У меня, как и у многих, автомобиль в основном живёт на улице. Гараж есть, но используется редко. Из-за того, что находится не рядом с домом.
И вот, помня прошлую зиму, решил я приобрести столь нужный предмет как быстросъёмные клеммы для аккумулятора.
Для чего они мне нужны? Ну как понятно из названия-для быстрого съёма этих самых клемм с аккумулятора.
Связано это с тем, что в сильные морозы, у меня аккумулятор замерзает, и с утра я машину завести не могу. (
предвидя комментарии, сразу говорю, что аккумулятор у меня новый, плотность\ёмкость в порядке и т.д.)
А под словами «сильные морозы» я имею в виду температуру от -25 и ниже. (
Прошлой зимой у нас в Карагандинской области и под минус сорок морозы стояли. Сам лично в такой мороз один раз работал. Думал нос отвалится. )
Прошлой зимой я довольно часто вечером, посмотрев прогноз, откручивал клеммы и заносил аккумулятор машины домой. Поэтому этот прикол про меня:
За зиму у меня даже одна клемма разломалась. Видать не выдержала частого издевательства.
Купил новую, бронзовую, за что-то около доллара. Поставил. Но помня, что обзор на подобные клеммники мне попадался, решил поискать в оффлайне. И просто не нашел. Нету таких. Не то чтобы там задорого и т.д. Просто не смог найти.
А на банггуде оказывается они продаются и относительно недорого. Поэтому и заказал.
Доставка заняла около 20 дней (заказывал безтреком)
Пришла посылка, внутри коробка:
Внутри клеммники:
Красный на плюс, синий на минус:
Размеры на страницах магазина 48мм на 68мм на 25мм.
В моём случае размеры соответствуют:
Качество изготовления клемм довольно хорошее.
Принцип установки и снятия на аккумулятор довольно прост. Поднимаем вверх крышку-клемма разжимается. Нажимаем на крышку-клемма сжимается.
Для установки в авто и подключению к проводам имеется зажим с двумя винтами.
Теперь покажу как это выглядит на моем автомобиле Mazda Cronos:
Было у меня вот так:
Клеммы прям в цвет:
Убираю старые бронзово\латуннные (не знаю из чего они) клеммы и ставлю новые:
Закручиваю. Обматываю оголенные места провода изолентой. (
синей изоленты нету, знаю что чёрная не такая фэншуйная. Но что есть-тем и изолирую)
Ставлю клеммы на аккумулятор и закрываю:
Руками проверяю на жесткость. Держится прекрасно. Не болтается, не шевелится. Клеммы отлично зажимают контакты аккумуляторной батареи и даже не думают спадать.
При этом снимаются достаточно просто. Поддеваю пальцами с краю, тяну вверх, и клемма расстегивается. Прям то что надо. Когда зимой в мороз, стоишь у капота, подсвечивая фонариком и матерясь, крутишь болты в перчатках, за такие клеммы готов отдать в 2-3 раза больше.
Выводы:
Как по мне, так вещь просто мастхэв для любого автомобилиста. Стоит недорого. Изготовлена качественно. Устанавливается за 15 минут. Работает. Сильно облегчает жизнь.
Единственный минус, который является минусом именно в моём случае, это полное закрытие клемм изоляцией. У меня компрессор для накачки шин переделан под клеммы-прищепки. И ими неудобно будет подлазить к аккумулятору, чтобы подкачать шин. Ну и думаю неудобно будет подкуривать другие автомобили, с севшим или замерзшим аккумулятором.
На этом я свой обзор заканчиваю. Желаю всем только радующих покупок и неломающихся автомобилей.
Как бы, видимо, не совсем зря «родные» клеммы имеют такую солидную толщину.
Эти же, по сравнению с оригинальными, — практически «фольга», да и хз, из какого материала изготовлены.
Не повлияет ли это на эксплуатацию?
Но кстати по весу эти клеммы раза в 2 тяжелее тех, что стояли до них.
Ощутимо тяжелые. Так что есть шанс что не совсем фольга.
Однако меня терзают очень смутные сомнения в том, что в этих «крокодильчиках» этой медью «пахнет»… Может быть, какая-нибудь омеднённая железяка из дешёвой китайской непонятки.
