Я думаю многие знакомы с искрением разъемов при подключении батареи электровелосипеда или электросамоката к контроллеру. Контакты обгорают, ухудшается контакт, он греется и плавится. В этом обзоре простое решение этой проблемы искрения контактов.
Обычно подключение батареи к контроллеру выглядит примерно так
В контроллере есть большой конденсатор, если напряжение на нем ноль, то при подключении батареи с напряжением 36-80 вольт проскакивает здоровая искра. Можно припаять к разъему резистор и сначала подключать через резистор, чтоб на конденсаторе поднялось напряжение, а потом уже подключать разъем. Но китайцы уже все реализовали.
Разъем XT90S отличается от обычного буквой S — anti spark, зеленой маркировкой на разъеме и немного по другому выглядят его контактная группа.
Внутри разъема, там где зеленая маркировка, стоит резистор на 6 Ом, контакт плюса состоит из двух частей. Та часть, которая ближе к краю, через резистор соединена с контактом, который припаивается к проводу.
То есть при включении разъема сначала через резистор заряжается конденсатор, потом когда разъем полностью вставлен, в контакт входит вторая часть плюсового контакта без резистора. При этом сопротивление в рабочем, полностью вставленном состоянии, не сильно ухудшилось,
слева XT90S справа обычный XT90
Все просто, искры нет, резистор конструктивно встроен в разъем.
Куплено за свои, разборки не будет, еще пригодится для точечной сварки.
Итог:
+ дешево и просто
— если разъем недовключить и дать нагрузку, то ток пойдет через резистор и разъем расплавится
— нет безыскровой версии для наиболее распространенных XT60, есть только XT90S
Планирую купить+22Добавить в избранноеОбзор понравился+102
+126
При проектировании подобных товаров ,- срок работы комплексный при разработке. На таких вещах обычно не экономят, поверьте хоть и пенсионеру, но радио инженеру, проработавшему в " ящике" 35 лет. Возможно инженерная мысль деградировала, особливо в поднебесной… и Вы правы… увы…
эти разьемы для постоянного использования крайне не удобны, тугие и ухватится не за что. в каком-нить самокате его один раз подключают и пока что-то не сдохнет о нем не вспоминают. так что о каком ресурсе речь и зачем?
Нет! Виноваты вы и мы все, так как покупаем товары самые дешевые. И часто это оправдано. Инженеры идут на встречу и экономят максимально на продукции, делая её доступнее.
Просто надо было не писать..., а ответить, Я не знаю почему? А Не философию, ПРОСТО НЕ ЗНАЮ… Логично? :)))))… Я бы и отстал;), а то мигусят, пацаны...., 100 приму и мне хорошо,- я ваш папа или дедушка… Удачи… см. профиль.:))))).
Если каждый, кто не знает, будет писать «я не знаю» то тут все завалится бесполезными ответами. Люди стараются дать полезную информацию, а не просто писать «не знаю» «можеть быть» «наверное» и т. д. Это же очевидно.
Спрашивают учеников в школе, что логичнее: один, второй, третий поднимаются и говорят «я не знаю» или говрят только те, кто могут дать информацию?
Не жалко. ТАМ такими понятиями не дружат. Во первых — как уже сказали, и так купят. И во вторых — ИМ не нужно, чтобы изделие жило вечно. Им нужно, чтобы через какое-то время покупали его снова. И снова…
Соединять разъем с резистором в проводе, потом клавишей с фиксацией шунтировать этот резистор в рабочее положение. Но клавиша должна держать ток батареи
А например тумблер дополнительный не решает эту проблему?
Приветствую всех! Вы в верном направлении мыслите. Всё придумано до нас и для этих целей на ответственных участках работы высокоамперного оборудования есть двухполюсные переключатели (включатели, выключатели) с большой раздельной камерой механизма переключения и посеребрёнными контактами. Не благодарите пользуйтесь.
