Ещё один мультиметр на народном чипе 0660. Он также хорош? Посмотрим.
Магазин иногда делает скидки. За такую цену брать можно.
Распаковка.
Прислали в невзрачной коробке. И никаких каких-либо значимых надписей.
Сзади были нарисованы несколько моделей, моя левая.
Мультиметр был без чехла, просто в «пупырке». Остальное разложено по пакетам.
В комплект поставки входят:
— мультиметр
— щупы
— термопара
— инструкция.
Батареек в комплекте не было.
Инструкция на английском (на восьми страничках). Можно глянуть скан инструкции к мультиметру. Возможно, кому-то пригодится.
Внешний вид.
Этот мультиметр средних размеров.
Дисплей с защитной плёнкой.
Чисто внешне и по функционалу очень похож на всем хорошо известный мультиметр ZOTEK ZT102. Но размером больше и имеет ряд существенных (в лучшую сторону) отличий.
Взвесил. 200 г. (без батареек).
Подставка откидывается на угол 45 градусов. Подставка свободная, никак не фиксируется. Просто откидываем до упора и ставим прибор. Фиксируется только в походное состояние.
Ни паркинга для щупов, ни места для подвеса не предусмотрено.
«Силиконовый чехол» является частью корпуса. Обычная пластмасса, только голубая.
Все надписи, нанесённые на прибор, имеют чёткие очертания, легко читаемы.
Что куда вставлять, всё нарисовано. Цвет значков и символов переключателя не совсем корректен. Я бы раскрасил немного по-другому. Но… Соглашаюсь с тем, что есть и иду дальше.
Разрядность дисплея: 8000 отсчётов с плавающей точкой.
В отличие от ZT102 появился также дополнительный диапазон измерений мкА, отдельное гнездо для измерений мелких токов и множество дополнительных полезных кнопок.
Контрастность цифр на твёрдую четвёрку.
Щупы.
Щупы мягкие.
Но длина всего 80 см от кончика до кончика.
Подключил к UNI-T UT61E. Сравнил сопротивление щупов.
Слева комплектные от UNI-T UT61E, справа – тот же прибор, но щупы от BSIDE. У BSIDE (на первый взгляд) немного лучше.
Скорее всего сечение меди у них почти одинаковое. А сопротивление меньше за счёт длины.
Когда был в командировке, мне в руки попался вот такой старенький, простенький, но очень надёжный и точный измерительный мост. На нём тоже проверил.
Действительно сопротивление одного щупа 0,055 Ом или 0,11Ом за пару.
Батарейный отсек.
Батарейный отсек закрыт крышкой, которая спрятана под откидывающейся подставкой.
Крышка крепится при помощи полноценного винта. В ответной части бронзовая втулка.
Прибор запитывается от двух батареек формата АА.
Батарейки неправильно (наоборот) вставить сложно. Что пружинка идёт на минус, все знают (надеюсь, что все).
«Потрошка».
Перехожу к разбору.
Откручиваю 4 самореза.
Чтобы посмотреть на переключалку, открутил ещё три самореза и обезвредил три защёлки.
На обратной стороне платы каких-либо деталек не обнаружено.
Для тех, кто не любит лишний раз разбирать, эту операцию можно не выполнять. Дорожки переключателя в смазке, хорошо видно на отсвет.
Все мультиметры, рассмотренные мною в последнее время, по своей структуре очень похожи. Деталей минимум.
Подсветка дисплея почему-то не совпала с печаткой платы.
В качестве «мозга» микросхема типа клякса.
В МС памяти (24С02) записаны все калибровочные коэффициенты. Точность измерения зависит от дяди Ляо, который их туда вписывает.
По токовым входам стоят предохранители на 800 мА 250 В и на 10 А 250 В.
Улыбнула надпись под предохранителем.
Приятно удивил защитный стабилитрон по токовому входу.
И всё же, что он (мультиметр) может?
Возможности.
Обозреваемый девайс может измерять постоянное и переменное напряжение (True RMS); ток; частоту, скважность; температуру; сопротивление, «прозванивать» цепь на обрыв и проверять полупроводники, а также измерять ёмкость.
При включении мультиметр засвечивает все возможности дисплея.
Теперь про возможности самого мультиметра.
Поворотный переключатель является не единственным элементом управления. На передней части прибора шесть кнопок выбора функций. 1.«HOLD/☀» Режим фиксации данных/Подсветка (голубая кнопка)
а) Для фиксации текущего значения в процессе измерений необходимо нажать кнопку «HOLD».
б) Повторное нажатие кнопки возвращает прибор в нормальный режим работы.
в) Удерживание кнопки чуть более секунды включает/отключает подсветку. Либо она отключается автоматически через 120 секунд.
Подсветка качественная. 2. Переключение пределов измерения («RANGE»)
а) Для переключения в ручной режим измерения необходимо нажать кнопку «RANGE». Каждое последующее нажатие этой кнопки увеличивает предел измерения. По достижении максимального предела мультиметр перескакивает на минимальный.
б) Для возвращения в режим автоматического выбора пределов необходимо удерживать кнопку «RANGE» чуть более секунды. 3. «REL» Относительные измерения
Переводит прибор в относительный режим измерений. 4. «MAX/MIN». Измерение минимальных и максимальных значений
а) Функция измерения минимальных и максимальных значений может использоваться в режиме измерения сопротивления, температуры, напряжения и силы тока.
б) Для отображения максимального значения в режиме измерения необходимо нажать кнопку «MAX/MIN»
в) Повторное нажатие на кнопку переводит прибор в режим измерения минимальных значений.
г) Для отключения этой функции необходимо удерживать кнопку «MAX/MIN» чуть более секунды. 5. «Hz/%»
а) В режиме измерения частоты переключает на измерение скважности.
б) В режиме измерения переменного напряжения и тока переключает на измерение частоты и скважности.
В режиме измерения частоты мультиметр смог измерить и 25 МГц (по паспорту 10 МГц). На большее не способен мой генератор, поэтому найти предел измерений не смогу. 6. Переключение функций «SELECT» (жёлтая кнопка)
а) В режиме измерения напряжения и силы тока нажатием кнопки «SELECT» производится переключение между измерением постоянного и переменного сигнала, частоты и скважности.
Обратите внимание на положение переключателя.
В положении переключателя «~V» может измерять частоту до 130 кГц без боязни спалить мультиметр.
б) В режиме измерения температуры производится переключение между градусами Цельсия и Фаренгейта.
в) Производится переключение между режимами измерения сопротивления, «прозвонки» цепей, проверки диодов и измерения ёмкости. Автооключение.
Если с прибором не совершается никаких операций при помощи поворотного переключателя или кнопок, то через 14 минут он подаёт пять писклявых сигналов, ещё через минуту после продолжительного попискивания переходит в спящий режим и отключается. Для его оживления достаточно нажать жёлтую кнопку «SELECT» или «RANGE».
Можно отключить эту функцию (автотключение), если зажать желтую кнопку, включить прибор и дождаться окончания пяти попискиваний. Каждую последующую 14-ую и 15-ую минуту делает 5 попискиваний, хотя не отключается.
Имеется контроль состояния батареи.
Аналоговая шкала отсутствует.
Перехожу к определению/сравнению точностных характеристик.
Сразу предупрежу, все приборы, при помощи которых буду определять точность, имеют действующие свидетельства о поверке. Единственный прибор без свидетельства – генератор. Он мой, но я его тоже тестировал и делал обзор, показаниям можно доверять.
Измерение постоянного напряжения.
Постоянку буду оценивать при помощи калибратора программируемого П320. Всё просто. Подключаю к калибратору мультиметр и записываю то, что он (мультиметр) показывает. Все данные свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
DC Voltage: 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V +-(0.5%+3).
Постоянку измеряет просто отлично.
Индикатор у мультиметра показывает не только цифры, но и измеряемые величины (V, mV).
Измерение переменного напряжения.
Проверю, как измеряет переменку при помощи В1-9 (установка для поверки вольтметров).
Выставляю частоту 50Гц. Все замеры для простоты восприятия свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
AC Voltage: 80mV/800mV/8V/80V/800V/750V +-(1,0%+3).
Установка В1-9 позволяет менять частоту образцового напряжения. В результате тестирования у меня получилось, что мультиметр может измерять с высокой точностью напряжение синусоидальной формы (10 В) от 10 до 1600 Гц.
Измеряет мультиметр ОЧЕНЬ хорошо на всех поддиапазонах. Реальная погрешность измерения в несколько раз меньше допустимой.
При измерении переменного напряжения всех в бОльшей степени интересует погрешность измерения сетевого напряжения.
Занижает показания на 0,1В. Для переменки такое редко встретишь.
Может измерять не только напряжение, но и частоту сети. Эти замеры я делал в домашней сети. Как видите, в розетке вовсе не 220 (как многие думают).
Постоянный ток.
Измерения постоянного тока проверю на установке П321. Принцип тот же, что и при измерении напряжения. Заявленная погрешность:
DC Current: 800µA/8000µA/80mA/800mA/8A/10A +-(1.2%+3).
Уже при превышении предела измерений 600 мА сигналит (ПИЩИТ), но продолжает измерять.
С током дела обстоят немного похуже. Но… В заявленную погрешность вкладывается с большим запасом. Это среднестатистический результат для большинства китайских мультиметров.
Измерение переменного тока.
Заявленная погрешность:
AC Current: 800µA/8000µA/80mA/800mA/8A/10A +-(1.5%+3).
Установки, удобной для считывания показаний, не имеется. Просто проверил на Энергоформе и Энергомониторе. Установки тоже поверенные.
Измерение сопротивления.
Перехожу к измерению сопротивления.
Для оценки точности измерений использовал Р4834 и Р4002. Все данные тоже свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
Resistance: 800Ω/8kΩ/80kΩ/800kΩ/8MΩ +-(0,5%+3); 80MΩ +-(1,5%+3).
Очень хороший результат. Погрешность измерения доли процента. В целом сопротивление измеряет хорошо. Подкачал немного только на самом краю своих возможностей (80 МОм). Но большинство мультиметров даже рядом с этим пределом просто измерять не могут.
Измерение ёмкости.
Точность измерения ёмкостей проверил при помощи магазина Р5025. Заявленная погрешность:
Capacitance: 9,999nF+-(5.0%+20); 99,99nF/999,9nF/9,999µF/99,99µF/999,9µF +-(2.0%+5); 9,999mF+-(5.0%+5).
Магазин имеет начальную ёмкость. Её необходимо учитывать при измерении малых величин.
В пределы допустимой погрешности вкладывается с большим запасом. Тоже среднестатистический результат.
Большие ёмкости измеряет с задержкой.
Эту ёмкость измерял 8 секунд.
Прозвонка диодов, измерение сопротивления и пищалка разнесены в разные режимы. Для выбора режима используем жёлтую кнопку. При прозвонке цепи на разомкнутых щупах 1,00 В. При прозвонке диодов 3.24 В (с новыми батарейками). Это реально измеренные показания.
Светодиоды подсвечиваются.
При прозвонке цепи тормознутости нет, пищалка громкая. Для тех, кому критичен этот показатель, посмотрите видео.
Прибор может измерять частоту. Раз есть, проверю.
Измерение частоты.
Подключил к генератору MHS-5200A. Это единственный прибор без сертификата о поверке. Поэтому каждый относится к последующим измерениям по своему усмотрению.
Генератор может выдавать частоты до 25 МГц. Девайс всё измерил, смотри снимки выше, хотя по инструкции до 10 МГц. Скорее всего мультиметр может измерять и более высокие частоты.
Точность измерений тоже проверил. Принцип простой. С генератора подавал сигнал на девайс. Все данные свёл в таблицу. Заявленная погрешность:
Frequency: 99,99Hz/999,9Hz/9,999kHz/99,99kHz/999,9kHz/9,999MHz+- (0.1% + 2d).
Странно, но предел 9,999Hz почему-то не указали.
Генератор имеет аттенюатор. Чувствительность тестируемого прибора проверил с его помощью.
Может измерять температуру.
Термопара стандартная К-типа.
Здесь тоже всё среднестатистически.
Температура подмышки.
И этот мультиметр может измерять среднеквадратичное значение переменного напряжения (функция True RMS).
Подключил к генератору MHS-5200A. Он может выдавать сигналы различной формы. Выставил частоту 50Гц.
Сначала подал синусоиду.
Затем подал меандр (прямоугольный). Входы/выходы приборов соединены параллельно.
И, наконец, пилу.
Обычные мультиметры на таких формах сигнала начинают сильно врать.
Пора переходить к заключительной части. Выделю то, что мне понравилось и не понравилось. Точка зрения субъективная. Плюсы:
•Качественная подсветка шкалы (120 секунд).
•Не тормозит при прозвонке.
•Подсвечивает светодиоды при прозвонке.
•Измеряет ёмкости до 10000мкФ (возможно и больше, не проверял).
•Автоматический выбор пределов измерения (с возможностью отключения этой опции).
•Автоотключение. Прибор выключится через 15 минут.
•Высокая точность прибора. Намного выше заявленной.
•Наличие индикатора разряда батареи.
•Индикатор показывает измеряемые величины (А, мВ, …).
•Батареи питания типоразмера АА (самый оптимальный вариант).
•Разрядность дисплея: 8000 отсчётов с плавающей точкой.
•True RMS. Минусы:
•Аналоговая шкала отсутствует.
•В качестве «мозга» микросхема типа «клякса».
•Нет кнопки включения/выключения. Выключается крутилкой.
По поводу плюсов и минусов. Я указал их с высоты со своей колокольни. Допускаю, что-то имеет своё видение. Я не против. Но это уже будет ваша история.
Небольшой вывод в конце:
Каких-либо принципиальных отличий от собратьев я не заметил. По уровню встроенных защит они приблизительно одинаковы. Единственное отличие, у этой модели стоит защитный стабилитрон по токовому входу (и это конечно же лучше). Также обозреваемый прибор немного покрупнее и выглядит посолиднее. Добавился предел измерения микроамперов. Для мелких токов выделили в отдельное гнездо. Немного расширили функционал, появились дополнительные кнопки. Теперь можно переключаться в ручной режим измерения. Существуют незначительные отличия в оформлении прибора. Точность измерений приборов приблизительно на одном уровне и от названия и модели не зависит. Всё зависит от тех коэффициентов, что вложили в МС памяти (точнее от добросовестности работника, что занят на этом этапе). Если говорить про конкретно тот прибор, что я рассмотрел, мне достался шикарный экземпляр с шикарной точностью измерений напряжения. В остальном точность измерений соответствует среднестатистическим результатам.
И ещё кое-что в конце.
Я рассказал про тот прибор, который держу в руках. Указал все минусы и плюсы. Всё, что заметил, про всё написал.
Теперь всё.
Кому что-то неясно, задавайте вопросы. Надеюсь, хоть кому-то помог.
Удачи!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+16Добавить в избранноеОбзор понравился+47
+81
Каких-либо принципиальных отличий от собратьев я не заметил.
Да не «ещё один», а всё тот же. Откуда там взяться различиям? Кто-то их производит, и, как обычно, предлагает в партиях «кастомизацию» — свой «бренд» печатать.
Есть у меня два ZT-102, кроме «бренда» на полоске их вообще ничего не отличает, даже коробки и мешок одинаковы.
В качестве «мозга» микросхема типа «клякса».
А зачем? Неремонтопригодно? Но кто реально после выгорания чипа будет восстанавливать дорожки и менять чип. а не купит новый по «нормально» цене?
Нет кнопки включения/выключения. Выключается крутилкой.
Есть автоотключение. Зато менее вероятна ситуация, когда ткнул в кнопку включения, забыл поменять режим и полез мерить напряжение в режиме измерения тока…
А вообще, те самые ZT-102 вполне себе «рабочие лошадки» (и в два раза дешевле), думаю, что и этот тоже.
попробуйте найти на али чип 0660, даже не важно с какой прошивкой, фиг с ним. с любой.
я пробовал. было кажется одно предложение и покупка нового тестера показалась более разумным решением.
попробуйте найти на али чип 0660, даже не важно с какой прошивкой, фиг с ним. с любой.
я пробовал. было кажется одно предложение и покупка нового тестера показалась более разумным решением.
Я не просто так написал в минусы:
•В качестве «мозга» микросхема типа «клякса».
Почему-то все думают про ремонтопригодность. У меня на первом месте надёжность. Я НИКОГДА не поставлю в один ряд полноценные МС, которые прошли все стадии контроля и чипы наклеенные на текстолит и залитые эпоксидкой.
Это моё мнение. Именно поэтому написал в конце обзора.
По поводу плюсов и минусов. Я указал их с высоты со своей колокольни. Допускаю, что-то имеет своё видение. Я не против. Но это уже будет ваша история.
а что не так с надёжностью у клякс? хотя бы на примере тех же приборов на чипе 0660. их продано уже наверно сотни тысяч, и многие тысячи обитают здесь и на казусе, или находят эти ресурсы в случае проблем. так вот проблемы эти, насколько я припоминаю, буквально можно сосчитать на пальцах одной руки.
при этом один из них — ammo1 у которого издох HP-890CN, в котором насколько я помню стоит корпусная микросхема.
ну то есть недоверие к «кляксам» я понимаю, но есть ли какие-то основания для него?
у меня маленькая статистика, но скажем вот парочка часов «монтана» с кляксами идут уже по 20+ годиков. наплохая надежность по-моему.
У меня статистика намного больше.
Бескорпусные микросхемы выходят из строя от ударов, вибрации, термоциклов и даже просто сами по себе.
Из-за очень большой разницы температурных коэффициентов расширения и модуля упругости кремния, материала подложки и заливочного компаунда обрываются точки микросварки от кристалла и от платы.
ну ровно то же самое можно сказать про любые устройства. скажем, у меня весьма распространены случаи выхода из строя блоков управления на керамике, о которых тут писали что это надежнейшие авиационные технологии — а вот поди ж ты.
поэтому скажем так интересно сравнение одинаковых устройств с разными технологиями в одинаковых условиях.
Наше предприятие много интересного умеет делать, но кристаллы монтировать на стеклотекстолите никому даже в голову не приходит.
Так что про надежность такой технологии рассказывайте кому-нибудь другому.
Последний пример — зимой заказывал весы.
Приехали неисправные.
Китаец выслал замену — тоже не работают.
Ключевое слово — зимой, такие платы даже при однократном замораживании могут сдохнуть.
ну а вот например такая небольшая и малоизвестная фирма как fluke — не особо заморачивается на эту тему и успешно монтирует на плату своих недешевых тестеров чипы в формате кляксы — и ничо, работают как-то. так что тут, вероятно, дело не в технологии, а в качестве изготовления. и пример с весами не совсем коректен, потому что они могли быть дохлыми изначально.
а вообще чипы в таком формфакторе ставятся ОЧЕНЬ во многие бытовые устройства — это и мышки с клавиатурами, и весы, и тестеры и ПДУ и фиг знает куда еще. если б было всё ТАК плохо с надёжностью — так бы не делали.
Еще у меня где-то лежат две неисправных клавиатуры и несколько мышей, несколько мелких WiFi адаптеров, еще одни маленькие настольные электронные весы и микрокалькулятор.
Везде — отказ бескорпусных микросхем.
А первый раз с монтажом кристаллов на плату столкнулся больше 30 лет назад — в программируемом калькуляторе МК-61.
В нем через несколько лет отказала бескорпусная микросхема, а точно такой же (но с нормальными микросхемами) Б3-34 работает до сих пор.
Ну какие еще нужны примеры???
Я НИКОГДА не поставлю в один ряд полноценные МС, которые прошли все стадии контроля и чипы наклеенные на текстолит и залитые эпоксидкой.
А зря. отличаются они только массовостью производства конкретного девайса.
Чипы поставляются в двух вариантах: в корпусе (дороже), в виде кристалла (дешевле). Вот и вся разница.
У вас часто выходит из строя банковская карта, симка в телефоне, чип в наручных часах?
не, ну может оно и чаще выходит из строя чем в корпусе. но факты где? если бы было что «три бригады использовали по два тестера — с кляксой и корпусным чипом. за год кляксы сгорели, а корпусные живее всех живых» — ну можно было бы о чем-то говорить. а так я понимаю что это просто личные предубеждения какие-то.
не, ну может оно и чаще выходит из строя чем в корпусе. но факты где?
В том то и дело, что нет их. Все недостатки технологии Chip-On-Board — это невозможность ремонта (а конкретно в мультиметрах вон дублируют посадочное место), и плохая механическая стойкость к изгибам платы.
Чип-то один и тот-же! Их не делают специально для корпуса и специально для COB, а просто реализуют два разных варианта.
На самом деле все просто, с чипом сложнее накосячить чем с каплей. Чуть не так залили компаунд или применили тонкий текстолит, получили дефект.
Флюк не чурается капли ставить, но это флюк, а здесь обычный «китаец».
Чуть не так залили компаунд или применили тонкий текстолит, получили дефект.
Что мешает залить не так компаунд на обычном корпусе? Наверно отлаженная технология, да?
Ну а уж перепутать текстолит на партиях в сотни тысяч… это даже китайцам слабО. :)
Что мешает залить не так компаунд на обычном корпусе? Наверно отлаженная технология, да?
Я не хочу сказать что одно хорошо, а другое плохо. Я просто пытаюсь разобраться чем одно может быть хуже другого, потому предложил вариант.
На мой взгляд и то и другое служит одинаково. Кстати бывает и третий вариант — капля на маленькой плате с выводами.
Я просто пытаюсь разобраться чем одно может быть хуже другого, потому предложил вариант.
Ну как-бы оно известно, даже в вики написано. Что я и выше привёл: плохая стойкость к изгибам и невозможность замены.
Кстати бывает и третий вариант — капля на маленькой плате с выводами.
Да, есть такие. Вот тут попробую погадать: либо это всё равно дешевле нормального корпуса, либо у сборщика осталось 100500 миллионов бескорпусных чипов, а ставить некуда, вот и «корпусируют» их как могут, чтобы хоть куда-то сбагрить (шаг выводов у них обычно как у стандартных DIP).
Что мешает залить не так компаунд на обычном корпусе? Наверно отлаженная технология, да?
Упаковщики в корпуса обычно сидят не в самом нижнем подвале, а чуть выше.
Ну, и проверять уже упакованные чипы они тоже должны бы. (т.е. дополнительный контроль)
Я не являюсь ярым противником «капли», как и ярым приверженцем корпусного исполнения, но всё-таки определённые преимущества у корпусированных чипов имеются.
Думаю, что вибрации или падения, например, приборы на корпусированных чипах будут переживать лучше, чем приборы на «каплях».
Ну, и проверять уже упакованные чипы они тоже должны бы. (т.е. дополнительный контроль)
Платы с установленными COB тоже тестируют. На автоматической линии это занимает секунду.
Думаю, что вибрации или падения, например, приборы на корпусированных чипах будут переживать лучше, чем приборы на «каплях».
Ну да, удары и вибрации им нежелательны. Потому вы их никогда не найдёте где-нибудь в военке или авиации. Но мультиметр… я бы не стал вообще обращать внимание, в каком исполнении там чип.
Платы с установленными COB тоже тестируют. На автоматической линии это занимает секунду.
Тестируют, наверное, но до заливки компаундом.
А вот при заливке компаундом с последующей сушкой, не исключено, что может оборваться «bonding wire», который соединяет кристалл с дорожками платы.
Но мультиметр… я бы не стал вообще обращать внимание, в каком исполнении там чип.
А я и не обращаю, но кому-то это может быть и важно. Может у кого-то мультиметр падает часто.
Разные ведь условия бывают, да и люди тоже…
Ну зачем врать то!
Если военки СССР не видели.
Все свч и кв схемы на гибридных МС были бескорпусные залитые компаундом на керамических подложках.
Сами эти МС для акустических гидробуёв и выпускали на своём заводе.А буи сбрасывают в море с самолётов и вертолётов в ПОЛЁТЕ!
А также противолодочная аппаратура гидроакустики на вертолётах.А там вибрация поболее чем на самолётах.:))))
Вся продукция проходила испытания на вибростенде и в барокамере ± 50С в солёном тумане.
Всё есть и статистика и учебники для техникумов и вузов.Но не про вашу честь.
в данном случае всё же речь о мультиметрах. и хотелось бы увидеть банальную статистику, на основании которой делается вывод о ненадежности кляксы. может я тоже проникнусь, например. пока же я вижу предубеждения, не более того. единственный интересный пример — ПДУ от телека. впрочем, если говорить о старых советских/снг-шных — то они дохли и с корпусными микросхемами. а импортных сколько было — тьфу-тьфу-тьфу. правда они и не падали-то у нас особо.
Все свч и кв схемы на гибридных МС были бескорпусные залитые компаундом на керамических подложках.
Компаундом СВЧ в те годы заливать? Чет сомнительно… Что за компаунд такой?
Вы что-то не договариваете или просто гоните.
А как же экранирование? Не говоря уже о герметизации и электрогерметизации? Или все это на уровне блоков делалось? Тогда какой смысл здесь об этом говорить?
у микросхемы в корпусе масса больше, фиг знает как там оно будет лучше.
У самой микросхемы-то меньше, но при ударе может изогнуться плата, т.к. на ней может быть и что-то тяжёлое, типа трансформатора или радиатора. Вот и микротрещина готова. И с каждым ударом будет расти.
на примере вышеприведенного тестера можно меня ткнуть носом в тяжелый радиатор или трансформатор? тут если плата изогнётся — то во-первых экран пополам, не говоря уже о корпусе
если будет такой удар что плата изогнётся — то и экран лопнет. это как «торможение двигателем» — вначале торможение бампером, потом решеткой радиатора, потом радиатором, и только потом уже двигателем ;) так и тут — чтобы изогнуть плату — придётся вначале проломить корпус, и неминуемо сломать экран, за которым микросхема и стоит
а вот не факт. у микросхемы в корпусе масса больше, фиг знает как там оно будет лучше.
Да факт это, факт. В случае с корпусной микросхемой, при деформации платы будут в первую очередь изгибаться (деформироваться) металлические выводы микросхемы, а не хрупкий кристалл.
Вы, кстати, как автоэлектрик, должны бы знать, что там где удары и вибрации бескорпусных чипов применять не принято.
а керамические сборки например применяют аж гай шумит. да и ЭБУ целиком на керамике тоже полный вперед. а там прям всё бескорпусное ;)
кстати, встречал я кажется и кляксы где-то, но утверждать не стану, потому что фоточек не смогу сделать.
а керамические сборки например применяют аж гай шумит. да и ЭБУ целиком на керамике тоже полный вперед.
Но «керамика»-то на ножках, а не припаяна корпусом к плате. Или о какой «керамике» вы говорите?
В принципе, для хорошего теплоотвода на плату, может использоваться металлическая пластинка, к которой сверху припаян сам кристалл. Но эта пластинка довольно толстая и жёсткая, поэтому устойчива к деформациям (в разумных пределах, разумеется).
кстати, встречал я кажется и кляксы где-то, но утверждать не стану, потому что фоточек не смогу сделать.
Вообще-то кристалл сдеформировать невозможно, во-первых из-а его габаритов (максимум три-четыре квадратных миллиметра при толщине в миллиметр), во-вторых из-за его прочности (не очень-то он и хрупкий).
Бяка происходит с компаундом, там площадь большая, и отслаиваясь вместе с кристаллом он отрывает волоски проводников от платы.
Когда ко мне в массовом кол-ве стали поступать утопленные компы, то там из-за батарейки жрало платы и т.д. Так, вот были интересные моменты, когда ножки у микросхем не съело, а съедало сами проводки в корпусах микросхем, те которыми ножки соединены с кристаллом.
во-первых из-а его габаритов (максимум три-четыре квадратных миллиметра при толщине в миллиметр),
Разные кристаллы бывают, вообще-то. И сотни квадратных миллиметров тоже бывают.
Да и толщина у самих кремниевых пластин много меньше миллиметра. Это с подложкой, наверное, под миллиметр.
во-вторых из-за его прочности (не очень-то он и хрупкий).
А какой он? Гибкий, что ли? Или мягкий? Я вот не знаю, как по-русски более точно выразиться.
Бяка происходит с компаундом, там площадь большая, и отслаиваясь вместе с кристаллом он отрывает волоски проводников от платы.
Ну, я о чем-то подобном уже писал выше:
zztop68:
А вот при заливке компаундом с последующей сушкой, не исключено, что может оборваться «bonding wire», который соединяет кристалл с дорожками платы.
(«bonding wire» это те самые «волоски», если кто-то не в курсе).
Разные кристаллы бывают, вообще-то. И сотни квадратных миллиметров тоже бывают.
Ну такие обычно не корпусируют обсуждаемым способом :)
Речь об дискретных микрухах общего назначения или небольших ASIC
А какой он? Гибкий, что ли?
Эм… так-то хрупкий конечно, но прочный :) По крайней мере прочнее керамики. Попробуйте расковырять — руками вряд ли выйдет, если только молотком расхреначить.
сталкивался с пультами от теликов, в них тоже клякса часто встречается. Чинится зажигалкой, не на долго, от этого можно предположить что со временем компаунд настолько засыхает или разбухает что отрывает приваренные проводники от кристалла.
Вы, кстати, как автоэлектрик, должны бы знать, что там где удары и вибрации бескорпусных чипов применять не принято.
я тоже автоэлектрик и
что там где удары и вибрации бескорпусных чипов применять не принято
согласен. Но бывают косяки и с микросхемами в нормальных корпусах, вот вам пример широко известного косяка. Это микросхема датчика поперечного ускорения в системе ESP автомобиля (мои снимки не сохранились, по этому взял с нета) запаяна она была на этой плате которая в свою очередь вставлена в корпус и залита компаундом. Со временем она отваливается от платы, при этом она сама и плата остаются целыми. Вот как-то так.)
Ну махнёте чип, а калибровать как? У него же всё внутри, включая опорник. Будете для каждого диапазона коэффициенты на ±1 в программаторе крутить чтобы показывал как стоящий рядом 34401? Или у вас есть референсный источник на 0.5/5/50 вольт? Этот чип при калибровке просит «ровно 5.00000 вольт» и никак иначе (ну 4/5/6, но исключительно с нулями после первой цифры, под них и подстроится). Т.е. нельзя купить AD584, перемерить его и сказать: кушай, вот тебе 4.997 их и покажи. И ведь это только для напряжений 34401 нужен, а ведь ещё надо и ёмкости и термопару и ток калибровать. Реально дешевле за $15 новый купить, чем этой ерундой заниматься.
Да не «ещё один», а всё тот же. Откуда там взяться различиям?
Вообще-то, различия есть. «Зашиты», например, у них разные.
В один приборах стоят 5 диодов, в других 1 диод, здесь — стабилитрон. Предохранители, опять же, разные.
Есть приборы, где вместо электролитического конденсатора стоят несколько керамических SMD, включенных параллельно.
P.S. Но именно принципиальных различий действительно нет.
