Товар относится к электронным сигаретам
Представляю обзор бокс-мода Cloupor Mini (вроде как оригинал).
Сразу хочу предупредить о некоторых вещах, которые, возможно, не все знают:
— электронные сигареты никаким боком не относятся к курению;
— комментарии наподобие «я бросил курить 100 лет назад, а кто не может бросить — тот слабак», «курение вредит здоровью», «это наркотик», «вы себя обманываете, лучше бросить совсем» и т.п. — не несут никакой пользы ни автору обзора, ни заинтересованным читателям, поэтому не стоит заходить в обзор только чтобы написать такой комментарий;
Короткий итог для ленивых — отлично, но с парой нюансов.
Остальное под катом :)
ЗЫ: под большинством фотографий будет ссылка на большую копию этой фотографии (1600 по наибольшей стороне).
ЗЗЫ: фотографий много, а спойлеры в этом обзоре я почти не использую :)
Итак, начну :)
Описание, характеристики
До этого я пользовался Vamo 35W и в принципе был доволен, не смотря на его размеры и вес. Да в общем-то и сейчас остаюсь им доволен :) Но Клопор все-таки оказался лучше — удобный, маленький размер, достаточная мощность и разумный диапазон допустимых сопротивлений спирали.
Характеристики от производителя:
- Мощность на спирали: 7-30 Ватт
- Напряжение на спирали: 3.6-7 В
- Макс. ток на спирали: 10 А
- Допустимое сопротивление спирали: 0.45-3 Ом
- Напряжение питания: 3.2-4.2 В
- Потребляемый ток: 1.5-7 А
- Эффективность (преобразователя, видимо): 95%
- Питание: 1 аккумулятор 18650
- Коннектор: стандартный 510
- Зарядка аккумулятора: через порт microUSB
- Размеры: 36х22х77.5 мм
- Вес (без аккумулятора): 118 грамм
Имеется защита от:
- Переполюсовки батареи
- Короткого замыкания спирали
- Обрыва спирали
- Переразряда батареи
- Перегрева схемы преобразователя (больше 60 градусов)
Следует обратить внимание, что минимальное напряжение на спирали довольно высоко, так что при низкоомной спирали минимальная мощность может оказаться больше заявленных 7 Ватт. Например, если спираль имеет сопротивление 1 Ом, то минимальная мощность будет 12.96 Вт. Если пользователь установит мощность меньше минимальной (при установленной спирали), показания сопротивления на экране будут мигать.
Поставляется в такой вот коробке:
ссылка
ссылка
Честно скоммуниженной китайцами у корейцев :))
ссылка
В комплектацию входят (кроме самого мода):
ссылка
— инструкция
— бумажка с предупреждением о порядке вставки аккумулятора
— чехол из какого-то плотного синтетического бархата
— VIP-карта (хз для чего она нужна :))
— знаменитая китайская миниотвертка (крестовая)
— сворачивающийся шнур microUSB длиной примерно 74 см в развернутом виде
— миниатюрная коробочка с запасными магнитиками (4 шт) и болтиками контакта (3 шт)
Качество изготовления на твердую четверку. Корпус из аллюминия с матированной поверхностью (сомневаюсь насчет анодирования, слишком легко остаются царапины). Обработка поверхности снаружи превосходная, надписи, полоски и точки отштампованы отлично, нигде нет никаких огрехов. Внутри поверхность уже не такая красивая, но кто туда будет заглядывать? :)
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Есть небольшое несоответствие в формах крышки и корпуса:
ссылка
ссылка
Однако в жизни этот косячок не так заметен как на этих крупных фото.
Мод оснащен стандартным 510-м коннектором (латунным, судя по всему) с регулируемым центральным контактом. За этим громким названием скрывается обычный болтик (тоже латунный), который просто вкручивается или выкручивается на нужную высоту. К сожалению, крутится он очень свободно, поэтому при вкручивании атомайзера болт начинает крутиться вместе с ним и после двух-трех установок-снятий атомайзера болтик в коннекторе оказывается вкручен ниже необходимого положения.
ссылка
Коннектор, кстати, просто плотно вставлен в корпус, так что любая сильная нагрузка на него может его вдавить внутрь или наоборот — выдернуть. Нагрузка на излом, я думаю, может просто повредить посадочное место коннектора в корпусе, коннектор начнет болтаться в нем. Так что с этим моментом советую быть аккуратным.
