Здравствуйте уважаемые читатели, в этот раз рассмотрим коммутатор дистанционного включения например света, вытяжки или сигнализации (покупал собственно для включения самодельной GSM сигнализации).
Данное устройство имеет 4 канала, то есть, можем подключить или закоммутировать 4 включения разных устройств одним пультом. Комплектация:
2 х передатчик (пульт управления устройством коммутации).
1 х Приемник с коммутационным устройством на 4 канала.
Характеристики:
— питание устройства коммутации DC12V
— радио модуль управления коммутацией работает на частоте 433mhz
— максимальный ток пропуска через реле 3А
Размер корпуса устройства: 75х54х26
Пульт управления имеет 4 кнопки (микрика) управления каналами A,B,C,D.
Так же, в пульте уже от продавца установленные батарейки, вскрыть пульт пока не удалось, но придполагаю там батарейка типа CR-2032
Открываем крышку устройства и видим 4 реле 12V 3A то есть, это четыре канала, с каждого канала (реле) имеем переключаемые контакты А, В, С. (на плате видим обозначение).
Если нет питания устройства, в таком случае контакты А, В разомкнуты, а контакты В, С замкнутые
На плате имеется три контакта, которых 2 перемыкает перемычка.
Будем считать первый контакт от края платы:
1 и 2 замкнутые — коммутатор будет работать без фиксации контактов реле, то есть, пока держишь кнопку, пока контакты замкнутые, отпустил кнопку, контакты А.В рассоединились
2 и 3 замкнутые — при нажатии на кнопку пульта замыкаются с фиксацией контакты A.В а контакты В.С размыкаются.
Низ платы.
Подключаем питание к устройству DC12V
Контакты канала A, В, С:
А, В разомкнутые, контакты В, С нормально замкнутые.
При нажатии на кнопку канала, замыкаются контакты А, В и при этом размыкаются контакты В, С.
Предлагаю к просмотру видео, в котором мы рассмотрим и подключим устройство.
На этом все, стройте паяйте, собирайте модулями, радиоэлектроника это классное дело, конечно соблюдаем ТБ.
Планирую купить+93Добавить в избранноеОбзор понравился+20
+50
+1 Ток потребления в разных режимах тоже неплохо было написать, питание 12в, значит предполагается некая автономность, а не только от сетевого адаптера на 12в.
Раньше или позже пульт в любом варианте открыть придется, по крайней мере для замены батарейки. И логично знать заранее, что ждет на этом пути. Особенно при такого рода критических применениях.
Приветствую.Хотелось бы знать, а есть в этой штуке аварийное отключение(выводы какие или ещё что), поведение после откл. напряжения? Просто хочу замок запилить на железной двери и будет тоска, печаль если потерять пульты.
А ещё, пульт будете носить в спичечном коробке после того как кнопочка нажмётся в кармане. Такие дебильные пульты, без обратной связи и с открытыми кнопками у DoorHan-a, есть опыт использования, в карман кинул и поехал, а ворота и открылись. И заменить на китайский пульт с крышечкой нельзя, ибо динамические коды стали делать.
Надеяться только на электронику, без возможности аварийно открыть замок механически — вообще плохая идея. Даже в гаражных воротах есть стопор, вытащив который ворота можно открыть/закрыть вручную.
На али полно от 150 рублей на два канала и от 180 на четыре.
Корпус при необходимости выбрасывается, управляющая плата встраивается во всякие электроприборы типа вентилятора, люстры и т.д.
Честно говоря я немного стремаюсь стационарно устанавливать такой пульт в стену, например. Хотя и умом понимаю, что у люстр в оффлайновых магазинах, на борту ровно та же самая дешевая китайская фигня.
Честно говоря я немного стремаюсь стационарно устанавливать такой пульт в стену, например.
у меня (питание 230 В) в подвесном потолке 3 года работают — проблем нет. Желательно в коробочку из негорючего пластика вставить, мало ли что. Питание на блок идет через настенный выключатель. Уходишь — фаза разрывается и реле не при каких обстоятельствах не включится. Бонусом можно по щелчкам выключателя коммутировать 4 лампы.
Каждая кнопка свой канал. Есть 2 положения задаваемые перемычкой на все 4 канала. В первом случае реле срабатывает только на время пока кнопка нажата. Во втором при однократном нажатии реле меняет положение. Что не понятного? Вы не знаете как работает реле? Это устройство не для Вас.
Да ладно, еще помню времена, когда таксисты такие на цепке крутили, с огромным воодушевлением))) Зато крепление на динрейку это огромный плюс — можно подобрать приличную пром коробку, IP79)))
Похожий работает на насосе для полива из пруда. Когда лень бежать его выключать. (насосную нет возможности поставить). Вещь интересная, применить можно в разных поделках. Спасибо за обзор. Удачи.
И не всегда дело в деньгах, иногда-в обычной засухе:)
Особенно когда не поставишь распылитель с краном
Я поставил, но на насосе нет гидро выключателя(или, как он называется? Выключатель давления?). Может насос нельзя долго гонять с закрытым краном? Это же инструкцию читать надо))
У меня, как раз такой отработал верой и правдой 3 года (отключал питание от ТВ, колонок, упралял фоновой подсветкой), а потом перестал реагировать на пуль и команды от броадлинк, а наследущий день в 3 ночи включил свет и телек, вскрытие показало, что пришел конец части отвечающей за питание. :-(
А т.к использовать было очень удоно, достал из тумбочки второй и подключил его.
еще один вставлен в люстру, но там нет постоянного питания, думаю прослужит дольше.
Работает подобное в течении 2-х лет, 4 канала 220В. Открывает откатные ворота. По дальности: со свежей в батарейкой в пульте(там их две) пробивает через один кирпичный коттедж (согласен, мера странная) ) и на 100 метров, чуть подсядет-только прямая видимость на те-же 100 метров.
покупал собственно для включения самодельной GSM сигнализации
Брелок с фиксированным кодом для включения сигнализации? А отключать вы ее планируете этим же брелком? Лучше уж кнопку потайную сделайте — хоть какой-то намек на безопасность.
Если лампы на переменное напряжение (питаются каждая через свой адаптер от сети), то должно работать нормально.
А вот если они на 12В и питаются от одного адаптера, то значит на них подаётся постоянный ток и скорее всего не заработает.
Пояснение: Судя по коммутируемой мощности — до 1000 Вт — внутри не обычные релюшки, как в данном обзоре, которым пофигу какая форма тока у них в нагрузке, а тиристорные ключи (триаки).
С ними может быть засада: ток в их нагрузке должен быть переменным. На постоянном токе ключ на триаке включаться (открываться) будет, а выключаться (закрываться) нет.
Если у каждого светильника свой сетевой драйвер и этой дистанционкой Вы будете подавать на их входы переменное сетевое напряжение, то работать будет наверняка.
А вот выходы драйверов этой штукой комутировать скорее всего нельчя, т.к. на LED-светильники с драйверов подаётся постоянное напряжение. Да и ток там приличный.
Судя по коммутируемой мощности — до 1000 Вт — внутри не обычные релюшки, как в данном обзоре, которым пофигу какая форма тока у них в нагрузке, а тиристорные ключи (триаки).
Не знаю, потрохов не видел.
Но точно знаю, что для получения на АКТИВНОЙ нагрузке мощности 1 кВт при напряжении 220 В ток через нагрузку должен быть порядка 5 А.
Долговременный ток, который должны выдерживать контакты без нагрева, при этом должен быть не менее 1,5 * 5 А = 7,5 А.
Соответственно, толщина контактов, усилие, необходимое для их замыкания, мощность магнитной системы и габариты такой электромагнитной релюхи должны быть не очень уж малыми.
А, т.к. при коммутации реактивной нагрузки возникают ещё и перегрузки по току и напряжению, зазор между контактами тоже не совсем уж маленький. Как минимум 0,5 мм. Да ещё и искрогасящие вкладки…
Но, конечно, это всё — по правилам. А нашим китайским братьям законы конструирования не писаны. Поэтому всё делается на пределе. Лишь бы подешевле и не сразу вышло из строя, а хотя бы через месяц.
Вот потому и греются провода, пригорают контакты. И релюхи выходят из строя через полгода эксплуатации во вполне допустимых режимах.
А по теме вопроса RatRacer я уже ответил: для коммутации питания LED-драйверов вполне пойдёт. Ну а раз там, как Вы утверждаете, установлены электромагнитные релюшки, то можно при желании и выходное постоянное напряжение 12 В ими коммутировать.
Давайте посчитаем с другой стороны
5A x 1В (падение напряжения на симисторе) = 5Вт х 3 канала = 15Вт
Эта маленькая коробочка столько рассеять никак не может
Да, коробочка явно мала для работы всех трёх каналов на нагрузку 1000 Вт, какие бы ключи в ней не применялись. И вентиляционные решётки её вряд ли спасут.