если без разницы, почему тогда на реле, на пускателях пишут напряжение комутации для DC сильно ниже чем для AC? На DC контакты слипаются в разы быстрее.
NTC, насколько знаю, греется во время работы…
так что нужно позаботиться, что бы он ничего возле себя не перегревал.
ну и проблема повторного включения когда NTC ещё не остыл… если ничего не путаю.
но так — да — простое и дешёвое решение «плавного пуска»
В некторых светодиодных лампах, не знаю что за тип драйвера, стоит большой конденсатор и при включении в выключателе видна сильная искра. Часто ее видно аж сквозь клавишу
Был у меня как-то случай- делал чистовую электрику и пока разбирался с тем как другие электрики сделали черновую электрику устанавливая проходные выключатели, успел сварить пусковыми токами от светодиодной люстры оба переключателя. Судя по всему китайцы в драйвере напрямую после диодного моста воткнули весьма приличный электролит. Правда и выключатели были барахло леруашное производства лезард. Но блин за несколько включений/выключений сжарились выключатели- это уже перебор.
Возможно вы правы, а я не прав. Но у этого резистора сильно выражен положительный температурный коэффициент, даже в руках по время замеров уже начинает меняться. В номинале он 12 Ом. При 0°С около 10, при подогреве паяльником до 25-30 доходит.
Если расшифровывать маркировку как для резистора: 12 Ом, 10%,15 ppm/°C. Но последнее сомнительно, т.к. его надо было бы сначала в плазменное состояние перевести для увеличения сопротивления в 2 раза.
Для PTC крутизну указывают существенно выше. Для предохранительных резисторов я нашел указание не выше 500 ppm/°С, что тоже мало. Мой расчет на глаз показывает, что тут порядка 0.5—1%/°С. Так же вызывает сомнение увеличенный промежуток между красной и черной полосой, так отделяют номинал и порядок от точности и прочего. По габаритам примерно млт-0.25, но немного длиннее.
Фото прилагаю:
слегка не в тему. Обломились проводки в двери авто на сгибе, припаял, закатал каждый в термоусадку (а их там штук 20). Пару лет хватило, опять отвалилось. :( Вытаскивать эту косу проводов это ад какой то.
Наверное надо что то под кримпер. https://aliexpress.ru/item/item/4001306440383.html — такими обжать и в термоусадку норм, или для автоэлектрики есть варианты лучше?
Лучше вот такие, они устойчивее к изгибам. sl.aliexpress.ru/p?key=FVFHwRy
Вообще возможно жгут проводов уложен неверно и по этому переламывается. Есть же гибкие кабельные вводы для дверей и провода на сгибе нужно правильно уложить.
провод переламывается потому что его гнут каждый раз вместе с дверью уже почти 15 лет. Заменить — можно, цена вопроса 20т.р., или с авторазбора.
В мороз изоляция дубеет и силикона и много мелких тонких жил туда жалеют на всех авто, не только на ваг или ваз.
Виниловая изоляция лопнула = под ней скоро лопнут все жилы. Так то я косу немного из двери выдернул чтоб на том же месте не гнулось, и все равно электрозамок уже срабатывает. :( на пару лет хватило. Говорил с автоэлектриком, тот предложил скрутку и изоленту. Синюю)
Не лечится :(
выход в крышку багажника гнет на малом участке.
хотя вот в двери — кроме рукожопов и WV остальные как-то так тянут, что по 20+ лет живет.
у меня кабель в дверь и габажник заходит так, что работает не столько на сгиб сколько на скрутку. т.е. заходит под углом по вертикали, иначе через год накрылось бы, а так 15 лет и начало глючить, то музон в динамиках тухнет то стеклоподъемник.
заменить провода на этом участке на более гибкие, типа ПВ5 eleon-nn.ru/glavnaya/filtry/kabel-pv-3
тем более что старые уже ушатаны в этом месте и будут быстрее ломаться
Для автомобильной проводки в России выпускается специально предназначенный для этого провод марки ПВАМ. Кстати его несложно купить и цветов много и стоит так же как ПУГВ например. Впрочем от ПУГВ по сути меньшей толщиной изоляции отличается (но при этом она плотнее по ощущениям) и большим количеством цветов.
Спасибо, это идея. Такие кабели в «русском свете» оказывается есть. Наберу понемножку разных, заодно в чпу-станок куплю в гибкую гофру, надоело каждый год пвс менять :(.
Не зря с завода в авто нигде провода не паяные, только обжим. Поищите для вашего авто что-то типа такого, их китайцы много типов делают. И обжим типа того, что darken123 указал.
сам в шоке. Припаял насмерть, припой пос-50 и сосновая канифоль еще с советских времен. Никаких кислот.
Побрызгал силиконом и закатал в термоусадку. Через пару лет толстые провода припой просто лопнул трещиной, с тонкими ок, вроде. Это вибрация. Обжим заказал уже, кримпер классный у меня есть
спасибо. У меня на drive2 осталось задокументирован мой титанический труд. ) a.d-cd.net/24fbe6s-960.jpg a.d-cd.net/3af3c16s-960.jpg a.d-cd.net/3a425e6s-960.jpg — такой разъем в торце стойки вод. двери.
вся пайка внутри разъема и то полопалась на толстых проводах. 2 года и опять. Достало, надо обжать. Кабель внутри гофры брызгал силиконом чтоб меньше дубел на морозе a.d-cd.net/c9f4ef6s-960.jpg — вот такой ремкомплект на мою стоит 50 евро без доставки
Поставил такой разъём на батарею электровелосипеда. Раз 15-20 подключался нормально, потом что-то случилось с резистором и теперь каждый раз когда подключаю батарею хлопает искра если забыть выключить BMS через телефон.
сгорел при подключении с нагрузкой? а может и просто сгорел от серии перегрузок — 6 Ом даже при 42В это 7А и под 300Вт в пике. что там за резистор должен столько выдерживать?
надежность сей конструкции весьма сомнительна. резистор нужен на порядок большего сопротивления.
Сгорел видимо при подключении аккумулятора к контроллеру с разряженным конденсатором. Просто в какой-то момент стал хлопать искрой. Как-то расчитан должен быть резистор на такие пиковые нагрузки.
А сопротивление там есть? Понятно, что было когда-то, но если измерить мультиметром — что покажет сейчас? Может просто два контакта, которые разделяли резистор и силовой, сварились.
Видимо резистор сгорел. Или разобрать разъем и доковыряться до кольца, которое перым контачит с ответной частью, припаять к нему снаружи новый резистор помощнее.
Или просто купить одну часть XT90S они продаются отдельно.
Или городить что-то на мосфете, плавный пуск.
сомневаюсь что в таких габаритах он может быть расчитан на такие мощности, а не поставлен на китайское авось.
или в предположении что этот отказ не критичен — от того что разьем станет обычным, его основная функциональность не пострадает.
Если недовключить разъем и ехать на резисторе, то резистор греется и разъем плавится. Это минус таких разъемов. Кратковременно он должен выдерживать токи зарядки конденсатора без проблем.
врядли на нем можно ехать — уже при паре ампер напряжение просядет ниже порога и все отключится.
и насчет должен выдерживать пиковые сотни ватт что-то я сильно сомневаюсь.
Потому что контакт между гайкой и болтом лучше (сопротивление меньше, т.к. больше площадь контакта) чем между болтом и шайбой/обжимным наконечником — недотянули.
А снизу, на шине, видимо что-то изолирующее попало.
— если разъем недовключить и дать нагрузку, то ток пойдет через резистор и разъем расплавится
Не факт. Только если дать нагрузку от 0.1 до 1.5А при батарее 36В. При большем токе падает напряжение и контроллер отключится.
Еще лучше резистор с изменяемым сопротивлением, чтобы росло при нагреве, будет что-то типа предохранителя восстанавливаемого.