Задняя крышка держится на двух маленьких, но сильных магнитиках.
ссылка
Не смотря на кажущуюся хлипкость такого решения крышка держится очень плотно. Чтобы ее снять, нужно или поддеть ее снизу ногтем (на корпусе для этого есть специальная проточка) или сначала сдвинуть вниз и затем поднять за выступившую часть:
ссылка
Внутри располагается батарейный отсек и плата преобразователя, закрытая сверху пластиковой перегородкой. Аккумуляторы входят только без защиты. Предельная длина аккумулятора, который вставится без риска сломать контакты в отсеке — 66 мм. Для удобства извлечения аккумулятора есть небольшая тканевая полоска. Правильная полярность аккумулятора обозначена на дне отсека.
ссылка
ссылка
На нижней стороне мода расположен разъем microUSB, через который можно заряжать аккумулятор в моде. Ток зарядки не знаю, нечем измерить, но аккумулятор с заявленной емкостью 2700 мА*ч заряжается с половины до полного примерно за полтора часа.
ссылка
Управление, индикация
Индикация представлена одноцветным OLED-дисплеем разрешением (насколько получилось понять) 96х16 пикселей.
При включении анимированным эффектом выводится название мода. Вот
ссылка на GIF-анимацию.
В рабочем режиме на экран выводятся:
— уровень заряда аккумулятора
— мощность на спирали, шаг 0.1 Вт
— напряжение на спирали, шаг 0.01 В
— сопротивление спирали, шаг 0.01 Ом
В зависимости от того какой режим установлен — управление мощностью (VariWatt) или напряжением (VariVolt) — крупными цифрами отображается соответствующий показатель, второй (зависимый) показывается мелкими цифрами под сопротивлением спирали только во время затяжки и секунду-две после нее, в остальное время там показаны нули.
Режим управления мощностью:
ссылка
ссылка
Во время затяжки крупными цифрами начинается отсчет длительности затяжки с шагом 0.1 сек. Эти показания сохраняются еще секунду-две после отпускания кнопки затяжки.
ссылка
В случае проблем со спиралью или с перегревом преобразователя при попытке затянуться будет выведено соответствующее предупреждение.
Обрыв спирали:
ссылка
Короткое замыкание спирали:
ссылка
Перегрева нужно упорно добиваться, поэтому фото нет :)
Экран может «переворачиваться»:
ссылка
При заблокированных кнопках изменения мощности при их нажатии выводится предупреждение об этом:
ссылка
После 2 минут бездействия мод уходит в спячку, отключая и экран. Для вывода его из спячки нужно нажать любую кнопку. Просыпается долго — почти секунду. Из-за этого первая затяжка после спячки может быть холостой. Почему так сделали — не представляю, это же не компьютер, операционку не грузит и просыпаться должен в считанные миллисекунды.
Управление
Управление состоит всего из трех кнопок, что стандартно для всяческих вариваттов-варивольтов. По умолчанию одна кнопка для затяжки (Fire) и две кнопки для увеличения (Up, ближе к дисплею) и уменьшения (Down, дальше от дисплея) заданной мощности.
Включение и выключение мода осуществляется быстрым пятикратным нажатием кнопки Fire.
Кроме этого существуют и комбинации двух одновременно нажимаемых и удерживаемых в течении 4-5 секунд кнопок:
— блокировка изменения мощности: Up + Down
— переворот экрана: Fire + Up
— переключение режимов управления мощностью или напряжением: Fire + Down
Настройка мощности (или напряжения) сделаны довольно удобно. Можно изменять их как по одному шагу, так и непрерывно, зажав кнопку. При удержании кнопки скорость изменения постепенно нарастает, так что довольно быстро можно установить любое значение. Для изменения мощности от 7 до 35 Ватт с шагом 0.1 Вт требуется 6 секунд. Для изменения напряжения от 3.6 до 7 В с шагом 0.01 В требуется чуть более 7 секунд.
Внутренности
Ну и как же обойтись без разборки :))
Разборка
Разбирается довольно легко, никаких хитрых винтиков (да и вообще никаких винтиков), только немного термоклея.
Для начала снимаем крышку и вынимаем аккумулятор. После этого аккуратно поддеваем ножом пластиковую перегородку, лежащую сбоку от батарейного отсека и отдираем ее от пары точек термоклея.
