Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня обзор внешней фотовспышки для зеркальных фотоаппаратов Nikon.
Я в фототематике новичок, после покупки объектива 50/1,8 захотелось еще расширить возможности зеркального фотоаппарата и появилась возможность попробовать внешнюю вспышку.
Обзор написан новичком и на таких же новичков рассчитан, поэтому профессиональные функции вспышки рассмотрены не будут и проверить их возможности нет.
Доставка ТК СДЭК за пару недель.
Фирма Andoer на слуху у онлайн-шопперов благодарая «экшен» камерам.
Коробка из мягкого картона:
Это довольно наивно для нашей почты.
Комплектация:
Пластиковая подставка, светорассеиватель, инструкция на китайском и английском языках и мешочек из бархатной ткани.
Характеристики:
Для зеркалок Nikon D7200 D7100 D7000 D5200 D5100 D5000 D3000 D3100 D3200 D3300 и т.д.
Ведущее число: 58 (ISO 100, 180mm)
Фокус вспышки: ручной/авто 18-180mm(18mm,24mm,28mm,35mm,50mm,70mm,85mm,105mm,135mm,180mm)
Режимы работы: i-TTL/M/Multi/Slave C/Slave N/S1/S2
Беспроводное управление: 4 канала (1-4), 3 группы(A/B/C), Master Nikon, Slave Nikon, Slave Canon
Угол поворота вертикаль: -7-90 градусов
Угол поворота горизонталь: 0-360 градусов
Дальнобойность: помещение 20-30 м / улица 10-15 м
Время вспышки: 1/200 с-1/20000 с
Контроль мощности: 1/128-1/1 22 уровня
Внешние интерфейсы: горячий башмак, PC-порт, внешнее питание
Время перезарядки: 2,9 с
Питание: 4 батареи AA
На комплекте батарей: 100-1500 раз
Дополнительно: защита от перегрева, звуковое оповещение, режим сохранения энергии, автовыключение, синхронизация по задней шторке.
Размеры: 19.5 х 7.7 х 5 см
Масса: 500 г.
Рассеиватель почта все же ушатала:
Обидно конечно, может опытные люди подскажут, чем заменить.
Подставка целиком из пластика:
Рассмотрим вспышку подробней:
Сзади большой монохромный дисплей размером 45х32 мм с зеленой подсветкой. Индикатор готовности к съемки светится синим.
С торцов:
Слева порт синхронизации и внешнее питание, справа отсек для четырех батареек или аккумуляторов.
Встроенный рассеиватель и отражающая карточка:
Вспышка может поворачиваться по горизонтали на 360 градусов:
По горизонтали: -7 до 90 градусов.
Башмак:
Фиксация на камере с помощью пластиковой контр гайки.
Подсветка объекта съемки у вспышки довольно затейная:
Вспышка довольно увесистая
Камера потяжелела с ней изрядно, чтобы держать одной рукой поставлю такой ремень:
На фотоаппарате:
Режимы работы:
1. Автоматический i-TTL
Тут же устанавливается компенсация вспышки от -3 до +3 ступеней экспозиции.
TTL
Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.
Этот режим напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива.
2. Ручной М. Все настройки подбираются и выставляются вручную.
Мощность импульса от 1/1 (максимальная) до 1/128 — влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки.
Zoom вспышки — регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния.
Мощность импульса на примере
Без вспышки:
Авторежим:
1/32 мощности:
3. Мультирежим Multi
Это тоже ручной режим.
Если в режимах M и i-TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.
Тут необходимо задать два параметра, помимо мощности:
Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка,
Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки.
Получается как то так:
Так же вспышка может работать удаленно в составе студийного света с другими вспышками по световому сигналу и пр. (режимы Slave C/Slave N/S1/S2) профессионалы это и так знают и используют, а новичкам до этого надо дорасти.
Дополнительные настройки вспышки
Советы по использованию рассеивателя и отражателя из инструкции:
Выводы: По сравнению со встроенный в мой фотоаппарат вспышкой (ведущее число 13) разница на лицо, точнее на лице теперь блеска и пересвета нет. При съемке дома теперь можно направить вспышку вверх и получить освещение мягким рассеянным светом. Фото получаются интересней, более живые что ли.
В предметной съемке тоже можно использовать эту вспышку по полной.
Удобный авторежим, в котором легко подстроить мощность вспышки экспокоррекцией.
Из минусов отмечу большой вес, нет постоянного индикатора заряда батарей и неважную упаковку.
