Для начала сразу скажу, что я хорошо отношусь к бренду fm и владел почти всеми их системами и многими горелками.
Затем была система x1 — по сути первый китайский «джетбойл».
В системе x2 конструкцию вылизали и она действительно стала народной. Я встречал ее в горах и на сплавах. И на севере и на юге.
Дальше был период стагнации x3практически не отличались от x2, разве что была чуть поменьше объёмом.
Давайте прямо сходу поговорим про регулятор давления, он же микрорегулятор, он же редуктор, он же жора, он же гога….
Я слышал очень много прохладных историй начиная от того, что редукторные горелки плавнее регулируются и заканчивая тем, что они дескать высасывают баллон до конца в любых условиях.
На самом деле чудес естественно не бывает. Плавность регулировки будет зависеть в основном от резьбы на запорном штоке. Есть, как горелки без редуктора, которые регулируется в широких приделах, так существуют и редукторные горелки с минимальной регулировкой.
Если взять обычную горелку с игольчатым вентилем, то она рассчитана на работу при определенном диапазоне давлений. Под это заточена и форсунка и воздухозаборные отверстия.
В горелках с редуктором же есть…что бы вы подумали? Правильно — редуктор. Он представляет собой тарельчатую мембрану, которая не связана напрямую со штоком крана.
И эта мембрана давит на клапан в корпусе который и выпускает газ.
Больше давление — мембрана меньше давит на клапан — давление понижается. И наоборот. При этом все должно быть настроено в идеале так, чтобы работа была в оптимуме давлений. Это раз.
Что мы получаем в итоге. Система с редуктором кажется и действительно является приспособлением увеличивающим удобство от пользования горелки. Но в уме всегда надо держать то, что мелкому клапану в корпусе, а также резиновой мембране может в любой момент прийти пушистый зверек. С точки зрения надежности она естественно проигрывает.
Затем сетчатый мешок.
И внутри нас встречает X5 Полярис уже уложенная внутрь собственного котелка.
Тут видно стандартное решение — алюминиевый котелок с радиатором и неопреновым чехлом. Ручка поджимает крышку фиксируя все в сборе.
Ручка капитальная. В разложенном положении защелкивается за корпус. Надежно, удобно, но тяжело. Особенно такую ручку начинаешь ценить напользовавшись джетбойлами с их стропой.
Также можно даже работающую систему держать за неопреновый чехол. В верхней части он не разогревается выше болевого порога.
Крышка прозрачная, изготовлена из тритана. В отличии от мягких крышек не залипает, удобно снимать.
Присутствует отверстие для выхода пара, а также можно воду из под макарон сливать.
На крышке есть силиконовая ухватка, которая не нагревается.
Под крышкой у нас таганок для установки нештатной посуды с плоским дном. И он реально похабный.
Раньше он позволял поставить посуду разных размеров начиная буквально с кружки. Теперь шиш. Экономия ради экономии короче. При этом таганок от х2 на х5 не поставить.
Кстати вместо этого таганка под крышку замечательно убирается кружка sea to summit. Хозяйке на заметку так сказать.
Далее баллон. Это всегда было плюсом систем fm. Он в том, что внутрь нормально влезает 230й баллон, которые в наших краях распространены гораздо сильнее соток, да и дешевле тоже.
И под ней подставка увеличивающая устойчивость всей конструкции.
Вернемся к горелке.
Ну и венчает все систему котелок. Обьем — 1250 мл. При этом наливать до литра относительно безопасно. Можно и больше, но надо ловить время закипания, чтобы не обварило.
На нижнем торце расположен радиатор. Именно он ответственен за скорость и экономичность. В общем случае радиаторные котелки на треть быстрее закипают и на треть же экономичнее.
Котелок можно просто поставить на горелку, а можно пристегнуть. Для чего используется байонетное соединение.
Теперь к замерам. Общий вес системы 625г. Если не брать подставку и таганок — 566г. Это довольно много для подобной системы.
Ну и не стоит забывать, что такие системы нужны в первую очередь, как кипятильники или для варки совсем жидкого.