Так, визуально, никакой разницы во время пуска двигателя, не заметно? Хотя тут, по-хорошему, нормальные тесты с приборами провести бы…
С одной стороны, — понятно, что Вам его нечем дополнить, так как нет средств измерений.
С другой — без них не совсем ясно, стОит ли приобретать эти зажимы.
Тут даже обычный однодолларовый кабелёк от смартфона и режут, и всяческими замерами мучают, чтобы определить, имеет ли он право на жизнь — а в Вашем случае обозревается довольно ответственная вещь.
Невольно «байка» вспоминается:
У сослуживца сын купил подержанную «пятерку». При покупке сэкономил 20 тысяч. Отец посмотрел машину и предложил потратить их на замену электрооборудования, мол, смотри, проводка старая, трамблер в подшипниках болтается и т. д., как раз этих денег на ремонт хватит. Сын: нет — хочу поставить хорошую музыку.
И поставил…
Через неделю сын звонит отцу на работу откуда-то с дороги:
— Папа, не заводится, блин, что делать?
— Иди, садись в машину.
— Сел, что теперь?
— Включай и слушай музыку!
Но я к Вам — без претензий, раз нечем проверить. Появился новый, не обозреваемый ранее, товар — лучше хотя бы так о нём рассказать, чем совсем никак.
Наверное, производители свинцовых аккумуляторов дураки, раз ставят свинец вместо меди))
Как-то так вроде…
Про «омеднённую железяку» я написала потому, что китайцы почему-то любят имитировать медь, покрывая нечто другое жёлтым напылением, предназначенным, вероятно, для имитации той самой меди.
При этом ни для кого не секрет, что на открытом воздухе медь сильно окисляется, поэтому использование её для контактов, к тому же в таком агресмивном месте, неразумно.
Один щуп на клемму аккумулятора (на сам свинец), вторую на провод, и попросить кого-нибудь дёрнуть стартер. Сразу просадку увидите.
Если 0.1 — 0.2 Вольта — всё нормально
Не нужно только литол/солидол использовать: они активно воду тянут со всеми вытекающими.
место контакта всёравно греется, толщина металла и массивность клеммы в данном случае нужна чтобы успеть отвести тепло.
Обратите внимание на толщину шарнирных соединений с проводами — там она уже ближе к новым клеммам.
Почему тогда выводы аккумуляторы и старые клеммы с болтами не из меди? ))
Ещё отпадает необходимость соединять какой-то другой металл со свинцовыми пластинами — во избежание появления новых гальванопар с вытекающими отсюда последствиями. (Буквально на днях лично убедился в том, к чему это может приводить — примерно 3 года назад но некоторым причинам мне понадобилось разместить внутри обычного стального патрубка с толщиной стенки где-то 3,5мм на водопроводной трубе алюминиевую пластину. Обнаружив недавно небольшую течь из стенки патрубка и демонтировав его, я увидел, что в месте контакта края алюминиевой пластины со стальной трубой её стенка «проелась» практически насквозь).
Ну, также есть мнения, что ещё и из-за относительно низкой температуры плавления, позволяющей при КЗ расплавиться клеммам, обесточив тем самым цепь — то есть как предохранитель. Ни доказывать, ни оспаривать не берусь — не специалист в этом.
Визуально данные китайские копии выполнены аналогично оригиналам, разве что насечки внутри чуть другие.
Я бы кабель не только зажал, но и припаял бы к клемнику.
Пятно контакта — их три по следам на клеммах. В сумме примерно 0,5-0,6 кв.см выходит.
Паять не стоит — при качественной «запрессовке» провода ничего не даст, при некачественной — может увеличить нагрев соединения.Рекомендую периодически подтягивать — по ходу, от вибрации винты откручиваются.
Про нагрев: если стартером крутить секунд 12-15 — становится ощутимо теплой (почти горячей). Если стартер работает нормально, т.е. в пределах 3-5 секунд — нагрев слабый, можно не обращать внимания.
Защелка разбалтывается довольно быстро. При нечастых съемах (только на периоды длительного неиспользования авто) — пару лет, думаю, проживет без проблем. Если же сдергивать аккум по несколько раз в неделю — я бы не стал рассчитывать даже что зиму переживет.
