Segotep не наша сборная и ваш корпус никуда не денется, но охлаждение улучшит и внесет красоты, освещая внутренности.
Подробности под КАТом
Nota bene! Открывая данный обзор вы соглашаетесь с манерой изложения текста автором и большим объёмом фотографий.
Оценивается обзор, а не товар
Начну с цены. В локальных магазинах стоимость 120мм вертушек просто дикая.
Или дребезжащая какашка за 300рэ или нормальный за 1000+ деревянных.
Куда все пользователи данного сайта смотрят в первую очередь?
Верно, в сторону Китая.
Итак, нашел 3 вертушки с головой и подсветкой по приличной цене.
Пути назад нет, со снятой стенкой корпуса долго не прожить.
Почтовое отправление
Посылка шла азерпочтой и достаточно быстро.
Внутри находилась фирменная коробка Segotep, приятная глазу.
Скромное описание контроллера
Кажется, что вездесо... (дико зол на них за то, что играли моим телефоном 20+ дней. После гневного письма, получив поджопник запаковали и отправили дальше )
О чем я? Ах, да.
Кажется, что вездесущие таможенники тут не бывали.
Внутри коробки долгожданные карлосоны.
Комплект аксессуаров приличный:
— Контроллер
— Велкро( липучка) «папа + мама».
— Кабель питания
— Комлекты винтов для крепления.
В пакет к контроллеру положили пакетик силикагеля. Не смог поймать фокус, прячу под спойлер.
Фото
Стопка вертушек. В каких то ворсинках… Не исключаю, что производное от трения об картон.
Указано направление вращения и потока.
Разъёмы очень не стандартные.
Использовать без контроллера не получится, ну почти. Разъёмы шестиконтактные.
RGB LED лента по внутреннему радиусу корпуса.
Маркировка ленты
На мотор идёт только 2 провода. Напрашивается вывод, что контроль оборотов только ступенчатый и исключительно напряжением.
Мотор выглядит прилично. При сравнении с дешевками вообще слон.
Ушки цельные и с силиконовой проставкой, с обеих сторон. Лопасти винта обычные, без наворотов.
Ультрабюджетные модели в локальных магазинах предлагают только поролоновые проставки, в лучшем случае; между плоскостями на углах нет перемычки, что не позволит плотно фиксировать к корпусу.
Контроллер имеет 8 портов для подключения Fan-ов и 2 для RGB лент.
Для управления имеются две кнопки: Fan Speed и Mode ( изменение скорости и цвета)
Нашел в запасах RGB ленту, для которой так и не пришел контроллер.
Тютю, не подходит. Странно.
Это меня не остановило. Разбомбил разъём на ленте и собрал свой вариант при помощи синей изоленты.
Общий вид очень приличный. Заглянем внутрь контроллера.
Выделяются 3 диода, которые подсвечивают фирменный знак.
Хм, страшновато. С обратной стороны вообще, простите, срань.
На заводе плату облили пивом, лимонадом, закинули туда пакетик для просушки и распродали по магазинам?
Не ожидал от Segotep такого.
Подключается контроллер в разъём Molex
Выглядит нереально красиво.
Видео, демонстрирующее работу подсветки.
Настало время установки.
Один на выдув, позади башни.
В идеале на выдув через верх. Но вы посмотрите на эту крышку.
Ничего она не выпустит.
Делаем красоту для обзора, потом для практического применения.
В идеале я вижу так. Очень красиво. Закрываю крышку.
Контроллер посажен на правый борт.
В практике, один карлосон переехал на переднюю стенку для забора воздуха. Таким образом приблизительно выравниваю скорость забора и вывода воздуха, т.к обороты синхронизированы. * в системе еще 2 вентилятора. Один на вдув, один отключил
Итог по расположению обозреваемых вентиляторов: один на вдув, один на выдув и один на рециркуляцию ( подтягивает воздух в верхнюю половину)
Верхний пробовал вырубать. Сильно не влияет, но температура видеокарты увеличивается на 1 градус, значит, рециркуляция даёт свои плоды.
Шум
Устройства для измерения данного показателя у меня нет, но субъективно могу сказать.
Контроллер позволяет выбрать 2 скорости или два режима: тихий и турбо.
В первом режиме тишина, а вот во втором слышен незначительный гул.
Для железа нет значимой разницы. Всегда на тихом режиме.
Стресс тест на 30 мин.
В простое 46 Гр.
Очень хороший показатель после ада внутри корпуса и тихо.
После некоторых манипуляций смог подцепить RGB ленту.
Она стремная и только на три цвета, но общий фон держит. Типа белый
Видео обзор.
Покупкой я очень доволен. Цена благоприятная, мягкий свет, несколько вариантов подсветки, шума нет, лишних звуков нет, продувает корпус качественно.
Минусы? Есть. Загаженая плата контроллера и отсутствие возможности использовать вентиляторы без контроллера.
Анимированные варианты подсветки только для показухи, на деле отвлекают.
Один снизу 120 спереду на вдув, второй сверху сзаду 120 на выдув. радиатор на 4 трубках на 120 вентиле и 2 1060 в разгоне круглыми сутками в закрытом корпусе при температуре окружайющей среды (в комнате) 30 градусов:
Проц 3570к в небольшом разгоне больше 60 не поднимается и он так же всегда в 100% нагрузке.
За что 20 баксов? Лучше добавить их в мамку у которой будет хотя бы один 4-х пиновый коннектор дополнительный, а лучше 2. И спокойно рулить интенсивностью обдува. А 2 скорости… Просто купите нормальные вентиля именитой фирмы с правильным крылом и углом атаки. А все проблемы.
А тут… расскажите через год как шумят вентиялторы.
Я не против.
К чему вопрос? сколько стоят 3 вентилятора с ргб светом 120мм и тихие?
Без света в офлайне от 400рэ нормальные.
400х3 =1200 без света.
Это жуткий минимум.
В комнате и у меня под 30.
Башня на 90мм вентиль.
А какие у меня проблемы с обозреваемыми вертушками? Тихие, дуют отлично.
Вы о чем?
Это корпусные вентиляторы, тут нужна тишина и продуваемость.
Это корпусные вентиляторы, тут нужна тишина и продуваемость
Мамка с шимом + такие же вентиялторы и идеал. Когда надо вообще молчат, а когда надо дуют на все бабки. От СО главное не допустить локального/общего перегерва системы!
И вот проблема в том что не факт что за такие деньги Вам продали нормальное. Они на подшипниках? Или по старинке втулка которая через неделю раболтается и будет вибрировать? В такой штуке главное долговечность! Не основной параметр — но в числе превых.
Время покажет.
Материнке я запретил рулить все процессом. Вертушка на цп управляется реобасом, т.к неадекватно плавают обороты.
Выстивил максималные обороты, на которых не слышно СО.
Температура под стресс нагрузкой далека от критической.
Покажет время, оно НАМ уже лет с 15 показывает что свистоперделки и цветомузыка — удел «школоты» и «энтузиастов», и что это всё осталось в прошлом.
а сейчас мы покупаем брендовые вентиляторы по 10-15-20 баксов, ставим их в корпуса, чистим раз в 3-5 лет. и они у нас работают… работают, работают и ещё будут работать.
у меня СО на проце с вентиляторами уже лет с 10, на 775 сокет на Е8400 я ещё брал эту СО. Термалрайт IFX-14 с вертушками термалрайтовскими же 140мм.
и радиатору и вертушкам почти 10 лет.