Купон: LXXD16181
Дата: До 20 мая 2017 года
Скидывает: 9.8 EUR
Мяу:
Спасибо за внимание! Удачных кадров!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
А стробоскоп это здесь и есть мульти.
HSS я здесь пока не вижу. Либо надо посмотреть в инструкции. Либо попросить автора снять на короткой выдержке, например 1/2000 со вспышкой естественно
Ну и поздравляю автора с покупкой, хороших снимков!
ТС посоветую взять стекло Никкор 35мм 1,8. На кропе (а у вас, как у меня) будет шире угол обзора. Полтинником тяжело в помещении снимать.
Теперь о вспышке. Пользоваться камерой гораздо удобнее с таким девайсом. ТОже есть ремешок ручной. По опыту теперь почти никогда не направляю пыху «в лицо». Через потолок кадры отменные. Но если он имеет цвет (зеленый, кремовый) — придется либо править в ФШ баланс белого либо через выдвижную карточку. Вместо втсроенной карточки рекомендую (иногда) бумагу формата А5 несколько листов, на резинку прикрекпленную к вспышке. Площадь листа больше, он изгибается. ИМХО так лучше. Советую взять СОФТБОКС типа такого aliexpress.com/item/Universal-Flash-Diffuser-Softbox-15x17cm-For-Camera-Speedlight-Godox-Yongnuo-YN-560-III-430EX-580EX-II/32371622875.html в этом случае снимать в помещениях или на улицах с высоким потолком портреты очень хорошо). Честно, почти всегда режим TTL помогает. Редко ставлю М. И так и не смог разобраться с режимом МУЛЬТИ ((.
Фото для примера, на 35мм со вспышкой аналогичной вашей.
По поводу питания. Аккумуляторы на 2100 обычно хватает на ±250 снимков. Из за напряжения 1,2 в (*4шт= 4,8В) зарядка идет медленнее. Вспышка просит 6 в. При использовании дюраселов алкалиновых (4-1,5в=6в) она заряжается быстрее. Исо на камере ставлю 100-160. Более и не надо. Профи себя не считаю, но по работе (проведение мероприятий) использую часто. Есть вопросы — спрашивайте
Не удачный кадр выбрали для примера…
И все эти софтбоксы и насадки — хрень полная, поймите! Только жрет свет на стоп в лучшем случае…
Бесполезных модификаторов на вспышки нет. Каждый под свою задачу и просто надо уметь выбрать нужный. А народ этого не понимает и всё хочет найти универсальный… А его нет.
Про модификаторы немного не соглашусь… Да, они в большинстве не совсем бесполезны. Но при этом узко специализированы, если опираться на логику и законы физики. Но рынок опирается на законы бизнеса и главный из них — «без лоха и жизнь плоха». И покупает народ всякие рассеиватели, надувные и навесные мини-софтбоксы и прочую хрень, свято веря что 15 см. белого пластика смягчают тени даже на 3-5 метров.
Когда я начинал снимать, был просто в панике, когда нужно было поменять какое-нить значение на камере или что-то поменять при съемке. Хотел же всегда хороший результат. )) Потом, постепенно, набравшись опыта, понимаю, что где ставить. И как снимать. Фотография — очень гибкая вещь. Меняются условия — меняется техника съемки, настройки, доп.оборудование. Что же касается «лохов», то никто из продавцов НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, в каких условиях надо применять тот или иной дивайс. Отсюда новички считают, что они нашли тот самый «волшебный» универсальный модификатор/дивайс.
Хороший пример — встроенная вспышка. Кто только ее не ругал! Отстой, тени жесткие, бла-бла-бла… А если подумать головой и осознанно регулировать мощность, то она часто выручает и отрабатывает на 200%.
«Исо на камере ставлю 100-160.» — ваша камера вполне позволяет работать со вспышкой вплоть до 800, тем самым лучше прорабатывается задний план, меньше мощность вспышки и короче выдержка.
«Из за напряжения 1,2 в (*4шт= 4,8В) зарядка идет медленнее. Вспышка просит 6 в. При использовании дюраселов алкалиновых (4-1,5в=6в) она заряжается быстрее. » — фигню написали.
www.scantips.com/lights/flashbatteries.html
будут вопросы — спрашивайте.
Другое дело, что судя по фотографии у вас какая-то младшая модель Nikon, в котором встроенная вспышка не имеет командного режима для управления вспышками в CLS. Однако, у внешних вспышек обычно есть режим «светоловушки», поэтому можно в настройках встроенной вспышки установить минимальную мощность — те же 1/128: для срабатывания внешней вспышки этого должно быть достаточно, но на картинку влиять не будет.