ссылка
ссылка
Шмотки термоклея аккуратно выковириваем, стараясь не задеть и не повредить элементы на плате. Видно, что внутри есть еще несколько мест, залитых термоклеем, но уже каким-то другим, желтым.
ссылка
Так же аккуратно выковыриваем и их.
ссылка
Теперь нужно отпаять провода, идущие к коннектору и к держателю аккумулятора. На коннектор идет кусок толстой медной проволоки. Отпаивать ее от самого коннектора — дохлое дело, лучше отпаять от платы. Греем место пайки и одновременно пинцетом отгибаем поволоку от платы.
ссылка
Дальше отпаиваем провод от минусового контакта держателя батареи.
ссылка
Теперь плату можно вытаскивать. Она ничем не закреплена, просто сидит в пазах, проточенных в корпусе. Кнопки при этом, разумеется, высыпятся внутрь корпуса.
ссылка
ссылка
Отпаиваем оставшиеся два провода и плата у нас в руках.
ссылка
ссылка
Судя по некоторым не соединенным ни с чем на одной из сторон переходным отверстиям и по срезу текстолита, плата 4-слойная.
ссылка
Дисплей держится на двух пластиковых стойках, заплавленных с обратной стороны. Снять его — не проблема, главное — аккуратность :) Сама пайка шлейфа кривовата, контакты шлейфа явно смещены относительно контактов на плате. Сама плата если и проходила отмывку от флюса, то не слишком тщательную А скорее всего после пайки в печи отмывка не производилась вовсе.
Вот изображения обеих сторон, составленные из нескольких фотографий под микроскопом:
ссылка
ссылка
Контролер запилен, так что модель выяснить не так просто. Да в принципе, это и не так важно :)
А вот что интересно — так это маркировка на плате — HANA V7.5 :)
Измерений я не проводил, просто потому, что это уже делал уважаемый
ploop в теме на есигтоке —
www.ecigtalk.ru/forum/f33/t50992.html
Собирается все в обратном порядке. Лить после сборки термоклей как в оригинале я не стал, капнул пару капель сверху на торец платы, чтобы перегородка держалась, и все.
Краткий итог
Плюсы:
+ небольшой размер
+ достаточная мощность для любого рядового парильщика
+ довольно широкий диапазон сопротивлений спирали
+ возможность подзарядки «на лету» — от ПК, от телефонных зарядок, в том числе автомобильных и т.п.
+ хороший, качественный внешний вид
Минусы:
— долго просыпается
— на мой взгляд хлипковат коннектор, стоит тщательно избегать усилий на атомайзеры — на излом, на вдавливание, на вырывание и т.д.
— свободно вращающийся болтик центрального контакта в коннекторе
Брать однозначно стоит, если есть возможность отдать почти 30$ :)
достойный аппарат, правда сам парю сигилей мини :)
П.С. Месяц отработал он…
чорт, он у меня дома с аккумом внутри лежит… чот сцыкотно как-то
Уже продан к сожалению… Так как пользуюсь лишь ханой 50-ти ваттной…
В клопе есть конечно минусы… но с ними можно смириться… Если ничего не горит-вполне парибельно…
у меня айстик 20вт упал на землю из кривых лап товарища примерно с 1.5м — вмятина на 1 мм, но судя по всему, этот 1мм состоит из хорошей порошковой краски, дальше пошел металл.
пс. при падении на асфальт ваньки- вмятина остается на асфальте :), а краски на моем- вооще нет, голая нержа :))
И непонятно — это освещение такое или металл в борозде в действительности золотистым отливает…
Кстати, по поводу Вамо я никаких комплексов не испытываю, парил с ним несколько месяцев, и сейчас иногда с ним хожу :)
аналогично.… я достаю из широких штанин… и все восхищенно глядят… -ГРАЖДАНИН! Почти © :))
Я бросил курить 65 лет назад, а кто не может бросить — тот слабак! А эти штуки — самообман, лучше бросить совсем!
А по поводу клопа, не знаю даже что сказать, но сейчас я бы его не купила.
Вроде все работает, и хорошо работает, но внешний вид уже тот — крайне не прочное покрытие, скручивается пин, приходится подкручивать и самое не приятное — резьба, слизывается прям на глазах, думаю через 2-3 месяца совсем плохо будет.
