Давно хотел прикупить какую-нибудь точилку, позволяющую точить ножи качественнее моих кривых рук, держащих абразивный брусок :) Так, чтобы режущая кромка была более стойкая и более красивая. И вот созрел :) Начитавшись обзоров тут (а особенно комментариев к ним) и на других сайтах, решил что такого типа точилки мне будет достаточно с головой. И в общем-то не ошибся, первый же наточенный на ней нож смог брить волоски на предплечье :) С другой стороны, серьезных преимуществ перед более дешевой версией такой точилки — aliexpress.com/item/32828067849.html — у нее, в общем-то, нет.
Ну а подробности с фото (много) и видео — под катом :)
Комплектность
По традиции (моей) распаковки не будет. Точилка приходит в картонной коробке, вложенной в стандартный серый пакет. Внутри коробки — набор запчастей, разложенных по пакетам.
Вот такой вот набор:
Сразу добавлю, что я так и не понял для чего нужен этот пластиковый угольник. Так и валяется в коробке.
Так как я еще не знал чем будет лучше точить, то взял самую богатую комплектацию — с алмазными и обычными (водными) брусками, плюс два «масляных» камня для доводки:
Абразивность алмазных брусков: 200, 400, 600 и 1000. Абразивность обычных: 240, 600, 800, 1500. Абразивность камней для доводки — 3000 и 6000.
Алмазные бруски очень неплохи. Толщина у всех примерно 9.1 мм плюс-минус 0.1 мм. Я наклеил бумажки с результатами промера общей толщины (вместе с бланком) по каждой стороне:
А вот обычные имеют разную толщину, причем у одного из них (самого грубого) толщина отличается от остальных очень сильно:
Масляные камни тоже на своей волне по толщине:
Все абразивы на пластиковых бланках. Особой кривизны вроде бы ни у одного из них не наблюдается (прикладывал друг к другу и смотрел на просвет).
Обычными камнями я так и не пользовался, все четыре наточенные на текущий момент ножа я затачивал алмазными и масляными брусками. Брать комплект с обычными камнями у этого продавца, думаю, нет смысла.
Дополнительно я дозаказал у этого же продавца брусок с кожей для полировки. И еще в качестве подарка он вложил грубый алмазный абразив (по ощущениям — где-то на 80) на тонкой металлической пластине:
Сборка
Сборка точилки никаких сложностей не представляет, все понятно, но на всякий случай опишу :)
Для начала нужно закрепить раму на столе с помощью комплектной струбцины, просто для удобства сборки:
Теперь прикручиваем двумя болтами заднюю направляющую:
Откручиваем со стержня держателя оба барашка, снимаем шайбу и пружину и вставляем стержень спереди, но не до конца, придерживая губки держателя, чтобы они не развалились:
Теперь навинчиваем на него большой барашек, до конца, чтобы он зажал губки:
Сзади надеваем пружину и пластиковую шайбу и накручиваем маленький барашек до сжатия пружины:
Осталось собрать шток с держателями бланков. Вкручиваем оба стержня в держатель, имеющий резьбу и фиксируем их контргайками с помощью комплектного ключа:
Теперь на ту половину, которая имеет на конце резьбу, надеваем второй держатель и пружину, а на резьбу навинчиваем ручку:
Осталось только вставить шток в отверстие верхнего блока на задней направляющей и точилка готова :)
Некоторые детали
Кстати, об этих блоках. Верхний вращается на нижнем, осью служит зафиксированный от прокручивания болт. Люфты есть, но очень небольшие, буквально 1-2 десятки, практического значения они иметь не будут. В отверстия запрессованы втулки, так что и шток и направляющая легко скользят внутри. Сзади в нижний блок можно вкрутить болт-барашек, чтобы зафиксировать блок на одном месте направляющей.
По китайской традиции (как я понял) на штоке нет ограничителя хода ни в одну сторону, ни в другую. Точнее, на ход от себя нет демпфера, а вот на ход к себе нет ограничителя, поэтому камни порой соскальзывают с лезвия ножа и если не успел остановиться и начал движение обратно, то бьешь по лезвию алюминиевым держателем бланка.
Длины штока хватает на то, чтобы практически весь камень принимал участие в работе:
Ну и традиционно нет никакого держателя штока. Я временно по-быстрому прикрутил крючок из стальной пружинной проволоки, но мне это не очень нравится, буду думать что-то другое:
Заточка
И конечно, я заточу для примера нож :) Это будет четвертый нож, который я заточил на этой точилке. До этого я точил ножи только простым абразивным бруском в руках, причем точил криво и плохо, не дается мне эта наука. Впрочем, я не сильно-то стремился ею овладеть :)
В качестве подопытного выступит старый, самый обычный безымянный кухонный нож из нержавеющего пластилина.
Вот в таком состоянии он находился перед заточкой:
Подводов как таковых не видно вообще :)
Откручиваем на несколько оборотов большой барашек позади губок и вставляем между губок нож. Вставлять его нужно так, чтобы губки зажали его примерно посередине между ручкой и кончиком лезвия. Режущая кромка должна быть примерно параллельна задней направляющей. Если нож неширокий и его вставить глубоко в губки, то получить угол заточки даже 30 градусов будет невозможно — камни будут елозить по губкам. Поэтому я вставил на несколько миллиметров. Этого достаточно, лезвие держится уверенно, не люфтит и не гуляет. Да, и на лезвие я наклеил малярный скотч, чтобы губки при зажиме не оставили на ноже следов. Можно подумать, что ему стало бы хуже от нескольких лишних царапин :))
Так как у меня есть нормальный угломер, то я не буду мучиться со смартфоном в качестве измерителя, а воспользуюсь им :) Для начала можно проверить как ведут себя губки при перевороте. Ставлю угломер на ровную часть лезвия и обнуляю его показания:
Теперь переворачиваю губки и смотрю что получилось:
Погрешность — ноль. Хотя это не точно, т.к. на предыдущих ножах такая же проверка давала до 0.4 градусов. Так что объявлять это заслугой точилки не буду — возможно, так сложились звезды :)
Ладно, угломер обнулен по ровной части лезвия, так что теперь выставляю угол заточки 30 градусов:
Так как на каждую сторону приходится половина угла заточки, то, двигая заднюю планку вверх и вниз, добиваюсь показаний 15 градусов, после чего крепко фиксирую заднюю планку ее барашком. Можно начинать точить:
Этот нож поддался 200-му алмазу как масло, подводы нарисовались буквально через несколько движений. Предыдущие 3 ножа (и даже икеевский среди них) так легко не сдавались. Поэтому после 200-го алмаза я перешел сразу к 600-му, потом 1000 и потом довел камнями на 3000 и 6000.