Сделайте схему, набросок например.
Я не понимаю как
Нет, просто уже ведущая роль при разработке давно не у иженерах, а у економистах и маркетологах. Увы.
Спрашивают учеников в школе, что логичнее: один, второй, третий поднимаются и говорят «я не знаю» или говрят только те, кто могут дать информацию?
так что нужно позаботиться, что бы он ничего возле себя не перегревал.
ну и проблема повторного включения когда NTC ещё не остыл… если ничего не путаю.
но так — да — простое и дешёвое решение «плавного пуска»
Если расшифровывать маркировку как для резистора: 12 Ом, 10%,15 ppm/°C. Но последнее сомнительно, т.к. его надо было бы сначала в плазменное состояние перевести для увеличения сопротивления в 2 раза.
Для PTC крутизну указывают существенно выше. Для предохранительных резисторов я нашел указание не выше 500 ppm/°С, что тоже мало. Мой расчет на глаз показывает, что тут порядка 0.5—1%/°С. Так же вызывает сомнение увеличенный промежуток между красной и черной полосой, так отделяют номинал и порядок от точности и прочего. По габаритам примерно млт-0.25, но немного длиннее.
Фото прилагаю:
термостабильности от него очевидно не требуется.
тем более, что по осуждаемому назначению нужен ntc, а не ptc.
Наверное надо что то под кримпер.
https://aliexpress.ru/item/item/4001306440383.html — такими обжать и в термоусадку норм, или для автоэлектрики есть варианты лучше?
sl.aliexpress.ru/p?key=FVFHwRy
Вообще возможно жгут проводов уложен неверно и по этому переламывается. Есть же гибкие кабельные вводы для дверей и провода на сгибе нужно правильно уложить.
В мороз изоляция дубеет и силикона и много мелких тонких жил туда жалеют на всех авто, не только на ваг или ваз.
Виниловая изоляция лопнула = под ней скоро лопнут все жилы. Так то я косу немного из двери выдернул чтоб на том же месте не гнулось, и все равно электрозамок уже срабатывает. :( на пару лет хватило. Говорил с автоэлектриком, тот предложил скрутку и изоленту. Синюю)
выход в крышку багажника гнет на малом участке.
хотя вот в двери — кроме рукожопов и WV остальные как-то так тянут, что по 20+ лет живет.
eleon-nn.ru/glavnaya/filtry/kabel-pv-3
тем более что старые уже ушатаны в этом месте и будут быстрее ломаться
Побрызгал силиконом и закатал в термоусадку. Через пару лет толстые провода припой просто лопнул трещиной, с тонкими ок, вроде. Это вибрация. Обжим заказал уже, кримпер классный у меня есть
a.d-cd.net/24fbe6s-960.jpg
a.d-cd.net/3af3c16s-960.jpg
a.d-cd.net/3a425e6s-960.jpg — такой разъем в торце стойки вод. двери.
вся пайка внутри разъема и то полопалась на толстых проводах. 2 года и опять. Достало, надо обжать. Кабель внутри гофры брызгал силиконом чтоб меньше дубел на морозе
a.d-cd.net/c9f4ef6s-960.jpg — вот такой ремкомплект на мою стоит 50 евро без доставки
надежность сей конструкции весьма сомнительна. резистор нужен на порядок большего сопротивления.
Или просто купить одну часть XT90S они продаются отдельно.
Или городить что-то на мосфете, плавный пуск.
или в предположении что этот отказ не критичен — от того что разьем станет обычным, его основная функциональность не пострадает.
и насчет должен выдерживать пиковые сотни ватт что-то я сильно сомневаюсь.
Издержки современного «образования»…
А снизу, на шине, видимо что-то изолирующее попало.
Что-то не видно…
Еще лучше резистор с изменяемым сопротивлением, чтобы росло при нагреве, будет что-то типа предохранителя восстанавливаемого.