Думаю, что этот мультиметр подразумевался как альтернативная замена UT61E. Посмотрю, все ли удалось производителю сего чуда?
Если глянуть на картинку магазина, которую видел не так давно, то за такую цену брать можно/нужно.
Вот только подобные ценники появляются, когда товар уже распродан.
Распаковка.
Прислали в невзрачной коробке.
Мультиметр был без чехла, просто в целлофановом пакете.
Как и всё остальное.
В комплект поставки входят:
— мультиметр
— щупы
— термопара
— инструкция
— батарейка.
Инструкция на английском (на трёх листах формата А4). Можно глянуть скан инструкции к мультиметру. Возможно, кому-то пригодится.
Внешний вид.
Этот мультиметр чуть больше средних размеров.
Дисплей был без защитной плёнки.
Чисто внешне и по размерам не сильно похож на всем хорошо известный мультиметр UNI-T UT61E, обзор про который делал в прошлом году.
По размерам мультиметр чуть больше и дисплейчик тоже.
Имеется и паркинг для щупов и место для подвеса (в отличие от конкурента).
Взвесил. 323 г. (без батареек).
Имеется откидная подставка. Подставка свободная, никак не фиксируется. Просто откидываем до упора и ставим прибор. Фиксируется только в походное состояние.
«Силиконовый чехол» достаточно мягкий.
Все надписи, нанесённые на прибор, имеют чёткие очертания, легко читаемы.
Что куда вставлять, всё нарисовано.
Разрядность дисплея: 20000 (19999) отсчётов с плавающей точкой.
Контрастность цифр на твёрдую четвёрку. Вид сверху немного уступает.
Щупы.
Щупы более мягкие, если сравнивать с UNI-T.
Длина 110 см от кончика до кончика.
Подключил к UNI-T UT61E. Сравнил сопротивление щупов.
Слева комплектные от UNI-T, справа – тот же прибор, но щупы от HY-19E. В этом плане они равнозначны.
Для щупов имеется паркинг.
Батарейный отсек.
Батарейный отсек закрыт крышкой, которая спрятана под откидывающейся подставкой.
Крышка крепится при помощи полноценного винта. В ответной части бронзовая втулка.
Прибор запитывается от батареи формата 6F22.
Батарейный отсек не продуман. Сослепу можно и неправильно вставить. Защиты от дурака не предусмотрено, у UNI-T в этом плане намного лучше.
«Потрошка».
Перехожу к разбору. Сначала снял чехол.
Открутил 4 самореза.
Чтобы посмотреть на переключалку, пришлось открутить ещё 8 саморезов.
На обратной стороне платы каких-либо деталек не обнаружено.
Эту операцию необходимо проделать для более надёжной работы в будущем. Дорожки переключателя не смазаны, хорошо видно на отсвет.
Все мультиметры, рассмотренные мною в последнее время, по своей структуре очень похожи. Деталей минимум.
Предусмотрена подсветка дисплея, что отличает прибор в лучшую сторону.
В качестве «мозга» две микросхемы типа «клякса». Прибавит ли это ума?
В МС памяти (24С08) записаны все калибровочные коэффициенты. Точность измерения зависит от дяди Ляо, который их туда вписывает (как в большинстве современных мультиметров, и UNI-T в этом плане не исключение).
По токовым входам стоят предохранители на 200 мА 250 В и на 10 А 250 В.
И всё же, что он (мультиметр) может?
Возможности.
Обозреваемый девайс может измерять постоянное и переменное напряжение (True RMS); ток; частоту, скважность; температуру; сопротивление, «прозванивать» цепь на обрыв и проверять полупроводники, измерять ёмкость; а также искать скрытую проводку.
При включении мультиметр засвечивает все возможности дисплея.
Теперь про возможности самого мультиметра.
Поворотный переключатель является не единственным элементом управления. На передней части прибора шесть кнопок выбора функций. 1. Переключение функций «SELECT» (жёлтая кнопка)
а) В режиме измерения напряжения (mV) и температуры нажатием кнопки «SELECT» производится переключение между измерением постоянного и переменного сигнала, переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта.
б) Производится переключение между режимами измерения сопротивления, «прозвонки» цепей, проверки диодов и измерения ёмкости.
в) В режиме измерения силы тока производится переключение между измерением постоянного и переменного сигнала. 2.«☀/HOLD» Режим фиксации данных/Подсветка
а) Для фиксации текущего значения в процессе измерений необходимо нажать кнопку «HOLD».
б) Повторное нажатие кнопки возвращает прибор в нормальный режим работы.
в) Удерживание кнопки чуть более секунды включает/отключает подсветку. Либо она отключается автоматически через 15 секунд.
Подсветка качественная.
У UNI-T подсветка отсутствует в принципе. 3. Переключение пределов измерения («RANGE»)
а) Для переключения в ручной режим измерения необходимо нажать кнопку «RANGE». Каждое последующее нажатие этой кнопки увеличивает предел измерения. По достижении максимального предела мультиметр перескакивает на минимальный.
б) Для возвращения в режим автоматического выбора пределов необходимо удерживать кнопку «RANGE» чуть более секунды. 4. «REL» Относительные измерения
Переводит прибор в относительный режим измерений. 5. «Hz/%»
а) В режиме измерения частоты переключает на измерение скважности.
б) В режиме измерения переменного напряжения и тока переключает на измерение скважности. При этом дополнительный дисплей частоты гаснет.
В режиме измерения частоты мультиметр максимально смог измерить 20 МГц. Именно такой предел и заявлен. При попытке подать на вход более высокую частоту высвечивает перегрузку. 6. «PEAK». Измерение минимальных и максимальных значений
а) Функция измерения минимальных и максимальных значений может использоваться в режиме измерения переменного напряжения и силы тока.
б) Для отображения максимального значения в режиме измерения необходимо нажать кнопку «PEAK»
в) Повторное нажатие на кнопку переводит прибор в режим измерения минимальных значений.