ПРИВАРИТЬ — вот вариант получше, но он абсолютно не нужен.
а коррозия без кислорода воздуха практически невозможна.
ну и реагенты от дорог не попадают на металл клемм/выводов.
Так что любая консистенция смазка поможет.
Её задача удержаться на месте не стечь, и не рассыпаться.
У самого в гараже валяется комплект стартовых проводов — типа на большой ток, толщина провода — с большой палец, огромные крокодилы, визуально — прям хоть танк прикуривай, но… на самих зажимах красавцы-китайцы сделали как бы большие (и острые) зубчики. В результате крокодилы касаются клемм только острием этих зубчиков (еще и от силы несколькими) и как итог — подкуриваемая машина нормально не заводится и не заряжается, чтобы ток полноценно пошел, нужно эти крокодилы боком (плоской частью) прижимать руками к клеммам.
Купил китайские крокодилы + взял старый добрый кг16
Так с этим кабелем заводится любая машина (легковые бенз и дизель, грузовые не пробовал), и без «погоди пусть подзарядится» и «прибавь оборотов»
Достаточно накинуть провода, и просто завести машину с севшим аккумом.
А вот про такие клеммы что то и не подумал
Спасибо
Да и с моим режимом езды, даже если вдруг резко похолодает и выпадет снег, я просто оставлю машину и пойду на работу пешком. Благо 15-20 минут ходьбы только улучшат моё здоровье.
Можно по разборкам поискать на крайняк.
Живу за Уралом, минус тридцать+ не такая уж редкость, уже лет 10 точно аккумулятор в руках не держал. На случай диких морозов есть автозапуск, до минус 25 исправный авто с живым аккумулятором должен заводиться без проблем. Когда жил в загородном доме и ездил на ВАЗ 99, все вопросы были сняты «тюменским подогревателем» в паре с таймером в розетку. Чего и всем желаю. Жизнь слишком коротка, чтобы я аккумуляторы на руках носил))
Как показывает практика, клеммы должны долго откручиваться — меня это спасло от кражи аккумулятора. Ворам не удалось быстро клеммы открутить :)
При штатной эксплуатации у свинцовых АКБ никаких испарений нет.
Но если батарейка стоит в салоне — то она должна быть в закрытом отсеке с газоотводной трубой наружу. А то будет ещё неммаленький бабах.
Но вот бабахов точно не было.
Но они и заряжаются в основном от зарядника на 220. Генераторы двигателей — вспомогательный способ зарядки
Так вот нынче делают автомобили…
Lamborghini Islero GT
Lamborghini Jarama 400 GT
Lamborghini Espada 400 GT
1978 Lamborghini Frua Faena
Lamborghini LM002
Lamborghini Urus
P.S. да, мне нехрен делать. и да, это не всё переднемоторное.
а то, где капот у ламборгини знает каждый школьник!
У меня последний вариант, но заводом выведены клеммы под капот для прикуривания и себя и других.
В мороз не только аккум слабее становится, но и масло густеет и узлы хуже трутся.
В общем в борьбе с морозами все средства хороши.
Если АКБ совсем плохой, то не каждый банк даст завести. Или если АКБ сильно разряжен. Я всю прошлую зиму ездил на подубитом старом АКБ (разрядил его однажды в 6В забыв птф), но нормально зарядил, отключил умную зарядку от гена (привет ниссану и японцам за выдумки), ну и исключил нечастые короткие переезды с большими простоями между ними. В итоге проблем с заводкой даже в -30 не было.
А все это я к чему веду, не факт что дело в промерзании, надо исключать ещё другие вредные факторы.
А забыл уточнить, у меня дизель, он на старте очень любит омномном большей
Машина должны завестить без проблем.
Если не заводится, ищите проблему.
Замерьте токи утечки (в 90% случаях виновата магнитола)
Проверьте генератор (аккумулятору надо 14.4 вольта для нормальной зарядки) (лично у меня при всех включенных нагрузках напряжение просаживается до 13.8)
Ну и конечно же проверьте аккум (аккум надо время от времени заряжать от стационарной зарядки)
1) словил этот эффект почти на каждой день
2) снял АКБ и дома зарядил до упора стационаром
3) отнес в машину и оставил на ночь промерзнуть акуму
4) на след день проверил, эффект пропал.
