Светодиоды: 5730 (189 штук) Цветовая температура: 6000-6500 (Холодного); 2700-3600 К (Теплого) Мощность: 20 Вт Напряжение питания: 85-265 В Время работы: до 50000 ч Масса: 93 г Размеры: 150х40 мм Патрон: E27/E14
Это относительно мощная светодиодная лампа-кукурузина, собранная из 189 светодиодов типоразмера 5730 0,5Вт, собрана неплохо, хотя и в некоторых экземплярах БП болтается.
Замер потребляемой мощности
Заявленной мощности конечно же не соответствуют, получилось только 12 Ватт, потребляемых (ред.) светодиодами лампой:
(ред.: скорее всего мультиметр сильно занижает значение переменного тока) U = 224 В I = 0,0515 А P = U*I = 224*0,0515 = 11,39 Вт
(ред.:
также:
U=59.12В
I=0.206A
P=12.178 Вт)
Замер температуры
Согласно документации, рабочий диапазон температуры СИД 5730 от -30 °C до +85 °C. При измерении температуры алюминиевой платы грубым термометром-мультиметром получилось около 70 °C спустя 2 часа.
Блок питания
Блоком питания является источник тока с током 205 мА, основанный на китайской микросхеме 72YL7J3XZ в корпусе SOP7 и еще нескольких компонентах, все это перемотано жёлтым скотчем. Если что случится с ним, то подобный можно легко приобрести.
(ред.) случайно замкнул выход. несколько раз. Так что скорее всего есть защита от КЗ.
Включение светодиодов
Распаяны светодиоды 5730 параллельно по девять штук, а далее 20 (+1) таких сборок соединены последовательно, таким образом, ток через один СИД будет равен всего:
Iсид = 205/9 = 22.7 мА
Рабочий ток одного такого светодиода должен быть до 150 мА (а импульсный может достигать 400 мА). Таким образом благодаря маленькому току через каждый светоэлемент имеем хороший запас.
Даже если выйдет из строя один СД (хотя за 2г+ ничего не выгорело), то в строю останется ещё восемь (хотя и ток увеличится до 25.62 мА через оставшиеся).
Видеообзор
Итого
+
— Нормальная цена (обн.: *только по акция с купонами)
— Приемлемое качество
— За 2 года ни одна не вышла из строя -
— Немного чрезмерный нагрев
— Не рекомендуется использовать вне помещения (из-за вентиляционных отверстий)\
15.06.2021
Где-то три месяца назад вышла из строя одна лампа (драйвер).
Далее он был заменен на другой, но с большим током, нагрев увеличился, и, вот недавно пару светодиодов из линейки вышло из строя.
Планирую купить+12Добавить в избранноеОбзор понравился+15
+27
У меня такие же сдохли через 3 месяца эксплуатации. В цепочке диодов есть перегоревшие, ставил перемычки, но это не на долго спасало. Повёлся что у этих кукурузин алюминиевая подложка. Тем не менее диоды от перегрева вымерли.
Сгорал как правило один диод с цепочки, а поскольку подключение последовательное, то гасла вся лампа.
Диод менять там проблематично, чтобы извлечь пластину, нужно распаивать всю лампу, ведь секции спаяны.
Обычные лампы чинить проще, положил на утюг, снял сгоревшие а за одно и подозрительные светодиоды, аккуратно пинцетом положил новые и все дела…
В данном случае — нет, поскольку рабочий ток многократно меньше номинального (минимум в 5 раз). Если диод вышел из строя по причине обрыва, а не общего перегрева, то его отказ на ресурсе остальных не скажется.
По поводу мощности. Любая светодиодная лампа со временем и прогревом ( минут через 15 ) теряет мощность. Вы наверно заметили, что лампа при работе начинает тускнеть. ( Подключите лампу в сеть через Енержи метер, если он у Вас есть, и увидите как лампа, например на 12 ватт ( которых, в лучшем случае бывает 11.5 ) падает до 10.4 ватта! и т.д…
Не надо приборов! Если через некоторое время работы светодиодная лампа нагрелась, есть потери. Законы физики пока действуют в нашей вселенной. Главное — через 20 — 30 минут работы лампы тускнеют — видно на глаз, а это и есть потеря мощности! Советую почитать сайт ламптест. ру Я проверял все лампы, которые покупал, от Osram ( дорогих ) до Philips, Rev, Uniel… ( эконом ) — всегда теряют мощность! Проверьте свой Енержи метер, подключив, например, к холодильнику. Свой первый измеритель мощности брал в 2013 году фирмы Xavax ( немецкой ) проработал месяц и стал врать. ( Кстати, сейчас на Али продают полную копию его, но с синими кнопками, у меня были зелёные. Сейчас пользуюсь нашими: PM 1 и PM 2 фирмы Robiton вполне нормально работают.( не реклама ) :).