Под полной нагрузкой либо релюшки долго не протянут, либо триаки в ключах будут калиться и тоже скоро сдохнут.
Это китайские реле и китайский ток-делить на 3 на 4.
Купил я такую коробочку, внутрях у неё точно такие же реле как и выше на картинках-у всех одни и теже.Только коробочки и пульты разные.Да ещё и по схеме все на фазу 220 коммутируют, провода на плате надо резать и выходы паять для самоделок.Я брал для ДУ вентилятора вытяжки 4х скоростного.
Тут уже сделаны клеммы на каждое реле, это удобно для самоделок.
А можно сделать, чтоб одна кнопка работала в первом режиме перемычки, а другая во втором? Хочу одной кнопкой зажигание включать и отключать, а второй стартер включать.
Были неоднократные жалобы что подобные ДУ гудят внутри.Причём в основном в металлическом корпусе, хотя схемотехника у всех одинакова.Разница в основном в декодере.
Какие мысли будут, ведь гудеть там нечему?
Пробой диода(неисправность конденсаторного БП), переменка поступает на реле и дребезжат контакты?
Мой не гудит.
Ну, вообще-то, из обзора совершенно не понятно, как сделан внутренний источник питания 12В.
Нарыл я даташит на релюшки SRA-12VDC-CL
Из него видно, что у релюшек обмотки по 240 Ом. Соответственно, чтобы могли сработать все 4, только через обмотки должен течь ток 4*50 мА=200 мА.
Ну, ещё миллиампер 100-200 как минимум на всю остальную требуху.
Итого, источник должен давать как минимум 300-400 мА.
Последовательным стабилизатором с гасящим кондюком из 220 такое получить хоть и можно, но габаритно, да и стрёмно.
Поэтому, скорее всего там стоит простейший импульсник. А для удешевления наверняка фильтрующий кондюк после мостика не поставили. Вот и идёт 100 Герц модуляция на колечко трансформатора. Его обмоточки и гудят.
Нет, никакого импульсника.В упор не видно.Типичный конденсаторный БП.
Просто фотать лень.Да одно реле 30-40ма, сама схема мизер, нечему там потреблять 10-20 ма.Итого 150ма ток потребления в максимуме, если все 4 реле включить.
Да есть вроде мостик.Скорее всего если одно плечо пробивает или конденсатор накрылся фильтрующий то на реле идёт переменка вот оно и гудит.
К стати, судя по даташиту релюшки SRA-12VDC-CL должны выдерживать максимальное напряжение 250 VAC.
Так что не напрямую, конечно, а через триаки можно и 220 В нагрузку переключать.
А, это реклама ютюбканала…
Было бы удобней брать пульт, если бы только по центру стенка была.
А так то, для соленоида, можно просто отрубить питание в доме))).
Корпус при необходимости выбрасывается, управляющая плата встраивается во всякие электроприборы типа вентилятора, люстры и т.д.
Пару дней назад заказывал этот (скидка еще действует) aliexpress.com/item/J35-Free-Shipping-AC-220V-ON-OFF-2-Ways-Wireless-Lamp-Remote-Control-Switch-Receiver-Transmitter/32256263104.html
А ведь это тоже самое
Кстати, проды пишут, что нагрузка 250Вт на канал.
И ссылочки от iDDD чуток выше
В тех что для люстр конденсаторный БП, это всё равно что нет БП.:)))
Повторное нажатие кнопки, что-то делает? Или оно просто переключает на другую линию контакт, при этом размыкая текущую?
Исходя из обзора B — общий контакт с A и C? При этом с А разомкнуты, а С нормально замкнуто. Т.е технически мы можем подключить два устройства?
Только недавно закончил делать привод для ворот, уже думал автосигналку покупать, а тут как раз обзорчик.
А-ля 90 и под дерево.
Но от кодграбера это не спасет.
Я поставил, но на насосе нет гидро выключателя(или, как он называется? Выключатель давления?). Может насос нельзя долго гонять с закрытым краном? Это же инструкцию читать надо))
upd хотя все зависит от цены.
aliexpress.com/item/1-Way-ON-OFF-220V-Wireless-Remote-Control-Switch-Digital-Remote-Control-Switch-for-Lamp-Light/32434407141.html
ещё
aliexpress.com/item/FW1S-Wireless-ON-OFF-1-Ways-220V-Lamp-Remote-Control-Switch-Receiver-Transmitter-Free-Shipping/32658410557.html
А т.к использовать было очень удоно, достал из тумбочки второй и подключил его.
еще один вставлен в люстру, но там нет постоянного питания, думаю прослужит дольше.
Что есть, что нет его-всё едино…
www.youtube.com/watch?v=jbOBngdr9Do
www.youtube.com/watch?v=AUbeMX9JgYU
подойдет для управления светодиодными лампами? у меня их 6 в зале, включаться будут по две.
спасибо!
А вот если они на 12В и питаются от одного адаптера, то значит на них подаётся постоянный ток и скорее всего не заработает.
Пояснение: Судя по коммутируемой мощности — до 1000 Вт — внутри не обычные релюшки, как в данном обзоре, которым пофигу какая форма тока у них в нагрузке, а тиристорные ключи (триаки).
С ними может быть засада: ток в их нагрузке должен быть переменным. На постоянном токе ключ на триаке включаться (открываться) будет, а выключаться (закрываться) нет.
А вот выходы драйверов этой штукой комутировать скорее всего нельчя, т.к. на LED-светильники с драйверов подаётся постоянное напряжение. Да и ток там приличный.
Но точно знаю, что для получения на АКТИВНОЙ нагрузке мощности 1 кВт при напряжении 220 В ток через нагрузку должен быть порядка 5 А.
Долговременный ток, который должны выдерживать контакты без нагрева, при этом должен быть не менее 1,5 * 5 А = 7,5 А.
Соответственно, толщина контактов, усилие, необходимое для их замыкания, мощность магнитной системы и габариты такой электромагнитной релюхи должны быть не очень уж малыми.
А, т.к. при коммутации реактивной нагрузки возникают ещё и перегрузки по току и напряжению, зазор между контактами тоже не совсем уж маленький. Как минимум 0,5 мм. Да ещё и искрогасящие вкладки…
Но, конечно, это всё — по правилам. А нашим китайским братьям законы конструирования не писаны. Поэтому всё делается на пределе. Лишь бы подешевле и не сразу вышло из строя, а хотя бы через месяц.
Вот потому и греются провода, пригорают контакты. И релюхи выходят из строя через полгода эксплуатации во вполне допустимых режимах.
А по теме вопроса RatRacer я уже ответил: для коммутации питания LED-драйверов вполне пойдёт. Ну а раз там, как Вы утверждаете, установлены электромагнитные релюшки, то можно при желании и выходное постоянное напряжение 12 В ими коммутировать.
5A x 1В (падение напряжения на симисторе) = 5Вт х 3 канала = 15Вт
Эта маленькая коробочка столько рассеять никак не может
Под полной нагрузкой либо релюшки долго не протянут, либо триаки в ключах будут калиться и тоже скоро сдохнут.
Купил я такую коробочку, внутрях у неё точно такие же реле как и выше на картинках-у всех одни и теже.Только коробочки и пульты разные.Да ещё и по схеме все на фазу 220 коммутируют, провода на плате надо резать и выходы паять для самоделок.Я брал для ДУ вентилятора вытяжки 4х скоростного.
Тут уже сделаны клеммы на каждое реле, это удобно для самоделок.
Какие мысли будут, ведь гудеть там нечему?
Пробой диода(неисправность конденсаторного БП), переменка поступает на реле и дребезжат контакты?
Мой не гудит.
Нарыл я даташит на релюшки SRA-12VDC-CL
Из него видно, что у релюшек обмотки по 240 Ом. Соответственно, чтобы могли сработать все 4, только через обмотки должен течь ток 4*50 мА=200 мА.
Ну, ещё миллиампер 100-200 как минимум на всю остальную требуху.
Итого, источник должен давать как минимум 300-400 мА.
Последовательным стабилизатором с гасящим кондюком из 220 такое получить хоть и можно, но габаритно, да и стрёмно.
Поэтому, скорее всего там стоит простейший импульсник. А для удешевления наверняка фильтрующий кондюк после мостика не поставили. Вот и идёт 100 Герц модуляция на колечко трансформатора. Его обмоточки и гудят.
Просто фотать лень.Да одно реле 30-40ма, сама схема мизер, нечему там потреблять 10-20 ма.Итого 150ма ток потребления в максимуме, если все 4 реле включить.
Да есть вроде мостик.Скорее всего если одно плечо пробивает или конденсатор накрылся фильтрующий то на реле идёт переменка вот оно и гудит.
Так что не напрямую, конечно, а через триаки можно и 220 В нагрузку переключать.
Так сказать " 2 варианта включения/выключения" на выбор.