Увидел интересную по функционалу лампу, не понял как она работает и из любопытства решил заказать. При наличии напряжения лампа светится как обычная лампа, но если в доме, квартире пропало напряжение то эта лампа включается обычным выключателем на стене. Как это работает?
Я заказывал самую дешевую лампу, я не рекомендую именно эту лампу. Лампа заказывалась на озоне, сейчас ее нет в наличии, в заголовке ссылка на такую-же с алика.
Здесь есть другой вариант, который вроде лучше — на литии и есть в наличии.
Лампа приходит в коробочке, и коробочка и полиграфия на ней говорят что все самое дешевое.
Написано что внутри Li-ion аккумулятор, но меня мучают сомнения.
Схема включения
Обещано 5 ватт, реально лампа потребляет 3 ватта.
Когда лампа работает от сети, то светится внешний круг светодиодов.
Когда пропадает свет, то светится 4 светодиода по центру.
Что внутри?
Под колпаком плата со светодиодами. Светодиоды распаяны на текстолит, охлаждения не завезли совсем.
Платка легко вытаскивается из корпуса лампы, внутри похоже что свинцовый или никелевый аккум, заряд идет через баластный конденсатор.
На аккуме напряжение 4.27 когда он заряжен и 3.7 когда лампа работает от аккумулятора.
Если есть сетевое напряжение, то лампа заряжает аккумулятор. Если сетевого напряжения нет и на цоколе лампы есть сопротивление то лампа включается в режим свечения от аккумулятора. То есть можно взять лампу за цоколь, замкнув контакты рукой — она включится.
Аналогично можно включать и выключать лампу обычным настенным выключателем. Но для этого в этой группе должны быть еще потребители, чтоб лампа видела их сопротивление и включалась.
На гифке лампа питается от 220 и светят обе лампы. После выключения выключателя питание пропадает на обоих лампах, аварийная видит сопротивление лампы накаливания и включается.
Аналогично, если авариная лампа висит в люстре и пропало напряжение на входе то при включенном выключателе она подключена к сети параллельно с остальными электроприборами (холодильник, телевизор, зарядки и пр.) и видя это сопротивление, она включается в работу от аккумулятора. Если выключить выключатель, то лампа не видит сопротивление и выключается.
То есть по сути лампу можно включить и выключить обычным выключателем на стене, хотя электричества нет.
Управляется все это от микросхемы QW2881.
Схема включения:
Тут есть описание на QW2882:
Суть в том, что микросхема детектит напряжение на входе. Если оно пропало, то при наличии сопротивления на входе она включает ток на светодиод.
Время свечения от аккумулятора составляет несколько часов, но со временем яркость лампы сильно меняется, так что сложно оценить время работы.
В целом задумка неплохая, но исполнение конкретно этой лампы ужасно и лучше брать такие лампы на литиевом аккумуляторе. Я повелся на надпись Li-Ion на коробке и пришло то, что пришло. При этом на лампы gauss, которые продают на озоне, много нареканий что они приходят с разряженным в ноль литиевым аккумом.
Для данных ламп есть специальные патроны с крючком и клавишей включения, которая замыкает контакты лампы и превращает ее в автономный светильник.
Можно поставить в стакан с водой, вода замкнет контакты цоколя и лампа будет светиться.
Как можно применить — для фокусов, приколов, когда лампа светится и в патроне от розетки и в руках, когда рука замыкает контакты цоколя. Можно поставить как аварийное освещение, но эта лампа должна быть единственной в группе выключателя, иначе она будет включаться при выключении выключателя даже при наличии электричества в доме. Судя по мощности и качеству, можно поставить куда-то в погреб или в сарай. Если заказать нормальную аккумуляторную лампу с литием внутри и охлаждением светодиодов, то можно использовать и как основное освещение в местах, где часто пропадает электричество. Например
вот на литии или вот
обещают нормальное охлаждение, но нет отзывов.
Лампа шлак, о чем я и пишу.
Если группу светодиодов суммарной мощностью 3 ватта распаять на отдельной плате и разнести их от платы заряда аккумулятора хотя бы на 5-6 миллиметров, то в продуваемом цоколе даже теоретически не получится поднять температуру аккума выше рекомендуемого порога.
Лаплас и Кельвин рыдают обнявшись. Оказывается в системе с внешними теплопотерями, скорость прогрева не имеет значения )
Теплоёмкость системы не влияет на максимальную температуру прогрева. А влияет лишь на время, в течении которого нагреется эта система.
И всё бы ничего, но физический смысл в разнесении элементов на различные платы относится не к теплоёмкости, а к теплопроводности. Понимаете, в реальном мире не получается рандомо вписывать умные слова, подгоняя под них свою аргументацию. Желательно еще матчасть подучить, хотя бы на уровне школьного учебника.
золотые слова )))
Советую сходить на википедию и прочитать, как связаны ватт и джоуль.
Один джоуль — это один ватт в секунду!!!
Чел, который начинает рассказывать про Лапласа, Кельвина и прочие умные слова, типа теплопроводности, и который не понимает, что таки один джоуль это один ватт за секунду, вызывает большие подозрения.