Подключите лампу в сеть через Енержи метер, если он у Вас есть, и увидите как лампа, например на 12 ватт ( которых, в лучшем случае бывает 11.5 ) падает до 10.4 ватта! и т.д…
Не надо приборов!
то надо, то не надо…
Если через некоторое время работы светодиодная лампа нагрелась, есть потери.
так потери ж, они от момента включения есть, а не появляются с прогревом.
по поводу яркости — я когда свои лампочки собирал то с прогревом ток через светодиоды местами немного увеличивался -плывет сопротивление токоизмерительного шунта драйвера (хотя плыть то поидеедолжен в обратную сторону, видимо в другм месте плывет).
поэтому утверждение
Любая светодиодная лампа со временем и прогревом ( минут через 15 ) теряет мощность. Вы наверно заметили, что лампа при работе начинает тускнеть.
А у меня наоборот, из пяти копеечных купонных китайских кукуруз разной размерности лишь в одной один светодиод перегорел года через два (который, 3-хвольтовый, заменил и продолжает работать), а остальные уже по 6 лет живут. Причём все в вариантах без драйверов, правда, дыр насверлил для улучшения охлаждения.
А вот из десятка купленных в местных хозмагах вроде бы намного более качественных ламп 6-9-10W с 6-вольтовыми светодиодами на платах, прикрученных через термопасту к толстым алюминиевым подложкам, призванным выполнять роль радиатора и полноценными драйверами уцелело лишь две. Остальные не доживали и до года.
В оффлайне до года замена без проблем. А с Китая фиг. Для себя решил что в плане ламп лучше их брать в оффлайне. И освещенность наглядно можно посмотреть и гарантия есть
Вот именно такие, как в обзоре? «Дикие пульсации» в обозреваемой лампе возможны лишь после полного высыхания конденсатора фильтра, поскольку есть импульсный стабилизатор-драйвер. А вот с конденсаторным «балластом» — запросто, там и исходно емкость занижена до неприличия. И резкая деградация потока тоже им свойственна, как по причине деградации емкости балласта, так и очень распространенного выгорания токоограничительного резистора (последовательно с тем же балластным конденсатором).
у меня около 2 лет живут 4 штуки из последней партии, но только благодаря тому, что я снимаю с них прозрачный колпак-изолятор. имхо, этот колпак-термос служит не столько электробезопасности, сколько запланированному устареванию.
из самой первой партии, когда они только вышли на рынок, сдохли все и довольно быстро.
Кстати, если такие лампочки использовать в закрытых светильниках, то прозрачный колпак надо снять и выкинуть. Чуть больше света будет и заметно лучше охлаждение, дольше проживёт.
Да это, наверное, не просто жёлтый скотч, а скотч для «трансформаторов» — ТЫК.
Можно заменить термоскотчем, есть в наших местных магазинах (он до 300 градусов).
Для меня так и остаётся открытым вопрос, целесообразности покупки «лампочек» на Али т.п.
К вашему вопросу о лампочках: вот таких is.gd/PsApQo и подобных, я вообще в рознице нигде не видел, у них хоть охлаждение мало-мальское есть, и ремонтопригодны
Косвенно можно определить по прямому падению на кристалле. А вообще да, формфактор не дает однозначного представления о допустимой мощности, попадались и с заявляемым током не более 100 mA, а в готовых сборках (полуметровых AlPCB с 36шт диодов) попадалась редкостная дрянь (как, впрочем, и варианты с очень хорошей светоотдачей, от производителя зависит).
5730 — лишь стандарт типоразмера, типичная максимальная мощность для этого корпуса — 0,5вт… но какой там будет установлен кристалл, и сколько мА он выдержит в реале — известно только кетайцу-производителю.
467р. за 10вт лампу, надежность которой при номинальном напряжении 230В стремиться к нулю? В чем прикол? Чем плоха обычная, с колбой «груша», но Филипс или Осрам?
лучше они могут быть без колпака. а вот с ним — врядли.
откуда тут «шаровая»? в осевом направлении эта кукурузина почти не светит. равно как и типовые филаменты. хотя светильники, где нужно только боковое освещение, как здесь, вполне распространены. чаще правда оно нужно только в одну из боковых сторон.
Истинно шаровой диаграмма, разумеется, быть не может (даже и у ламп накаливания традиционной формы она не шаровая), но все же ближе к этому, чем у ныне распространенных грушевидных.
В своё время искал именно «кукурузу», ибо конструкция люстры такова, что лампы без 360 градусов освещения выглядели ужасно, лет 5 как живут уже. Но ценник был не такой конский, да.
Over 450 рублей за китайское поделие, при том, что в каждом городе есть сетевой магазин, где с кассовым чеком и годовой продадут аналогичное раз в пять дешевле? А бывают ещё ребрендированные под конкретную сеть лампочки, их можно вообще за смешные деньги купить. В распоследнем деревенском лабазе есть Эра рублей за сто.
В местном атб куплено 2 шт 15Вт (купольные) по 27 грн(1$), гарантия год или два по чеку, не помню. На цены китайцев без слез не глянешь.
4$ карл, столько стоит 2 шт фирменных с честными15Вт maxus/ osram лампы в Леруа!!!
Заявленной мощности конечно же не соответствуют, получилось только 12 Ватт, потребляемых светодиодами:
разве у этого драйвера pf=1? иначе перемножать ток на напряжение бессмысленно.
т.е. мощность вероятно еще раза в полтора ниже.
Я вижу, что автор умножил сетевое напряжение на переменный ток, потребляемый от розетки. Соответственно, ещё нужно умножить на коэффициент мощности, например 0,6.
Это я тоже потом увидел. Но 205 mA откуда взялось? А, вот 59.12V * 206 mA — вполне соответствует.
Если 21 секция — ~2.8V на переход. Похоже на правду, если диод честный полуваттник.
Но тогда нестыковка с током от сети (PF у таких драйверов вряд ли лучше 0.5).
Включение светодиодов
Распаяны светодиоды 5730 параллельно по девять штук, а далее 20 (+1) таких сборок соединены последовательно, таким образом, ток через один СИД будет равен всего:
Iсид = 205/9 = 22.7 мА
Рабочий ток одного такого светодиода должен быть до 150 мА
Должен быть… должен?… кому они что должен?
Китайцы никогда не поставт деталь «с запасом», тем более ту деталь, которая определяет всю стоимость изделия.
«должен»
Ладно, я не за этим.
Итак, автор говорит, что лампа потребляет 11.7 Вт от сети. Т.к. его измерения не учитывают cos(), то правильнее написать «никак не больше 11.7 Вт». С учетом КПД преобразователя (и выпрямителя с фильтром), положим, что на светодиоды идет 11 Вт (что уже «вряд-ли»).
Итак, декларируется ток 22.7 мА на светодиод, или 205 мА на секцию, всего секций 20. Что дает возможность вычислить напряжение на каждом светодиоде и понять, насколько сей светодиод фальшивый.
Мощность 11 Вт, ток 0.205А, напряжение на них = 11 / 0.205= 53.7В
Всего секций 20, значит на каждой секции, т.е. «светодиоде» будет падать 53.7/20=2.68В
«Белых» светодиодов в природе не бывает, существуют лишь «синие» (или УФ) с люминофором. Этот люминофор на электрические характеристики не влияет, а для синего (~420 нм) светодиода рабочее напряжение известно. Оно зависит от «1/длины волны» (частоты) излучения, сюда же стоит добавить падение напряжения на соединительных элементах и слоях кристалла.
Цифра «2.68В» более подходит для «зеленого» светодиода. Короче, цифры с матчастью не вяжутся. ))
Цифры, действительно, несколько странные. При токе драйвера 205 mA и 21 секции при типовом падении на диоде около 3V примерно 12W (чуть больше) и выходит. Но тогда не стыкуется с током от сети (а с поправкой на PF — ОЧЕНЬ не стыкуется), а с точки зрения измерения мощности вообще никакого практического смысла не имеет.
Что до падения напряжения — если рабочий ток раз в двадцать меньше номинального, то где-то в районе 2.7V на кристалле и падает.
Перепроверьте мощность счётчиком. Скорее всего она меньше, чем получилось, потому что не учли коэффициент мощности. Примерно так: 224*0,0515*0,6 = 6,92 Вт. Больше теории и примеры можно посмотреть здесь.
Имел горький опыт эксплуатации «кукурузы» ( дважды, разного типа и у разных продавцов), проработали не долго. Диоды сильно перегреваются и выходят из строя. Да и куда там теплу деваться — радиатора нет, да ещё и пластиковым футляром закрыты. Пробовал спиливать колбу почти до основания, лишь бы конструкция не развалилась, всё равно на долго не хватило. Выброшенные деньги.
чтобы эти кукурузы хоть сколько-нибудь ходили, им надо не только снимать колпак, но и ставить исключительно в полуоткрытые плафоны, допускающие воздушную конвекцию через лампу. от качества кристаллов, конечно, тоже зависит, но тут уж великий кетайский рандом.
Покупал 3 шт. Необходимо было что бы ярко и влезало в специфический плафон к тому же е14. Входила только эта лампа. Внутреннее помещение, горит 3-5 часов в день в зависимости от сезона. Работают год — все норм. Даже если перегорят, не одни лампы не подходят по габаритам, так что все равно возьму их.
скорее всего мультиметр сильно занижает значение переменного тока
U = 224 В
I = 0,0515 А
P = U*I = 224*0,0515 = 11,39 Вт
Нет, не занижает. Это реальное среднеквадратичное значение тока (прибор у Вас True RMS). Только комбинацией вольтметр + амперметр (даже если оба — True RMS) реальную потребляемую мощность нелинейной нагрузки определить невозможно. Здесь только True RMS-ваттметр поможет. Он должен в каждый момент времени одновременно получать мгновенные значение напряжения и тока, перемножать их и интегрировать произведение за период сетевого напряжения (например, BL0930 так умеет). Если такого прибора нет под руками, для подобных блоков питания можно грубо оценить мощность, умножив среднеквадратичное значение тока (True RMS) на 300V (т.к.ток выпрямителем потребляется вблизи амплитудного значения напряжения). Конечно, это очень грубо, но в любом случае точнее, чем умножать на 224V, как у Вас. Около 15Вт получится, с учетом потерь в преобразователе — вполне адекватная цифра.
Проблема всех кукурузин — перегрев. В этих кукурузах хотя бы пропилены щелевые отверстия для вертиляции. Но их явно недостаточно и они малой ширины для эффективного охлаждения… Я в своих сверлил дополнительные отверстия и расшилял щели до 5 мм, и в таком варианте они, действительно, работали по году и больше. А вот когда их ставил в закрытый плафон, да еще кукурузой вниз, они горели не больше месяца, затем приходилось менять сгоревший СД.
Если уж снимать осциллограмму, то по току. А вообще пульсации должны быть невелики — вполне честный импульсный стабилизатор с хорошим запасом по напряжению.
у меня кукурузы были из первых, якобы 8Вт (5Вт) — но сдохли все за год. не такие. но осадочек остался((
пс за сам обзор плюсанул, да и коменты хорошие))
то есть у вас сгорали 9 параллельно включенных СД?
Диод менять там проблематично, чтобы извлечь пластину, нужно распаивать всю лампу, ведь секции спаяны.
Обычные лампы чинить проще, положил на утюг, снял сгоревшие а за одно и подозрительные светодиоды, аккуратно пинцетом положил новые и все дела…
при выходе из строя 1 СИД просто ток увеличится через каждый из оставшихся 8 СИД
и я подтверждаю, что это не спасает, а увеличение «незначительное» скоренько убивает и так некачественную лампу
так потери ж, они от момента включения есть, а не появляются с прогревом.
по поводу яркости — я когда свои лампочки собирал то с прогревом ток через светодиоды местами немного увеличивался -
плывет сопротивление токоизмерительного шунта драйвера(хотя плыть то поидеедолжен в обратную сторону, видимо в другм месте плывет).поэтому утверждение . на счет ЛЮБОЙ надо еще доказать.
А вот из десятка купленных в местных хозмагах вроде бы намного более качественных ламп 6-9-10W с 6-вольтовыми светодиодами на платах, прикрученных через термопасту к толстым алюминиевым подложкам, призванным выполнять роль радиатора и полноценными драйверами уцелело лишь две. Остальные не доживали и до года.