ещё раз — вентиляторам 10 лет! и я их меня не планирую и не собираюсь.
а ваши вентиляторы с подсветкой через год уже нереально будет отмыть до нулёвого состояния. а как они будут выглядеть через месяц другой от пыли… ммм…
и не нужно тут рассказывать что у вас в квартире нет пыли.
P.S. у меня реобас которому вообще лет 15, там нет ни памяти ни регулировок хитрых ни схем управления. выставлены минимальные обороты и оно работает. и мне всёравно что там где и когда может выти из строя, или какой алгоритм или если вдруг надо поменять материнку — я спокоен. выставленные обороты никуда не денутся.
реобас есть, корпус есть, вентиляторы установлены, обороты настроены.
Отключено 3 вентилятора корпусных — не нужны они. в смысле на реобасе тумблер 5В-выкл-12В.
некоторые вентиляторы так и подключены на 5В. на 7 небыло смысла.
а вот это выкинуть ну просто не поднимается рука, да и просто лень)
битки нонче копают китайцы. Я так эфир, манеро, декрет. В этом месяце 10-ка, в прошлом 20. Пойдет. Все равно вложений то не было. Поскреб по сусекам видяшки/процы и воткнул.
оу, да ты сказочник)) при 42МH/s доход грязными 80 баксов в месяц — whattomine.com/coins/151-eth-ethash?utf8=✓&hr=42&p=405.0&fee=0.0&cost=0.0&hcost=0.0&commit=Calculate
где у нас доллары по 125 рублей принимают? я тоже хочу сдать)
А можете мне посоветовать вентили из наличия в ситилинке?
120х120.
У меня сейчас стоит 1070 видюшка и проц собираюсь сейчас брать 7700 или 7700к, то есть будет в корпусе жарковато и нужны нормальные кулера на вдув и выдув.
Есть, если все уже очень плохо.
Давно пользуюсь простой системой: две пробки от пластиковых бытулок под задние ножки и проблема воздухообмена решается.
+ чистить радиатор от пыли, хотя бы раз в полгода.
Самый нужный аксессуар для буков. До ~10С в нагрузке температуры упадут, в простое до ~5С. А там уже по факту. Берите сразу нормальную с двумя 100-120мм вентиляторами или одним на 200мм, регулятором оборотов и металлической продуваемой по всей поверхности верхней части. USB по желанию. Естественно под свой размер бука. Всё что дешевле 1000р., типа Cooler Master — пару недель будут вонять пластиком, Zalman уже не пах ничем.
Из тех что понравились под 17.3":
Cooler Master NotePal A200 — задние выдвижные ножки пару раз ломал доставая из рюкзака. Суперклей в помощь. В начале пахла пластиком. Компактная.
Ныне пользуюсь ZALMAN ZM-NS2000 хорошее охлаждение, габаритная, большой вентилятор, разные уровни наклона, отсутствовал запах.
PS помимо охлаждения ЦП и ГП улучшилось и охлаждение платы + уменьшение нагрева SSD и 2 HDD. При наличии 2 вентиляторов в корпусе бука MSI GE72.
есть! и чем больше вентилятор в подставке (в моей 20 см) тем лучше — маленькие кулеры будут шуметь. но как тут уже писали, нужно время от времени чистить саму систему охлаждения (СО) в ноуте — радиаторы и вентилятор.
и хотя очистки СО обычно достаточно, но вот, например, в моем ноуте винчестер, сейчас в жару, при выключенной подставке имеет температуру 45~47°С, а когда включаю ее — то 37~39°С соответственно.
и стоит помнить, что сама подставка также затягивает пыль, зимой я ее не включаю, она и так сама по себе обеспечивает неплохой угол положения ноута для хорошей вентиляции.
Встречайте! Ара-тюнинг и синие писалки: теперь и в ПК!
Но мы же оцениваем обзор, не товар, правда? Ок:
1. Где список режимов по кнопке «mode»?
2. Где хоть какие-то параметры вентиляторов? Скорости вращения? Энергопотребление? Минимальный вольтаж для старта?
Производительность? Ну хотя бы — тип подшипника! Нетуть…
3. Где хоть какое-то объективный отзыв о тестировании? Хотя бы сравнение «было» — «стало» с циферками? А не литературщина типа «Очень хороший показатель после ада внутри корпуса и тихо». «Ад внутри» — это сколько? 100 градусов цельсия? Двести? Пятьсот?
В общем — хреновый обзор, непонятный товар. Минус.
Спасибо за комментарий.
1)Режимы в видео.
2)Критика адекватная, но я не вижу смысла в данных параметрах. Карлосон управляется контроллером. При наличии его вы будете пускать пропеллер вручную, через сопротивление? Энергопотребление?! вы его в ноутбук будете ставить? максимальное 12в 0.45а — 5.4 вт. Что с этим делать?
3)Про перегрев компонентов писал в обзоре корпуса.
Цель снизить температуру корпуса внутри, получить подсветку и тишину.
Цель достигнута.
Обзор и есть, вв первую очередь литературщина. Набор терминов и тестов не интересно читать.
1. Если бы я хотел видео смотреть — я бы пошёл на ютуб. Но я пришел на муську, что бы почитать обзор и посмотреть картинки. Полагаю, как и большинство других посетителей MySKU. Поэтому не надо на видео ссылаться. Его наличие — это, наверное, плюс… кому-то. Но вот вся основная инфа по товару всё-таки должна быть в тексте обзора.
2. Три вентилятора и контроллер подключаются к одному молекс-разъёму. Уже это одно должно было бы вызывать вопрос: «А не многовато ли на один разъём я навешиваю? Не поплавиться ли он при длительной эксплуатации?» — тем более, что непонятно какие к нему идут провода и какие вообще допуски по 3 и 5 вольтам на БП.
3. И как об этом должен догадаться читатель обзора?
Обзор — это в первую очередь (как не парадоксально) обзор товара. Т.е. на первом месте находится список характеристик товара и, возможно, впечатления об использовании. Если же это всё еще и описано хорошим литературным языком, да приправлено историческими фактами — то это лишь только плюс обзору. Однако, сама по себе литературщина суть обзора заменить не может.
Впрочем, можете быть спокойны — у вас даже литературщины в обзоре нет. Про техническую сторону обзора я уже высказывался выше.
Вы можете хихикать сколько угодно. Однако, в бытность свою разъездным админом неоднократно видел подплавившиеся/подкопчённые молексы — те самые, которые на винты идут. И как минимум один случай был с гроздью дешевых кулеров, подвешенных на разъем через «переходники».
Плохой из вас был «разъездной админ» коль вы основ электротехники не знаете.
В «молексах» подпружиненность контактов отсутствует как класс, и плохой окисленный разболтанный контакт в них скорее данность, чем исключение.
А плохой, искрящий контакт способен вызвать оплавление даже на токах в доли ампера (нагрузках менее 1 ватта).
Не разболтанный же молекс спокойно держит и 50А без нагрева и тем более оплавления.
По спецификации каждый контакт на разъёме типа MATE-N-LOK с 2,13 мм. контактом рассчитан на токи до 11А. причём в разных спецификациях и разных производителей даны разные значения.
НОВЫЙ разъём ВЕСЬ может и будет держать 50А через все контакты, но тут с физикой и с основами электротехники не знакомы уже похоже вы.
ДАЖЕ, если предположить что в основах вы таки плаваете, то 50А нужно поделить на 2. там две земли и 2 плюса. но никто никогда не складывает токи идущие по земле и плюсу.
