегат (все те, которые попадали ко мне в руки). Отлично подходит для жидких жидкостей (масло масляное, ага...). И что самое интересное, расход жидкости в нем регулируется наконечником до нуля.
Правда есть 2 разновидности, на 2 и на 8атм. Те, что на 2 совсем не хотят работать на 8ми :(
У нас на сервисе все моют именно нефрасом (так же продается как очиститель тормозов). Но об этом уже говорили.
Но вот с работой в труднодоступных местах под капотом у него действительно проблемы, нельзя сильно наклонить или перевернуть (из за эжекционного принципа там есть атмосферный канал у бачка, соответственно выливается).
Но спасибо за обзор.
У него меньше центральное отверстие, за счёт этого на выходе больше воды, чем воздуха, если попадется в руки обозреваемым, проверьте сами. У мовильного расход больше, можно конечно наконечником придушить, но производительность сильно падает до тумана, чуть приоткрываешь и он начинает заливать. Я их сравнивал во время теста, но в обзор не включил, т.к. разница была значительная и решил, что в комментариях закидают сообщениями о том, что инструмент использован не по назначению )
Так что больше конструкционно приспособлен для густых составов, чем сабж, но если другого варианта нет — пойдет и он.
У того что по ссылке воздушное отверстие раза в два меньше, внешнее на глаз как у сабжа. Если нужно точно, постараюсь завтра не забыть замерить. Тут же еще проблема, что у обозреваемого сопло залито, но думаю найду способ замерить, например сверлами разного диаметра.
У меня у красного внутренний ровно 2мм, внешний 4,5 мм
У обозреваемого внутреннее между 2 и 3 мм, двухмиллиметровое немного болтается, три не лезет, а внешний 3,5 мм
Но нужно ещё учитывать внешний диаметр стержня, который перекрывает поток жидкости. В красном пистолете это трубка, в сабже конус и глубже посажен — внутри больше места для образования смеси
У синего регулируется подача воды без затягивания эжектора, видимо это как-то сказывается на производительности. Расход гораздо меньше, а моет явно не хуже.
По ссылке принцип как у сабжа, но эжектор другой, узкий.
Красный так не переделать, у него часть воздуха заходит в банку и нагнетает давление для выталкивания жидкости.
Присматриваю компрессор для гаража…
Так то они все конструктивно одинаковые если рассматривать в одном ценовом диапазоне.
Ресивера в целом для моих нужд хватает.
Но я такого средства в местных магазинах не нашел. Бензином еще неплохо вымывается, но негде было взять для теста, а ведь думал остатки вечером эффектно сжечь, распылив в воздух )
Хотя может и к лучшему, что бензина не было…
Что касается выбора растворителя, экспериментальным путем удалось выяснить, что из доступных лучше всех работает нефтяной сольвент, он же нефрас-А-130/150, немного хуже БР-2 (бензин «Галоша»), он же нефрас-С2/С3-80/120, так себе работает 646, еще хуже керосин, и совсем не очень уайт-спирит, он же нефрас-С4-155/200. Речь идет о автомобильных маслах в смеси с пылью.
напрямую к кмпрессору не подключают обычно никакое оборудование.
если между компрессором и устройством есть рессивер, а если он там достаточно большой то можете хоть насосом для пневматики накачивать этот рессивер.
тогда производительность компрессора вам нужна только если работы длительные. т.е. если в перерыве между работами компрессор не успевает.
ну а давление «будь здоров» — слишком размытое понятие.
как и промышленный холодильный агрегат. в котором вообще может не быть компрессора.
но отнести за пару км — не могу.
компрессоры рассчитаны в основном на высокое давление, а не на расход.
вашу шкалу могловынести конденсатом, маслом, могло и давлением, если подключили не так, а мог быть и манометр неисправен. а может он китайский и от 3 атмосер должен был так сделать?
это не показатель.
показатель другой — плюшкинизм и рукожопость это хорошо, но с ограничениями.
компрессор из такого оборудования 100% оборудован табличкой названием и характеристиками, или по названию характеристики ищустя — тогда это разговор.
и тогда это ответ на ваш вопрос.
иначе — мы посидели поговорили про Анжелину Джоли и то как бы мы на её замуж взяли.