Сам процесс заточки я для себя принял такой: затачиваю в обе стороны — и от себя и на себя, двигаясь от одного края лезвия к другому. Точу без нажима, под собственным весом штока и бруска. Идя в одну сторону точу слегка по диагонали в одном направлении, иду в другую сторону — меняю направление «диагональности». Так всегда видно по насечкам остались ли следы от предыдущего прохода. И алмазные бруски, и масляные камни я периодически смачиваю водой с парой капель фэйри. Лезвие протираю от появляющейся грязи обычной салфеткой. Заднюю направляющую я использую для продвижения штока по мере прохода по лезвию. Это позволяет сохранять угол постоянным на всей длине лезвия. Хотя, на небольших лезвиях изменение угла будет почти незаметным, смысл в этом есть только для длинных ножей.
Вот небольшое видео:
Так как все алмазные бруски имеют одну толщину, то их можно просто менять и продолжать заточку. Но масляные камни уже другой толщины и при замене алмазного бруска на масляный камень необходимо скорректировать угол. Можно приподнять заднюю планку на разницу в толщине, а можно заново выставить угол по угломеру. Я делаю так: перед тем как снять последний алмазный брусок, я кладу его на лезвие ножа (как для заточки), прикладываю к штоку угломер и обнуляю его показания. Потом меняю брусок на другой, с отличающейся толщиной, кладу его на лезвие как для заточки, опять прикладываю к штоку угломер и, двигая заднюю планку вверх или вниз, добиваюсь нуля на угломере.
Ну и промежуточные результаты после каждого камня. Макро фото и фото под микроскопом.
После алмаза на 200:
После алмаза на 600:
После алмаза на 1000:
После камня на 3000 кромка уже начинает блестеть, но довольно матово:
После камня на 6000 кромка без увеличительных приборов уже кажется почти зеркальной:
Тут, конечно, получилось далеко не идеально — остались кое-где следы от более грубых абразивов, не все были зашлифованы последующими проходами. В одном месте есть едва заметный след от удара держателем бланка (сказалось отсутствие ограничителя хода). В одном месте тонкие камни не добрались до самой кромки и там остался небольшой заусенец после 1000-го алмаза — тут уже сказалось то, что я после каждого камня вынимал нож для фотографирования под микроскопом и закрепляя обратно, видимо, не очень точно попадал на старое место. Но в целом я от заточки в полном восторге :) Газету режет, руки бреет, кромка ровная и блястит :)
Вот еще фото под микроскопом, в компании с обструганным этим ножом волоском:
Перед этим я заточил другие три ножа.
Свой туристический, достойно прошедший все мыслимые испытания, какой-то из простеньких моделей Morakniv.
Икеевский, вот такой:
И «бардачковый» складной китаец:
Моракнив и (как ни странно) китаец довольно неохотно поддавались заточке. Икеевский шел легче. Нож из обзора не сопротивлялся вообще :)
Все три заточились на «отлично» (для меня). То есть я, впервые взявшись за заточку, сразу получил результат, ничуть не уступавший моим хотелкам :) Что говорит только в пользу подобных точилок :)
Ну и еще раз по камням. Я был готов к тому, что алмазные бруски после этих четырех ножей если не выкрошатся напрочь, то уж точно будут иметь заметный износ. Однако нет, я не нашел следов от вырванных частичек алмаза. Вот фото под микроскопом середины 200-го бруска:
Нет, они-то, скорее всего, где-то есть, но их так мало, что нужно искать.
Ну и ложка дегтя ко всем этим восторгам. На мой взгляд (теперь уже), цена неоправдана. Есть подобные точилки за 30 баксов с доставкой с российского склада — aliexpress.com/item/32828067849.html. Да, у нее нет этой задней направляющей, но для коротких ножей она не особо-то и нужна, а для длинных нужно другое крепление лезвие, из двух-трех губок, разнесенных по всей длине лезвия. Так что бессмысленная модификация с бессмысленной ценой, увы :) И да, эту дешевую я тоже приобрел и она работает не хуже. Не лучше, но и не хуже.
Выводы
Что имеем в плюсах данной точилки?
+++ простота использования. Любой, почитавший минут 30 в интернетах про заточку ножей вообще, с первого раза получит с этой точилкой хороший (для любителя) результат.
+ хорошие алмазные бруски.
++ нормальное качество — ничего не люфтит, не болтается.
В минусах?
— цена не оправдана из-за бессмысленной модификации под длинные лезвия.
— нет ограничителя хода на себя и демпфера хода от себя.
— нет возможности закрепить шток в нерабочем положении, чтобы он не мешал.
Резюме: желающим точить для себя ножи остро и красиво рекомендую аналогичную более дешевую модель — aliexpress.com/item/32828067849.html :) Умельцам, затачивающим на раз-два ножи/ножницы/бритвы/стамески руками с помощью напильника/советского бруска/гриндера/икеевской точилки — не рекомендую покупать вообще никакую модель, им и так хорошо :)
Планирую купить+82Добавить в избранноеОбзор понравился+127
+215
Ой вряд ли, посмотрите на зажимные губки в видео, а второе- точить скандинавские спуски на подобных приспособах это ж какой расход абразива… Поэтому считаю, что либо на руках такие клинки надо точить, либо микроподвод делать, если камней жалко, что бы точить честный сканди спуск, то вот способ подешевле: www.youtube.com/watch?v=ooZkYsSWNQY
Губки не дадут такой угол выставить, увы. С другой стороны, зачем походному ножу такой острый угол? На нем подводы и были примерно такие, которые остались после заточки, я маркером угол подбирал :)
Читал с удовольствием, обзор отличный.
Главной отличительной чертой от имеющегося апекса, для себя вижу возможность переворота ножа без извлечения, а это огромный +
Спасибо за толковый обзор.
если Вам что бы ножек был острый как бритва и хорошо резал то купите обычную керамическую ножеточку и будет Вам счастье.
вот такого типа — aliexpress.com/item/33009258686.html
мочите ножеточку и лезвие, проводите несколько раз не сильно нажимая и всё.
Точит так что брится можно — помидоры режет идеально.
Имхо все эти сложные ножеточки и замуты с ними с родни религии или меломанству с ламповым звуком…
И вдоль РК стругать.
Хоть керамикой хоть алмазом.
При этом РК стачивается на порядок быстрее, кромка отламывается, становится не прочной.