итого на пару контактов остаётся 25А.
По 25А на каждый.
повторяюсь НОВЫЙ разъём какое-то время может и будет держать такой ток.
причём это должен быть нормальный разъём.
кто сделал и что то за разъём, знает только производитель БП.
а учитывая что в конторы часто ставят абы подешевле, МОЛЕКС-ом там и не пахло.
и вот как раз разъём инженер который проектировал как и вы не подозревал что таки подпружиненный)
это особенность контакта — там «мама» сделана в виде разрезанного цилиндра, вот он как раз и выполняет функции «пружины» обхватывая «папу»
Ну вот)
ни читать, ни писать, ни думать…
вам же рассказали что МОЖЕТ:
и плохой окисленный разболтанный контакт в них скорее данность, чем исключение.
А плохой, искрящий контакт способен вызвать оплавление даже на токах в доли ампера (нагрузках менее 1 ватта).
Ток, ежли че, идет по замкнутой цепи, то есть что на +, что на земле он будет даже не одинаковый, а один и тот же. Потому никто не складывает, что складывать нечего.
И я не собирался ни грамма спорить о том, сколько может выдержать молекс. Я говорил о том, что подплавление молекса практически никогда не связано с величиной нагрузки на нем.
И о том, что «разъездной админ» должен был в первую очередь проверять качество разъемных соединений, поскольку большинство «проблем» с компами связаны именно с плохими контактами. И уж точно подплавленные разъемы должны у него вызывать не удивление, а быть поводом для тщательного изучения.
то для НУВОТ-чика.
он не понимает пока, что надёжность одна из характеристик компьютера.
И что надёжность системы в целом определяется не просто самым ненадёжным компонентом, а чем больше этих компонентов, тем катастрофичнее падаёт надёжность. которая в итоге стремится к нулю.
и что китайский сделанный левой ногой пьяного полуслепого дядюшки Ляо в полуподвале, из говна и палок — это не надёжно.
2)Критика адекватная, но я не вижу смысла в данных параметрах. Карлосон управляется контроллером. При наличии его вы будете пускать пропеллер вручную, через сопротивление? Энергопотребление?! вы его в ноутбук будете ставить? максимальное 12в 0.45а — 5.4 вт. Что с этим делать?
не пишите больше.
пишите лучше обзоры одежды и спиннеры для девочек, в которых можно обойтись:
КРАСИВО, ВАУ, и сыпать какими-то оторванными от жизни и реалий терминами и словами.
если вы не знаете что делать с потреблением 5,4 Вт. да ещё и не знаете как ВТ тот самый пишется — просто так и скажите — «я не знаю».
Мы тут сами разберёмся, ну а по потребляемой мощности, и оборотам мы сделаем выводы о том как это примерно дует и как шумит.
один на рециркуляцию ( подтягивает воздух в верхнюю половину)
Это как? Внутри поперек корпуса, чтоб вообще сбить естественную конвекцию к чертям?
Фото много, а толку мало. Без оборотов сравнивать с другими особо не выйдет. Тип подшипника будем считать, что производитель не указал, пусть будет минус ему.
А так получился отличный обзор подсветки (которая имхо нафиг не нужна).
По сабжу: нестандартные разъемы и невозможность работать без контроллера — это фейл. Зато светится.
Это как? Внутри поперек корпуса, чтоб вообще сбить естественную конвекцию к чертям?
Любая, повторюсь ЛЮБАЯ искусственная вентиляция — сбивает ваш естественный процесс сразу и бесповоротно.
заострять внимание на этом нет ни смысла ни толку.
посчитать баланс по приходу/расходу ни у вас ни у ТС не получится даже в 10-м приближении.
вы в первую очередь ставите вентиляторы на ВЫДУВ, а ТС так вообще сомневается в том что на крыше такие вентиляторы что-то дадут, хотя у него есть инструменты для замеров и доказательств собственных теорий.
Итого — правильно и грамотно подобранный режим, количество, производительность вентиляторов и корпус с размещением компонентов правильно! — позволит либо обойтись естественной конвекцией — либо с минимальными правками и минимальным количеством вентиляторов(а так же шума от них) построить систему тихую но эффективно отводящую тепло.
достаточно одного вентилятора на процессоре или корпусе за радиатором, чтобы обеспечить достаточную производительность. и низкие температуры.
второй вентилятор(ы) это видеокарта.
третий — БП.
итого — имеем три вентилятора на минимальных оборотах, 500+ которые не слышно, их хватает для всех задач кроме игр, там где используется мощное видео — может быть 2-3 тихих вентилятора. которые в нагрузке будут так же не слышны. либо на грани слышимости, или в крайнем случае — их да. будет слышно, но определить откуда именно источник шума будет трудно и на слух это будет как «белый шум»
Обороты можно сравнивать только у одного и то го-же вентилятора.
без привязки к диаметру вентилятора, профилю, количеству лопастей и мощности смысла в такой привязке нет, кроме того что это вентиляторы явно не супер качества, а 1600 оборотов в 120мм бесшумными может назвать либо глухой, либо дебил.
даже пресловутые Ноктуа на 1600 об/мин отчётливо слышно.
Кстати, при всё этом у вентилятора есть ещё одна очень важная характеристика, первая — это расход.
а вторая — статическое давление.
Суть в том, что если это будет форточкеа или стол или стенка условная — то вентиляторы с одинаковым расходом, но разным давлением покажут один и тот же результат, но стоит поставить на радиатор, или в корпус на вдув/выдув, то расход сразу упадёт, причём может упасть и в разы, и на порядок.
P.S. так это и был обзор подсветки а не вентиляторов.
Да можно проще гораздо сделать. Вся куча характеристик по факту сводится к двум:
1. Уровень шума
2. Эффективность охлаждения
Уровень шума можно оценить субъективно и псевдо-объективно (не имея никаких приборов):
1. Субъективно — громче/тише стало с новыми кулерами по сравнению со старыми
2. Псевдообъективно — скачать на плеймаркете какую-нибудь «шумомерную» программу и оценить в попугаях
То же самое и по второму пункту. Ставим два разных кулера в одинаковые условия, проводим одинаковые тесты — и с точностью до погрешности получаем относительную оценку. А если есть «эталонный» кулер — тот, для которого эффективность и/или шум заведомо известны (протестированы кем-то ранее) — то с поправкой на стабильность качества и погрешность эксперимента можно даже численно оценить параметры оцениваемых кулеров.
Даже просто можно было бы хотя бы дать состояние «до» и «после».
Но это надо же что-то делать, да еще и перед этим чутка подумать…
В общем — обзор своей роли не решает. Непонятно — чем лучше или хуже эти вентиляторы тех самых пресловутых «китайских за несколько сотен рублей». Ну, кроме дискотеки для тараканов. Да, в таком случае эти кулеры взорвут танцпол!
> Или дребезжащая какашка за 300рэ или нормальный за 1000+ деревянных.
Или вариант №3 обозреватель не умеет выбирать товар. Знакомтесь:
Arctic Cooling Arctic F12 Silent
Именитый производитель, 800 об/мин, тихий 0,08 sone (это как тиканье настенных часов или очень тихий шепот, в городской квартире вы его не услышите ночью и в упор), долговечный (гидродинамический подшипник позволяют более 120000 часов работы), воздушный поток 37CFM цена в оффлайне 380р.