из самой первой партии, когда они только вышли на рынок, сдохли все и довольно быстро.
Кстати, если такие лампочки использовать в закрытых светильниках, то прозрачный колпак надо снять и выкинуть. Чуть больше света будет и заметно лучше охлаждение, дольше проживёт.
4$ было бы отлично, 2-3$ это уж слишком
15Вт с 3-х летней гарантией за 2,1$
я брал такие INTERTOOL LL-0017
а 10Вт вообще по 1,5$
Следовательно у таких ламп типичен скорый выход их строя.
Кроме того, токовый драйвер в этом формфакторе — огромная редкость, но и его недостаточно, перегрев всё нивелирует.
Можно заменить термоскотчем, есть в наших местных магазинах (он до 300 градусов).
Для меня так и остаётся открытым вопрос, целесообразности покупки «лампочек» на Али т.п.
но покупные 0.5$/100шт. выдерживают сотню мА
другое дело, что светоотдача какая
Как эквивалент какой лампы накаливания по мощности будет?
2) думаю 75 Вт, особенно если холодного свечения
12W потребления для такой конструкции это, конечно, немало, но условия охлаждения тут будут явно лучше, чем у «груши» сопоставимой мощности.
Ну и существенным может быть диаграмма направленности, если нужна шаровая (или близко к тому), то «кукуруза» явно предпочтительнее.
откуда тут «шаровая»? в осевом направлении эта кукурузина почти не светит. равно как и типовые филаменты. хотя светильники, где нужно только боковое освещение, как здесь, вполне распространены. чаще правда оно нужно только в одну из боковых сторон.
не знаю, продаж сотни, значит кому-то нужно
4$ карл, столько стоит 2 шт фирменных с честными15Вт maxus/ osram лампы в Леруа!!!
разве у этого драйвера pf=1? иначе перемножать ток на напряжение бессмысленно.
т.е. мощность вероятно еще раза в полтора ниже.
Если 21 секция — ~2.8V на переход. Похоже на правду, если диод честный полуваттник.
Но тогда нестыковка с током от сети (PF у таких драйверов вряд ли лучше 0.5).
переменное синусоидальное напряжение он измеряет отлично
а вот ток…
U=59.12В
I=0.206A
P=12.178 Вт
если быстро включить и выключить, лама постепенно ступенчато снижает яркость.
Китайцы никогда не поставт деталь «с запасом», тем более ту деталь, которая определяет всю стоимость изделия.
«должен»
Ладно, я не за этим.
Итак, автор говорит, что лампа потребляет 11.7 Вт от сети. Т.к. его измерения не учитывают cos(), то правильнее написать «никак не больше 11.7 Вт». С учетом КПД преобразователя (и выпрямителя с фильтром), положим, что на светодиоды идет 11 Вт (что уже «вряд-ли»).
Итак, декларируется ток 22.7 мА на светодиод, или 205 мА на секцию, всего секций 20. Что дает возможность вычислить напряжение на каждом светодиоде и понять, насколько сей светодиод фальшивый.
Мощность 11 Вт, ток 0.205А, напряжение на них = 11 / 0.205= 53.7В
Всего секций 20, значит на каждой секции, т.е. «светодиоде» будет падать 53.7/20=2.68В
«Белых» светодиодов в природе не бывает, существуют лишь «синие» (или УФ) с люминофором. Этот люминофор на электрические характеристики не влияет, а для синего (~420 нм) светодиода рабочее напряжение известно. Оно зависит от «1/длины волны» (частоты) излучения, сюда же стоит добавить падение напряжения на соединительных элементах и слоях кристалла.
Цифра «2.68В» более подходит для «зеленого» светодиода. Короче, цифры с матчастью не вяжутся. ))
Что до падения напряжения — если рабочий ток раз в двадцать меньше номинального, то где-то в районе 2.7V на кристалле и падает.
2.825В падение
поэтому такие цифры
уже исправил, путем измерения после драйвера
Вот у меня большие сомнения по поводу этого. 5730 выпускают от 0,1 до 1Вт
было ощущение, что кукурузы тут в каждом первом обзоре заслуженно поливали говном и народ в итоге от них отказался, ещё много лет назад.
До 2 %?
Телефоном не особо выходит измерить, показания сильно разнятся.
Вот также снял осциллограмму, пульсации напряжения 0.6В (делитель на 10).