Что можно сказать по итогу. Улучшение такое напрашивалось т.к. все именитые бренды ставят редукторы уже давно.
Короче прям киллер фич, чтобы однозначно переплачивать пару тыщ от x2 версии нет. И можно вполне ограничится ей.
| +37 |
2377
34
|
| +142 |
4364
88
|
| +83 |
3121
41
|
| +27 |
1855
73
|
А косое усилие — например если косо поставить котелок, будет не больше сотни граммов, больше уже горелка опрокинется а не резьбу вырвет.
СН 4 + 2О 2= СО 2 + 2Н2О — где тут в формуле радиаторы?
и, что нас в итоге интересует, % неполного сгорания топлива (газа), который зависит ещё и от температуры -если мы существенно снижаем темп-ру, то % неполного сгорания топлива растёт.
При нормальной подаче свежего воздуха и отводе продуктов сгорания радиаторы, сами по себе, никак не увеличивают % образования СО.
А вот работа горелки в закрытом объёме — да, увеличивает со временем.
При плохой подаче свежего воздуха к горелке — да, увеличивает.
ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12242/1337/2012-00404.pdf
Впрочем мне и без всяких исследований достаточно житейского опыта, чтобы при готовке не закрывать вентиляцию
Хорошее предупреждение. Главное — «НАШИ» замеры. А как вы там меряете — это неправильно.
Надо-бы в суд подать, за умышленное нанесение вреда здоровью (в особо крупных масштабах), и привлечь «зелёных» — за ухудшение экологии… в .
там в исследовании таблички есть. Гугол нормально переводит если захотеть.
типа на одной горелке когда котелок с радиатором — 450, с плоским дном -40, без котла -4.
CH4(г) + CO2(г) = 2CO(г) + 2H2(г)
Даже минимальное движение воздуха успешно удалит продукты горения.
А вот в замкнутом пр-ве, в палатке, где и так с воздухом плохо, будут проблемы.
Причём тут радиаторы?
Выход СО, те. неполное сгорание, есть практически всегда, у газовых горелок он мал, но всё равно есть.
Если вы каким-то образом уменьшаете температуру пламени (минимальный расход газа и малая подача воздуха), а также уменьшаете% кислорода в воздухе (люди в закрытом пространстве, например, часть кислорода сами потребили), то % образования СО растёт.
При нормальной подаче свежего воздуха и отводе продуктов сгорания радиаторы, сами по себе, никак не увеличивают % образования СО.
Во-первых, жалобы на угорание почему-то возникли с появлением радиаторных котелков и систем приготовления пищи. До этого обычно туристов пугали высокой скоростью горения палаток. Можно предположить заговор производителей простых горелок против производителей систем приготовления или производителей простой посуды против производителей радиаторной посуды, но это очень смешно. Несомненно только то, что что-то с радиаторами не так.
Во-вторых, горелке можно ухудшить подачу воздуха только установкой ветрозащитного экрана. Но в тамбуре палатки едва ли кто-то будет это делать, тем более, для систем приготовления пищи, которые и так отличаются неплохой ветроустойчивостью. Возможно, влияет то, что радиатор ухудшает подачу воздуха в определенную зону пламени, но это так задано конструктивно и пользователи не могут повлиять. Плюс, пониженная температура пламени — а для горения СО, если уж он образовался нужна определённая температура — и вот вам результат, получаем повышенную концентрацию угарного газа.
В-третьих, вы выше сказали насчёт того, что человек поглощает кислород внутри палатки, что, мол, ухудшает условия для горелки. Это не так. Человек, действительно, дышит кислородом воздуха, но диапазон концентраций кислорода, в которых человек чувствует себя комфортно, довольно узок. При 18 процентах (это минус примерно 3 процента) человеку уже становится не очень хорошо, а горелка даже и не заметит. Более того, полностью герметичных палаток нет, и ни в одной палатке ещё ни один человек не задохнулся насмерть. Ну и смотрите пункт 1: до появления радиаторов не было жалоб на угорание.
враньё.
Были всегда, как и рекомендации не использовать горелки внутри палаток.