Arctic Cooling Arctic F12 PWM
Братец первого, но с PWM регулировкой оборотов 600 ~ 1350 об/мин, тихий 0,3 sone (громкость шепота и то только на максимальных оборотах), долговечный (гидродинамический подшипник), воздушный поток 74CFM цена в оффлайне 440р.
Cooler Master SickleFlow
Именитый производитель, подсветка есть красная или синяя модель, 2000 об/мин, тихий 19Дб (тихий шепот), долговечность 50000 часов работы (подшипник скольжения), воздушный поток 69.7 CFM цена в оффлайне 490р.
Вывод автор предлагает купить комплект из четырех вентиляторов и контроллера со следующими тяжкими родовыми травмами:
— Подсветка которую нельзя отключить не открыв корпус, а ночью спать она мешает. Причем подсветка мигающая семью цветами, мне лично такое мозг даже днем выносит.
— В комплекте 4 вентилятора 120x120 не во всяком корпусе есть столько мест для их установки. Если у вас такой корпус 4 тихих низкооборотистых карлсона могут справится с продувкой и не нужны «приличные как слон моторы».
— Вентиляторы безродные, притом что скорость 1800 об/мин воздушный поток всего 42CFM, к тому же они вероятно шумные и с маленьким сроком службы.
— Контроллер оборотов не предназначен для подключения вентиляторов других производителей. Ломается любой из карлсонов или контроллер выкидывайте весь набор в мусор.
— Контроль оборотов должен быть зависимым от температуры с плавной или многоступенчатой регулировкой, желательно с возможностью настройки не открывая корпус. Этому соответствует вентилятор с PWM (функция PWM есть во всех современных материнских платах), и этого совсем нет в обозреваемом товаре.
У арктиков(как и любых других бюджетных вертушек) весьма слабый контроль качества, и вибрации из-за плохо отцентрированной крыльчатки довольно частое явление.
Я заметил что у Arctic крыльчатка сделана из какого-то пластика более жесткого и она тяжелее чем у большинства других, это хорошо в том плане что чем выше жесткость и больше масса тем ниже резонансная частота, сам вентилятор меньше шумит. Для меня это фича.
Но и корпус должен обладать теми же достоинствами — то-есть металл должен быть не фольга, иначе Arctic передавая нагрузки с крыльчатки на корпус заставит его резонировать и дребезжать.
Могу посоветовать крепить через резиновые «гвоздики» либо наклеить возле кулера полоски герлена, сойдет и резина или на крайний случай суперклеем несколько тяжелых гаек к металлу неподалеку от крепления. Шум должен пропасть если вентилятор будет вращаться вне резонансной частоты корпуса, то-есть если гула нет ниже 1000об/мин он исчезнет если повышать обороты.
Кстати, для регулировки кучи вентиляторов на материнке рекомендую программу SpeedFan. Достаточно простая, но можно настроить пороги включения (два уровня) и объединять вентиляторы в группы, заведенные на датчики (типа, если видяха греется — врубить кулеры корпуса на максимум, что бы не скапливался горячий воздух).
Для начала 1+1+1 =3.
Подсветка отключается.
Контроллер на борту корпуса. А зачем мне их гонять на 1600?
На минималке дуют и не шумят.
Для корусных не вижу смысла в пвм регулировке.
Согласен, контроллер подразумевает только родные вентили + они подойдут только к нему.
Принимаю, ошибка в том, что не попробовал запустить напрямую от 5 и 12 вольт.
Подсветка отключается как именно, открываешь корпус жмешь кнопку или выдергиваешь провода из реобаса или есть способ не становясь раком чтобы залезть за системником под стол?
Arctic Cooling Arctic F12 Silent дает 37CFM на 800об/мин против ваших 42CFM на 1600об/мин, тоесть его и гонять не надо и тормозить не надо чтобы сделать вашу покупку бессмысленной тратой денег.
Смысл огромный когда вы ставите один вентилятор 140x140 с большим воздушным потоком и он в полной тишине нагибает по охлаждению свору жужжалок навроде предложенных вами. Еще вы не учли что чем больше вентиляторов тем ниже надежность, тем более что если остановится PWM то материнка запищит предупреждая о поломке, чего в вашем сете подозреваю не заложено.
стесняюсь спросить, вы обзор читали?
Этого не заметно?
На максималке не дуют, не надо мне это.
Крутилки корпусные, критичного момента поломка их не сделает.
Именно об этом я и говорю:
— чтобы не становится раком необходимо поставить корпус на стол, на гостевом у меня просто нет места на столе для этого, а личный собран в Chieftec корпусе формата фуллтауэр он столешницу проломит :) и уйдет к ядру планеты
— чтобы не вскрывать корпус для управления вы воткнули реобас снаружи — по мне это колхоз за него легко зацепится, чтобы открыть корпус для чистки его придется отрывать…
Ваш набор напоминает первые эксперименты по доработке штатных систем вентиляции эдак 15 летней давности, еще во времена NetBurst и Pentium 4. Но современные материнки оснащаются PWM — подобные наборы просто пустая трата денег.
Тем более пустая трата денег — все время использовать вентиляторы на сниженных оборотах, и так невысокий воздушный поток сильно падает при работе на оборотах ниже штатных для данного карлсона. Проще, дешевле, надежнее, лучше охлаждает вентилятор изначально созданный для низких оборотов и невысокой производительности, такой как GlacialTech GT12025-HDLA1 (сейчас в продаже нет, покупал 10 лет назад).
Я пожадничав на гостевой комп поставил напротив видеокарты GeForce GTX 670 доставшийся нахаляву вентилятор 120x120 шел в комплекте к какому-то корпусу, итог 87C ядро — фризы, вылеты драйвера, синий экран при попытках загрузится в Крузис. Заменил на снятый с Thermaltake Big Typhoon VX полет нормальный.
А теперь обратил внимание, действительно вентиля в комплекте 3!!! Хотя для норм корпуса при грамотной подборе типа и расположения 2 хватает для геймерского компа с одной видеокартой, ну ладно один будет про запас, там ведь кроме родного ничего не воткнуть.
И тут я осознав свою ошибку (считал кол-во вентиляторов равным количеству разъемов на реобасе) увидел что их там не 4 а 8. Восемь разъемов под восемь вентиляторов Карл! И я понял это универсальная китайский контроллер от
А если серьезно, если по каким то причинам не можете использовать PWM, то это решается вот так
Есть ручное плавное, без колхозинга и доступное не вставая со стула, управление на 2 вентилятора и дополнительные разъемы на переднюю панель, сложновато там только драйвер на USB3.0 ставить (с комплектного диска путем ручного поиска и принудительной установки), похожую дарил другану на днюху. aliexpress.com/item/Multifunction-USB3-0-Card-Readers-5-25-All-In-One-Media-Dashboard-Front-Panel-PC-Multi/32764852119.html,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10119_10080_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10311_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10120_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=3566eff3-2b1d-4cf0-bd4d-9bea9cc34794&algo_expid=2f38e45c-1fc6-4566-87b7-c6f8de749e5c-4&algo_pvid=2f38e45c-1fc6-4566-87b7-c6f8de749e5c
Вы просто не совсем поняли. Сами разъемы стандартные, не для компьютера, а вообще.
Нестандартное это что-то заказное, ручной сборки, штучное. В Вашем случае стандартные разъемы использованы нестандартно, так как для кулеров принято использовать другие —
3 или 4 пин или тупенький на 5 или 12 вольт под молекс.
для тех кто не понял.
Есть в русском, и не только языках так называемая «игра слов»,
а есть малограмотная писанина.
А есть люди которые не понимают что пишут.
и теперь ещё раз, но по порядку:
1. Разъёмы используемые в данном случае — стандартные и обычные. на них есть спецификации и документация и используются они во многих местах.
а вот если добавить что использование таких разъёмов в подключении вентилятора — нестандартное — тогда это совершенно меняет дело.
И, ещё раз — разъём стандартный.
Но, для вентилятора разъём не стандартный…
не? не осилили?
P.S. Молекс про который вы так усердно рассказываете называется
уже пора читать про всякие штуки «Molex 8981»
просто ВСЕ разъёмы которые есть у БП снаружи так или иначе называются молексами… не всеми правда.
Бестолковое приобретение, 20 баксов на «ветер» (сарказм получился ;-)))
Если проблемы с вентиляцией в корпусе, хочется тишины и нужно быть уверенным, что куллера прослужат не один год, то покупают не цветомузыку, а достойные, качественные вентиляторы с PWM управлением от материнки. Один раз настраивают их режимы работы в BIOSe и забывают о их существовании.
Мой вариант:
— на корпус 2 (вдув/выдув) Noctua NF-P12 PWM
— на башню Zalman CNPS10X Performa 1 Noctua NF-F12 PWM
Я их практически не слышу, хотя они уже отработали в корпусе больше 2-х лет
Вам точно не устроит — дорого и нет цветомузыки
Кулеры 12 см — только от безысходности (если нет посадочных мест для 14 см) ИМХО. В противном случае — только 14 см, только хардкор:
1. Тише
2. Производительнее
3. Как следствие — та же эффективность охлаждения при меньшем шуме ИЛИ при том же шуме эффективность охлаждения выше
Не всегда в корпусах есть место под 14 см. У меня в один из корпусов на выдув сзади можно поставить как 14, так и 12 см, а вот на перед — жёсткая корзина только на 12 см. 14 см просто физически не влезет
корпус CoolerMaster elite 332, ему уже 10 лет, тогда ещё места по 14см кулеры не делали ;-)))
вместо штатной перфорации спереди и сзади (выпилил нафиг лет 5 назад) стоят грили
они подходят как на посадочные места 14 см кулеров так и 12 см…
Без потери гарантии — на боковую на вдув тихоходный 120x120, на заднюю можно и быстроходный с PWM 120x120.
Для себя я бы плюнул на гарантию, ибо то что может случится с железякой (механические повреждения) под гарантию все-равно не пойдет, достаточно осмотреть при доставке а дальше:
Боковая стенка — берем кусачки и последовательно выкусываем штампованный в листе гриль острые рваные края обтачиваем напильником, это уродство сильно снижает воздушный поток и шумит, причем чем выше производительность вентилятора тем больше шумит и больше мешает протоку. Ставить вентилятор на выдув при этом не имеет смысла — охлаждения видеокарты почти нет, проверял на своих, а на вдув — затягивает пыль с пола (не актуально если будет стоять на столе, но я такое не люблю — шумит в ухо, маячит на периферийном зрении, место занимает). После этого покупаем это www.chipdip.ru/product/fg-120-m и самый производительный и быстроходный PWM 120x120 и ставим на выдув (купленный гриль снаружи боковины притягивается к вентилятору теми же винтами что крепится и он сам), можете попробовать и на вдув это может улучшить охлаждение в некоторых корпусах но придется чаще чистить от пыли, собираем и гордимся собой.
Заднюю стенку на выдув производительный и быстроходный PWM 120x120, можете и тут вырезать решетку, но учтите тут штамповка меньше шумит и глушит поток воздуха и закрыть ее грилем не удастся — берегите пальцы и не суйте их при работающем вентиляторе.
В обоих случаях не забываем чистить фильтрик снизу корпуса, иначе можете перегреть блок питания.
Именно — вставляете в дырочки по краям штампованной решетки кончики кусачек (по металлу а не ногтям) и кусаете, затем обтачиваешь напильником (естественно крышку надо снять с корпуса и после напилинга обмыть из душа от опилок и высушить на балконе). Если есть подобие дремеля еще лучше и проще. Но можете просто поискать человека с инструментом и прямыми руками.
Тут вот подобное делали ru.gecid.com/moding/modding_korpusa_s_jelcya_ulushsheniya_ventilyajii_i_umencsheniya_shuma/?s=all
Ничего не имею против такого выбора, замена Zalman вещь обязательная (вообще не знаю у них нормальных вентиляторов, все ненадежные и шумноватые). О Noctua лишь общее впечатление — дорогие и подойдут для тех кто готов переплатить за экстремально лучшее и часто незаметное для рядового пользователя.
Я выбираю по следующим признакам: для замены штатного в блоке питания качественный шарикоподшипник, для остального гидродинамический подшипник, желательно наличие PWM, большое соотношение воздушный поток/шум, невысокая цена. Подсветка если только ненавязчивая.
Да, это мой выбор… ;-)))
— в принципе не дорого, один раз потратился и забыл надолго
— гидродинамический подшипник
— наличие PWM
— большое соотношение воздушный поток/шум
Подсветка в закрытом корпусе — вещь бесполезная
Не нашёл в обзоре какое у них воздушное давление, сколько воздуха прокачивают, какой подшипник, какая скорость вращения. Да и вообще не увидел вентиляторов, только три непонятные мигающие свистоперделки.
Лет 8 использую тайфуны от Scithe, жалею что тогда не купил сразу десяток, дабы на все случаи и для всего использовать.
Это ж как нужно насиловать бедный (не самый горячий) i3, что на нем ТАКАЯ башня стоит?! — у моего друга на AMD и то меньше стоит :)
А за обзор — like, красиво получилось!
Проц 3570к в небольшом разгоне больше 60 не поднимается и он так же всегда в 100% нагрузке.
За что 20 баксов? Лучше добавить их в мамку у которой будет хотя бы один 4-х пиновый коннектор дополнительный, а лучше 2. И спокойно рулить интенсивностью обдува. А 2 скорости… Просто купите нормальные вентиля именитой фирмы с правильным крылом и углом атаки. А все проблемы.
А тут… расскажите через год как шумят вентиялторы.
свистелки-перделкицветомузыка?К чему вопрос? сколько стоят 3 вентилятора с ргб светом 120мм и тихие?
Без света в офлайне от 400рэ нормальные.
400х3 =1200 без света.
Это жуткий минимум.
В комнате и у меня под 30.
Башня на 90мм вентиль.
А какие у меня проблемы с обозреваемыми вертушками? Тихие, дуют отлично.
Вы о чем?
Это корпусные вентиляторы, тут нужна тишина и продуваемость.
Мамка с шимом + такие же вентиялторы и идеал. Когда надо вообще молчат, а когда надо дуют на все бабки. От СО главное не допустить локального/общего перегерва системы!
И вот проблема в том что не факт что за такие деньги Вам продали нормальное. Они на подшипниках? Или по старинке втулка которая через неделю раболтается и будет вибрировать? В такой штуке главное долговечность! Не основной параметр — но в числе превых.
Материнке я запретил рулить все процессом. Вертушка на цп управляется реобасом, т.к неадекватно плавают обороты.
Выстивил максималные обороты, на которых не слышно СО.
Температура под стресс нагрузкой далека от критической.
а сейчас мы покупаем брендовые вентиляторы по 10-15-20 баксов, ставим их в корпуса, чистим раз в 3-5 лет. и они у нас работают… работают, работают и ещё будут работать.
у меня СО на проце с вентиляторами уже лет с 10, на 775 сокет на Е8400 я ещё брал эту СО. Термалрайт IFX-14 с вертушками термалрайтовскими же 140мм.
и радиатору и вертушкам почти 10 лет.
ещё раз — вентиляторам 10 лет! и я их меня не планирую и не собираюсь.
а ваши вентиляторы с подсветкой через год уже нереально будет отмыть до нулёвого состояния. а как они будут выглядеть через месяц другой от пыли… ммм…
и не нужно тут рассказывать что у вас в квартире нет пыли.
P.S. у меня реобас которому вообще лет 15, там нет ни памяти ни регулировок хитрых ни схем управления. выставлены минимальные обороты и оно работает. и мне всёравно что там где и когда может выти из строя, или какой алгоритм или если вдруг надо поменять материнку — я спокоен. выставленные обороты никуда не денутся.
Отключено 3 вентилятора корпусных — не нужны они. в смысле на реобасе тумблер 5В-выкл-12В.
некоторые вентиляторы так и подключены на 5В. на 7 небыло смысла.
а вот это выкинуть ну просто не поднимается рука, да и просто лень)
P.S.: 21 на эфире — мало))
где у нас доллары по 125 рублей принимают? я тоже хочу сдать)
120х120.
У меня сейчас стоит 1070 видюшка и проц собираюсь сейчас брать 7700 или 7700к, то есть будет в корпусе жарковато и нужны нормальные кулера на вдув и выдув.
к слову, подскажите, есть ли толк от вентиляционнных подставкок под ноут, думаю вот покупать или нет
Давно пользуюсь простой системой: две пробки от пластиковых бытулок под задние ножки и проблема воздухообмена решается.
+ чистить радиатор от пыли, хотя бы раз в полгода.
Из тех что понравились под 17.3":
Cooler Master NotePal A200 — задние выдвижные ножки пару раз ломал доставая из рюкзака. Суперклей в помощь. В начале пахла пластиком. Компактная.
Ныне пользуюсь ZALMAN ZM-NS2000 хорошее охлаждение, габаритная, большой вентилятор, разные уровни наклона, отсутствовал запах.
PS помимо охлаждения ЦП и ГП улучшилось и охлаждение платы + уменьшение нагрева SSD и 2 HDD. При наличии 2 вентиляторов в корпусе бука MSI GE72.
и хотя очистки СО обычно достаточно, но вот, например, в моем ноуте винчестер, сейчас в жару, при выключенной подставке имеет температуру 45~47°С, а когда включаю ее — то 37~39°С соответственно.
и стоит помнить, что сама подставка также затягивает пыль, зимой я ее не включаю, она и так сама по себе обеспечивает неплохой угол положения ноута для хорошей вентиляции.
В простое, иногда…
Решил круто изменить свою жизнь, сменил цвет корпусных кулеров :D
Но мы же оцениваем обзор, не товар, правда? Ок:
1. Где список режимов по кнопке «mode»?
2. Где хоть какие-то параметры вентиляторов? Скорости вращения? Энергопотребление? Минимальный вольтаж для старта?
Производительность? Ну хотя бы — тип подшипника! Нетуть…
3. Где хоть какое-то объективный отзыв о тестировании? Хотя бы сравнение «было» — «стало» с циферками? А не литературщина типа «Очень хороший показатель после ада внутри корпуса и тихо». «Ад внутри» — это сколько? 100 градусов цельсия? Двести? Пятьсот?
В общем — хреновый обзор, непонятный товар. Минус.
1)Режимы в видео.
2)Критика адекватная, но я не вижу смысла в данных параметрах. Карлосон управляется контроллером. При наличии его вы будете пускать пропеллер вручную, через сопротивление? Энергопотребление?! вы его в ноутбук будете ставить? максимальное 12в 0.45а — 5.4 вт. Что с этим делать?
3)Про перегрев компонентов писал в обзоре корпуса.
Цель снизить температуру корпуса внутри, получить подсветку и тишину.
Цель достигнута.
Обзор и есть, вв первую очередь литературщина. Набор терминов и тестов не интересно читать.
Однако, спасибо.
2. Три вентилятора и контроллер подключаются к одному молекс-разъёму. Уже это одно должно было бы вызывать вопрос: «А не многовато ли на один разъём я навешиваю? Не поплавиться ли он при длительной эксплуатации?» — тем более, что непонятно какие к нему идут провода и какие вообще допуски по 3 и 5 вольтам на БП.
3. И как об этом должен догадаться читатель обзора?
Обзор — это в первую очередь (как не парадоксально) обзор товара. Т.е. на первом месте находится список характеристик товара и, возможно, впечатления об использовании. Если же это всё еще и описано хорошим литературным языком, да приправлено историческими фактами — то это лишь только плюс обзору. Однако, сама по себе литературщина суть обзора заменить не может.
Впрочем, можете быть спокойны — у вас даже литературщины в обзоре нет. Про техническую сторону обзора я уже высказывался выше.
Проще добавить видео.
Молекс поплавится от пропеллеров? уахахахахахахаха
Питается 12ю вольтами.
Так что хихикайте дальше.
В «молексах» подпружиненность контактов отсутствует как класс, и плохой окисленный разболтанный контакт в них скорее данность, чем исключение.
А плохой, искрящий контакт способен вызвать оплавление даже на токах в доли ампера (нагрузках менее 1 ватта).
Не разболтанный же молекс спокойно держит и 50А без нагрева и тем более оплавления.
НОВЫЙ разъём ВЕСЬ может и будет держать 50А через все контакты, но тут с физикой и с основами электротехники не знакомы уже похоже вы.
ДАЖЕ, если предположить что в основах вы таки плаваете, то 50А нужно поделить на 2. там две земли и 2 плюса. но никто никогда не складывает токи идущие по земле и плюсу.
итого на пару контактов остаётся 25А.
По 25А на каждый.
повторяюсь НОВЫЙ разъём какое-то время может и будет держать такой ток.
причём это должен быть нормальный разъём.
кто сделал и что то за разъём, знает только производитель БП.
а учитывая что в конторы часто ставят абы подешевле, МОЛЕКС-ом там и не пахло.
и вот как раз разъём инженер который проектировал как и вы не подозревал что таки подпружиненный)
это особенность контакта — там «мама» сделана в виде разрезанного цилиндра, вот он как раз и выполняет функции «пружины» обхватывая «папу»
ни читать, ни писать, ни думать…
вам же рассказали что МОЖЕТ:
И я не собирался ни грамма спорить о том, сколько может выдержать молекс. Я говорил о том, что подплавление молекса практически никогда не связано с величиной нагрузки на нем.
И о том, что «разъездной админ» должен был в первую очередь проверять качество разъемных соединений, поскольку большинство «проблем» с компами связаны именно с плохими контактами. И уж точно подплавленные разъемы должны у него вызывать не удивление, а быть поводом для тщательного изучения.
он не понимает пока, что надёжность одна из характеристик компьютера.
И что надёжность системы в целом определяется не просто самым ненадёжным компонентом, а чем больше этих компонентов, тем катастрофичнее падаёт надёжность. которая в итоге стремится к нулю.
и что китайский сделанный левой ногой пьяного полуслепого дядюшки Ляо в полуподвале, из говна и палок — это не надёжно.
пишите лучше обзоры одежды и спиннеры для девочек, в которых можно обойтись:
КРАСИВО, ВАУ, и сыпать какими-то оторванными от жизни и реалий терминами и словами.