г) Для отключения этой функции необходимо удерживать кнопку «PEAK» чуть более секунды. Автооключение.
Если с прибором не совершается никаких операций при помощи поворотного переключателя или кнопок, то через 14 минут он подаёт несколько писклявых сигналов, ещё через минуту после продолжительного попискивания переходит в спящий режим и отключается. Для его оживления достаточно нажать кнопку «SELECT», «HOLD» или «PEAK».
Имеется контроль состояния батареи.
Аналоговая шкала присутствует. Но это отдельная тема
Перехожу к определению/сравнению точностных характеристик.
Сразу предупрежу, все приборы, при помощи которых буду определять точность, имеют действующие свидетельства о поверке. Единственный прибор без свидетельства – генератор. Он мой, но я его тоже тестировал и делал обзор, показаниям можно доверять.
Измерение постоянного напряжения.
Постоянку буду оценивать при помощи калибратора программируемого П320. Всё просто. Подключаю к калибратору мультиметр и записываю то, что он (мультиметр) показывает. Все данные свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
DC Voltage: 200mV/2V/20V/200V +-(0.05%+5); 1000V +-(0.08%+10).
Постоянку измеряет просто отлично.
Формально поддиапазона 20 mV нет. Фактически он есть, и измеряет прибор на этом пределе очень точно.
У UNI-T диапазон 20 mV отсутствует. Соответственно и точность измерений мелких напряжений у UNI-T на порядок хуже. На остальных диапазонах присутствует среднестатистический разброс в точности.
Измерение переменного напряжения.
Проверю, как измеряет переменку при помощи В1-9 (установка для поверки вольтметров).
Выставляю частоту 50Гц. Все замеры для простоты восприятия свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
AC Voltage: 200mV/2V/20V/200V +-(0.06%+25); 750V +-(0.8%+15).
Установка В1-9 позволяет менять частоту образцового напряжения. В результате тестирования у меня получилось, что мультиметр может измерять с высокой точностью напряжение синусоидальной формы (10 В) от 10 до 1100 Гц.
Измеряет мультиметр очень хорошо на всех поддиапазонах. Реальная погрешность измерения в несколько раз меньше допустимой.
И на переменке у UNI-T диапазон 20 mV отсутствует. Соответственно и точность измерений на порядок хуже. На остальных поддиапазонах приблизительно одинаково.
При измерении переменного напряжения и силы тока появляется дополнительный дисплей измерения частоты (приятная фишка).
При измерении переменного напряжения всех в бОльшей степени интересует погрешность измерения сетевого напряжения. Подал 230 В с установки.
Для работы не так давно заказал на Алиэкспресс мультиметр UNI-T (в официальном магазине). Вот такой экземпляр мне достался (брешет зараза). У HY-19E очень даже неплохо. Максимально ошибается на 0,1 В.
В положении переключателя «~V» может измерять частоту до 50 кГц без боязни спалить мультиметр. На этой частоте мультиметр не в состоянии измерять напряжение адекватно (как и все любительские мультиметры, UNI-T не исключение). Поэтому при такой частоте на большой дисплей лучше не смотреть.
Постоянный ток.
Измерения постоянного тока проверю на установке П321. Принцип тот же, что и при измерении напряжения. Заявленная погрешность:
DC Current: 200µA/2000µA +-(0.5%+4); 20mA/200mA+-(0.8%+6); 10A +-(1.0%+6).
С током дела обстоят чуток похуже. Но… В заявленную погрешность вкладывается с большим запасом. Кстати результат чуть лучше, чем у UNI-T .
Измерение переменного тока.
Заявленная погрешность:
AC Current: 200µA/2000µA +-(0.5%+4); 20mA/200mA+-(0.8%+6); 10A +-(1.0%+6).
Установки, удобной для считывания показаний, не имеется. Просто проверил на Энергоформе и Энергомониторе. Установки тоже поверенные.
На пределе миллиамперы.
На пределе Амперы.
В заявленную погрешность вкладывается с запасом.
Измерение сопротивления.
Перехожу к измерению сопротивления.
Для оценки точности измерений использовал Р4834 и Р4002. Все данные тоже свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
Resistance: 200Ω +-(0,3%+10); 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ +-(0,3%+5); 20MΩ +-(1,2%+25).
Очень хороший результат. Погрешность измерения доли процента. В целом сопротивление измеряет хорошо. Чуть получше, чем у UNI-T. Вот только UNI-T берёт до 100 МОм
Измерение ёмкости.
Точность измерения ёмкостей проверил при помощи магазина Р5025. Заявленная погрешность:
Capacitance: 20nF/200nF/2µF/20µF +-(3.0%+20); 200µF/2000µF +-(5.0%+10).
Магазин имеет начальную ёмкость. Её необходимо учитывать при измерении малых величин.
В пределы допустимой погрешности вкладывается с запасом. Тоже среднестатистический результат.
Большие ёмкости измеряет с задержкой.
Эту ёмкость измерял 8 секунд.
Прозвонка.
Прозвонка диодов, измерение сопротивления и пищалка разнесены в разные режимы. Для выбора режима используем жёлтую кнопку. При прозвонке цепи на разомкнутых щупах 0,998 В. При прозвонке диодов 3.244 В (с аккумулятором). Это реально измеренные показания.
Светодиоды подсвечиваются.
Вот только падение напряжения не показывает.
При прозвонке цепи тормознутости нет, пищалка громкая. Для тех, кому критичен этот показатель, посмотрите видео.
Аналоговая шкала полный отстой. Лучше б её не было, тогда может и внимания никто бы не обратил. Про неё и написать нечего.
Прибор может измерять частоту. Раз есть, проверю.
Измерение частоты.
Подключил к генератору MHS-5200A. Это единственный прибор без сертификата о поверке. Поэтому каждый относится к последующим измерениям по своему усмотрению.
Генератор может выдавать частоты до 25 МГц. Девайс измеряет до 20 МГц.
Точность измерений тоже проверил. Принцип простой. С генератора подавал сигнал на девайс. Все данные свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
Frequency: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz +- (0.01% + 3d); 1MHz/20MHz +- (0.8% + 15d).
Генератор имеет аттенюатор. Чувствительность тестируемого прибора проверил с его помощью.
Может измерять температуру.
Термопара стандартная К-типа.
Здесь тоже всё среднестатистически.
Температура подмышки.
И этот мультиметр может измерять среднеквадратичное значение переменного напряжения (функция True RMS).
Подключил к генератору MHS-5200A. Он может выдавать сигналы различной формы. Выставил частоту 50Гц.
Сначала подал синусоиду.
Затем подал меандр (прямоугольный). Входы/выходы приборов соединены параллельно.
И, наконец, пилу.
Обычные мультиметры на таких формах сигнала начинают сильно врать.
Добавили ещё одну опцию.
Может искать скрытую проводку.
Главное, чтоб кабель был под напряжением. Ищет неплохо. Спокойно определяет на глубину до 4 см.
Если ничего не видит (EF), то молчит. Если что-то заметил, начинает пищать. По мере приближения к объекту интенсивность нарастает. На экране при максимальном приближении засвечиваются четыре чёрточки.
Есть особенность, для лучшего обнаружения прибор нужно поставить на левое ребро. На видео всё есть.
Пора переходить к заключительной части. Выделю то, что мне понравилось и не понравилось. Точка зрения субъективная. Плюсы:
•Качественная подсветка шкалы, но время свечения всего 15 секунд.
•Не тормозит при прозвонке.
•Подсвечивает светодиоды при прозвонке, но не показывает падение напряжения.
•Измеряет большие ёмкости минимум до 4300мкФ (возможно и больше, не проверял).
•Автоматический выбор пределов измерения (с возможностью отключения этой опции).
•Автоотключение. Прибор выключится через 15 минут.
•Высокая точность прибора. Намного выше заявленной.
•Наличие индикатора разряда батареи.
•Индикатор показывает измеряемые величины (А, мВ, …).
•Разрядность дисплея: 20000 отсчётов с плавающей точкой.
•True RMS. Минусы:
•Аналоговая шкала полный отстой.
•Батареи питания формата 6F22.
•В качестве «мозга» микросхемы типа «клякса».
•Нет кнопки включения/выключения. Выключается крутилкой.
•Не поддерживает связь с компьютером (в отличие от UNI-T).
По поводу плюсов и минусов. Я указал их с высоты со своей колокольни. По поводу «клякс» имею печальный опыт. По поводу крутилки тоже имею своё твёрдое убеждение и опыт общения. Допускаю, что кто-то имеет своё видение. Я не против. Но это уже будет ваша история.
Небольшой вывод в конце, буду сравнивать с UNI-T:
Прибор оставил приятное впечатление. Добавилась опция измерения температуры и поиска скрытой проводки. Точность измерений приборов приблизительно на одном уровне и от названия не зависит. Всё зависит от тех коэффициентов, что вложили в МС памяти (точнее от добросовестности работника, что занят на этом этапе). Если говорить про конкретно тот прибор, что я рассмотрел, мне достался экземпляр по точности измерений превосходящий (хоть и не намного UNI-T из моего обзора). НО… Аналоговая шкала просто убила. НУ ЗАЧЕМ?..
Ещё один отличительный минус — не поддерживает связь с компьютером.
Отличительный плюс – цена на китайском рынке значительно ниже.
И ещё кое-что в конце.
Я рассказал про тот прибор, который держу в руках. Указал все минусы и плюсы. Всё, что заметил, про всё написал. Ну а вывод делать вам. Для думающего человека информации более чем достаточно. Для тех, кто думать не умеет — этот мультиметр ни к чему, есть варианты попроще и подешевле.
Теперь всё.
Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+5Добавить в избранноеОбзор понравился+41
+57
Вы как то говорили что дорожки под крутилкой нужно смазывать, чем лучше всего это сделать, какую смазку используете или самодельную? у меня периодически используется HYELEC MS8236, нужно ли смазывать его, или там с этим всё в порядке(вроде у вас был на него давно обзор, по нему и выбрал этот мультиметр.
По вашей статье купил в подарок BSIDE ZT301 на Али за 1153 руб. (не дорого и качественно для дома).Спасибо за обзор. Сам пользуюсь — UNI-T 139C, вполне хватает для быта.
подойдет обычный литол — пластичная литиевая смазка, я мажу литиевую «Castrol lmx» — не проводит ток и инертен к печатным проводникам платы.
Силикон, кстати, именно как смазка при трении металлов плох.
Нет, испытывал на сервоприводах систем радиоуправления (rc-модели), забивал кастролом пластиковый корпус редуктора сервы, несколько лет — полет нормальный)
Ну, в нашем деле (пущщание моделек) куда только этот литол не набивают, в качестве смазки, защиты и гидроизоляции полостей, пока проблем не было. Может, и есть такой пластик, который разъест.
Я таким литолом мажу контакты крутилки рабочего мультика (бодрый 16-летний старичок M890G) всё ок. Там-же смазки чуток и она вся на текстолите платы, да на бронзовых щетках переклюка.
просто именно на переключалке возможны разные типы пластика, некоторые могут быть и не особо маслостойкие, при чем проявляться это может не сразу. при этом тут нет особого прям такого трения, и смазка тут подойдёт в принципе любая, начиная с вазелина
Литолом НЕЛЬЗЯ, надо нейтральной смазкой.Не разъедающей контакты и пластик.
Большинство пластиков от литола тмнеют, желтеют и трескаются.
НО я то имею в виду именно советский ЛИТОЛ а не пойми хрзнаетчто под маркой Кастрол! Тамможет быть что угодно в составе.
Вазелинтехнический, силиконовая смазка, спец смазка для смазки пластиковых деталей принтеров.
Литол для дилетантов.А ещё через нескольколет он окисляется и загустевает до состояния пластилина.И хана вашему переключателю.