5) поездил снова, до тех пор пока не словил эффект. И после этого выдернул фишку. Из-за этого АКБ начал заряжаться всегда, когда включен двигатель, без каких либо алгоритмов.
6) Профит, больше того эффекта я уже не ловил.
Так что на каждую зиму я ее отрубаю, а весной возвращаю, пусть экономит ресурс генератора или что она там должна делать по факту.
У меня приора, пришлось менять регулятор напряжения (стоял старого образца, 13 вольт и хоть убейся), после замены (и доработки) стало лучше, 15 холодная, 14.4 прогретая, но при полной нагрузке (печь+ дальний+ обогрев сидений + музыка) на холостом ходу 13.8
Существуют выносные регуляторы напряжения с несколькими режимами, некоторые сами паяют доп. диоды.
Испытаний не проводил, каюсь.
только хардкор под винт нежно обернутый свинцовой лентой :)
ВКО, если что. Зимы похожи.
А демонтаж аккума в -30 спешки не требует.
А то, что купил автор — китайская ерунда. Мощные провода подключать через эту пластинку? фуфел(
Не уверен, что они обеспечат такую-же площадь прилегания, что и родные цельные, например!
У них гадость в плохом зажиме «стартерного» провода — при долгом тяжелом пуске (10-15 сек зимой) нагреваются так, что подплавляют под собой пластиковый корпус «варты».
P.S.
«Родные» клеммы делаются из свинца, который при прижиме чуть ли не диффузно сваривается с клеммами аккумулятора — так что достичь такого же низкого переходного сопротивления с другими клеммами, мягко говоря, затруднительно. Зато контакт «родных» клемм с проводом — хуже, чем латунных. Так что тут еще бабушка надвое сказала, какой вариант лучше…
На фотке выше у верхней левой клеммы вполне отчетливо видно, что это два кольца, хоть и развальцованных.
И если есть какая-то втулка, то контакт клеммы с втулкой будет паршивый — т.е., те-же яйца, только в профиль, ИМХО…
А вот и фотка с другого ракурса:
как я и писал, две развальцованные пластины, хоть и толстые…
P.S. я с телефона, и не углядел этот момент, увы…
В любом случае, для стартера более чем достаточно площади контакта в 15-20 кв.мм — и эту площадь даже клеммы вполне могут обеспечить (правда, ценой деформации мягких клемм акумулятора)
2. Оригинальные OJOP имеют на корпусе надпись 800A — естественно это кратковременные токи.
3. Посмотрите на оригинальные клеммы множества автомобилей, и вопросы о площади контакта и толщине клемм отпадут.
Даже и не в этом дело.
От аккума до стартера есть полно мест, где соединения гораздо тоньше чем у этих всех клемм. И ничего страшного. Все работает.
С двойным управлением.
Я-то как раз такие у джиперов видел…
ЗЫ. У меня две батарейки, могу переключаться между ними.
Так и делаю последнии годы (пробеги в основном короткие, аккумулятор тупо не успевает зимой прогреться, чтобы брать заряд, приходится переодически подзаряжать).
Так что сомнительное удовольствие…
но вот ехать сразу — точно откажется.
как минимум будут сбиты настройки мотора/коробки.
короче на ТАЗ-е карбюраторном это нормально, на машинах этого века — уже не очень.
и тут уже говорили — если акум садится — то искать место утечки.
если акум мёрзнет — ему пофиг на нагрузку в виде сигналки.
У этих машин(современных) обычно под капотом есть отдельная плюсовая(а часто и минусовая клемма).
Так что размыкатель массы — удел автоспорта, или колхоза.
Итого — правильно иметь две клеммы на самом стартере или около него, и повербанк-пускач или второй акум, даже небольшой.
а ещё лучше тёплый гараж в доме.
Если бы автомобиль после подключения АКБ не мог завестись и ехать, производителей завалили бы судебными исками.
Другой вопрос, что после начала движения будет некоторый процесс «обучения», привязки к манере вождения.
как они могут запросто САМИ поменять акум и не испытывать при этом никаких сложностей в дальнейшем.
У большинства машин КАН шина не резиновая, модули одновременно не общаются, в лучшем случае не будет что-то работать, но вот что определится первым и заработает или что «отвалится» это другой вопрос.
Это вы можете котлету построить из чего угодно, и кум отключать на старом автомате,
а новый хранит в себе столько всего интересного, что после сброса питания может встать в аварию.
ещё раз — разговор про современные автомобили, классом выше Дастера.
АКБ в БМВ прописывается к компу.
Запросто можно потерять привязку ключа…
На вагах это приводит к сбросу настроек магнитолы, часов и адаптации двигателя (до которой он больше жрет и хуже тянет).
Лично меня из этого напрягает только адаптация двигателя — в сильный мороз на плохом топливе процесс может затянуться на 2-3 часа…
Просто слетают все настройки…
проблема есть, и пусть не у 50%, пусть всего у 10% — но есть.
от этого ни я ни проблема ни хуже ни лучше.
а остальное — то уже от лукавого, не вам решать кому что положено а кому нет.
мне положено ездить на ТАЗе- езжу и не жужжу, положено будет ездить на общественном — буду ездить.
смогу — буду ездить на ненавистной вам технике.
и даже не слыхал о том, что бывают такие траблы со снятием
И кан-шин несколько, btw. именно из-за проблем с количеством «говорунов» и скоростей, на которых они общаются.
Прописывается АКБ и в кушке, но только для показометра емкости.
Решается просто:
Включить зажигание — 5 сек педаль в пол, 5 сек отпущенной, автомат в N, завести двигатель,, автомат в P, заглушить двигатель (кондей, фары и т.п. должны быть выключены).
Адаптацию двигла она подберед в движении. Начинать по-пенсионерски мягко и плавно, минут через 10 сделать пару динамичных стартов, дальше ехать как обычно ездишь.
Да может подпинывать на старте, да могут обороты плавать.
Но чтобы глохла…
P.S. А вот лансеру 2008 года вообще пофигу. Снял клеммы, на следующий день сел и поехал
оказалось что не совсем брехня, и что проблемы могут быть.
да ещё и миф есть. что ECU выходят из строя кеогда пытаются заводить машину севшим акумом — когда она стартером трещит но не крутит, или когда делает полоборота и останавливается.
P.S. я рад что у вас беспроблемный автомобиль, и что вы себе можете позволить поставить размыкатель массы с КамАЗа.
остальные могут и скорее всего будут иметь проблему с гуляющей массой, а то что так будет — 100% но то уже опять из мифов, которые мне нужно будет опровергнуть…
поэтому допишу — ходят слухи, и на самый верх эту фразу)
Изначально, совет был дан ТС, который не первый раз, видимо, таскает батарейку домой греться ночами. Следовательно, проблем с заводкой или с адаптацией холостого у него нет.
Далее, как говорил классик — не читайте советский газет перед сном. Уровень технической безграмотности интернет-писателей достаточно высок, даже на профильных сайтах по автомобилям. И подобных мифов про выход из строя бензомозга и прочей ереси — полно.
Если руки кривые, то любой чих может закончиться поломкой. Автопроизводители не настолько глупы и конструкция бортовой электроники достаточно надежная. Много нештатных ситуаций заранее спрогнозировано. Машина после правильного прикуривания или замены аккумулятора заведется и поедет. Как уже писал, первое время с некоторыми незначительными проблемами, которые самоустранятся.
Разумеется, некоторые подлянки заложены. К примеру, просто заменить перегоревшую лампочку сам пользователь не может, надо ее активировать программно на сервисе. С приветом от Крайслера!
Все заводилось легко и непринужденно.
ЗЫ. Несколько лет назад, когда в Москве и области были сильные морозы, свой 5-ти литровый двигатель на полусинтетике без особых проблем заводил.
поставил бы такую на минусовую, зимой когда больше недели не собираюсь ездить — скидываю минус, надоело откручивать.
PROFIT
у них морозов нет, ну так. на севере пару раз минус за зиму выскочит и всё.
у них там «своя атмосфера.jpg»
акум менять обычно нужно после лет 10 эксплуатации машины, т.е. первый хозяин точно этого делать не будет, второй может ещё на СТО поедет, а третий сам поменяет…
заодно и фильтр поменяет)
Скандинавия — средняя температура августа +10 °C, января −1 °C.