А фото, время от времени появляющиеся в сети с полыхнувшими устройствами, тоже как то не уверенности не прибавляют… Хоть и пишут, что такие проблемы только в первой партии были, но «единожды солгавший, кто тебе поверит?»…
Да и смешно он у меня смотрится с субтанком мини.
Следующей моей покупкой однозначно будет сигелей мини, жалею, что сразу его не взяла.
ЗЫ. Спасибо за обзор
да)) у меня сигилей))
приходится каждый день регулярно скручивать атом.
так нельзя что ли заливать? хоть и не на боксмоде но там точно также
А Тайфун и сверху нормально заправляется :)
а на орхиде так не выйдет, у него колокол с носиком в сборе, если скрутить сам бак, то жижа вытечет через дриптип.
А вот это да. Один из главных недостатков наряду с медленным просыпанием. Спасибо что напомнили, добавлю в минусы :)
Ну, к их чести надо заметить, что первую партию они, вроде бы, отзывали на бесплатную замену… Так что верю (хочу верить :)), что с таким нормальным отношением они действительно исправили проблему :)
Поэтому вопрос, завтра лететь в командировку, не охота с вамо в6 таскаться, а окромя двух 18350 ничего нету. Я так понял что их нельзя поставить будет? В характеристиках указано мол до 7 вольт, но две 18350 будут давать 7.4
имхо — ничего ему не будет от 8,4 в( именно столько 2 заряженные 18350 в послед, а не 7,4в) ибо у ваньки — они вооще в комплекте идут, да и под нагрузкой просядут
.«парься», будь счастлив!!! :)
.«парься», будь счастлив!!! :)
читайте внимательно, в описании и характеристиках все есть
пс. акки панас плохо держат бальшие токи- отсюда и дым с феерверком. надо что нибудь высокотоковое. заказал " СОНА" на пробу. ползут уже месяц тайными тропами ПР. 2500 мач х 20 А, попробуем, что за звёр. :). их хотя бы не подделывают, в отличие от сонек-самсов.:), и стоят разумно- 4 енота.
всем добра. ОБЗОРУ ПЛЮС. АФФТАРУ РЕСПЕКТ. ТРОЛЛЯМ ПЕТЛЯ. :)
Пару раз он у меня уже падал, но только на ламинат. Грызть плоскогубцами или швырять спецом на асфальт для проверки хрупкости что-то не хочется :)
судя по стилю изложения он бросил курить ДО рождения. :)))
в электронике таблица еще больше и ее очень сложно раскуривать :). наверно все- таки имелась ввиду «жижа»? :))
Берите, жалеть не придется. Только придется смириться с долгим просыпанием.
Но лучше бы они исправили этот момент…
Посмотрим, что за штуки.
Плюсанул.
Я в оффлайне нашел недорогие. Не знаю, что выбрать. Ну, понятное дело, что от 20А.
По факту — не знаю.
Да и стоит он не так дорого. Проверю, что за зверь.
Главное в электронных папиросах -больше пара!
Этого можно добиться ТОЛЬКО мехмодом с батареей 26650 и тайфуном, кайфуном.
Конечно получится бабайка эдоровая, драться ею можно.Но для чего покупают эл.сиги, для того чтобы было похоже на ощущение от обычных, а этого можно добится только как я описал. Минусы-здоровенная железка!
А фся электроника только уменьшает мощу на спирали и кол-во пара и надежность.
Мехмод имеет большие недостатки в виде изменяющейся мощности в процессе разрядки аккума, ограниченного диапазона сопротивления спирали, невозможности увеличить или уменьшить мощность без замены спирали.
Ну и мне, к примеру, за глаза хватает мощности до 25 Ватт :) Кайфун-4 с двумя спиралями по 1.8 Ома дает кучу пара на 20-25 Ваттах :)
У мехмода это как раз не недостатки, когда мощная батарея-носишь с собой запасную.Зачем изменять мощность спирали-один раз накрутил какую надо и все! Электрониика не умеет повышать мощность-только уменьшает или стабилизирует.В мехмоде-если чувствуешь, что мало пара-меняешь аккумулятор.
Потребляемую от аккумулятора — конечно не умеет, вечного двигателя не бывает :) А вот по сравнению с мехмодом на одинаковых спиралях — еще как умеет. Какую мощность Вы сможете выжать из мехмода с одним аккумом на спирали 0.5 Ом? 35 Ватт максимум на свежезаряженном высококачественном аккуме. На электронном моде и 100 Ватт не предел на такой же спирали, причем держаться эти 100 Ватт будут до почти полного разряда аккума :) Разумеется, аккум должен допускать такие разрядные токи…
Поясните КАК!!! Увеличивает мощь до 100Ватт!
ЗЫ: как-то это непохоже на советского инженера — не знать как увеличить мощность нагрева при неизменном сопротивлении нагревателя :)
Взял крышку, начал царапать изнутри. Сначала показался золотистый цвет, но совсем тонкий слой, под которым опять пошел белый металл. Царапается плохо, но кончиком бокорезов с победитовыми губками мне удалось снять пару маленьких стружек. Их цвет — серебристый, без желтизны. Ок, думаю, нужно убедиться окончательно, научными методами :)
Измерил крышку: 1.5х40х75 мм (если разогнуть загнутые боковины). Соответственно объем получается 4,5 куб.см. Плотность дюрали — 2.7-2.8 г/куб.см, значит вес крышки должен получиться примерно 2.8*4.5=12.15 грамм. Кладу крышку на весы и вижу вес — 30.3 грамма. То есть почти в три раза больше расчетной, значит это не алюминиевый сплав…
Латунь? Плотность латуни — 8.4-8.8 г/куб.см, значит должно получаться примерно 8.4*4.5=37.8 грамма. А это многовато для погрешности. Значит не латунь. Расчетная плотность материала крышки получается 30.3/4.5=6.7 г/куб.см. Я сходу не нашел такого сплава в справочниках. Ну если только цинковый антифрикционный сплав — он близок по плотности, но я сильно сомневаюсь, что он тут использован :)
ЗЫ: проверил эту «научную методу» на куске латунной проволоки диаметром 1 мм и длиной 20 см. Расчетный вес — 1.335 грамма, измеренный — 1.32 грамма, так что метод работает :)
А что за сплав у Клопа — загадка :)
По краям пятна красноватое — это слой под верхним, в центре пятна шкурка этот слой уже сняла и под ним белый металл, весьма похожий на алюминий :)
Как получается 27 киловольт я знаю, а как 150 Ватт в сиге-нет.
Щас пойду, только расскажите -КАК!!!
Где в в Ваших электронных мода умножитель напряжения ????!!!
Предъявите схему!
Импульсные повышающие преобразователи (заметьте, это не знакомые Вам диодно-конденсаторные умножители) уже давным-давно не являются каким-то ноу-хау :) Как получаются 150 Ватт? Например, повысить напряжение с аккумулятора до 9 вольт и подать его на спираль сопротивлением 0.54 Ома. Вот Вам и 150 Ватт. С аккума при этом будет тянуться примерно 150/3.7/0.85=47.7 Ампер. С двух последовательных аккумов, соответственно, 23.85 Ампер. То есть 176.5 Ватта. Для этого нужны: генератор импульсов, мощный транзистор, индуктивность и диод :)
Вот отмечены компоненты, участвующие в повышении напряжения:
— алюминий металл серебристого цвета, мягкий легко царапается ножом, дюралюминий, сплав алюминия, с чем не важно, для нашего случая тоже алюминий, только царапается хуже т.к. тверже оба могут анодироваться для повышения стойкости к окр. среде, добавив красители можно получить практически любой цвет, а это еще и внешний вид, в нашем случае желтый. И наконец краска в нашем случае черная, скорее всего полимерная, напыленная.
— Латунь металл золотистого (583 пр.) цвета, чуть хуже дюралюминия. Протравливается и красится краской.
— медь металл темно розового цвета, основа для получения латуней (медь+цинк) и бронз (медь+олово), царапается ножом как алюминий
— сталь (железо) металл серебристого цвета, очень плохо царапается ножом, для защиты от коррозии покрывается цинком покрытие может иметь белый или как в нашем случае желтый цвет. Ну и опять краска. Я не царапал, но мне кажется из нее (стали) и сделан наш вопрос.
Если у кого есть 419 поинтов смогут его купить за $21.60 с треком.
На мобильной версии цена другая!
Если схитрить, то можно взять с треком(стоимостью 0.01$) за $19.62!
Лучше его не брать.