Сколько я видаков Грюндинг так восстановил-удалением литола из лентопротяжного механизма в состоянии пластилина(разборка и промывка в керосине, с посл сборкой и смазкой).Жлобы немцы литол использовали там где НЕЛЬЗЯ!
У немцев на кухне???
Не знаю.Но это не важно.У меня в советских бобинных и кассетных магах литол тоже превратился в пластин через 10-15 лет.А на кухне я их не держал.
Советский литол — как раз кал, по сравнению с кастролом лмх, прогресс та за неск десятилетий ускакал далекоо вперде)
Кастрол как раз предотвращает коррозию металла, хорошо смазывает и никак не влияет на текстолит.
И не нада его туды кучи откладывать, достаточно чуть нанести на дорожки и щетки переключателя.
пс. Повторюсь, кастрол и с пластиком нормально дружит — лично проверял, за несколько лет никак не повлиял на, по крайней мере, два-три типа пластмассы.
ну так нужно тогда и писать, что мазать нужно вот таким вот кастролом, а не упоминать литол. потому что литол — это вполне конкретная «советская» смазка.
Литолом советской «выделки» (осталась здоровенная банка с внезапамятных времен) мажу рабочий старый mastech m890g — всё норм, работает с утра до вечера, не растворился))
Литол (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Литиевые_смазки) — собирательное название группы смазок на основе литиевого мыла.
Служат для смазки, в том числе (цитата с Вики):
Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.
Но, согласен, он бывает разный. Ну, тут уж на усмотрение и здравый смысл «мажущего» — конечно не стоит мазать любую непонятную тракторную жижу в прибор.
Я вам и пишу что Кастрол это НЕ литол.НЕЛИТОЛ!
А не пойми что.А того кто его литолом обозвал… редиска.
Литол не нейтральная смазка.Для смазки контактов испоьзовать ЗАПРЕЩЕНО!
Смазка класса «Литол – 24» представляет собой высокого качества нефтяное масло с показателем вязкости в 60-75 квадратных миллиметров за единицу времени (1 сек). Загущается на основе литиевого мыла 12 – гидроксистеариновой кислотной основы.
9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более 0,1
В процессе хранения, кислотность… иногда повышается до 2—5 мг…
Говорите Вики разрешает использовать смазку в которой может быть 0,1%щелочи???
Которая со временем окисляется и превращается в пластилин и тормозит точные приборы?
Ню-ню… пишут… всякие…
Максимальное отображаемое на экране значение, если это 20000, то девайс может показать либо 20000, либо 3000
Еще такое могут в количестве цифр(digits) отображать: 20000 отсчетов — 4½ цифры, 4000 — 3¾
Упрощённо, это максимальное значение отображаемого значения дисплея в десятичных разрядах, округлённое до ближайшей целой величины
Например
3 разряда — 999, округляем до 1000
3½ разряда — 1999, округляем до 2000
3¾ разряда — 3999, округляем до 4000
и так далее
почему тогда у Keysight 34401A заявляется 6½, а отобразить он может максимум 1 200 000 отсчетов, хотя по логике должно быть 1 999 999?
и другие тоже раз, два
Вот у Rigol в логику вписывается: 5½ DM3058 — 200 000 6½ DM3068 — 2 000 000
Вот что пишет HP:
«Resolution is the numeric ratio of the maximum displayed value divided
by the minimum displayed value on a selected range. Resolution is
often expressed in percent, parts-per-million (ppm), counts, or bits.
For example, a 6 1/2-digit multimeter with 20% overrange capability can
display a measurement with up to 1,200,000 counts of resolution.
This corresponds to about 0.0001% (1 ppm) of full scale, or 21 bits
including the sign bit. All four specifications are equivalent.»
При этом 21 бит может разрешить более 2 000 000 уровней, но они ограничили 1 200 000.
Походу, у производителей у самих нет четкого определения этих дробей, ну или я что-то не понимаю.
21 бит это включая знаковый бит, то есть ±2^20. Как они 1 200 000 в 1048576 впихнули это хитрости маркетинга. У меня есть 34401а, заставить его показывать больше миллиона надо очень постараться. Может он только на некоторых режимах это делает, я в детали не вдавался.
И насчет дробных значений типа 4½ это тоже все маркетинг, какой фирме как захочется так и напишут. Для кого-то пол цифры это 0 и 1 (китайщина), а для кого-то 0-4 в старшем разряде (brymen, agilent, eevblog 121gw).
Я только сегодня решил этот вопрос нагуглить.
До этого эта фраза читалась в моей голове, как ресурс мультика. Т.е. после 20001 отсчёта он работать перестанет и надо будет покупать новый :D
Подсветка качественная.
…
У UNI-T подсветка отсутствует в принципе.
…
Формально поддиапазона 20 mV нет. Фактически он есть, и измеряет прибор на этом пределе очень точно.
У UNI-T диапазон 20 mV отсутствует. Соответственно и точность измерений мелких напряжений у UNI-T на порядок хуже.
…
И на переменке у UNI-T диапазон 20 mV отсутствует. Соответственно и точность измерений на порядок хуже.
…
Для работы не так давно заказал на Алиэкспресс мультиметр UNI-T (в официальном магазине). Вот такой экземпляр мне достался (брешет зараза).
…
В заявленную погрешность вкладывается с большим запасом. Кстати результат чуть лучше, чем у UNI-T.
…
Погрешность измерения доли процента. В целом сопротивление измеряет хорошо. Чуть получше, чем у UNI-T.
Ну всё, местные фанаты UT61E вам этого не простят. :)
(где они все, кстати?)
обзор читают ;) на самом деле из нескольких экземпляров ut61e самый первый оказался хуже всего откалиброван и привирал довольно ощутимо, хотя и был в допуске.
из нескольких экземпляров ut61e самый первый оказался хуже всего откалиброван и привирал довольно ощутимо, хотя и был в допуске.