Можете проверить, накинув на трубку мусорный пакет известного объема и посчитать за сколько секунд он наполнится. Ну и ресивер было бы все же неплохо приделать, у меня знакомый из кислородных баллонов соорудил.
В ресивере накапливается 400 литров при 8 Атм, за минуту непрерывного распыления включается докачка(ну это конечно как настроить).
и как часто, если слово ОБЫЧНО вам не понравилось.
Еще от IFoam очистительно очень неплох. Он с Grass фирмы аналоги.
Но и обозреваемой вполне можно увлажнять стены при желании. Я краскопульт использовал.
aliexpress.com/item/-/32923140804.html
использовать только жижу без физического воздействия на загрязнения крайне странно))
Не было нужды идеально всё отмывать, заодно показал эффект только от жижи )
Но так и не решился…
Хм, беглым поиском по картинкам нашел, цена вопроса -$4 и бонусом переходник для замены привычного в одном из домашних инструментов )
А вот тут отдельно за $1.7 и $0.9, но внешне выглядят хуже.
А вот, кажется, и нужная муфта, которая SF20. В нее вкручивается стандартный коннектор и получаем быстросъемный переходник под китайские коннекторы )
mySKU.me/blog/china-stores/71915.html#comment3107879
Для мытья есть специальные биоразлагаемые жижи, у нас не видел по вменяемым ценам, брал у финнов.
Любой эжекторный распылитель легко регулируется расстоянием в самом эжекторе, ну руки надо чтобы с головой дружили :)
Но все варианты моек воздушного распыления очень неэкономичны, много летит мимо, на работе давно отказались от них
У нас не встречал такого, думал удаление нефтепродуктов и биоразлагаемость не особо сочетаются.
Я писал, что при желании можно отрегулировать, но особой нужды нет — факел получается хороший, при этом расход небольшой.
Можно и на бензиновых, ацетоновых или спиртивых парах работать.
Если ума нет и сам не понимаешь, что делаешь и для чего.
Растворитель и уайт-спирит немного не для этого :)
Понимаю, но взял то что было под рукой просто посмотреть, а вышло неплохо )
Только он Галоша :) Один из производителей так пишет.
Отмывает всё обалденно даже с обычной ручной пшикалкой. И дешевле.
Спасибо, надо будет прикупить.
пишут
Согласен, Уайт спирит С4 155/200
Я про С2 80/120
Расшифровка первой буквы: А-ароматические, П-парофиновые, И-изопарофиновые, Н-нафтеновые, С-смешанные. x/у это: x-начало кипения фракции, у-конец температуры выкипания фракции.
Калоша это нефрас С2-80/120 или по с тарому Бр-2, Уайт-спирит это нефрас С4-155/200. Группа «С» у нефрасов это фракция перегонки малосернистых нефтей, или продуктов кат. крекинга, самые популярные это калоша и уайт-спирит (смотри выше).
Из распространенных групп нефрасов еще есть «А» — А-63/75 это узкая гексановая фракция очень летуча (смотри температуру начала-конца кипения) применяется как растворитель при производстве ЛКМ. Более летуч только чистый гексан, капля с двух метровой высоты до полу не долетает, испаряется, сам проверял (привет ТНХК ))) ).
Писал по памяти, если неправильно (мог в цифрах названиях нефраса ошибиться) поправьте, более 15 лет нефтянкой не занимаюсь.
Для использования в качестве нефраса для мойки.
Если вы про температуру начала кипения — выкипания товарного бензина, то это чисто справочная величина. На разных производствах, она будет разная, и даже на одном производстве на разном сырье она будет разная у одной и той-же марки бензина, например «95», даже если мы «не укрепляем» октановое число.
Если говорить проще, то если идет хим процесс например крекинг, температура начала и конца кипения бензина не является показателем по которому контролируют качество.
Но если мы берем чисто физическое разделение — ректификационная колонна, то температура уже является главным показателем наравне с давлением в колонне.
Например берем лютый «самовар» на 00-02 годах он стоил с установкой порядка 1,5-3 милиона р. Подсоединяем к нему с одной стороны расходный парк, с другой товарный парк (это емкости хранения сырья и продукции) еще порядка 2-3 милионов р. И начинаем работать.