там да, холодно всё время, но нет морозов. снега как-бы дофига, а вот с морозами — беда, и им наши -20 национальное бедствие.
а ещё вспомните национальную одежду тех стран — ШОРТЫ) а у более северных соседей так и вообще ЮБКИ…
так что сырость и реагенты противоледянные вот вся проблема.
— Не понимаю, почему люди так восхищаются этим Карузо? Косноязычен, гугнив, поёт — ничего не разберёшь!
— А вы слышали, как поёт Карузо?
— Да, мне тут кое-что из его репертуара Рабинович напел по телефону.
Зарядил, на ночь воткнул в прикуриватель (у вага он работает и при вытащенном ключе зажигания), утром выдернул из прикуривателя и заводись на здоровье
У старого аккумулятора большое внутреннее сопротивление, тока для стартера он не выдает. А для такой подзарядки — самое оно.
Более того, если подключить второй акк напрямую в прикуриватель — ток «зарядки» успешно сжигает 15-амперный предохранитель, а ели цеплять крокоидилами на клеммы — прилично искрит…
тут вопрос не в количестве оставшегося заряда — а в том почему невозможно получить энергию из батареи.
и при +30 это одно, а при -30 совсем другое.
в принципе то достаточно летом одного такта впуска и сжатия — а это оборот коленвала, может повезти — и хватит и полоборота.
зимой можно крутить сколько угодно — но хороший(нет) бензин не будет испаряться — и его не поджечь.
короче это уже дебри.
да и не столько зарядить сколько попытаться разморозить электролит.
и не рабочее — а СРЕДНЕЕ, каки и у любого другого акума, вы чего? у лития того же среднее 3,6-3,7. не рабочее же.
можно же пустую банку с 2,5В зарядить от свежей с 4,2!
ИМХО, ерунда полная
он то подумал… а ты?
для того чтобы завести машину родной акум не нужен.
да и есть Техническое Задание, и объяснение.
зачем вы лезете со своими комментариями?
А если предварительно скинуть клемму с акка (тогда пускается) — при накидвании её обратно даигатель глушится и загораются «чек энжин» и «акк»…
купил такие для подключения автоаккума к УПСу
покупал изначально для машины жены, но не рискнул, буду использовать для УПСа.
П.С. Те что заказал изначально для УПСа, оказались посерьезней, только не быстросъемные
Клемы — обычные свинцовые. аккумулятор в морозы — не снимаю. Оба авто — ночуют на улице, никакими грелками — не прикрыты. Все штатное. Даже картонки в радиатор не ставлю.
У меня вон приборка (в ней все настройки хранятся) умудряется высадить акк за абсолютно случайное время от 2-3 недель до пары месяцев — так что если в ближайшие пару недель я никуда не планирую ехать — я лучше скину клеммы…
Попутно стоит проверить масло на вязкость, а также ток утечки.
Убедительная просьба не писать, что проще было бы поменять проводку))) Согласен что проще, но точно не дешевле)))
В цепочке Аккум-Стартер есть достаточно гораздо более «тонких» мест, чем обозреваемые клеммы. Это например контакты в соленоиде стартера, резьбовое соединение на самом стартере, те же щетки в стартере. Эти все соединения уступают общей площади контактов обозреваемых клемм, и при этом все прекрасно работает и не горит. И это в пиковых нагрузках.
Мне это напомнило умные разговоры аудиофилов, которые рассуждают какие сетевые провода покупать чтобы не было помех в звучании )))) При этом, то, что в их розетку приходят хреновые аллюминиевые советские провода из такого же электрощетчика, где висят соседи с их стиралками, пылесосами и прочим хламом, их не волнует ))))
Живу в сибири, -30 и ниже зимой норма. Авто ночует на улице, без подогрева.
Ни разу не возникло желание занести аккум домой. До -35 заводилась с сигналки с первого раза.
Аккумулятор штатный маленький. Машине 12 лет.
но не с али, а в местном магазине http://akkumulyator.kh.ua/quick-power.html
служат второй месяц, перебздел чтобы акум не ушел, а то на площадке за ночь 4 машины отработали!