А UT61E, скорее всего, девочки китаянки вручную настраивают. Т.е. крутят отвёрткой все эти подстроечные резисторы.
А вот современные мультиметры, настраиваются программно. Поэтому у них такая высокая точность, даже у совсем дешёвых (но тех, что на DTM0660). Выставили на источнике образцового напряжения каких-нибудь 5.0000001, например, и калибруют приборы по этому напряжению (реально по нескольким разным напряжениям, должно бы быть). А девочкам, в этом случае, нужно не подстроечники крутить, а только провода от ИОН'а в гнёзда прибора вставлять. А может даже автомат это всё делает, ХЗ.
Ну всё, местные фанаты UT61E вам этого не простят. :)
(где они все, кстати?)
Я сам являюсь почитателем Юнита (но не фанатиком). Почти в каждом моём обзоре он светится. Дальше что?
Под каждым своим словом подписываюсь. Совсем забыл написать, что у Юнита нет автоотключения
Чего это? Прибор либо соответвует паспортным погрешностям или нет. Есть нет — это брак или нужна калибровка. Если соответвует — то все нормально у UT61E за его цену
не, вот за 24 бакса — это просто шикарное приобретение. за 40 и выше — лучше добавить и взять юнита ИМХО. подсветка в такой реализации всё равно бесполезна, итого остаётся несколько более высокая точность (хотя и у юнита точность вполне неплоха) и измерение температуры, ну и автоотключение из коробки.
из плюсов юнита — быстрая линейная шкала и связь с компом.
27-28 — тоже неплохо, но обычная-то цена от сорокета, а за малой ценой еще погоняться нужно — а стОит ли? ИМХО нет. был бы барграф хотя бы раза в два быстрее чем цифры — уже можно было бы подумать, был бы такой же быстрый как у юнита — брать не думая. а так…
обзорщик пишет что подсветка горит 15с. то есть бесполезна.
27-28 — тоже неплохо, но обычная-то цена от сорокета,
С таким же успехом можно сказать, что обычная цена на RM/ZT102 от двадцатки.
Я ещё в прошлом году, ЕМНИП, вам показывал цену на сабж около $28.
ADD: Вот, кстати, нашёл то своё сообщение.
обзорщик пишет что подсветка горит 15с. то есть бесполезна.
структура епром пока не изучена и она отличается от привычной по zt101 и т.д.
насчет цен — и hy19e и его близнец zeast 282 не так и широко продаются, предложений негусто. цена 30-40 баксов, и если прям сильно хочется — то за 30 купить не особо большая проблема. дешевле — нужно ловить. главный вопрос — нужно ли?
20000 отсчётов. Прибор точный, это мы видим из обзора.
Большие керамические предохранители, неплохой селектор и внешний ИОН, которого обычно нет в UT61E(даже место под него в некоторых (новых?) ревизиях плат убрали).
Думаю, что и время подсветки можно будет увеличить, и COM-порт приколхозить. Но потом. :)
А если кому не нравится медленный барграф, то пусть заклеит его синей изолентой. :)
в любом случае, наличие вывода на компорт с чипа зависит от его прошивки. не епромки, а прошивки именно самого чипа, поэтому далеко не во всех тестерах на dtm0660 можно запустить передачу данных.
в любом случае, наличие вывода на компорт с чипа зависит от его прошивки. не епромки, а прошивки именно самого чипа,
(я иногда пишу программы для микроконтроллеров и имею некоторые представления о том, как это работает).
Да, там есть программа в OTP ROM, в которой COM-порт может быть отключен, а может остаться и включенным. Как пишут на kazus-е, только в относительно новых прошивках стали отключать многие из заранее заложенных функций. А т.к. HY-19E не очень-то свежая модель, то можно надеяться, что не отключили. Но это, конечно, ещё предстоит установить.
две пальчиковые алкалиновые батарейки по запасённой энергии на порядок лучше кроны. и КПД всей системы получается гораздо выше. а по весу — примерно то же самое, если вообще стоит его учитывать в полукилограммовом приборе…
не, ну я прям лютым минусом не считаю, раз в пару месяцев или там полгода закупаю просто пачку крон, и лежат они, ждут своего часа.
и их применение ИНОГДА оправданно. НО. когда сразу после кроны с выключателем стоит понижайка трёхвольтовая — нахрена там крона-то? ну оно ж тупо 6 вольт отбрасывает и на оставшихся трёх работает. какое будет КПД? никакое. поставить две или три АА — и всё, два года автономности, можно не ограничивать подсветку и т.д.
С точки зрения схемотехники и точности крона/6F22 лучше. Нет нужды в преобразователях напряжения, и тут дело не только в питании микросхем. Кстати, два элемента АА/ААА это 2,4-2,7 вольта через совсем небольшое время после начала эксплуатации, и приборы при этом продолжают работать. В конечном итоге это сильно влияет на точность измерений. А в случае использовании кроны, как только напряжение падает до 7,6-8 вольт, прибор сигнализирует о необходимости смены элемента питания.
Ну не драматизируйте уж так. Имеющиеся два «карандашных» мультиметра прекрасно ругаются на севшие «мизинцы». Какой-то клиники по точности с подсевшими не заметил, но врать не буду: специально не проверял.
Для себя решил, что как только рабочие приборы на «Кронах» доживут своё, выбираю приборы на пальцах-мизинцах.
Кстати, два элемента АА/ААА это 2,4-2,7 вольта через совсем небольшое время после начала эксплуатации, и приборы при этом продолжают работать.
2.4V это минимум для аналоговой периферии чипа DTM0660.
При достижении такого напряжения, мультиметр начинает сигнализировать о разряженных батареях и начинает снижать точность. Поэтому NiMh аккумуляторы для таких мультиметров плохо подходят.
А на токах потребления мультиметров, обычные АА/AAA батарейки отдадут приблизительно 2/3 — 3/4 своей ёмкости, а возможно и больше.
поэтому ИМХО самый разумный вариант — это 3*АА(или ААА)
Да и 2*AA/AAA не большая проблема. Можно их в каком-то другом устройстве «дожечь» до конца.
А можно продолжать пользоваться в мультиметре, но учитывать, что точность уже не та, что заявлена. А отключается он при 2.2V, ЕМНИП.
А при 3*АА/ААА на линейном стабилизаторе всё равно придётся сжечь почти треть энергии батареек.
садить до 3В скажем с 4.5 — куда разумнее чем с кроновских 9. хочется использовать линейник? не вопрос, берем не 2*АА, а 3*АА или 3*ААА и оставляем линейник. всё равно в итоге прям сильно эффективнее получается, потому что даже у ААА емкость значительно больше чем у АААА, которые в алкалиновых кронах.
кстати, нужда в преобразователях есть, но в случае данного прибора — там стоит линейная понижайка.
Смотря чем заниматься и что мерить.
Не думаю, что в тестерах начального уровня(до 100-150$) кто-то заметит.
А в серьёзных(от 250-300$) — никто и ставить не будет, не взирая на элемент питания.
Не думаю, что в тестерах начального уровня(до 100-150$) кто-то заметит.
Кто-то, припоминаю, писал, что даже установка дополнительных конденсаторов в цепи питания DTM0660 улучшила точность и повторяемость результатов измерений. Так что этот вопрос не такой однозначный.
Насколько я знаю, общее эмпирическое правило такое, что в аналоговых цепях, где важна точность, питание от DC-DC конвертера лучше не использовать. А если и использовать, то нужно очень хорошо проработать фильтрацию помех, что может оказаться не таким уж и простым занятием.
где важна точность!!!, питание от DC-DC конвертера лучше не использовать
Полностью согласен.DC-DC конвертер — конечно внесет свои помехи и не только по питанию, ещё и наводки даст.
Но при «нужности» измерений ± в (ну пусть будет) 10-20%, так-же и с остальными измерениями — помехи DC-DC = 0 )
Я вот в каком смысле.
А зачем вам токи? Есть оборудование работающее на частоте, например 1500ГЦ, на нем надо выставить напряжение, напимер 260В, вот для этого и используются мультиметры.
Чтоб знать, не пострадает ли измеряющий, если что-то пойдёт не так.
В недорогих китайских приборах обычно плохо продумана безопасность и к мощным источникам с ними лучше не соваться.
В результате тестирования у меня получилось, что мультиметр может измерять с высокой точностью напряжение синусоидальной формы (10 В) от 10 до 1100 Гц.
Есть пожелание изменить шаблон обзора таким образом, чтобы читатели могли увидеть результаты тестирования на этих частотах в цифрах.
Есть пожелание изменить шаблон обзора таким образом, чтобы читатели могли увидеть результаты тестирования на этих частотах в цифрах.
Ваши пожелания выходят за пределы разумного при написании обзора.
Это не докторская, даже не курсовой проект. Хотя пожелания можно раздувать до бесконечности. Основное я всё выложил. И при этом…
Я не увидел ни одного спасибо за проделанную работу, в том числе и от Вас.
ну минимум 40 человек плюсанули, я в том числе, это и есть «спасибо» ;)
еще десяток наверняка минусанули — кто из вредности, кто из личной неприязни, кто из-за п.18
но в целом есть нехорошая тенденция — чем больше стараешься — тем меньше плюсов :(
это разумные люди так. а некоторые персонажи прямо пишут в стиле «не читал, но увидел п.18 — лови минус». моим обзорам регулярно прилетает пара минусов через пару минут после публикации, то есть люди даже не читая минусят.
По отзыву не сложно понять кто писал и что))
Если по Всем товарам — «Г… О !» написано, то не трудно догадатся дальше.
А на с100% — сказать может тока админ))
Ваши пожелания выходят за пределы разумного при написании обзора.
В каком смысле? Добавить в таблички два столбца для нижней и верхней частоты и занести данные которые вы получили в процессе тестирования?
Это не докторская, даже не курсовой проект.
Естественно. Это не более чем лабораторная работа. Но требуются приборы к которым вы имеете доступ. Как предполагаю, у 99,99% читателей (себя включил) доступа к таким приборам нет.
При калибровки по переменке было проведено 16 замеров на частоте 50 Гц плюс два при напряжении 10 В. По-быстрому это полчаса. Как Вы предлагаете мне придётся сделать 48 измерений на частотах 10, 50 и 1100 Гц. При перестройке по частоте требуется гораздо больше времени для устаканивания образцовки. И это только по переменному напряжению. Плюс ко всему эту информацию надо будет занести в таблицу (ладно, это дома можно сделать).
А я ведь на работу хожу не своими делами заниматься.
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд
При калибровки по переменке было проведено 16 замеров на частоте 50 Гцплюс два при напряжении 10 В.
Эти два измерения, как понимаю на частоте 10 и 1100 Гц. Значения этих измерений без ущерба личного времени можно было и привести. Это интересно, учитывая, что производитель определил диапазон частот от 40 до 1000 Гц.
P.S.
А я ведь на работу хожу не своими делами заниматься.
Эту фразу надо понимать так, что измерения в ваших обзорах сделаны по производственной необходимости :)?
Эти два измерения, как понимаю на частоте 10 и 1100 Гц. Значения этих измерений без ущерба личного времени можно было и привести.
Я их провёл и про них написал без указания конкретных цифр. Если проблема только в этом, я могу указать конкретные значения только при напряжении 10 В. Это не проблема. Но только уже в следующем обзоре, если он будет.
Это интересно, учитывая, что производитель определил диапазон частот от 40 до 1000 Гц.
Производитель и погрешность другую указал. Я пишу то, что вижу своими глазами, а не то, что указал производитель.
Эту фразу надо понимать так, что измерения в ваших обзорах сделаны по производственной необходимости :)?
Это значит, что я использую рабочее время в личных целях. А Вы думали, я все эти приборы дома держу для обзоров?