Тут самое главное подобрать сырье малопарафинистое. Тоесть нужно найти такую конденсатную скважину чтоб на выходе с установки получалось три продукта:
1.) Газ — сдувается через свечку (трубка такая которая выходит в атмосферу, и она не горит), состав — этан, метан, пропан, изопропан.
2.) Бензиновая фракция, берется с верха установки и является пямогонным бензином, октановое число в пределах 50-70 (от сырья зависит). На высоких октанах (65-70) можно напрямую ездить на уазиках и грузовиках зажигалках. Для остальных нужно бензин «укреплять» до 80 или 92.
3.) Дизельная фракция берется с середины колонны — получается товарное диз топливо которое можно напрямую лить в бак, если оно «сухое» то дополнительно в него добавляют масло из расчета 25-50 литров масла на 1000 литров дизельки.
Если у вас «хреновое» сырье то получается еще четвертый продукт-парафины/битумы они идут с низу колонны. Это самый хреновый продукт перегонки в условиях «самовара», перевозятся только горячими (при охлаждение они застывают) и обычно сливаются в «бОлота»
Вся установка монтируется за месяц-два месяца, и окупается за первое полугодие. Сам таких по северам несколько штук собирал ))).
ВНИМАНИЕ никогда не работайте на таких установках, там полное отсутствие документации, ТБ, средств АСУ, и КИПиА, если вам дорого здоровье. Установка работает до 2-3 лет, потом горит.
Все относится к «самоварам » начального и среднего уровня.
Получить «козла» в кубе — это развлечение с разборкой/сборкой всей установки.
При козле в кубе на самоваре, ни кто ни чего не чистит. Там РК стоит на верху печи. РК подвесили выдернули печь, поставили новую, опустили РК и вперед. Все делается за сутки с помощью автокрана и чей-то матери.
Там и «козлить» особенно нечему если операторы не до**бы. Печка — кусок трубы поставленной горизонтально, заглушенна по торцам (какие к черту эллиптические днища с просветкой рентгеном, там простая сталь 8-10мм). В нижней трети этого цилиндра идет дымогарная труба. Горелка на нее ставиться надувная от бытового диз котла с всей автоматикой. Сверху на эту хрень (куб с подогревом) и ставят колонну. Там зачастую стекла Клингера на кубе стоят обычные кварцевые трубки (в прямом смысле трубки) без защиты !!!, я первый раз увидел ох***л!!! Верхний холодильник колонны воздушный, летом обычно не справляется (все установки разогнаны), обычно мострячется водяное охлаждение ВХ — орашением ))).
Я еще раз говорю увидите самовар обходите стороной, если жизнь дорога.
Но если вы знаете что делаете, то реально заработать больше чем в Газпромах-Юкосах (квартиру в миллионнике за 2-3 месяца легко).
Еще об этом можно?
Во время следующей зачистки надо будет не забыть выбросить )
Под 90 градусов работать будет уже неудобно.
Для густых это
И, да, «банка» — это мовильница, пистолет выше — тоже самое, только удобнее для некоторых операций (не надо бачок мыть каждый раз).
Правда есть 2 разновидности, на 2 и на 8атм. Те, что на 2 совсем не хотят работать на 8ми :(
У нас на сервисе все моют именно нефрасом (так же продается как очиститель тормозов). Но об этом уже говорили.
Но вот с работой в труднодоступных местах под капотом у него действительно проблемы, нельзя сильно наклонить или перевернуть (из за эжекционного принципа там есть атмосферный канал у бачка, соответственно выливается).
Но спасибо за обзор.
Так что больше конструкционно приспособлен для густых составов, чем сабж, но если другого варианта нет — пойдет и он.
Мерил сверлами, если можно примерте какие сверла плотненько входят в обозреваемом.
У обозреваемого внутреннее между 2 и 3 мм, двухмиллиметровое немного болтается, три не лезет, а внешний 3,5 мм
Но нужно ещё учитывать внешний диаметр стержня, который перекрывает поток жидкости. В красном пистолете это трубка, в сабже конус и глубже посажен — внутри больше места для образования смеси
И реально синий моет лучше красного?
А если на красній добавить регулировку жидкости, тоесть переделать как тутссылкано с краником жидкости?
По ссылке принцип как у сабжа, но эжектор другой, узкий.
Красный так не переделать, у него часть воздуха заходит в банку и нагнетает давление для выталкивания жидкости.