если вы не знаете что делать с потреблением 5,4 Вт. да ещё и не знаете как ВТ тот самый пишется — просто так и скажите — «я не знаю».
Мы тут сами разберёмся, ну а по потребляемой мощности, и оборотам мы сделаем выводы о том как это примерно дует и как шумит.
Фото много, а толку мало. Без оборотов сравнивать с другими особо не выйдет. Тип подшипника будем считать, что производитель не указал, пусть будет минус ему.
А так получился отличный обзор подсветки (которая имхо нафиг не нужна).
По сабжу: нестандартные разъемы и невозможность работать без контроллера — это фейл. Зато светится.
А вот минималку не знаю как измерить.
заострять внимание на этом нет ни смысла ни толку.
посчитать баланс по приходу/расходу ни у вас ни у ТС не получится даже в 10-м приближении.
вы в первую очередь ставите вентиляторы на ВЫДУВ, а ТС так вообще сомневается в том что на крыше такие вентиляторы что-то дадут, хотя у него есть инструменты для замеров и доказательств собственных теорий.
Итого — правильно и грамотно подобранный режим, количество, производительность вентиляторов и корпус с размещением компонентов правильно! — позволит либо обойтись естественной конвекцией — либо с минимальными правками и минимальным количеством вентиляторов(а так же шума от них) построить систему тихую но эффективно отводящую тепло.
достаточно одного вентилятора на процессоре или корпусе за радиатором, чтобы обеспечить достаточную производительность. и низкие температуры.
второй вентилятор(ы) это видеокарта.
третий — БП.
итого — имеем три вентилятора на минимальных оборотах, 500+ которые не слышно, их хватает для всех задач кроме игр, там где используется мощное видео — может быть 2-3 тихих вентилятора. которые в нагрузке будут так же не слышны. либо на грани слышимости, или в крайнем случае — их да. будет слышно, но определить откуда именно источник шума будет трудно и на слух это будет как «белый шум»
Обороты можно сравнивать только у одного и то го-же вентилятора.
без привязки к диаметру вентилятора, профилю, количеству лопастей и мощности смысла в такой привязке нет, кроме того что это вентиляторы явно не супер качества, а 1600 оборотов в 120мм бесшумными может назвать либо глухой, либо дебил.
даже пресловутые Ноктуа на 1600 об/мин отчётливо слышно.
Кстати, при всё этом у вентилятора есть ещё одна очень важная характеристика, первая — это расход.
а вторая — статическое давление.
Суть в том, что если это будет форточкеа или стол или стенка условная — то вентиляторы с одинаковым расходом, но разным давлением покажут один и тот же результат, но стоит поставить на радиатор, или в корпус на вдув/выдув, то расход сразу упадёт, причём может упасть и в разы, и на порядок.
P.S. так это и был обзор подсветки а не вентиляторов.
1. Уровень шума
2. Эффективность охлаждения
Уровень шума можно оценить субъективно и псевдо-объективно (не имея никаких приборов):
1. Субъективно — громче/тише стало с новыми кулерами по сравнению со старыми
2. Псевдообъективно — скачать на плеймаркете какую-нибудь «шумомерную» программу и оценить в попугаях
То же самое и по второму пункту. Ставим два разных кулера в одинаковые условия, проводим одинаковые тесты — и с точностью до погрешности получаем относительную оценку. А если есть «эталонный» кулер — тот, для которого эффективность и/или шум заведомо известны (протестированы кем-то ранее) — то с поправкой на стабильность качества и погрешность эксперимента можно даже численно оценить параметры оцениваемых кулеров.
Даже просто можно было бы хотя бы дать состояние «до» и «после».
Но это надо же что-то делать, да еще и перед этим чутка подумать…
В общем — обзор своей роли не решает. Непонятно — чем лучше или хуже эти вентиляторы тех самых пресловутых «китайских за несколько сотен рублей». Ну, кроме дискотеки для тараканов. Да, в таком случае эти кулеры взорвут танцпол!
Но, чувствую, обзор был прочитан по диагонали в режиме строка через 5.
Или вариант №3 обозреватель не умеет выбирать товар. Знакомтесь:
Arctic Cooling Arctic F12 Silent
Именитый производитель, 800 об/мин, тихий 0,08 sone (это как тиканье настенных часов или очень тихий шепот, в городской квартире вы его не услышите ночью и в упор), долговечный (гидродинамический подшипник позволяют более 120000 часов работы), воздушный поток 37CFM цена в оффлайне 380р.
Arctic Cooling Arctic F12 PWM
Братец первого, но с PWM регулировкой оборотов 600 ~ 1350 об/мин, тихий 0,3 sone (громкость шепота и то только на максимальных оборотах), долговечный (гидродинамический подшипник), воздушный поток 74CFM цена в оффлайне 440р.
Cooler Master SickleFlow
Именитый производитель, подсветка есть красная или синяя модель, 2000 об/мин, тихий 19Дб (тихий шепот), долговечность 50000 часов работы (подшипник скольжения), воздушный поток 69.7 CFM цена в оффлайне 490р.
Вывод автор предлагает купить комплект из четырех вентиляторов и контроллера со следующими тяжкими родовыми травмами:
— Подсветка которую нельзя отключить не открыв корпус, а ночью спать она мешает. Причем подсветка мигающая семью цветами, мне лично такое мозг даже днем выносит.
— В комплекте 4 вентилятора 120x120 не во всяком корпусе есть столько мест для их установки. Если у вас такой корпус 4 тихих низкооборотистых карлсона могут справится с продувкой и не нужны «приличные как слон моторы».
— Вентиляторы безродные, притом что скорость 1800 об/мин воздушный поток всего 42CFM, к тому же они вероятно шумные и с маленьким сроком службы.
— Контроллер оборотов не предназначен для подключения вентиляторов других производителей. Ломается любой из карлсонов или контроллер выкидывайте весь набор в мусор.
— Контроль оборотов должен быть зависимым от температуры с плавной или многоступенчатой регулировкой, желательно с возможностью настройки не открывая корпус. Этому соответствует вентилятор с PWM (функция PWM есть во всех современных материнских платах), и этого совсем нет в обозреваемом товаре.
Но и корпус должен обладать теми же достоинствами — то-есть металл должен быть не фольга, иначе Arctic передавая нагрузки с крыльчатки на корпус заставит его резонировать и дребезжать.
Могу посоветовать крепить через резиновые «гвоздики» либо наклеить возле кулера полоски герлена, сойдет и резина или на крайний случай суперклеем несколько тяжелых гаек к металлу неподалеку от крепления. Шум должен пропасть если вентилятор будет вращаться вне резонансной частоты корпуса, то-есть если гула нет ниже 1000об/мин он исчезнет если повышать обороты.
Подсветка отключается.
Контроллер на борту корпуса. А зачем мне их гонять на 1600?
На минималке дуют и не шумят.
Для корусных не вижу смысла в пвм регулировке.
Согласен, контроллер подразумевает только родные вентили + они подойдут только к нему.
Принимаю, ошибка в том, что не попробовал запустить напрямую от 5 и 12 вольт.
Arctic Cooling Arctic F12 Silent дает 37CFM на 800об/мин против ваших 42CFM на 1600об/мин, тоесть его и гонять не надо и тормозить не надо чтобы сделать вашу покупку бессмысленной тратой денег.
Смысл огромный когда вы ставите один вентилятор 140x140 с большим воздушным потоком и он в полной тишине нагибает по охлаждению свору жужжалок навроде предложенных вами. Еще вы не учли что чем больше вентиляторов тем ниже надежность, тем более что если остановится PWM то материнка запищит предупреждая о поломке, чего в вашем сете подозреваю не заложено.
Этого не заметно?
На максималке не дуют, не надо мне это.
Крутилки корпусные, критичного момента поломка их не сделает.
— чтобы не становится раком необходимо поставить корпус на стол, на гостевом у меня просто нет места на столе для этого, а личный собран в Chieftec корпусе формата фуллтауэр он столешницу проломит :) и уйдет к ядру планеты
— чтобы не вскрывать корпус для управления вы воткнули реобас снаружи — по мне это колхоз за него легко зацепится, чтобы открыть корпус для чистки его придется отрывать…
Ваш набор напоминает первые эксперименты по доработке штатных систем вентиляции эдак 15 летней давности, еще во времена NetBurst и Pentium 4. Но современные материнки оснащаются PWM — подобные наборы просто пустая трата денег.
Тем более пустая трата денег — все время использовать вентиляторы на сниженных оборотах, и так невысокий воздушный поток сильно падает при работе на оборотах ниже штатных для данного карлсона. Проще, дешевле, надежнее, лучше охлаждает вентилятор изначально созданный для низких оборотов и невысокой производительности, такой как GlacialTech GT12025-HDLA1 (сейчас в продаже нет, покупал 10 лет назад).
Я пожадничав на гостевой комп поставил напротив видеокарты GeForce GTX 670 доставшийся нахаляву вентилятор 120x120 шел в комплекте к какому-то корпусу, итог 87C ядро — фризы, вылеты драйвера, синий экран при попытках загрузится в Крузис. Заменил на снятый с Thermaltake Big Typhoon VX полет нормальный.
И тут я осознав свою ошибку (считал кол-во вентиляторов равным количеству разъемов на реобасе) увидел что их там не 4 а 8. Восемь разъемов под восемь вентиляторов Карл! И я понял это универсальная китайский контроллер от
А если серьезно, если по каким то причинам не можете использовать PWM, то это решается вот так
Есть ручное плавное, без колхозинга и доступное не вставая со стула, управление на 2 вентилятора и дополнительные разъемы на переднюю панель, сложновато там только драйвер на USB3.0 ставить (с комплектного диска путем ручного поиска и принудительной установки), похожую дарил другану на днюху.
aliexpress.com/item/Multifunction-USB3-0-Card-Readers-5-25-All-In-One-Media-Dashboard-Front-Panel-PC-Multi/32764852119.html,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10119_10080_10307_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10310_10311_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10120_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=3566eff3-2b1d-4cf0-bd4d-9bea9cc34794&algo_expid=2f38e45c-1fc6-4566-87b7-c6f8de749e5c-4&algo_pvid=2f38e45c-1fc6-4566-87b7-c6f8de749e5c
Стандарт 3 или 4 пин или тупенький на 5 или 12 вольт под молекс.
Нестандартное это что-то заказное, ручной сборки, штучное. В Вашем случае стандартные разъемы использованы нестандартно, так как для кулеров принято использовать другие —
Это просто вопрос правильной формулировки.
В данном аспекте они выглядят не стандартными.
Есть в русском, и не только языках так называемая «игра слов»,
а есть малограмотная писанина.
А есть люди которые не понимают что пишут.
и теперь ещё раз, но по порядку:
1. Разъёмы используемые в данном случае — стандартные и обычные. на них есть спецификации и документация и используются они во многих местах.
а вот если добавить что использование таких разъёмов в подключении вентилятора — нестандартное — тогда это совершенно меняет дело.
И, ещё раз — разъём стандартный.
Но, для вентилятора разъём не стандартный…
не? не осилили?
P.S. Молекс про который вы так усердно рассказываете называется
уже пора читать про всякие штуки «Molex 8981»
просто ВСЕ разъёмы которые есть у БП снаружи так или иначе называются молексами… не всеми правда.
Если проблемы с вентиляцией в корпусе, хочется тишины и нужно быть уверенным, что куллера прослужат не один год, то покупают не цветомузыку, а достойные, качественные вентиляторы с PWM управлением от материнки. Один раз настраивают их режимы работы в BIOSe и забывают о их существовании.
Мой вариант:
— на корпус 2 (вдув/выдув) Noctua NF-P12 PWM
— на башню Zalman CNPS10X Performa 1 Noctua NF-F12 PWM
Я их практически не слышу, хотя они уже отработали в корпусе больше 2-х лет
Вам точно не устроит — дорого и нет цветомузыки
1. Тише
2. Производительнее
3. Как следствие — та же эффективность охлаждения при меньшем шуме ИЛИ при том же шуме эффективность охлаждения выше
вместо штатной перфорации спереди и сзади (выпилил нафиг лет 5 назад) стоят грили
Увы в мой не подходят ;-)
Вот для него посоветуйте.
В корпусе намечается быть жарко.
Для себя я бы плюнул на гарантию, ибо то что может случится с железякой (механические повреждения) под гарантию все-равно не пойдет, достаточно осмотреть при доставке а дальше:
Боковая стенка — берем кусачки и последовательно выкусываем штампованный в листе гриль острые рваные края обтачиваем напильником, это уродство сильно снижает воздушный поток и шумит, причем чем выше производительность вентилятора тем больше шумит и больше мешает протоку. Ставить вентилятор на выдув при этом не имеет смысла — охлаждения видеокарты почти нет, проверял на своих, а на вдув — затягивает пыль с пола (не актуально если будет стоять на столе, но я такое не люблю — шумит в ухо, маячит на периферийном зрении, место занимает). После этого покупаем это www.chipdip.ru/product/fg-120-m и самый производительный и быстроходный PWM 120x120 и ставим на выдув (купленный гриль снаружи боковины притягивается к вентилятору теми же винтами что крепится и он сам), можете попробовать и на вдув это может улучшить охлаждение в некоторых корпусах но придется чаще чистить от пыли, собираем и гордимся собой.
Заднюю стенку на выдув производительный и быстроходный PWM 120x120, можете и тут вырезать решетку, но учтите тут штамповка меньше шумит и глушит поток воздуха и закрыть ее грилем не удастся — берегите пальцы и не суйте их при работающем вентиляторе.
В обоих случаях не забываем чистить фильтрик снизу корпуса, иначе можете перегреть блок питания.
Тут вот подобное делали
ru.gecid.com/moding/modding_korpusa_s_jelcya_ulushsheniya_ventilyajii_i_umencsheniya_shuma/?s=all
А по кулерам какого производителя посоветуете? Я хочу что-то от Noctua взять.
Я выбираю по следующим признакам: для замены штатного в блоке питания качественный шарикоподшипник, для остального гидродинамический подшипник, желательно наличие PWM, большое соотношение воздушный поток/шум, невысокая цена. Подсветка если только ненавязчивая.
— в принципе не дорого, один раз потратился и забыл надолго
— гидродинамический подшипник
— наличие PWM
— большое соотношение воздушный поток/шум
Подсветка в закрытом корпусе — вещь бесполезная
Меня слепило на уровне китайской галогенки ночью от встречной машины.
я вот ваши кулеры считаю бестолковым приобретением — я купил сразу нормальный корпус fractal design define r2 и все хорошо уже 3 года наверное)
Лет 8 использую тайфуны от Scithe, жалею что тогда не купил сразу десяток, дабы на все случаи и для всего использовать.
А за обзор — like, красиво получилось!