Это значит, что я использую рабочее время в личных целях
За 5 часов 12 минут утверждение поменялось:
А я ведь на работу хожу не своими делами заниматься.
:)
Вы думали, я все эти приборы дома держу для обзоров?
Ни разу. Собственно никогда и не скрывали, где стоят приборы.
Но это лирика. А интерес читателя (по крайней мере за одного ручаюсь) состоит в том, чтобы знать соотношение паспортных и реальных значений максимально возможного числа параметров.
У вас такие возможности (технические) имеются.
Ничего не менялось. Нужно просто уметь делать некоторые вещи так, чтобы это не мешало основной работе. Наверное не стоит объяснять, что иногда и работу приходится дома делать в своё личное время.
Эта дискуссия бесконечна. Пора завязывать
Силикон для пластиковых шестеренок.
Силикон, кстати, именно как смазка при трении металлов плох.
Я таким литолом мажу контакты крутилки рабочего мультика (бодрый 16-летний старичок M890G) всё ок. Там-же смазки чуток и она вся на текстолите платы, да на бронзовых щетках переклюка.
У меня в мультике вся смазка на дорожках и скользящих контактах.
Большинство пластиков от литола тмнеют, желтеют и трескаются.
НО я то имею в виду именно советский ЛИТОЛ а не пойми хрзнаетчто под маркой Кастрол! Тамможет быть что угодно в составе.
Вазелинтехнический, силиконовая смазка, спец смазка для смазки пластиковых деталей принтеров.
Литол для дилетантов.А ещё через нескольколет он окисляется и загустевает до состояния пластилина.И хана вашему переключателю.
Сколько я видаков Грюндинг так восстановил-удалением литола из лентопротяжного механизма в состоянии пластилина(разборка и промывка в керосине, с посл сборкой и смазкой).Жлобы немцы литол использовали там где НЕЛЬЗЯ!
Я мазал смазкой для катушек спининговых, подарили.
Не знаю.Но это не важно.У меня в советских бобинных и кассетных магах литол тоже превратился в пластин через 10-15 лет.А на кухне я их не держал.
Кастрол как раз предотвращает коррозию металла, хорошо смазывает и никак не влияет на текстолит.
И не нада его туды кучи откладывать, достаточно чуть нанести на дорожки и щетки переключателя.
пс. Повторюсь, кастрол и с пластиком нормально дружит — лично проверял, за несколько лет никак не повлиял на, по крайней мере, два-три типа пластмассы.
Литол (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Литиевые_смазки) — собирательное название группы смазок на основе литиевого мыла.
Служат для смазки, в том числе (цитата с Вики):
Но, согласен, он бывает разный. Ну, тут уж на усмотрение и здравый смысл «мажущего» — конечно не стоит мазать любую непонятную тракторную жижу в прибор.
А не пойми что.А того кто его литолом обозвал… редиска.
Литол не нейтральная смазка.Для смазки контактов испоьзовать ЗАПРЕЩЕНО!
Смазка класса «Литол – 24» представляет собой высокого качества нефтяное масло с показателем вязкости в 60-75 квадратных миллиметров за единицу времени (1 сек). Загущается на основе литиевого мыла 12 – гидроксистеариновой кислотной основы.
9. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более 0,1
В процессе хранения, кислотность… иногда повышается до 2—5 мг…
Говорите Вики разрешает использовать смазку в которой может быть 0,1%щелочи???
Которая со временем окисляется и превращается в пластилин и тормозит точные приборы?
Ню-ню… пишут… всякие…
Еще такое могут в количестве цифр(digits) отображать: 20000 отсчетов — 4½ цифры, 4000 — 3¾
Упрощённо, это максимальное значение отображаемого значения дисплея в десятичных разрядах, округлённое до ближайшей целой величины
Например
3 разряда — 999, округляем до 1000
3½ разряда — 1999, округляем до 2000
3¾ разряда — 3999, округляем до 4000
и так далее
и другие тоже раз, два
5½ DM3058 — 200 000
6½ DM3068 — 2 000 000
Вот что пишет HP:
«Resolution is the numeric ratio of the maximum displayed value divided
by the minimum displayed value on a selected range. Resolution is
often expressed in percent, parts-per-million (ppm), counts, or bits.
For example, a 6 1/2-digit multimeter with 20% overrange capability can
display a measurement with up to 1,200,000 counts of resolution.
This corresponds to about 0.0001% (1 ppm) of full scale, or 21 bits
including the sign bit. All four specifications are equivalent.»
При этом 21 бит может разрешить более 2 000 000 уровней, но они ограничили 1 200 000.
Походу, у производителей у самих нет четкого определения этих дробей, ну или я что-то не понимаю.
И насчет дробных значений типа 4½ это тоже все маркетинг, какой фирме как захочется так и напишут. Для кого-то пол цифры это 0 и 1 (китайщина), а для кого-то 0-4 в старшем разряде (brymen, agilent, eevblog 121gw).
в общем, нет четких правил с этими дробями, понимай как хочешь.
До этого эта фраза читалась в моей голове, как ресурс мультика. Т.е. после 20001 отсчёта он работать перестанет и надо будет покупать новый :D
(где они все, кстати?)
А вот современные мультиметры, настраиваются программно. Поэтому у них такая высокая точность, даже у совсем дешёвых (но тех, что на DTM0660). Выставили на источнике образцового напряжения каких-нибудь 5.0000001, например, и калибруют приборы по этому напряжению (реально по нескольким разным напряжениям, должно бы быть). А девочкам, в этом случае, нужно не подстроечники крутить, а только провода от ИОН'а в гнёзда прибора вставлять. А может даже автомат это всё делает, ХЗ.
Под каждым своим словом подписываюсь. Совсем забыл написать, что у Юнита нет автоотключения
из плюсов юнита — быстрая линейная шкала и связь с компом.
Обзоршик пишет, что «подсветка качественная».
обзорщик пишет что подсветка горит 15с. то есть бесполезна.
Я ещё в прошлом году, ЕМНИП, вам показывал цену на сабж около $28.
ADD: Вот, кстати, нашёл то своё сообщение.
Думаете, что её нельзя увеличить в EEPROM-е?
насчет цен — и hy19e и его близнец zeast 282 не так и широко продаются, предложений негусто. цена 30-40 баксов, и если прям сильно хочется — то за 30 купить не особо большая проблема. дешевле — нужно ловить. главный вопрос — нужно ли?
Большие керамические предохранители, неплохой селектор и внешний ИОН, которого обычно нет в UT61E(даже место под него в некоторых (новых?) ревизиях плат убрали).
Думаю, что и время подсветки можно будет увеличить, и COM-порт приколхозить. Но потом. :)
А если кому не нравится медленный барграф, то пусть заклеит его синей изолентой. :)
Да, там есть программа в OTP ROM, в которой COM-порт может быть отключен, а может остаться и включенным. Как пишут на kazus-е, только в относительно новых прошивках стали отключать многие из заранее заложенных функций. А т.к. HY-19E не очень-то свежая модель, то можно надеяться, что не отключили. Но это, конечно, ещё предстоит установить.
Тоже считаю Крону лютым минусом.
и их применение ИНОГДА оправданно. НО. когда сразу после кроны с выключателем стоит понижайка трёхвольтовая — нахрена там крона-то? ну оно ж тупо 6 вольт отбрасывает и на оставшихся трёх работает. какое будет КПД? никакое. поставить две или три АА — и всё, два года автономности, можно не ограничивать подсветку и т.д.
Для себя решил, что как только рабочие приборы на «Кронах» доживут своё, выбираю приборы на пальцах-мизинцах.
При достижении такого напряжения, мультиметр начинает сигнализировать о разряженных батареях и начинает снижать точность. Поэтому NiMh аккумуляторы для таких мультиметров плохо подходят.
А на токах потребления мультиметров, обычные АА/AAA батарейки отдадут приблизительно 2/3 — 3/4 своей ёмкости, а возможно и больше.
А можно продолжать пользоваться в мультиметре, но учитывать, что точность уже не та, что заявлена. А отключается он при 2.2V, ЕМНИП.
А при 3*АА/ААА на линейном стабилизаторе всё равно придётся сжечь почти треть энергии батареек.
кстати, нужда в преобразователях есть, но в случае данного прибора — там стоит линейная понижайка.
Но с «кроной» он спалит ещё больше, конечно.
А ставить DC-DC конвертер в точный измерительный прибор это не самая лучшая идея, даже если после конвертера установить LDO линейник.
Линейники, кстати, тоже маленько «шумят», поэтому, возможно, прямое питание от батарей имеет определённый смысл и с точки зрения самой «математики».
Смотря чем заниматься и что мерить.
Не думаю, что в тестерах начального уровня(до 100-150$) кто-то заметит.
А в серьёзных(от 250-300$) — никто и ставить не будет, не взирая на элемент питания.
Насколько я знаю, общее эмпирическое правило такое, что в аналоговых цепях, где важна точность, питание от DC-DC конвертера лучше не использовать. А если и использовать, то нужно очень хорошо проработать фильтрацию помех, что может оказаться не таким уж и простым занятием.
Но при «нужности» измерений ± в (ну пусть будет) 10-20%, так-же и с остальными измерениями — помехи DC-DC = 0 )
Я вот в каком смысле.
Да мы здесь вроде о довольно точных измерительных приборах говорили, если я ничего не путаю. :)
В недорогих китайских приборах обычно плохо продумана безопасность и к мощным источникам с ними лучше не соваться.
Да и в домашнюю розетку рекомендуют лезть с большой осторожностью.
А Вы часто меняете ацп в мультиметрах? В данном ценовом диапазоне, «сгорел да и хрен с ним»
Это не докторская, даже не курсовой проект. Хотя пожелания можно раздувать до бесконечности. Основное я всё выложил. И при этом…
Я не увидел ни одного спасибо за проделанную работу, в том числе и от Вас.
еще десяток наверняка минусанули — кто из вредности, кто из личной неприязни, кто из-за п.18
но в целом есть нехорошая тенденция — чем больше стараешься — тем меньше плюсов :(
Если по Всем товарам — «Г… О !» написано, то не трудно догадатся дальше.
А на с100% — сказать может тока админ))
А ещё конкуренты и злыдни))(может не понравился ответ на когда сделанный коммент).
Мсяяяяттт(к… ы)мелкий рогатый…
Попутный вопрос: а число минусов от обзора к обзору более-менее стабильно?
+ тоже.
Естественно. Это не более чем лабораторная работа. Но требуются приборы к которым вы имеете доступ. Как предполагаю, у 99,99% читателей (себя включил) доступа к таким приборам нет.
уже есть.
Ясно, что с одной стороны «есть пожелания», а с другой — решения автора, и последние в предоставлении объема информации определяющие.
А я ведь на работу хожу не своими делами заниматься.
Не всё так просто, как кажется на первый взгляд
P.S.
Эту фразу надо понимать так, что измерения в ваших обзорах сделаны по производственной необходимости :)?
Я их провёл и про них написал без указания конкретных цифр. Если проблема только в этом, я могу указать конкретные значения только при напряжении 10 В. Это не проблема. Но только уже в следующем обзоре, если он будет.
Производитель и погрешность другую указал. Я пишу то, что вижу своими глазами, а не то, что указал производитель.
Это значит, что я использую рабочее время в личных целях. А Вы думали, я все эти приборы дома держу для обзоров?
:)
Ни разу. Собственно никогда и не скрывали, где стоят приборы.
Но это лирика. А интерес читателя (по крайней мере за одного ручаюсь) состоит в том, чтобы знать соотношение паспортных и реальных значений максимально возможного числа параметров.
У вас такие возможности (технические) имеются.
Эта дискуссия бесконечна. Пора завязывать
Плюс поставил.(два)
На18п мнеплевать.