Спасибо за обзор! Давно присматриваюсь к нему, но сильно не изучал. А тут обзор! Привлекает относительная компактность и большие пропорциональные цифры на дисплее. А еще он на АА, с TrueRMS и подсветкой. Достойная замена старичку MS8217 который я постоянно использую и он наверное скоро того…
Посмотрите в сторону HoldPeak HP890CN. Не пожалеете. Отличная точность, куда более приятная подсветка (вообще офигенная, автоматическая, это песня просто). Со своим выездным мелким неудобно после HoldPeak в плане подсветки, а логичней бы наоборот. Там и True RMS, там и AA. Ножка упорная щелчками регулируется в несколько положений, а не в одно. Да вообще хороший агрегатик. Да ещё сменил в нём питание с батарей (2 последовательно) на LiFePo4 (2 в параллель), и горя не знаю.
Вот именно этого не хватает во всех подобных обзорах — толкового сравнения с близнецами. Тут есть обширное описание. Из очевидного — емкость кондеров холдпек меряет большую.
В качестве домашнего отлично, размер лично для меня в самую точку. Тормозов тоже не заметил. Прозвонки лучшей не видел. Только не сравнивайте с Fluke, держитесь в рамках ценовой категории.
В обозреваемом тоже есть. Это были требования того, кому отвечал. Зато нет подсветки, как в HoldPeak, подставка гораздо менее удобна, термопара K-типа. Аналоговой шкалы сильно не хватает. Но и в обозреваемом её нет. Очень хочется аналог, аж до дрожи))))
Ну и да, не настаиваю, а предлагаю альтернативу исходя из опыта использования. Как-то так.
Вот UT этот да, хорош. Очень. Я бы сказал, в своём сегменте- эталон. Но… Не знаю почему, не лежит душа к нему. До отвращения. Голова говорит, что «хватай, это то, что надо», но нет. Такие вот человеки странные существа. :D
странно. я купил несколько тестеров с неизвестным на момент покупки чипсетом — потом плевался. а ut61e как-то прям отлично зашел, настолько, что купил еще один, а my68 спрятал в шкаф.
Тоже есть UT61, но в моем случае лежит в коробочке, а сам пользуюсь либо 890G, либо 181 юнитом. Вроде и мультметр хороший, а в качестве настольного почему-то не прижился, использую только в качестве дополнения.
Я вот тоже его в руках подержал, попользовался. Характеристики отличные, но не взял себе. И не возьму. А почему- не могу логично объяснить. Не моё, видимо. Придётся искать то, что «ляжет в руку».
Мне наоборот, 61Е очень нравится.
Небольшой оффтоп. На моем экземпляре аналоговая шкала немного не совпадает по измерениям с цифровой. Тоесть замеряем 5В, а аналоговая показывает меньше пяти. Понимаю, что она не должна отличатся большой точностью, скорее всего имеет отдельный АЦП. Там главное скорость отображения. Но всеж, можно подкрутить чтоб шкалы сравнялись?
Так, для инфы, недавно купил себе б/у за 20 у.е. Conrad (Voltcraft) VC-300, года так 1996го. внутри камень KAD0501, (улучшенный KAD7001) с аналоговой шкалой на 65 сегментов, довольно таки шустрая шкала, сравнивал со своим ut61e и my68. :)
К сожалению 2 ионистера по 1F сдохли, временно поставил 2шт. ААА.
Это я к тому что на eBay много чего интересного купить можно в этом плане и недорого, например хорошие цацки у METEX есть.
я как-то видел аналогичный my68 но с солнечной батареей на аллегро польском, прям хотел взять, а потом как-то подостыл.
на ибее можно много чего найти. вопрос — как искать? ну то есть я вот об этом тестере услышал впервые. но прям интересный. и обзор я бы прям заплюсовал ;)
но на самом-то деле нафиг оно никому не нужно :( налетят как обычно тролли — да я тут 830 за пачку сигарет найду, да мне оно нафиг не надо вообще, еще чего придумают и сольют. хотя тут на солнечной батарее — может и заинтересует кого. на самом деле тестер довольно необычный чтобы попробовать. а вдруг стрельнёт обзор? :)
Обзорщик с меня не очень, но могу поделится любой интересующей инфой по прибору. Есть сервис мануал, там интересно реализован автоматический выбор режим напряжения: переменка/постоянка.
Встроенный в АЦП частотомер, ОЧЕНЬ точный от 1гц до 3Мгц, у МУ-68 он в обвязке и до 200кГц.
2-х ионистеров (2F) хватает на час работы, заряжаются они щупами от сети 220В или от DC-9-12В, всего за 3-5 мин., а солнечная батарея их поддерживает.
И у него очень классный дисплей, я имею ввиду цифры, их размер и шрифт.
Обозреваемый ZT301 по характеристикам лучше, НО, этот треш можно купить где угодно и когда угодно, качество сборки, тактильные ощущения, вес, переключатель, это все реализовано например в My-68 просто невероятно, настолько он добротно сделан, что когда кручу ручку в своем UT61E то у меня прям дискомфорт. :) а про современные 20ти долларовые мультики вообще молчу.
По этому хочется чего нибудь необычного, но качественного. ;)
да вот эта 30х серия похоже оптимальный вариант. он по функционалу хорош из коробки — кнопок больше чем в 10х серии, при этом по размерам еще более-менее компактный в отличие от 890.
Подставка ещё на несколько положений. Селектор выключается в обе стороны (гоняем меньше, больше ресурс). Так-то да, мелочи. Но жизнь вообще из мелочей состоит, крупное редко происходит)
селектор лично у меня в 90% случаев работает в первой половине режимов (напряжения, сопротивление, частота), так что то что там со второй стороны второй «выкл» есть — фигня.
Понятно, что у всех свои кейсы использования. Справедливости ради, мне на HoldPeak было бы достаточно выключения по часовой стрелке, остальное не часто в работе. Ну и не будем забывать, что там выключение в обе стороны ещё и для того, чтобы не вынимать часто щупы: шторка присутствует (защита от дурака). Тоже кстати, неплохая штука. Иногда аж бесит, когда для смены режима щупы таки придётся вытащить, но иногда и помогает, ибо по запарке забываю их переставить, что чревато, если б не шторка. Да, ещё на HoldPeak есть приставочка-амперметр, и диапазон токов вырастает до 600A. Правда, пока не купил, ибо не работаю с такими значениями. Но куплю)
клещи эти к любому мультиметру подходят, только индикация будет «неправильная» — мВ вместо А ;)
ну и защита от дурака — я б пожалуй предпочел как в более дорогих приборах — со светодиодами в гнёздах
Так-то и термодатчик можно к любому мульту подключить. Ну, будет показывать Om а не °. ;)
Как светодиоды помешают Вам неверно включить селектор? Не рассказывайте сказок, что «напомнит, увижу, не забуду». Через пару дней использования эти «светлячки» станут так же привычны, как сами щупы. :)
Ну если пищит- куда ни шло, согласен. А моргалки в маняню, без толку. Так что те же яйца, только в профиль. Ну и «в более дорогих»- тоже звучит как-то… Но да, напоминалку очень хочется, а дёргать щупы дико бесит. Ну и если не трудно, не подскажете, в какой модельке такое реализовано?
Всё в кучку бы объединить: звуковую защиту положения щупов, два положения селектора «Off», кнопку включения питания (даже сдвижную- мечтать так мечтать), автоподсветку (попробую присобачить на мелкий мульт, идейка есть), ступенчатое положение откидного упора, держатели для щупов. Даже и хрен бы с ней, аналоговой шкалой. Вроде и хотелки простые, ан нет счастья в жизни.
напоминалка в каких-то мастечах была, там прям плата специальная стояла. но могу и ошибаться, там в остальном тестер меня не заинтересовал, так что я как-то не запомнил.
напоминалка в каких-то мастечах была, там прям плата специальная стояла
У моего Юнита 181 есть сигнализация неправильно установленных щупов, причем если ошибка некритичная (измеряем ток, а щупы установлены под измерение напряжения) то просто выводит на экран уведомление, а если критичная (переключатель в режиме измерения напряжения, а щупы в режиме измерения тока), то еще и пищит.
HoldPeak HP890CN я смотрел, здоровый он. А обозреваемый как раз метит на место повседневного тестера валяющегося на столе постоянно. Сейчас у меня в этом качестве доживает свой век MS8217. Для более серьезных задач — есть тяжелая артиллерия. Еще из плюсов обозреваемого тестера это — умение зажигать светодиоды, сейчас для этого приходится к MS8217 держать еще и UT210E на столе.
Валяющийся на столе габаритами не мешает. Хотя кому как. Ну и HoldPeak тоже светодиоды «зажигает».
А что за «более серьёзные задачи»? И что за устройство для них используете?
Agilent 34411A и БП EXTECH 382280 выписали на работе, для калибровки АЦП многоканального измерителя низких токов и напряжений, но это для работы все — скучно и неинтересно, хотя приборы классные. Вообще брать работу на дом не комильфо, хотя бонусом идет использование нормальных приборов.
Тупите или троллите?
Обзор на 10 000 на этом чипе был на этом сайте и ДАЖЕ у этого автора, кажется? :))) Вам как инвалиду умственного труда ещё и ссылка нужна????? Вам тут обзоров аналогичных приборов мало?
У вас склероз или поиском пользоваться не умеете или в гугле забанили как школьника? Или плюсики собираете?
А теперь быстренько объяснили чайникам зачем им 8000 отсчётов и почему они не смогут пользоваться 6000 за вдвое меньшую цену. Ха-ха-ха…
Собственно ЭТО должен был сделать в обзоре автор.
ЗАЧЕМ 8000? Зачем Герасим Му-му...?
Прибор то повседневный, рабочий, можно сказать для радиолюбителей вместо 830 и за ту же цену(9-12 долларов на 6000 отсч).Нафиг ему столько отсчётов и такая точность, электрику в щитке, связисту, ремонтнику, радиолюбителю????
Впрочем на профильном сайте уже давно объяснили что 8000 никаких особых преимуществ не даёт.Кто то опОздал.
Понторез.
Да и обзор проходной по 18П.Прибор ничем не выделяется в общем ряду, кроме цены по 18п.
Так что повторю: за такую цену-хлам.Красная цена ему 12-15.Тем более что 8000 элементарно программируется в ППЗУ.
бОльшее число отсчетов позволяет отображать бОльшее количество знаков после запятой для бОльших значений. иногда это важно, иногда нет, но хуже от этого точно никому не будет.
кстати, версии dtm0660 бывают разные, на старых выше 6000 отсчетов тру-рмс работает некорректно, кажется, и что-то там еще есть. так что не любой тестер можно «разогнать». с 4000 до 6000 — любой. выше — нет.
бОльшее число отсчетов позволяет отображать бОльшее количество знаков после запятой для бОльших значений.
Копетен Очевидный.Из учебника скопипастили?
Вот конкретно, например при заряде литевых акк, это что даст по сравнению с 6000????
Да ничего ровным счётом.Точнее ЭТОТ прибор не станет. :)))
Игра на жадность.Заплати вдвое дороже-получишь ещё 2 «фейковых» разряда.
А вот ежели 8 000-10 000 отсчётов за 23 доллара на этом чипе то это конечно же будет Hewlett Packard- ALIGIENT Technologies!
У того столько же разрядов… наверное… будет
А то, школота именно так и думает судя по числу минусов на плюс.Гы-гы-гы…
для лития нужно примерно 4500, не больше, да. а что, кроме лития — нет задач? кто-то 6В кислотные АКБ заряжает. точность не сильно важна, но тем не менее если отбросить последний разряд, то два — лучше чем один. да и мало ли когда еще пригодится бОльшее число разрядов-то? мне вот пригождается. например, мне нужно измерить 1.00В с высокой точностью, то есть 0.98-1.02 это допустимые границы. типичному тестеру можно верить не считая последнего разряда. то есть, для такого измерения нам нужен тестер с тремя разрядами после запятой, как минимум до 2В.
уверен, есть задачи и с другими пределами. возвращаясь к литию — 2S это уже сколько там? 7.2-8.6? ну вот, уже прям оно, не? 600 0 не катит, 8000 — в самый раз.
Долго выбирал между ZT301 и ZT302, остановился на последнем и не жалею, измерение температуры не так часто нужно, точнее сказать за 5 лет ни разу не понадобилось, тактильно пальцем обхожусь
В ютубе есть обзор с переделкой и добавлением функций и изменению порядка пунктов подменю в прошивке (там 109 моделька).
Кажется у Вас фобия на п. 18.
Вы еще не разобрались кто как пишет., поскольку зарегистрировались недавно. Лучше бы вы не говорили, поскольку иногда лучше помолчать, чем невпопад сказать
AleksPoroshin в этом отношении пример объективности и дотошности для многих обзорщиков.
Если задумаете написать обзор, то попробуйте повторить в его стиле
Лучше бы вы не говорили, поскольку иногда лучше помолчать, чем невпопад «прокукарекать»
Так и зачем вы это сделали? ;)
Кто как пишет я вполне успешно отличаю, у того же кирича в обзорах не раз видел — «к покупке не рекомендую» — и вот за это уважаю. Профессионал обозрел и оттестил товар и вне зависимости от мнения продавца выносит вердикт. Так должен делать профессионал.
АлексПорошин, не в обиду будет сказано — пытается усидеть на двух стульях, те и нам обозреть, но и китайца-кормильца не обидеть, а посему заканчивает фразой «моя хата с краю, решайте сами».
Ну и ещё, хотелось бы взрослую дискуссию, а не вот эти вот выпады про «кукареканье».
Как обычно, обзор исчерпывающий +. В третий раз напоминаю, что не нужно в описании прибора указываь отсутствующие функции (графбар и кнопку отключения).
Имею такой мультиметр. Приятно, что запитывается от пальчиковых батареек. Небольшой по размеру, хороший дисплей. Действительно хороший многофункциональны прибор. Остальные 3 мультиметра перестал пользовать.
Что-то Вы горой стоИте за эту цешку. Прямо странно, удивительно даже. ;)
И да, не очень вежливо (мягко говоря) учить людей, что указывать в обзоре, а что нет. Да ещё в таких выражениях. Напоминает он, надо же. Напишите свой, с шахматами и поэтессами. Помимо обзора присутствующих функций указание на отсутствие желательных весьма необходимо. Знаете ли, помогает сделать выбор тем, кто не особо искушён, и не до конца понял, что ему нужно. Бывает такое, как ни странно. Отсутствие аналоговой шкалы серьёзный минус. Кто хоть раз с ней работал, потом как без рук, если отсутствует.
Несогласен
Если следовать Вашей логике указывать отсутствующие функции, то удивительно, почему автор не указал еще отсутствие пылевлагозащиты и ударопрочного корпуса, USB порта, магнитного подвеса, подключение токовых клещей, функций измерения шума и фотометра. Я правильно Вас понимаю? Это тоже для «неискушенных». По-вашему получается, что обозревая Лада-калину следует указывать отсутствие функций BMW.
Отсутствие аналоговой шкалы серьёзный минус
Есть такая фишка у меня. Переплатил за нее 10S. Так нужна, как пятое колесо в телеге, поскольку работает с частотой вывода цифр. Поэтому отсутствие такого графбара в обозреваемом приборе скорее +, чем -. Так бы стоил в полтора-два раза дороже
но это и не значит что отсутствие такой шкалы — минус. если она заявлена но отсутствует или неправильно работает — это минус. а если шкалы не должно было быть — это не может быть минусом или плюсом. это вот так просто есть. нужна шкала? смотрим другой тестер, где она есть.
отсутствие аналоговой шкалы в данном случае ни плюс ни минус. её никто не обещал — её и нету. вот если бы она была, но работала медленно, со скорость. цифр, например, как в hy-19e — это был бы заслуженный минус. а так — нельзя считать минусом то, чего даже не предполагалось.
Покупал не так давно ZT-102 за 9.99$ без всякой акции на TomTop, и смотрю отличий от вашего приобретения совсем нет. Так зачем платить в 2 раза больше?
PS. Ах да, теперь всё понятно: «Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.»
Мультиметр тут обозрели, описали. Теперь вы знаете, что он ничем не отличается от ZT-102. Это дало вам повод задуматься и сделать кучу выводов. Профит. Вы лайк за обзор не забыли поставить?
Конгениально!
Вам бесплатно доставили качественный обзор, а Вы плюнули в ответ.
А если по существу:
— отличия в характеристиках приборов есть, просто нужно перед тем как писать проверить
— ТС сделал обзор на прибор и указал стоимость в одном из магазинов. Я, например, купил такой за 16$. Выбор цены остается за Вами и никто не сказал, что нужно брать именно в этом магазине. Отделяйте котлеты от мух!
Я бы поставил лайк если бы верил, что основной мотив автора — упростить наш выбор мультиметра, а не п18. Что мне мешает в это поверить? Отсутствие сравнения с аналогичными мультиметрами, коих даже сам автор обозрел немало.
Что мне мешает в это поверить? Отсутствие сравнения с аналогичными мультиметрами, коих даже сам автор обозрел немало.
А что мешает задать автору вопрос, если интересует сравнение с определенной моделью или работой какой нибудь функции?
Или Вы реально думаете, что в обзоре можно учесть всё?
Мне очевидно, что обзорщик и сам понимает, что братья клоны-мультиметр отличаются только ценой и вот конкретно сейчас он обозрел очередной клон у которого из отличий только цена дороже и урезанный функционал. Добавь он фразу об этом и был бы респект с уважухой. Но он тактично отмазался.
Основной аргумент — тему читают те, кто выбирает мультиметр. И не только сегодня, а может быть и через месяц. Не каждый человек знает что спросить и не всегда есть возможность получить ответ.
Задача профессионала — предугадать вопросы и дать ответы с рекомендациями.
имеющий глаза и межушный ганглий — да увидит.
нет смысла каждый раз производить сравнение всех со всеми. кому нужно и интересно — может и сам сравнить то что ему интересно, и если осталось что-то непонятное — задать пару наводящих вопросом. мне лично более чем достаточно просто увидеть кишочки и сравнить размеры этого тестера и 101 — дальше всё понятно.
Отсутствие сравнения с аналогичными мультиметрами, коих даже сам автор обозрел немало.
Для такого подвига нужно писать большой отдельный обзор.
Кстати, если сильно интересуетесь, то выше nikobraz привел очень хорошую ссылку по сравнению. Почитайте
самое интересное, что для тестеров на dtm0660 табличка уже есть на казусе, а писать мегаобзор сравнивая ВСЕ тестеры которые прошли через твои руки — смысла нет ни малейшего, потому что рейтинга у этого обзора всё равно не будет нормального, а просто так пару дней жизни потерять — мало кому интересно
Тут такое дело: если по результатам сравнения превосходство за мультом «А», то «вывсеврёти», ибо п.18 (за что заплатили, то и лучше). Если сравнения нет- «вывсеврёти», ибо п.18 (что подарили, то и хвалите).
в старых версиях этих тестеров в мануалах был пункт о недопустимости измерения тока в цепях с напряжением выше скольки-то там вольт. тут поставили стабилитрон. а пункт этот в инструкции остался?
Уважаемый Александр Порошин.
1. спасибо за обзор.
2. Вопрос по мультиметру.
2.1 в режиме мин/макс какую длительность отклонения прибор может зарегистрировать?
интересует режим для измерения пусковых (переходных) явлений.
2.2 в режиме измерения частоты какое наибольшее напряжение можно подавать на тестер?
благодарю.
Как понял, имеется ввиду длительность какого-нибудь всплеска, чтобы его засекла функция макс/мин
Собственно, и отвечу: функция запоминает банально значения с экрана (АЦП-то один). Если на экране всплеск видно, то он и запомнится как максимальный. А переходные процессы лучше исследовать осциллографом.
Ну тут его нет.
При чём этим режимом довольно сложно пользоваться — засекает любую помеху и если нужный сигнал её не переплюнет — не измерить без сброса. То есть непонятно, что ты видишь на экране, то, что нужно, или что-то левое. Осцилл рулит.
Большое спасибо Алексу Порошину, как всегда хороший обзор. Прямо сейчас заказал на Али за 1153 рубля доставка 2-3 недели. Оставлю себе или подарю другу. Сам пользуюсь 2 года UNI-T 139C ( до него 25 лет пользовался MASTECH 890 — он и сейчас работает !). Есть и советские тестеры — все работают, но точность плохая.
у меня при пуске двигателя, или при импульсной микросварке
идёт подскок тока длительностью до 10-20 млсек.
хорошо бы мерить напрямую мультиметром, без токового датчика и осц.
для таких коротких импульсов нужен режим не min/max а peak. отличие в том что min/max проходит через АЦП прибора и накапливается. повезет в момент измерения попасть на пик — отлично. нет? ну и нет.
В UT-61E отдельной частью схемы. На пару специально выделенных ножек припаян плёночный конденсатор, он ловит на себя заряд в пике, а уж заряд потом медленно (относительно) и печально оцифровывается.
Для этого токовые клещи с режимом inrush current.
Срабатывает по порогу и интегрирует ток в течении 100мс порядка 400 замеров.
Правда обычно этот режим делают только для переменки.
до 5, думаю там даже есть зависимость от режима — на постоянке, переменке и сопротивлении будет по-разному. точнее можно посмотреть в даташите на dtm0660, если там конечно это соизволили указать.
Брал как-то B-Side ZT-302, который без измерения температуры изначально, но с генератором частоты. Путем правки EEPROM получил измерение температуры. Вообще, прошивки EEPROM этих DTM0660L достаточно изучены и легко правятся под свои нужды
В результате тестирования у меня получилось, что мультиметр может измерять с высокой точностью напряжение синусоидальной формы (10 В) от 10 до 1600 Гц.
Измеряет мультиметр ОЧЕНЬ хорошо на всех поддиапазонах. Реальная погрешность измерения в несколько раз меньше допустимой.
Если не затруднит, поделитесь конкретными цифрами. Если возможно, то для «краев» паспортного диапазона 40 и 1000 Гц.
Ваш минус про выключатель, на самом деле — плюс! Обосную: был в походном наборе мультиметр с кнопкой, так вот несколько раз в нужный момент оказывался полностью разряженным, кнопка случайно нажималась в сумке. Хотя дело, конечно, индивидуальное
Для меня с кнопкой Большой минус.Пользовался более 20 лет MASTECH 890 (купленный еще на огромном радио рынке в Митино. где-то в 1997 году- сейчас рынка на пустыре давно нет). Тогда моделей с автоотключением не было, просадил пару аккумуляторов на 9 вольт ( 6F 22 ) NI- MH на 150мач. и 250мач. Сейчас хорошо 15 минут и тестер уходит в сон, красота.
Сейчас хорошо 15 минут и тестер уходит в сон, красота.
Ну как бы наличие автоотключения и кнопка, вещи не особо связанные.
У моего мультиметра есть и кнопка и несколько уровней яркости экрана с последующим автоотключением, также были и модели подобные M890 тоже с автоотключением.
В те древние годы не было выбора MASTECH 890G- было лучшее предложение. Потом на том же Митинском радиорынке появилась модель с автоотключением. В 90 годы практически и кинескоп и радио детали в Москве все покупали на рынке.(Мужики продавали запасы с заводов-«Торий», «Уралец» и т.д. Вы понимаете, что это за заводы!). Я сам покупал трубки Самсунг, Тошиба, Филипс для ТВ 3, 4 поколения советских телевизоров ( продавали не кондицию- продавцы вешали на скелет и ты визуально выбираешь подходящую трубку). ДУ покупал у белорусов (ИНТЕГРАЛ из Минска от ТВ Горизонт), синтезаторы напряжения типа 518 и т.д.(Еще с родными микросхемами Филипс и Телефункен- попом пошли копии ИНТЕГРАЛ). Это сейчас капитализм — всего навалом, и магазинов, и сетей правда денег нету, вот и покупаем в Китае. Москва- город дорогой. Выше я написал, что сейчас я пользуюсь UNI-T 139C. По моему мы с вами покупали летом 2016 года у одного продавца ( точка продажи в цоколе нового здания в Митино -Testers.ru).
В те древние годы не было выбора MASTECH 890G- было лучшее предложение.
Согласен, хотя перед ним у меня побывали — В7-22А и Электроника ММЦ-01, а уже потом 890G, которым кстати пользуюсь до сих пор.
Через время видел этот 890 с автоотключением, полный хлам в сравнении с тем, что покупал я, хотя и мой не блещет качеством сборки.
Кстати еще до этого занимался сборкой телевизоров, кинескопы львовские и воронежские, платы наши, с Коммунара, хотя и несколько раз Электроны собирал. Было это примерно в самом начале 90х, и платили за сборку и настройку телевизора дикие деньги — 1-2 доллара, при этом за установку ДУ можно было получить 5.
Первый цветной ТВ мои родители купили как раз Электрон 703 в далёком 1975 году ( львовского завода и трубка стояла 59 см без самосведения пушка дельтообразная) был лампово-полупроводниковый и весил аж 75 кг! Воронежские трубки первые в СССР с самосведением появились, если память мне не изменяет, в воронежских Рекордах и московских Рубинах в 1984 году.(трубки были сферические- не FLAT!). Диаметр у них был 51 см.(импортные FLAT- 54 см ). В те 90-ые ТВ переделывал для друзей и родственников — хобби было такое. Сейчас на пенсии хобби- сад и огород. Кстати, сервисный осциллограф С1-94 купленный в 1984 году до сих пор работает(качество раньше было хорошее).Кстати, трубки были хорошего качества московского завода, тоже сферической конструкции, но 61 см ( было получше сведение).
ну потому что нет проблемы-то на самом деле с каплями. ну либо она есть, но результаты проверок надёжности и статистика по отказам засекречены. я пожалуй следующий раз буду каплю в плюс заносить, потому что купив тестер с каплей вы не станете заморачиваться с надёжностью и ремонтопригодностью, а будете юзать что купили.
Появился новый RICHMETERS RM409B. Крутилка заменена кнопками. Индикация на дисплее видимо диодная. Так как светящиеся цифры на черном фоне. 9999 отсчетов. Есть аналоговая шкала.
Технические характеристики:
Производитель: RICHMETERS
Партномер: RM409B
Рабочая температура: 0-40 ℃
Рабочая влажность: ≤ 75% RH
Состояние хранения:-20 ~ 60℃
Для хранения влажность: ≤ 80% RH
DIY принадлежности: электрические
Режим работы: Автоматический/ручной диапазон
Диапазон измерения индукции: нет
Диапазон измерения температуры:-20 ~ 1000 с/-4f-1832f
Измерение емкости диапазон: 9.99nF/99.99nF/999.9nF/9,99 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9.999MF
Измерения Напряжение диапазон: 999.9mV/9,999 В/99,99 В/999,9 В
Диапазон измерения тока:999.9uA/99.99uA/999.9mA/10A
Измерение сопротивления Диапазон: 99,99/999,9/9,999 К/99,99 К/999,9 К/9,999 м/99,99 м ом
Частота: 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/5 мГц
Тип дисплея: цифровой дисплей
Диод Тесты: Да
Непрерывность: Да
Срок службы: 1%-99%
Коэффициент выборки: 3 раза в секунду
Питание: 2*1,5 В AA батарейки(Не входит в комплект)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, выбирая между «bside zt301», «HoldPeak HP890CN» и «ANENG ANG860B» какой мультиметр вы бы предпочли и посоветовали?
использую тоже bside zt301. Хорошая штука за свои деньги. Качал от интереса DTM0660---.zh-CN.en.pdf и менял настройки по дисплею и автомыключению и режиму по умолчанию для прозвонки.
Нрааавица!)
Здравствуй, автор. Обзор хороший, но есть несколько недостатков, которые (надеюсь) исправишь.
1). По обзору видно, что ты человек дельный, знающий, говорящий правду, но хотелось бы, чтобы была достоверность заявления, что упомянутые приборы действительно имеют сертификаты поверки, а не чтобы это было голословное заявление. Приложи сканы сертификатов в спойлер, чтобы можно было убедиться, что твои приборы точны.
2). Считаю, что обязательно нужно уточнить момент, что, если товар прислан магазином на обзор, то есть очень высокая доля вероятности, что они прислали самый лучший, точный экземпляр, а обычные покупатели купят уже не такой хороший экземпляр. Многим людям нужно специально на это указать, т.к. сами они до этой мысли не додумаются.
3). Следует обратить в обзоре внимание, что нет чёткого, ясного указания на производителя (точное название, сайт, точный адрес) и даты производства ни на коробке, ни на мультиметре, ни в инструкции. А ведь эта информация важна, чтобы проверить, что такой завод действительно существует, проверить дату основания завода, убедиться, что это не завод-однодневка, завод-фейк, завод, гонящий шлак-товары.
4). Следует обязательно упомянуть, что это же самое изделие идёт и под несколькими другими названиями (Richmeters RM301, BSIDE ZT301, Zotek ZT301, ZOYI ZT301, ANENG какой-то). А много названий для одного товара обозначает NoName-товар (ему просто названия меняют по словарю случайно). А NoName-товар в общем случае обозначает плохое качество (тебе просто попался хороший экземпляр, видимо, специально подобранный для обзора).
не нравится что макс/мин теряет смысл если контакт разрывать, например меряешь сопротивление по штукам — гарантированно макс будет бесконечность, даже кнопка hold не помогает. аналогично если меряешь пачку аккумуляторов — мин всегда 0. ожидал другое поведение
Есть у меня два ZT-102, кроме «бренда» на полоске их вообще ничего не отличает, даже коробки и мешок одинаковы.
А зачем? Неремонтопригодно? Но кто реально после выгорания чипа будет восстанавливать дорожки и менять чип. а не купит новый по «нормально» цене?
Есть автоотключение. Зато менее вероятна ситуация, когда ткнул в кнопку включения, забыл поменять режим и полез мерить напряжение в режиме измерения тока…
А вообще, те самые ZT-102 вполне себе «рабочие лошадки» (и в два раза дешевле), думаю, что и этот тоже.
mySKU.me/blog/aliexpress/35061.html
я пробовал. было кажется одно предложение и покупка нового тестера показалась более разумным решением.
Почему-то все думают про ремонтопригодность. У меня на первом месте надёжность. Я НИКОГДА не поставлю в один ряд полноценные МС, которые прошли все стадии контроля и чипы наклеенные на текстолит и залитые эпоксидкой.
Это моё мнение. Именно поэтому написал в конце обзора.
при этом один из них — ammo1 у которого издох HP-890CN, в котором насколько я помню стоит корпусная микросхема.
ну то есть недоверие к «кляксам» я понимаю, но есть ли какие-то основания для него?
у меня маленькая статистика, но скажем вот парочка часов «монтана» с кляксами идут уже по 20+ годиков. наплохая надежность по-моему.
Бескорпусные микросхемы выходят из строя от ударов, вибрации, термоциклов и даже просто сами по себе.
Из-за очень большой разницы температурных коэффициентов расширения и модуля упругости кремния, материала подложки и заливочного компаунда обрываются точки микросварки от кристалла и от платы.
поэтому скажем так интересно сравнение одинаковых устройств с разными технологиями в одинаковых условиях.
Так что про надежность такой технологии рассказывайте кому-нибудь другому.
Последний пример — зимой заказывал весы.
Приехали неисправные.
Китаец выслал замену — тоже не работают.
Ключевое слово — зимой, такие платы даже при однократном замораживании могут сдохнуть.
а вообще чипы в таком формфакторе ставятся ОЧЕНЬ во многие бытовые устройства — это и мышки с клавиатурами, и весы, и тестеры и ПДУ и фиг знает куда еще. если б было всё ТАК плохо с надёжностью — так бы не делали.
Везде — отказ бескорпусных микросхем.
А первый раз с монтажом кристаллов на плату столкнулся больше 30 лет назад — в программируемом калькуляторе МК-61.
В нем через несколько лет отказала бескорпусная микросхема, а точно такой же (но с нормальными микросхемами) Б3-34 работает до сих пор.
Ну какие еще нужны примеры???
Чипы поставляются в двух вариантах: в корпусе (дороже), в виде кристалла (дешевле). Вот и вся разница.
У вас часто выходит из строя банковская карта, симка в телефоне, чип в наручных часах?
Чип-то один и тот-же! Их не делают специально для корпуса и специально для COB, а просто реализуют два разных варианта.
Флюк не чурается капли ставить, но это флюк, а здесь обычный «китаец».
Ну а уж перепутать текстолит на партиях в сотни тысяч… это даже китайцам слабО. :)
На мой взгляд и то и другое служит одинаково. Кстати бывает и третий вариант — капля на маленькой плате с выводами.
Да, есть такие. Вот тут попробую погадать: либо это всё равно дешевле нормального корпуса, либо у сборщика осталось 100500 миллионов бескорпусных чипов, а ставить некуда, вот и «корпусируют» их как могут, чтобы хоть куда-то сбагрить (шаг выводов у них обычно как у стандартных DIP).
Ну, и проверять уже упакованные чипы они тоже должны бы. (т.е. дополнительный контроль)
Я не являюсь ярым противником «капли», как и ярым приверженцем корпусного исполнения, но всё-таки определённые преимущества у корпусированных чипов имеются.
Думаю, что вибрации или падения, например, приборы на корпусированных чипах будут переживать лучше, чем приборы на «каплях».
Ну да, удары и вибрации им нежелательны. Потому вы их никогда не найдёте где-нибудь в военке или авиации. Но мультиметр… я бы не стал вообще обращать внимание, в каком исполнении там чип.
А вот при заливке компаундом с последующей сушкой, не исключено, что может оборваться «bonding wire», который соединяет кристалл с дорожками платы.
А я и не обращаю, но кому-то это может быть и важно. Может у кого-то мультиметр падает часто.
Разные ведь условия бывают, да и люди тоже…
Если военки СССР не видели.
Все свч и кв схемы на гибридных МС были бескорпусные залитые компаундом на керамических подложках.
Сами эти МС для акустических гидробуёв и выпускали на своём заводе.А буи сбрасывают в море с самолётов и вертолётов в ПОЛЁТЕ!
А также противолодочная аппаратура гидроакустики на вертолётах.А там вибрация поболее чем на самолётах.:))))
Вся продукция проходила испытания на вибростенде и в барокамере ± 50С в солёном тумане.
Всё есть и статистика и учебники для техникумов и вузов.Но не про вашу честь.
Вы что-то не договариваете или просто гоните.
А как же экранирование? Не говоря уже о герметизации и электрогерметизации? Или все это на уровне блоков делалось? Тогда какой смысл здесь об этом говорить?
Может «да», а может и «нет». Как повезёт. Экран здесь к плате вроде бы не приклеен.
Корпус можно и склеить, если что.
В сабжевом приборе, как я уже писал, при падении плату будет гнуть батарейный отсек с тяжелыми батарейками внутри.
Вы, кстати, как автоэлектрик, должны бы знать, что там где удары и вибрации бескорпусных чипов применять не принято.
а керамические сборки например применяют аж гай шумит. да и ЭБУ целиком на керамике тоже полный вперед. а там прям всё бескорпусное ;)
кстати, встречал я кажется и кляксы где-то, но утверждать не стану, потому что фоточек не смогу сделать.
В принципе, для хорошего теплоотвода на плату, может использоваться металлическая пластинка, к которой сверху припаян сам кристалл. Но эта пластинка довольно толстая и жёсткая, поэтому устойчива к деформациям (в разумных пределах, разумеется).
Это, наверное, была какая-то «китайщина».
И всё это, конечно, рассчитывается.
Бяка происходит с компаундом, там площадь большая, и отслаиваясь вместе с кристаллом он отрывает волоски проводников от платы.
Разные кристаллы бывают, вообще-то. И сотни квадратных миллиметров тоже бывают.
Да и толщина у самих кремниевых пластин много меньше миллиметра. Это с подложкой, наверное, под миллиметр.
А какой он? Гибкий, что ли? Или мягкий? Я вот не знаю, как по-русски более точно выразиться.
Ну, я о чем-то подобном уже писал выше:
(«bonding wire» это те самые «волоски», если кто-то не в курсе).
Речь об дискретных микрухах общего назначения или небольших ASIC
Эм… так-то хрупкий конечно, но прочный :) По крайней мере прочнее керамики. Попробуйте расковырять — руками вряд ли выйдет, если только молотком расхреначить.
В один приборах стоят 5 диодов, в других 1 диод, здесь — стабилитрон. Предохранители, опять же, разные.
Есть приборы, где вместо электролитического конденсатора стоят несколько керамических SMD, включенных параллельно.
P.S. Но именно принципиальных различий действительно нет.
Поменял с удовольствием.
А в обозреваемом этого нет?
Тут есть обширное описание. Из очевидного — емкость кондеров холдпек меряет большую.
В обозреваемом тоже есть. Это были требования того, кому отвечал. Зато нет подсветки, как в HoldPeak, подставка гораздо менее удобна, термопара K-типа. Аналоговой шкалы сильно не хватает. Но и в обозреваемом её нет. Очень хочется аналог, аж до дрожи))))
Ну и да, не настаиваю, а предлагаю альтернативу исходя из опыта использования. Как-то так.
Небольшой оффтоп. На моем экземпляре аналоговая шкала немного не совпадает по измерениям с цифровой. Тоесть замеряем 5В, а аналоговая показывает меньше пяти. Понимаю, что она не должна отличатся большой точностью, скорее всего имеет отдельный АЦП. Там главное скорость отображения. Но всеж, можно подкрутить чтоб шкалы сравнялись?
К сожалению 2 ионистера по 1F сдохли, временно поставил 2шт. ААА.
Это я к тому что на eBay много чего интересного купить можно в этом плане и недорого, например хорошие цацки у METEX есть.
я как-то видел аналогичный my68 но с солнечной батареей на аллегро польском, прям хотел взять, а потом как-то подостыл.
на ибее можно много чего найти. вопрос — как искать? ну то есть я вот об этом тестере услышал впервые. но прям интересный. и обзор я бы прям заплюсовал ;)
но на самом-то деле нафиг оно никому не нужно :( налетят как обычно тролли — да я тут 830 за пачку сигарет найду, да мне оно нафиг не надо вообще, еще чего придумают и сольют. хотя тут на солнечной батарее — может и заинтересует кого. на самом деле тестер довольно необычный чтобы попробовать. а вдруг стрельнёт обзор? :)
Встроенный в АЦП частотомер, ОЧЕНЬ точный от 1гц до 3Мгц, у МУ-68 он в обвязке и до 200кГц.
2-х ионистеров (2F) хватает на час работы, заряжаются они щупами от сети 220В или от DC-9-12В, всего за 3-5 мин., а солнечная батарея их поддерживает.
И у него очень классный дисплей, я имею ввиду цифры, их размер и шрифт.
Обозреваемый ZT301 по характеристикам лучше, НО, этот треш можно купить где угодно и когда угодно, качество сборки, тактильные ощущения, вес, переключатель, это все реализовано например в My-68 просто невероятно, настолько он добротно сделан, что когда кручу ручку в своем UT61E то у меня прям дискомфорт. :) а про современные 20ти долларовые мультики вообще молчу.
По этому хочется чего нибудь необычного, но качественного. ;)
ну и защита от дурака — я б пожалуй предпочел как в более дорогих приборах — со светодиодами в гнёздах
Как светодиоды помешают Вам неверно включить селектор? Не рассказывайте сказок, что «напомнит, увижу, не забуду». Через пару дней использования эти «светлячки» станут так же привычны, как сами щупы. :)
Всё в кучку бы объединить: звуковую защиту положения щупов, два положения селектора «Off», кнопку включения питания (даже сдвижную- мечтать так мечтать), автоподсветку (попробую присобачить на мелкий мульт, идейка есть), ступенчатое положение откидного упора, держатели для щупов. Даже и хрен бы с ней, аналоговой шкалой. Вроде и хотелки простые, ан нет счастья в жизни.
А что за «более серьёзные задачи»? И что за устройство для них используете?
Обзор на 10 000 на этом чипе был на этом сайте и ДАЖЕ у этого автора, кажется? :))) Вам как инвалиду умственного труда ещё и ссылка нужна????? Вам тут обзоров аналогичных приборов мало?
У вас склероз или поиском пользоваться не умеете или в гугле забанили как школьника? Или плюсики собираете?
А теперь быстренько объяснили чайникам зачем им 8000 отсчётов и почему они не смогут пользоваться 6000 за вдвое меньшую цену. Ха-ха-ха…
Собственно ЭТО должен был сделать в обзоре автор.
ЗАЧЕМ 8000? Зачем Герасим Му-му...?
Прибор то повседневный, рабочий, можно сказать для радиолюбителей вместо 830 и за ту же цену(9-12 долларов на 6000 отсч).Нафиг ему столько отсчётов и такая точность, электрику в щитке, связисту, ремонтнику, радиолюбителю????
Впрочем на профильном сайте уже давно объяснили что 8000 никаких особых преимуществ не даёт.Кто то опОздал.
Понторез.
Да и обзор проходной по 18П.Прибор ничем не выделяется в общем ряду, кроме цены по 18п.
Так что повторю: за такую цену-хлам.Красная цена ему 12-15.Тем более что 8000 элементарно программируется в ППЗУ.
кстати, версии dtm0660 бывают разные, на старых выше 6000 отсчетов тру-рмс работает некорректно, кажется, и что-то там еще есть. так что не любой тестер можно «разогнать». с 4000 до 6000 — любой. выше — нет.
Копетен Очевидный.Из учебника скопипастили?
Вот конкретно, например при заряде литевых акк, это что даст по сравнению с 6000????
Да ничего ровным счётом.Точнее ЭТОТ прибор не станет. :)))
Игра на жадность.Заплати вдвое дороже-получишь ещё 2 «фейковых» разряда.
А вот ежели 8 000-10 000 отсчётов за 23 доллара на этом чипе то это конечно же будет Hewlett Packard- ALIGIENT Technologies!
У того столько же разрядов… наверное… будет
А то, школота именно так и думает судя по числу минусов на плюс.Гы-гы-гы…
уверен, есть задачи и с другими пределами. возвращаясь к литию — 2S это уже сколько там? 7.2-8.6? ну вот, уже прям оно, не? 600 0 не катит, 8000 — в самый раз.
В ютубе есть обзор с переделкой и добавлением функций и изменению порядка пунктов подменю в прошивке (там 109 моделька).
Вы еще не разобрались кто как пишет., поскольку зарегистрировались недавно. Лучше бы вы не говорили, поскольку иногда лучше помолчать, чем невпопад сказать
AleksPoroshin в этом отношении пример объективности и дотошности для многих обзорщиков.
Если задумаете написать обзор, то попробуйте повторить в его стиле
Кто как пишет я вполне успешно отличаю, у того же кирича в обзорах не раз видел — «к покупке не рекомендую» — и вот за это уважаю. Профессионал обозрел и оттестил товар и вне зависимости от мнения продавца выносит вердикт. Так должен делать профессионал.
АлексПорошин, не в обиду будет сказано — пытается усидеть на двух стульях, те и нам обозреть, но и китайца-кормильца не обидеть, а посему заканчивает фразой «моя хата с краю, решайте сами».
Ну и ещё, хотелось бы взрослую дискуссию, а не вот эти вот выпады про «кукареканье».
Имею такой мультиметр. Приятно, что запитывается от пальчиковых батареек. Небольшой по размеру, хороший дисплей. Действительно хороший многофункциональны прибор. Остальные 3 мультиметра перестал пользовать.
И да, не очень вежливо (мягко говоря) учить людей, что указывать в обзоре, а что нет. Да ещё в таких выражениях. Напоминает он, надо же. Напишите свой, с шахматами и поэтессами. Помимо обзора присутствующих функций указание на отсутствие желательных весьма необходимо. Знаете ли, помогает сделать выбор тем, кто не особо искушён, и не до конца понял, что ему нужно. Бывает такое, как ни странно. Отсутствие аналоговой шкалы серьёзный минус. Кто хоть раз с ней работал, потом как без рук, если отсутствует.
Если следовать Вашей логике указывать отсутствующие функции, то удивительно, почему автор не указал еще отсутствие пылевлагозащиты и ударопрочного корпуса, USB порта, магнитного подвеса, подключение токовых клещей, функций измерения шума и фотометра. Я правильно Вас понимаю? Это тоже для «неискушенных». По-вашему получается, что обозревая Лада-калину следует указывать отсутствие функций BMW.
Есть такая фишка у меня. Переплатил за нее 10S. Так нужна, как пятое колесо в телеге, поскольку работает с частотой вывода цифр. Поэтому отсутствие такого графбара в обозреваемом приборе скорее +, чем -. Так бы стоил в полтора-два раза дороже
Вам не повезло с устройством (я про аналог). Но это же не значит, что следует отказаться.
PS. Ах да, теперь всё понятно: «Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.»
Вам бесплатно доставили качественный обзор, а Вы плюнули в ответ.
А если по существу:
— отличия в характеристиках приборов есть, просто нужно перед тем как писать проверить
— ТС сделал обзор на прибор и указал стоимость в одном из магазинов. Я, например, купил такой за 16$. Выбор цены остается за Вами и никто не сказал, что нужно брать именно в этом магазине. Отделяйте котлеты от мух!
Что чему здесь конгениально?
«Конгениальность вовсе не означает высшую степень гениальности; это слово происходит от латинских con (cum) – вместе, заодно и genius – дух. Конгениальный значит сходный по образу мыслей, идейному направлению, стилю, литературной манере. В речи это слово, как правило, сопровождается существительным в дательном падеже, объясняющим, кому или чему конгениален тот или иной субъект. Самым блестящим последователем Мольера в России был Грибоедов, давший в образе Чацкого конгениальный Мольеру вариант его «Мизантропа»… (Н.Бахмин).»
Или Вы реально думаете, что в обзоре можно учесть всё?
Основной аргумент — тему читают те, кто выбирает мультиметр. И не только сегодня, а может быть и через месяц. Не каждый человек знает что спросить и не всегда есть возможность получить ответ.
Задача профессионала — предугадать вопросы и дать ответы с рекомендациями.
нет смысла каждый раз производить сравнение всех со всеми. кому нужно и интересно — может и сам сравнить то что ему интересно, и если осталось что-то непонятное — задать пару наводящих вопросом. мне лично более чем достаточно просто увидеть кишочки и сравнить размеры этого тестера и 101 — дальше всё понятно.
Кстати, если сильно интересуетесь, то выше nikobraz привел очень хорошую ссылку по сравнению. Почитайте
1. спасибо за обзор.
2. Вопрос по мультиметру.
2.1 в режиме мин/макс какую длительность отклонения прибор может зарегистрировать?
интересует режим для измерения пусковых (переходных) явлений.
2.2 в режиме измерения частоты какое наибольшее напряжение можно подавать на тестер?
благодарю.
Не знаю. Я до 10-ти В подаю.
Собственно, и отвечу: функция запоминает банально значения с экрана (АЦП-то один). Если на экране всплеск видно, то он и запомнится как максимальный. А переходные процессы лучше исследовать осциллографом.
При чём этим режимом довольно сложно пользоваться — засекает любую помеху и если нужный сигнал её не переплюнет — не измерить без сброса. То есть непонятно, что ты видишь на экране, то, что нужно, или что-то левое. Осцилл рулит.
идёт подскок тока длительностью до 10-20 млсек.
хорошо бы мерить напрямую мультиметром, без токового датчика и осц.
Срабатывает по порогу и интегрирует ток в течении 100мс порядка 400 замеров.
Правда обычно этот режим делают только для переменки.
сколько отсчетов в сек выполняет мультиметр?
Дело привычки.
У моего мультиметра есть и кнопка и несколько уровней яркости экрана с последующим автоотключением, также были и модели подобные M890 тоже с автоотключением.
Через время видел этот 890 с автоотключением, полный хлам в сравнении с тем, что покупал я, хотя и мой не блещет качеством сборки.
Кстати еще до этого занимался сборкой телевизоров, кинескопы львовские и воронежские, платы наши, с Коммунара, хотя и несколько раз Электроны собирал. Было это примерно в самом начале 90х, и платили за сборку и настройку телевизора дикие деньги — 1-2 доллара, при этом за установку ДУ можно было получить 5.
а у флюков как, интересно.
у меня еще appa 106 есть, тот тоже фиксит диапазон.
Технические характеристики:
Производитель: RICHMETERS
Партномер: RM409B
Рабочая температура: 0-40 ℃
Рабочая влажность: ≤ 75% RH
Состояние хранения:-20 ~ 60℃
Для хранения влажность: ≤ 80% RH
DIY принадлежности: электрические
Режим работы: Автоматический/ручной диапазон
Диапазон измерения индукции: нет
Диапазон измерения температуры:-20 ~ 1000 с/-4f-1832f
Измерение емкости диапазон: 9.99nF/99.99nF/999.9nF/9,99 мкФ/99,99 мкФ/999,9 мкФ/9.999MF
Измерения Напряжение диапазон: 999.9mV/9,999 В/99,99 В/999,9 В
Диапазон измерения тока:999.9uA/99.99uA/999.9mA/10A
Измерение сопротивления Диапазон: 99,99/999,9/9,999 К/99,99 К/999,9 К/9,999 м/99,99 м ом
Частота: 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц/5 мГц
Тип дисплея: цифровой дисплей
Диод Тесты: Да
Непрерывность: Да
Срок службы: 1%-99%
Коэффициент выборки: 3 раза в секунду
Питание: 2*1,5 В AA батарейки(Не входит в комплект)
Кто что думает? Стоит покупать или нет?
ru.aliexpress.com/store/product/RM409B-True-RMS-Digital-Multimeter-Button-9999-Counts-With-Analog-Bar-Graph-AC-DC-Voltage-Ammeter/909123_32878214801.html?spm=2114.search0104.3.325.29db6969oZn7Oq
Цена примерно 50 долларов. Можно взять по акции за 33-34 доллара.
Нрааавица!)
1). По обзору видно, что ты человек дельный, знающий, говорящий правду, но хотелось бы, чтобы была достоверность заявления, что упомянутые приборы действительно имеют сертификаты поверки, а не чтобы это было голословное заявление. Приложи сканы сертификатов в спойлер, чтобы можно было убедиться, что твои приборы точны.
2). Считаю, что обязательно нужно уточнить момент, что, если товар прислан магазином на обзор, то есть очень высокая доля вероятности, что они прислали самый лучший, точный экземпляр, а обычные покупатели купят уже не такой хороший экземпляр. Многим людям нужно специально на это указать, т.к. сами они до этой мысли не додумаются.
3). Следует обратить в обзоре внимание, что нет чёткого, ясного указания на производителя (точное название, сайт, точный адрес) и даты производства ни на коробке, ни на мультиметре, ни в инструкции. А ведь эта информация важна, чтобы проверить, что такой завод действительно существует, проверить дату основания завода, убедиться, что это не завод-однодневка, завод-фейк, завод, гонящий шлак-товары.
4). Следует обязательно упомянуть, что это же самое изделие идёт и под несколькими другими названиями (Richmeters RM301, BSIDE ZT301, Zotek ZT301, ZOYI ZT301, ANENG какой-то). А много названий для одного товара обозначает NoName-товар (ему просто названия меняют по словарю случайно). А NoName-товар в общем случае обозначает плохое качество (тебе просто попался хороший экземпляр, видимо, специально подобранный для обзора).
данный прибор, разгоняется подобно многим, заменой кварца с 4 МГц на 8 МГц, можно и больше, хоть и не пробовал
впечатления от разгона — приборчик обрёл Шустрость!