Потому что их стали тащить в палатки! А стали тащить потому что пламя гасится радиатором, не выбивает наружу по бокам и создаётся иллюзия безопасности.
Вполне реалистичная гипотеза.
Миф о высасывании баллона редуктором остаётся мифом, кто физику сжиженных газов учил.Скорее наоборот редуктор препятствует полному опустошению баллона, так как создаёт сопротивление газу.
И ещё больший бред о плавности гегулировки.Которая зависит от точности изготовления резьбы и игольчатого клапана.И количества оборотов игольчатого клапана.
Если у вас болтается ручка (китайцы пролюбили размеры) и плюёт огнём то выкрутите клапан и намотайте на болтающуюся резьбу 5-10 витков фторопластовой сантехнической или жёлтой газовой фум ленты и станет намного лучше и плавнее.
А резиновые уплотнительные кольца о -ринг замените на силиконовые или лучше фторкаучуковые ФКМ. На АЛИ их полно.
Хз сколько мотивации нужно иметь, чтобы фиксить этот недостаток сабжа.
Сантехнику проще поменять, конечно.
У нас слишком сложная система подача воды времен СССР сделана. В других странах такого нету. Где-то есть 2 крана на холодную и горячую воду вместо смесителя (зато нет продавливания, особенно неприятно горячую в холодную), где-то вместо душа с гибким шлангом всегда висит на стене монолитная конструкция, зато с отличным давлением, ну и повсеместно частые дома с полным доступом к коммуникациям, а не один стояк на 9-16 этажей с прокладками и штукатуркой в канализации даже в 60-ти градусных изгибах раз в неделю или чаще.
Не, ну кто-то покупает брендовые краны и оснастку от крутых фирм, но таких все меньше и меньше. А остальные страдают. Поэтому те, кто соображают, делают страховку от залития соседями вашей квартиры, чтобы затем страховая с ними судилась, а не вы сами. Число таких случаев будет расти и расти, пока в магазинах продают отвратительного качества латунь, плохие фильтры, слабенькие редукторы и вообще нету нормально ПТУ для сантехников, чтобы иметь теоретическую подготовку и грамотно организовать подвод воды с возможностью легко сливать тот песок, который 2-3 раза в год стабильно попадает в систему из-за очередного ремонта.
Какая «латунь порошковой склейк», что за Африка?
а на
уже «денег» есть?
Должен Вас разачаровать — брендовые в воде такого качества помрут куда раньше небрендовых.
А зачем Вы это покупаете?
А где на это деньги взять?
если и случится, то уже на Вашей стороне. И виной тому будет точно не редуктор.
то это должно вызвать какую-то реакцию владельца, кроме созерцания и констатации.
и то и другое он в любом случае пропустит. В первом случае ещё и потому, что время нарастания давления при гидроударе куда меньше, чем время реакции пружины, да ещё и в воде.
могу только посочувствовать — не считая хлама, который идёт со смесителями, подводки, приличные, рассчитаны на 16-20 атмосфер.
Дом у меня 9 этажей, давление 6 атмосфер, пробное на испытаниях д. б. в два раза больше — и, за 50 лет ни одна (из двух, к крану) подводок не сдалась. И это при полном отсутствии наличия присутствия редукторов.
И, если в этом проблема, купите из нержавеющей стали — будет вечная, и всего вдвое дороже.
не только «эти», но и никакие другие «не будут перебирать» — потому, что Вы «никогда» не захотите оплачивать время, потраченное на эту работу.
да уж больше, чем при «реальное затопление» — газ, он, знаете-ли, не только «а там не плевки будут» умеет, а ещё и горящий, взрывной характер имеет.
как-то так.
Опять же, кто потом будет гарантию давать?
А новый — вот он, фирменный с гарантией.
Уф… прям отлегло.
Это ли 1л или на 1.2л? И какой расход брски в тех же условиях был? Если нет данных для же условий — можете в любых других одинаковых на одном и том же котелке сравнить?
Подскажите пожалуйста точнее модель кружки силиконовой, не находится sea to summit и чтоб такие с зубчиками.Нашёл ваш обзор.