А клиент то разницы и не понимает! А главное и не хочет.
И учится не хочет и знать не желает. А может у него аккаунт увели? Ну не мог же на столько поглупеть тот кто умеет работать руками!
ага. как там у Жванецкого? «скорить о вкусе устриц с теми кто их ел. до хрипоты, до драки»
спорь-спорь. я вот этих устриц попробовал. ножи режут лучше и ДОЛЬШЕ, как ни странно, при этом ихзнашиваются при заточке гораздо меньше, ибо угол-то один всегда. один раз вывел — дальше только чутка доводишь.
Там ещё угол от стали зависит.Сложно аж страшно.
Это только обывателям все кухонные ножи точат на заводе под примерно одним углом, на отстань.
Бритву сделать из мягкой кухонной стали у вас не получится, разве что одноразовую.Угол заточки бритвы помните?
При правильной заточке камнями относительно чего?
Так относительно продольного стругания РК кухонными бабскими ножеточками то понятно.
А так ваш вопрос надо долго уточнять.Очень много тонкостей и особенностей разных заточных абразивных материалов и техник заточки.
Или почему дольше держит заточку под определённым углом для разных сталей и применений? Или почему камни дают более «крепкую» заточку чем алмазы? Так это банально.
Грани зёрен камнней белее гладкие и равномерные а алмазы имеют длинные острые грани которыми они вырывают кристаллы стали как плуг.Да ещё внедряются в сталь-шаржируют.
Вот этут не думали? mySKU.me/blog/aliexpress/55234.html
Обзоров подобной хватает, сейчас на али можно за 1300 взять.
Я взял за 1500 (так вышло), безумно рад. Жо этого просто камнями точил, там не всегда получалось «супер пупер».
Эта радует что керамический нож точит за 1-2 прохода, капнем его пол часа надо было елозить.
Но есть минус — там где рукоятка заходит на лезвие или для овщей мелкий — примерно 5мм от рукоятки не протачивает, а если лезвия не упирается ( как на фото) то все супер.
Сейчас мясо ходил резал — сказка, а главное когда мяса много — жик жик и нож острый, не надо доставать камни и еще чего.
У меня дома есть такая, именно для керамических ножей и покупал :) Да, точит остро. Но мне хотелось наточить свои ножи не только остро, но и красиво, чтобы подводы блестели :)
Там движок стоит
rs-565-3275
12.0vdc-3200prm
Но сам блок питания на 16 вольт 1А. Вечером смогу проверить обещанные характеристики.
Но тоже непонятно зачем ей больше, если она точилка, внутри пружины и заблокировать вал не получается, так как «диски» разводятся в стороны от ножа.
Купите, не пожалеете. Ножи на ней точатся быстро и качественно :) Или вон ниже давали ссылку на Ruixin — aliexpress.com/item/4000128455410.html, у нее губки тоньше, позволяют меньший угол заточки выставить при необходимости.
Рубин 3000, без бланка из пластилина(всё равно отрывать и с 2х сторон шлифовать).Бланк Рубину не нужен-очень прочный и твёрдый.Самый дешёвый. aliexpress.com/item/32930929353.html
Обязательно шлифовать на плоскость, у них волнистость 0,1мм.Такова технология спекания керамики, никто их специально не шлифует.Лучше крупной алмазной пастой а уже потом порошком карбида бора.
Иначе замахаетесь, твёрже рубина только алмаз.
Карбид бора проверенных не скажу-везде рулетка, из недорогих ссылок для примера.Но надо смотреть иногда высылают подделку из песчаника.На то и суд у АЛИ.
Лучше поискать подороже. aliexpress.com/item/32907359271.html
Все камни всех производителей обязательны к шлифовке на плоскость.
Стержни ф1-10мм и длиной 100мм Рубин 3000 для заточки ножниц и кусачек… в качестве мусата абразивного. aliexpress.com/item/32971770149.html
Брал лично поверхность гладкая.Но бывают и рубцы.Рулетка.
Металл грызут как бешенные.И не стачиваются.
Они все гуляют по толщине.
Это не то на что стоит ВООБЩЕ обращать внимание.
Для переменной толщины есть компенсационное кольцо и глаза по блику.
Алмазные ВСЕ разные.Что значит неплохи? Ими вообще лучше не точить.И даже не обдирать.
ВСЕ камни надо перед работой пришлифовыать на плоскость.
Вот это важно, а то что они по толщине отличаются -плевать.Ни на что не влияет.Потому что в процессе заточки они все будут стираться неравномерно по толщине ВСЁ РАВНО,
Почему? Вроде неплохо получается.
Быстро получается и плохо.Посмотрите в микроскоп.
Метал шаржируется зёрнами алмаза и что вы будете делать дальше, как их выковыривать?
А с рваными глубокими впадинами от острых граней алмазных зёрен?
Вот поэтому профи и не любят алмаз. А так конечно можно, какая разница-да никакой.:)
Смотрел. И даже фотографировал, если Вы заметили. И что на этих фотографиях плохо? Только не говорите, что эти поверхностные царапины на РК сразу делают нож в два раза тупее или в два раза менее стойким к затуплению :)
Посмотрите фото под электронным микроскопом.Тогда и шаржирование увидите.
Мне лень искать фото у себя в папках их там… ну очень много разных фото по теме.
А у вас я ничего не видел.Хотяяя предпоследняя фотка в обзоре показательна своими ГЛУБОЧАЙШИМИ царапинами.Которые блестят в отражённом свете.
Длинные и острые грани алмазов во всей своей красе.
Там на кромке не только пила от них но и овраги, если посмотреть под большим увеличением.И это прочности РК не добавляет.
предпоследняя фотка в обзоре показательна своими ГЛУБОЧАЙШИМИ царапинами.Которые блестят в отражённом свете.
Длинные и острые грани алмазов во всей своей красе
Вы толщину волоса видите на фоне этих «глубочайших царапин»? Такие после любого камня будут. Конкретно эти «царапины» — после камня 6000 грит, не алмаза.
Там на кромке не только пила от них но и овраги, если посмотреть под большим увеличением.
Под большим увеличением на любой кромке любого ноже можно найти и пилу и овраги. Вопрос только в увеличении.
Ндяяяя-сразу видно дилетанта чайника.Вам ещё учиться и учиться.
Вам КАЖЕТСЯ что РК кончается на ваших грубых фото с увеличением очень острыми и гладкими. РК это не то что у вас на фотографиях.:))) РК вы увидите только под электронным микроскопом.Или поймёте как она выглядит отталкиваясь от вашего опыта и внешнего блеска в отражённом свете.А опыта у вас нет, знаний нет, зато станок купили, права купили…
И вы даже понять не в состоянии что вон те ЦВЕТНЫЕ блестящие полоски на вашем фото в отражённом свете глубокие рытвины ослабляющие кромку. Цветовая дифракция на регулярных и глубоких бороздах.А после 6000 камня она должна была блестеть как зеркало без явных рисок от алмаза ДО того.Очень сложно после алмаза вывести его глубокие риски.придётся перетачивать на камнях той же гритности.Это элементарно Ватсон! У меня РК блестит как зеркало уже от 2000 шкурки, потому что я до того не царапал РК алмазом.
Вот поэтому профи не используют алмаз, или только при обдирке.
И вы не знаете чем алмазное зерно отличается от керамического или корунда или… Что алмазное зерно самое длинное и острое и больше всех травмирует поверхность, что после него поверхность металла надо заглаживать обычным камнем. Да ещё вы и про шаржирование не знаете.
Вот фото РК заточенных совсем не алмазами а разными камнями.И то одна заточка, та что глаже на 2 фото сверху, будет гораздо дольше держаться чем та что пилой ниже или рисками.И да на фото прочнейшая сталь -как пластилин.А она и ведёт себя при давлении зерна как пластилин.
На мой взгляд (теперь уже), цена неоправдана. Есть подобные точилки за 30 баксов
Здесь большой набор камней в комплекте, абразивы тоже денег стоят, думаю, большая часть денег именно за них просят. По цене не подскажу. Т.к. точу на больших камнях, набор из 3-х двусторонних больше 100 баксов обошелся.
Это да, но по камням разница не такая большая выходит. Эта точилка с шестью обычными камнями стоит 55 долларов, а более дешевая с тремя камнями — 28, да еще и с доставкой из России.Три дополнительных камня вряд ли стоят 27 баксов :)
Ruixin недавно, новую точилку с переворотом запилили. Пробовал кто-то такую? А то обзоров пока не попадалось.
По конструкции, вроде даже интереснее обозреваемой — нет прямоугольной рамы, про которую в комментариях пишут, что гнётся при затягивании барашка, и уходит угол.
Но смущает пластиковый шарнир на стойке. Хотя его можно и заменить.И как вообще вся конструкция по прочности?..
Меня больше смущает тонкий вертикальный вал. Будет ведь гнуться во все стороны… Хотя конструкция интересная, и губки тонкие, позволят маленький угол выставлять.
С чего ему гнуться ЕСЛИ вы со всей дури не давите на камень и горизонтальный шток.Который тогда ТОЖЕ будет прогибаться.
Тогда вам надо делать штоки из авто осей.:)))
«Не дави при заточке»-первое правило.
У меня вертикальный шток 6мм от принтера не прогибается и не сгибается.Даже если давить.Там скользящий подшипник.И он всего 25см высотой.
Это БРАК изготовителя.Этого допускать нельзя!
Шток в шарнире должен ходить ИДЕАЛЬНО с лёгким шелестом если сталь по стали и бесшумно если пластик.
А если он заедет, пищит, скрипит, пердит… то его надо срочно менять.Или как временная мера чистить, шлифовать и смазывать.
Вообще то вертикальная штанга давления на изгиб практически не испытывает(я думаю что даже 5мм будет работать), а вот горизонтальная при сильном нажиме прогибается заметно на глаз.И чем длиннее тем больше.И заметно на глаз в отражённом свете меняется угол заточки.Поэтому -Не дави!
Ну это же недорогой китай :)
Ну так купил китайское-доработай напильником.
Это обязательное условие.
Я когда точил на 30 долларовом Руиксине то первым делом его доработал и переделал согласно списку доработок и переделок в инете.И только потом на нём стало возможно работать.
А я бы этот китайский хлам и даром не взял.
Потому что тут всё надо выбросить и заменить.
В результате останется поворотный механизм с зажимом и держатели камней.
Составной смычок это маразм-менять на сплошной и ровный.
Г образная ручка для обизян держать в кулачке и давить на камень со всей дури.
Менять на шарик и держть нежно 3 пальцами.Где вы видели чтобы смычок скрипки держали в кулаке? И так по всем узлам этой китайской подделки под станок заточника.
Пластиковый скользкий шарнир это ГУТ!
Там нет люфта как в 30 долларовой.Ну пока пластик не сотрётся от штока попавшим туда абразивом.Шарнир это расходка.
Многие мастера делают шарниры из фторопласта, капролона и более скользких спец пластиков.
Они не требуют смазки, не шумят и не шуршат, имеют очень лёгкий ход.
НО должны быть сменные и иметь доступную замену.
У этой версии есть преимущество перед более дешевой (ссылка на которую есть в обзоре): более длинный подшипник скольжения. А в дешевой — шарообразный короткий подшипник, а значит при небольших люфтах в нем возможно подклинивание и заедание в движущемся штоке (говорю по опыту — в моей точилке как раз дешевый шарообразный подшипник).
Особых люфтов нет у Руиксина это 2-3 миллиметра? Ха-ха-Ну -ну.
А в моей самоделке с шаровым подшипником люфтов вообще НЕТ.
У Руиксина за 30 баксов начинает заедать после попадания с рук абразива на шток.И уже масло мало помогает.Потому что подшипник мягкий ЦАМ.
Лучше сделать самому то что хочешь.
Прежде чем что покупать у китайцев, посмотрите что на профильных форумах народные умельцы предлагают. В основном конечно недешёвые машинки, но есть и приятные исключения:
Подобные модельки есть и в открытом доступе, да и самому нарисовать — максимум день со всеми проверками и моделированиями :) Хотя если он продает их по 1000-1500, то можно и купить, не заморачиваться. Только вот по губкам я сомневаюсь — они недостаточно толстые, чтобы зажимать нормально. Это все же пластик, а не алюминий.
Странно, что нет фиксации блоков, на штанге, между собой. Тогда не надо было бы придерживать их рукой при заточке кромки параллельной штанге.
Вот тоже думал, можно ведь блоки между собой затянуть и тогда камень был бы постоянно обращен одной стороной к поверхности. Не нужно придерживать/водить блоки рукой, а заточка от этого не пострадала бы )
Хм, надо попробовать стянуть блоки между собой. Хотя у меня есть сомнения — будут ли они тогда легко двигаться по валу, если их тянуть за такой длинный рычаг.
Мне у этой точилки не нравятся толстые губки крепления ножа: нож с узким лезвием хрен заточишь — постоянно цепляются. Да и угол меньше 20 градусов уже не выставить.
Удобно только для широких ножей.
В этом плане Ruixin удобнее (на али, кстати, она есть — aliexpress.com/item/4000128455410.html, по цене тоже самое). У нее и ограничитель хода есть. Минус — нож зажимать инструмент нужен
Купить что-ли вторую? :)
Я бы даже сказал — меньше где-то 27-28 градусов не выставишь. А с другой стороны, угол меньше 30 градусов не часто бывает нужен :) Но, конечно, лучше иметь такую возможность.
ИМХО конечно но если готовы потратить на точилку $60-70 лучше поднакопить и взять «профиль» или «казак» да дороже в 4 раза, но вещь намного более удобна в работе особенно с длинными ножами да и сделана на века, еще внукам не стыдно будет завещать.
С учетом мелкосерийного производства не в Китае как раз столько они и стоят +20% навара. По крайней мере казак, профиль я только на видео видел. У кого есть доступ к станкам могут повторить (там ничего сложного нет) и прикинуть затраты.
Гриндер и точилка это ОЧЕНЬ разные вещи если вы ходите по ножевым выставкам то сами знаете.
И по чесноку хороший, новый, качественный гриндер, не гаражной сборки до $400 не взять.
И по чесноку хороший, новый, качественный гриндер, не гаражной сборки до $400 не взять.
От Рустама и Гриндрока стоят как-раз 300 (ну плюс-минус сотня-другая рублей), правда под 915-ю ленту. Недавно на Ганзе за 19К такую машинку продавали… я чуть слюной не подавился. :D Во всяком случае выглядит очень даже: ссылка
Эмм тут я малек не учел что разные страны. В России такие вещи дешевле.
Те гриндеры которые вы назвали действительно можно занести в категорию «хороший, качественный», но цена указанна без частотников.
Зря.Зажим бесполезный, толстый и не удобный.
Замучаетесь переворачивать в пазы вставлять.
Лучше заказали бы у самодельщиков и мастеров.
Вопрос поворота в этом варианте решен отвратительно.Хуже просто не придумать.зато просто сделать на станке.
Конкретно на этот вряд ли.
Надо смотреть как крепить на каждый механизм отдельно.
и исходить из их конструкции.
Но в общем случае большинство креплений на плоскую площадку со свесом поворотного механизма со стола и креплением на край стола струбциной.Или покупать надёжную канадскую присоску(от 50-80 баксов) с шаровой головкой и крепить на неё.Китайские присоски за 20 долларов просто не держат.
Мастера обычно предлагают свои услуги в соот. отделах форума на ганзе, рускнайф и прочих форумах.
И там уже с ними надо договариваться.
Многие просто не хотят делать отдельно от станка-не выгодно.
Но вроде Козак раньше делал.За конкретной ссылкой мне надо по новому сначала шерстить форумы.А это время…
Ну мне магнитным держателем намного удобнее.
А главное значительно дешевле и легко сделать руками БЕЗ применения станков.Дрель и дреммель.
С тем же результатом.Да переворачивать и ТОЧНО позиционировать немного дольше, нужны умения, опыт, но я никуда не тороплюсь.Я не деньги заточкой зарабатываю а для удовольствия точу.
Купил Страдивари-стал Паганини.
Ну успехов в карьере.
Вы точно уверенны что на ручном станке за 5000 долларов сможет заточить любой идиот как мастер?:))))
Вы сказали абсолютную (до абсолютного нуля) ГЛУПОСТЬ и даже не поняли, но самое печальное что вас поддержал такой же умный народ плюсами.
Ну не хотят они чему либо учиться и тем более работать руками, а уж думать… Ха-ха…
До нуля -это значит что знания и умения вообще никакие не нужны.Любой школьник или детсадовец сможет заточить свой 30 долларовый сладень.Или саблю.И не абы как криво и косо а как мастер.
Уже смешно.Паять тоже? Купят 100 паяльник за 35 долларов или станцию Меткал и сразу материнки буду ремонтировать? СМД менять, реболл....:)))
Такое можно было бы сказать про станок автомат за миллион долларов.Но вот бида его тоже надо обслуживать квалифицированным персоналом, менять дорогую расходку (камни, сож, фильтры итд.), настраивать, регулировать.И это стоит очень дорого.
Вы точно не понимаете или прикидываетесь?
Теперь понятно почему ваши считают: Машину купил, права купил-значит и ездить купил.
Владение крутой современной Паяльной станцией и ИК станцией нижнего и верхнего подогрева снижает ваши знания ремонта и пайки плат до НУЛЯ!
Вы НИКТО!
Согласны?
" Машину купил, права купил, ездить купил."
Начитался обзоров, тоже купил подобную точилку. В итоге 2 раза наточил все ножи дома и плюнул. Очень хлопотно и долго. Кухонные ножи проще или на бруске точить, или в любой другой точилке «для домохозяйки». А эта точилка только для каких то прям «праздничных» случаев, когда захочется порадовать свой любимый нож. Или для заточки карманных ножей которые используются раз в пол года…
ИМХО надо 10 раз подумать перед покупкой, а действительно нужна подобная точилка. По своему опыту могу сказать — что это зря выброшенные деньги. Лежит без дела — может воспользуюсь пару раз лет за 10.
Тут вопрос в качестве ножей. «Пластилин» точить конечно особого смысла нет, один хрен затупится через день (это в лучшем случае), а вот нож из хорошей стали точится гораздо реже, его уже не грех и такой точилкой побаловать. :) Это в общих чертах, про разные углы заточки и всякие «конвексы» не говорю…
А с этого места можно поподробнее? В каких принтерах стоит стальной каленый вал? Мне попадались только из сырца. Или вы его сами закалили? Он это позволяет?
Во всех приличных старых принтерах.Во всех что я разбирал и вынимал валы и Эпсон и НР и Бразерс и Херокс и…
Может в современных сделанных в китае и не калят, может они одноразовые.Может там пластиковые узлы скольжения и позволяют делать направляющие валы из пластилина.Но я сильно сомневаюсь потому что учил сопромат и теормех.А китайцы НЕТ.Ну может потому и делают такую халтуру.
«Китайское -лучшее!» как в соседней теме клавиатур веруюшие молятся на свитчи Хуано, Кайл и гатерон и хают всё немецкое, японское и американское.Ха-ха.ха…
Самому позволяет закалить ЕСЛИ у вас есть муфельная печь и вы УМЕЕТЕ.
Подобные станки не предназначены для заточки кухонников, и вообще всех длинных ножей. ХЗ, с чего-то апекс и его клоны, предназначенный для заточки туристических ножей, где клинок редко превышает 9-10 см., кто-то начал использовать для кухни, и понеслась… Главная проблема апексоидов — слишком узкий камень, соответственно на длинных ножах кромка точиться неравномерно, волной идет.
А какая разница — 10 см длиной лезвие или 20, камень в любом случае в несколько раз меньшую ширину имеет. Так что волны если бы и были, то были бы и на коротких клинках.
камень в любом случае в несколько раз меньшую ширину имеет
Большая разница в удельном давлении. Все-же между 2 см. и 10-15 большая разница. В идеале размера камня должно хватать, чтобы одним движением пройтись по всему лезвию, от пятки до носка. С камнями апексоидов, это нереально.
Так что волны если бы и были, то были бы и на коротких клинках.
Ну вот на этом кухонном из обзора я их вообще не заметил :)
Большая разница в удельном давлении
Оно будет зависеть только от ширины камня, но никак не от длины лезвия ножа :)
Они там и есть.
Вполне допускаю, что на длине 15 см будут волны амплитудой в 0.1-0.2 мм и с периодом в несколько см. Которые можно будет увидеть только с помощью поверочной линейки и которые абсолютно ни на что не влияют :)
Вот честное слово — никаких волнообразных искажений на бликах не замечал :) Нет, может быть они есть и будут видны, например, при отражении какой-то ровной сетки, но это ведь специально нужно их выискивать. Так что слово «заметны» тут никак не подходит :) Да и в любом случае такие волны могут быть при любой ширине камня, если она меньше длины лезвия. Больше или меньше — но могут быть. Просто потому что даже проводя камнем по всему лезвию за одно движение, Вы не сможете обеспечить абсолютно одинаковое усилие прижима и абсолютно ровную траекторию движения.
В целом я согласен с Вами, но повторюсь еще раз — волны от узких камней если и образуются, то настолько незначительные, что обнаружить их можно только инструментальными способами. А значит и заморачиваться по этому поводу на практике нет смысла :)
Чтобы не было «волн» достаточно правильно выбирать положения абразива перед каждым движением и не давить. Очень похоже на то, что вы так и делаете.
Что же касается урока заточки от продавца… ))))
Посмотрите, как он нож переворачивает — через РК, а не через обух. И где он держит пальцы левой руки. Так не точат.
Носиком соскальзывает с бруска, какой кошмар. Угол не выдерживает. Особенно видно при движении на себя.
Чтобы не было «волн» достаточно правильно выбирать положения абразива перед каждым движением и не давить. Очень похоже на то, что вы так и делаете.
Еще раз повторю, проблема не в положении, а в самом камне, на апексоиде они мелкие. И я так не делаю. У меня нормальные, полноразмерные камни. Да, дорого. Но мне гораздо дороже мое время, нет желания тратить его на возню с апексоидом.
Посмотрите, как он нож переворачивает — через РК, а не через обух
В чем проблема? Дело вкуса.
И где он держит пальцы левой руки.
А где их, по вашему держать? Левая рука вспомогательная, помогает контролировать угол.
Носиком соскальзывает с бруска, какой кошмар.
В чем? Это нормально.
Угол не выдерживает. Особенно видно при движении на себя.
Волны РК на камнях шириной 20мм и длиной 160мм -200мм это целиком рукожопость заточника.И его спешка: время -деньги.
Ещё может быть структура стали и кривая закалка.
Да лень.Потратить 1-2 часа раз в 3 месяца.
А в остальное время мусатом из штока принтера и рубиновым керамическим стржнем ф10мм и длиной 100мм с АЛИ
Зато острые по настоящему.
Поясните такая ножеточка это фетиш такой? За ее цену можно купить электрическое точило (да придется его допилить) но точить ножи и много еще чего полезного будет легче и быстрее.
У меня есть и неплохая электрическая. Но это разные вещи, как правильно отметили выше. Электрическая — чисто утилитарная вещь, которая точит быстро на прямо вот сейчас. Но точит все под одним углом, кромка получается довольно рваной и из-за этого не стойкой. А точилкой из обзора можно точить под требуемым углом, кромка получается гладкой и более стойкой к затуплению, выглядит гораздо эстетичнее :) Наверное, в аналогию можно привести сравнение дешевый столовый нож и профессиональный поварской.
Палит.Это даже не смешно-это банально.
Или мы о разных устройствах с разной скоростью вращения.
Какая скорость?
Даже при движении камня руками зёрна в месте контакта и реза развивают при столь низкой скорости движения сотни градусов.
С какой ещё стружкой?
Тепло уходит в зерно в равной мере.
Этот нагрев охлаждается СОЖ -водой или маслом, при низкой скорости движения камней в ручную.
На сухую стружкой никто не точит.Вы что принципов заточки камнями на таких станках не понимаете?
На сухую точат только такими варварскими точилками как у вас в примере.
Быстрый кухонный вариант для ленивых или тупых домохозяек.
Этой точилкой точно можно перегреть там сотни оборотов в минуту.И никакого СОЖ.
То что РК не почернеет не значит что вы её не перегреете.
С той, которую абразив выдирает из металла. Тот же принцип, что и при фрезеровке. При силовом фрезеровании без СОЖ из под фрезы летит раскаленная до красна стружка, но обрабатываемая заготовка греется не сильно.
Этой точилкой точно можно перегреть
Ну, может быть Вы и сумеете если постараетесь, но у меня ни разу не получалось.
При силовом фрезеровании без СОЖ из под фрезы летит раскаленная до красна стружка
Ветер дует -потому что деревья качаются.
Тепло отводится пропорционально теплопроводности и массе.В зерно, в стружку, в болванку.
Стружка тонкая и масса мала -ей хватает чтобы сгореть.
Болванка толстая но есть конечная скорость теплопроводности и поверхностный слой перегревается.Зерно абразива керамика имеет малую теплопроводность -и просто сгорит.
Для предотвращения перегрева применяют СОЖ.На токарных станках тоже.но если вам насчхать на поверхностный слой болванки и сохранность резца то можно и жечь стружку.
Обычно на резце потом наблюдаются цвета побежалости от такой работы учеников.
При работе камня цвета побежалости в ручную вы не увидите но тонкий слой металла под вершиной зерен абразива всё равно будет перегреваться.Потому что в вершине реза зерна достигается Т 600 градусов.Да она тут же рассеивается в глубину клинка, но поверхностный слой при резе на сухую в микроны уже перегрелся.Поэтому точат ДАЖЕ в ручную с водой или маслом-СОЖ.Это азы Карл!
И каким образом вода, а тем более масло, предотвратят возникающий по Вашим словам перегрев поверхностного слоя, если у них теплопроводность гораздо ниже, чем у металла? Если уж металл при его теплопроводности не успевает, как Вы говорите, рассеять тепло в своей массе, то вода тем более не успеет отнять значимое количество тепла.
СОЖ на станках нужна не для охлаждения этих якобы разогревающихся до красна микроном поверхности, а для смазки и отъема того самого тепла, которое рассеивается в массе заготовки и инструмента.
Точило может и купите. А камни к нему? Мало того, что мелкозернистых попробуй найди, так и стоят дорого, на 1000 грит, от 10000 будет стоить, более мелкие еще дороже.
70 баксов для заточки кухонных ножей не многовато ли?
Как и 30 градусов для кухонного «универсала»?
Да и точить кухонные ножи постоянно алмазными брусками тоже не лучший вариант.
Но почему-то везде советуют около 30 градусов :)
Почему я должен их быстро сточить? Если после первой заточки буду их только подправлять без грубых абразивов. А обычными камнями такой же абразивности не сточу быстро? :)
Знаменитый Ken Onion рекомендует точить кухонники в 20 градусов, перочинные ножи в 25 градусов и охотничьи 22,5 градуса. Имеется в виду общий угол заточки.
Даже трамонтины у меня нормально 22,5 держат. Конечно, если мусат есть, и умение им пользоваться.
А если нож такой, что не держит 20-25, то может ну его в помойку?
_
P.S. 22.5 потому что это четверть от 90, удобно просто сложив листик выставлять.
70 маловато!
Много конкретно для этой конструкции.Она того не стоит.Не додумана, не доделана.Как всегда китайский полуфабрикат.
Типа :«Купил китайское-доработай напильником».
Вопрос а как же точили сабли кинжалы ножи опасные бритвы 80-100 лет назад? Брились.Мой отец правил и затачивал ножи к рубанкам стамески и тп столярный инструмент-это было очень трудоемко и тебовало большого умения при доступном минимуме абразивов /50-70 годы/.
а как же точили сабли кинжалы ножи опасные бритвы 80-100 лет назад?
Ну примерно так-же, как обходились без компов, телевизоров, смартфонов и прочего «прогресса»… Я первый «китапекс» купил лет 5 назад (точно уже не помню), до этого тоже точил «на руках» и при этом реально «в бритву», но блин… как-же это долго, нудно, неудобно…
Так точили МАСТЕРА!
Посмотрите как и сегодня в ручную на водных камнях их точат японские мастера.
Точно также как и 1000 лет тому назад.
Мастера от ремесленника и от пользователя отличаете?
А стоимость их труда?
Идеально отрезки вакуумного толстого шланга.Или шланга высокого давления от трактора.В общем толстостенные резиновые шланги с внутренним ф 5мм и наружным 15-30мм.
Или большие резиновые медицинские пробки от лекарств внутривенно.
Посмотрите внимательно на более дешевый вариант точилки. Механизм захвата ножа там переработан. Я вот тоже мучаюсь с подкладыванием не скользящего материала под губки. Где бы отдельно заказать новую версию?
Это стандартный прием — обернуть обух ножа малярным скотчем, чтобы губки не оставили на ноже следов от зажима. Это, кстати, единственный нож из четырех заточенных мною, который я обклеил скотчем, остальные я зажимал голыми губками :)
Имелось в виду продукция китайского легпрома. 150 долларов за ручную ножеточку для домашнего использования не является разумной ценой. Она себя не окупит.
качественнее моих кривых рук, держащих абразивный брусок :)
А он вроде лежать неподвижно должен…
Я конечно звиняюсь, что влез к кнайферам, но точу без всяких приспособ.Для дома.На медведя или натовца не собираюсь идти.
С медведями у нас напряженка, со вторым вариантом — как повезет. :) А если серьезно, то в любом случае нужен навык и нехилый. Проблема в удержании определенного угла, все-же руки не настолько точный «инструмент» чтобы вот так взять и держать точно 30° к примеру. Опытные заточники приловчились конечно, но у обычного, среднестатистического человека просто нет надобности точить столько ножей, а следовательно и опыта набрать не получается.
Купил вот это. aliexpress.com/item/32997370128.html
Полный аналог Worksharp Ken Onion edition.
3 минуты на нож, 1 мин на ножницы. Можно править серрейторную заточку.
Я счастлив.
Мудохаться с выставлением углов не нужно, волн не образуется.
Точит слегка в линзу, но для кухонников это и хорошо, не такой агрессивный рез.
Ну и если твердость руки подводит, то кончики получаются с закруглением, но это вопрос опыта.
К сожалению я совсем не писатель, поэтому обзор не осилю, но отзыв напишу конечно.
з.ы. Что-то как-то посылка тормознулась, зная нашу почту, у меня плохие предчувствия…
Если уж стальные калёные штоки прогибаются у некоторых то мягкий пластик будет просто гулять от малейшего нажима а угол плавать.
Пластиковые кончики зажима лезвия слишком тонкие.Туда только металл.
Привет линза!
Хвалить могут только чайники начинающие.И в основном потому что за совсем недорохо.Дешова юшка…
Если уж стальные калёные штоки прогибаются у некоторых
Во-первых, закалка никак не влияет на сгибаемость. Во-вторых, а с чего Вы решили, что там каленые штоки? А не обычные стальные, может быть с поверхностной закалкой как широко распространенные направляющие валы? :)
ЗЫ: направляющий вал диаметром 20 мм и длиной 600 мм, закрепленных в торцах, прогибается большим пальцем на 0.5 мм :)
Закалка то и не влияет?
Там не поверхностная закалка как в ножах.
Наблюдаю прямо противоположное.
Ну и сталь там тоже разная.
У меня калёные для 3Д принтеров с АЛИ и древние калёные с разборок принтеров ещё японских и современные с китайских и НЕ калёные с картриджей ксероксов с тонером.
Все гнуться по разному и имеют разную твёрдость и разную обработку поверхности и разную сталь даже по цвету.
Не у вас так у вашей целевой группы почитателей.
Не цепляйтесь к словам.
Они же считают, как и вы,-купил крутой станок и стал сразу клёво точить. Что в японии мастеров нет, что там точат школьники, а деньги берут зря.
Купил станок и сразу Паганини.
Купил пластмассовый станок и -аналогично.
И что пластиковые зажимы лезвия из под 3Д принтера ничем от металлических не отличаются.
Как и у вас мягкая сталь ничем по прочности и ГИБКОСТИ от калёной НЕ отличается.
Ну чем вы от них тогда отличаетесь? Типичный продукт своего времени.
Мне кажется, если я сделаю обзор на точилку Профиль, с указанием цены за весь комплект, то тут куча народу просто воспламениться и сгорит от негодования XD
(Любой, почитавший минут 30 в интернетах про заточку ножей вообще, с первого раза получит с этой точилкой хороший (для любителя) результат.)
Категорически не согласен.Слишком оптимистично судите по себе.
90% купивших Руиксин правильно точить так и не научились.Для этого нужен багаж знаний и руки а ещё голова и умение её применять.
А некоторые не в состоянии наточить железяку даже чтобы она казалась острой и резала.
Ну а можете хотя-бы приблизительно объяснить, как с этой точилкой можно напортачить? Я вот искренне не понимаю… Ну конечно если речь идет о людях, понимающих что гвоздь подходит к любой стене. :)
Мастер увидит 100 причин накосячить даже с более качественной точилкой как в предидущих обзорах более качественной точилки с поворотным зажимом за 200 баксов.
А чайник просто накосячит ДАЖЕ на эксклюзивной точилке Ефима за 1500 и на заводском серийном «штампованном» Профиле.
А ещё есть камни-это целая наука.Водяные, масляные… за 1 доллар китайские и фирменные за 100 долларов штука.А есть и значительно дороже.
А ещё есть алмазные бруски разного качества на разной связке, разной стоимости, разной глубины -полнообъёмные и напылённые.И со всем этим надо УМЕТЬ работать.Можно и китайскими одноразовыми научиться точить.И как раз учиться лучше на них-дешёвых.
А ошибок там сотни.И первейшая это не умение держать постоянный угол при заточке как одним камнем так и при смене камней. Станок тут тоже играет важную роль, особенно все его люфты, вибрации и прогибы.И этот станок как раз ниже среднего.
А при кротком смычке погрешности угла при заточке как раз МАКСИМАЛЬНЫЕ! По формуле прямоугольного треугольника.
И зря вы думаете что +\-0,3 гр ни на что не влияют.(как раз погрешность китайского электронного угломера)
Как написал один гений в прошлом обсуждении:«Да что там учиться?
Достаточно пол часа посмотреть на ютубе 2-3 урока!»
И вы уже Мастер!
Купил скрипку Страдивари и ты уже Паганини!
Или как пишут в обсуждении соревнования по снайпингу игроки в Кал-оф -Дутый и Батерфилд: купил снайперку на миллион и ты СНАЙПЕР!
Зачем учиться?
Кста на счёт гвоздя-не любой гвоздь и не к любой стене и не любой дюбель.
Или вы думаете что десятки разных дюбелей придумали идиоты?
Два математика в кафе. Служащий по совместительству, тоже математик прибивает к
стене картину, держа гвоздь шляпкой к стене. Первый математик: «По-моему этот
гвоздь от другой стены...» Второй: «Да нет, от этой, но с другой стороны...»
Я не в курсе всех анеков.
В чём то математики правы.
Заточка НЕ утилитарная операция.Иначе не нужны были бы мастера.
Иначе они давно бы вымерли в Японии.
Гвозди правильно забивать тоже надо УМЕТЬ и учится.Иначе пальцы отобьёте.
«Просто только мухи плодятся.»-точно просто? А ну ка студент, расскажите про ДНК?
Со станком ВНЕЗАПНО тоже надо уметь работать.
Есть такой полностью автоматический заточный станок, точит камнями и правильно, под строго правильными углами последовательностью камней разной гритности, примерно 50 ножей за смену, стоит миллион.
Так вот чтобы его обслуживать… надо персонал очень высокой квалификации и очень дорогую расходку типа камней, сож, фильтров… итд. итп.
То есть утилитарно и просто всё равно не получится.Пару мастеров заточников вручную обойдутся значительно дешевле.
Заточка НЕ утилитарная операция.Иначе не нужны были бы мастера.
Еще раз: есть заточка «чтобы резало», есть «чтобы было красиво», вот для второго мастера и нужны. Наверное будет ОЧЕНЬ ВНЕЗАПНО, но в Японии отнюдь не все ножи точат мастера, думаю с этим спорить не будем?
Со станком ВНЕЗАПНО тоже надо уметь работать.
Да кто-бы спорил, речь о том, что научиться гораздо проще чем руками. Или я опять не прав?
И кстати, в Японии ножевая культура слишком заморочена, там 100500 видов ножей, сколько реально сейчас используется? Я-бы сравнил это с чайной церемонией, много телодвижений при минимуме пользы. Или нигде кроме Японии с Китаем чай пить не умеют? :)
(Да кто-бы спорил, речь о том, что научиться гораздо проще чем руками. Или я опять не прав?)
Ну это прогресс, что вы признали, что вообще надо учится! Если вы ещё поймёте что не так просто как вам кажется…
Большинство тут считает что не надо.Купил и сразу хорошо заточил.:)))
Что, не так? Или я опять не прав? По вашему по современному.
Про то что заточка утилитарная операция вы скажите старому мастеру на заводе по заточке интрумента.Я даже знаю куда он вас пошлёт.Даст инструмент и попросит правильно заточить.
… А вы не сможете.Никто из здесь лайкающих минусики и плюсики в своих твиттерах.
Даже с теми заводскими станками не сможете.
Слушайте, я устроился учеником фрезеровщика когда мне еще 18-ти не было, никакой трудности с заточкой фрез я не испытывал. Ножи точил еще раньше и неплохо получалось, хотя станков конечно не было. Есть хорошая присказка: «Глаза боятся, а руки делают!» А если человек кругом видит одни трудности, то может с собой что-то сделать? Ну там голову включить, руки выпрямить…
У меня после заточки с помощью такой точилки, ножи еще хуже резать начинают (( Перепробовал всякие углы, разные способы заточки, камни, танцы с бубном. Очень редко получается нормально заточить ( А я ее ведь переделал сразу. Все по феншуюю. Теперь валяется.
Металл «тянется» за камнем, РК гнется, поэтому, при отсутствии опыта, заточку не закончить. И нож будет тупым, и хуже резать, чем рваная с микрозубьями кромка после крупнозернистого абразива или даже протяжной точилки.
Чтобы не тянулся за камнем точат НА ