| +11 |
New 27MHz Black Mini USB Receiver Wireless Cordless 800dpi Optical Mouse Mice for PC Laptop CWOMOU05
3413
20
|
| +9 |
58973
62
|
| +7 |
2614
13
|
| +59 |
3271
71
|
| +22 |
5543
124
|
| +53 |
3484
105
|
| +37 |
1662
33
|
И фотки то будут? Все таки обзор ведь.
но фонарик добавил в вишлист… может когда-то приобрету
Судя по даташиту, максимум что из них можно выжать на предельном режиме — 3.7 ватта (3.7 вольта при 1 ампере)
При этом их яркость — всего 235 люмен и эффективность всего 63 лм/вт.
Номинальный режим — 1.1 ватт, отдача 107 лм/вт.
Китайцы пихают это старье во все дешевые фонари… когда они уж кончатся…
Для нормальных фонарей есть диоды R5 и T6 с отдачей 139 лм/вт
Подскажи, плиз, оптимальную по цена-качество модель! Думаю многим будет интересно.
Назначение сугубо домашне-хозяйственное :)
Спасибо!
А и это что за строчка вторая
Номинальный режим — 1.1 ватт, отдача 107 лм/вт. ты ж уже определился по даташиту что макс освещаемость 63лм/вт
Максимальная мощность — это когда диод еще может работать не сгорая от тока / перегрева. Но при увеличении тока в 3 раза яркость растет примерно в 2 раза (точнее — по графикам смотреть). Отсюда и меньшая отдача при больших мощностях. 63 лм/вт — это эффективность диода при максимально допустимой мощности. А уж при 5 ваттах (если выдержит) отдача будет еще хуже.
Если автор и правда получил 3 часа на солевых батарейках, то 0.99 / 3 = 0.33 ватта = 35 люмен. Это ну ооочень мало…
В принципе, посветить в подъезде / палатке хватит.
И это при условии что драйвер имеет кпд аж 100%
Тогда, если взять LSD NiMh аккумуляторы, например такие — емкость 850 ма*ч, мощность 3 шт = 3.06 вт, аккумуляторов хватит почти на 10 часов.
На драйвере на выходе не мерял ток но где-то на максе должен быть 1,2 А, диоды эти могут вытягивать ток и 4,2 вольта… то есть не исключаю что мощность может быть и ватт под 4,5-4,7 все ж от драйвера зависит… честно не разбирал, так как сразу его продал…
По поводу того, что там Q3 а тут Q5, так дело в том что все это диоды одного конструктива — XR-E, просто это разные бины с разной эффективностью. 107 у Q5 и 93.9 лм/вт у Q3 — не принципиальная разница.
А еще прикол в том, что чисто визуально невозможно определить что за диод стоит, маркировки на них нет.
По факту там может оказаться и P4 (80 лм/вт), китайцы на это горазды, но мы этого не узнаем.
Думаю, эти модели, что с Q3, что c Q5 брать логичнее. Они более универсальны.
И может оно конечно и будет чуток ярче светить на 3*А3, первые минут 10 -15. Ёмкость одного нормального 18650 поболе будет, чем у 3*ААА. А разницу в освещенности вы вряд ли заметите на глаз. А так зато будет выбор в элементах питания и без всяких дозазакаов кольца дополнительного, которое может ещё и по резьбе «вдруг» не подойти.
Или с переменным фокусом?
На каких элементах?
Сразу скажу, 3хААА — экономическая диверсия. Ибо емкость в 2.5 раза ниже, а цена не сильно ниже АА элементов / аккумуляторов, про литий вообще молчу.
Можно почитать первое сообщение вот в этом форуме: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=42:21235 (ссылку руками скопировать в браузер)
ebay.com/itm/150759350896:B:EOIBUAA:US:3160
Конечно, за такую сумму надо немного постараться, но вот за 12-13 баксов — довольно легко. А за 15-16 — уже и без аукционов.
P.S. Наврал немножко. Без аукциона уже и за 13.4 бакса можно взять:
ebay.com/itm/250999000547
P.S. У вас информация неверная. Насколько я помню, облагаемая сумма больше 1000 евро. Вопрос в том, чтобы доказать, что 50 фонарей нужны не для продажи, а для себя :-D
Придет время обновлять карту, поймешь о чем я говорю .(
Но рекомендовать не стану — корпус не рассчитан на такой диод, сгорит от перегрева. Корпуса WF-501b / 502b / 504b — не тянут более 2-3 ватт на продолжительном режиме. А 1000 люмен — это около 12 ватт. Да и нет их там, 600 скорей всего, но тоже много для этого корпуса.
Те что я в руках держал имели простейший драйвер, без датчиков температуры. Да и дорогие драйверы обычно не следят за ней, тем более за температурой диода, а не своей личной. Это ж выносной датчик надо.
Самое западло этих корпусов в том, что модуль с диодом имеет плохой тепловой контакт с внешним корпусом. Корпус еще «тепленький», а диод уже вонять начал :(
Есть драйвера с электронной сменой групп режимов, без пайки. Собираюсь такой попробовать, уже есть куда поставить. Если что — хороший выбор драйверов на kaidomain.com, там много запчастей к фонарям продается — корпуса, оптика, диоды. Многие так и делают — собирают сами. Не дешевле, зато лучше.
По поводу термопасты — там сама конструкция фонаря такая, что излучающий модуль вместе с отражателем не касаются корпуса. Зазор миллиметра два по всей плоскости. Это чайная ложка термопасты нужна. А при такой толщине она не так эффективна.
501-502-504 корпуса — наследие слабых диодов + возможность быстрой смены излучающего элемента без пайки.
P.S. Батарейка свежезаряженная.
2. Светодиод сам никогда не станет светит слабее/ярчее и т.п. Что ему подадут — так и светит. Управляет режимами свечения именно драйвер.
И специально выделил, что батарейка была СВЕЖЕЗАРЯЖЕННАЯ. Аж две невнимательности в вашем тексте ;)
Разумеется. Но разве за пол часа с током более чем в один ампер она остаётся свежезаряженной? ;) Разумеется. Напряжение упало — ток понизился — температура перестала расти. Именно так я вижу работу того драйвера, что в моём фонаре 501 корпуса с диодом МС-Е. Ток падает постепенно. Если вы говорите, что в вашем фонаре на XML явно отслеживается скачкообразное уменьшение тока/яркости при нагреве, то я просто рад за вас, а может и за себя :) Заказал с ебэя по ссылке tbnk, ибо мой фонарь отец забрал :)