Если уж по-русски, то 1 джоуль — это за 1 ватт ЗА (в течение) секунду.
1 Вт = Дж/с
1 вт * с = 1 Дж
я прошу прощения, а какой физический смысл вы вкладываете в ватты, деленные на часы? Скорость нарастаия мощности? )
Физический смысл заключается в том, что за промежуток времени в течении которого лампа потребляет N (ватт) электроэнергии, она генерирует N*0,17 (Дж) в виде теплопотерь. Если лампа за 1 час потребляет 3W, то как у вас получается 2Дж в секунду? В какой вселенной это так работает?
Энергию физики измеряют в джоулях, электрики в ваттах за час (1Вт*ч == 3600Дж).
Ну а в чем измеряют энергию полуграмотные идиоты с завышенной самооценкой особого интереса не представляет.
:)
P.S. Приведите пример LED с КПД 80- 90%.
Нда… То есть — когда дома рубанули свет, мы как-то находим во тьме лампу, выкручиваем, также во тьме находим спецпатрон, собираем, включаем… Предварительно найдя фонарик… Оригинально… :))))
Про ёмкость аккума и длительность работы от оного хотелось бы чего-нибудь услышать :)
Можно просто выкрутить и взять рукой за цоколь — она включится как фонарик. Но выкручивать не нужно.
Когда дома рубанули свет, лампа вкручена в патрон и она автоматически включается в аварийном режиме, если был включен выключатель (то есть просто переходит на аккумулятор, не переставая гореть). Или включается выключателем на стене, если он был выключен.
Длительность работы от аккума часов 5, но ее сложно определить потому что во время работы от аккума лампа сильно теряет яркость до состояния светлячка. Так она может слегка светить и 10 часов, но света почти не дает и ничего не освещает
Просто включаем настенным выключателем и лампа светится.
Спецпатрон нужен только если захочется использовать заряженную лампу где-то ещё, где и не было штатных светильников с патронами. Например копаться в электрощитке если нет фонарика. Или повесить в палатке (по-приколу, удивить друзей).
И для них применяется специальная электроника заряда.
А тут свинцовый кирпичик, заряжаемый через гасящий конденсатор.
Я не видел литий в таком формате. А свинец в таких черных коробках видел постоянно.
Ну и фото одного из продавцов как бы недвусмысленно намекает что этот кирпичик — свинец.
И ведь находятся. )))
А по поводу разных чумаков, тоже не верю — но у моей покойной тёщи после просмотров рассосался жуткий рубец на руке (сухожилие было перерезано). Что и почему, до сих пор не знаю, но это факт, и теперь нейтрально помалкиваю…
отпутём саморазряда, чем очевидно неправильной зарядкой.А аккумулятор там обычный свинцовый. По середине аккумулятора, возле выводов, есть пластинка, а под ней две резиновые пробки. и с такой конденсаторной зарядкой они выходят из строя за пару-тройку месяцев.
Свинец быстро выйдет из строя, думаю переделать на литий но не знаю зачем.
Можно сказать что из-за меньшего тока на именно этих светодиодах падение напряжения на них будет на доли вольта меньше, и это повлияет на общий ток в цепи, ограниченный тупым балластом. Но реально разница там мизерная. И нагрев платы с диодами (не всей лампочки) всё равно будет меньше чем без отбора.
Заметно — нет.
Цепочки никогда не питаются от чистого источника напряжения, ток всегда чем-то ограничен, пусть даже сопротивлением проводов. Меньше напряжения падает на светодиодах, значит больше упадёт на балласте, и общий ток вырастет незначительно. А общая мощность цепочки — таки однозначно уменьшится.
Это зависит от соотношений падающих напряжений на балласте и на диодах. Но обычно падение напряжения на балласте стараются сделать поменьше, так как это реальное снижение КПД системы. Если взять, как пример, что падение напряжения на балласте и светодиодах равны, а всего светодиодов четыре, то шунтирование всего одного светодиода повысит ток через остальные диоды на одну восьмую тока. Учитывая, что у светодиодов характеристики нагрева и износа очень нелинейны при оптимальном токе, даже такое казалось бы небольшое изменение тока ощутимо повлияет на время жизни остальных диодов.
aliexpress.ru/item/1005005739430891.htm
Вот в таком корпусе и теплоотвод будет хороший, и аккумуляторная батарея нормальная поместится:
У нас такие работали год-полгода и постоянно их меняют и выбрасывают ящиками, можно восстанавливать и ставить домой.
В гараже стоят несколько таких отремонтированных
А для аварийного освещения собрали отдельную батарею на 24 вольт и инвертор 24-220 от нее.
аккум в горячем корпусе — паршивое соседство.
В лучшем случае оно просто вскоре выйдет из строя.
«но исполнение конкретно этой лампы ужасно и лучше брать такие лампы на литиевом аккумуляторе.»
это плохое решение на любом аккумуляторе.
Кстати, во всех таких лампах предельно простые и сделанные в дешёвом варианте блоки питания и зарядки.
лампы хватило на три месяца, потом купил 1 метр светодиодной ленты и 12в аккумулятор от скутера.
проблема только одна: не забыть подзарядить аккумулятор.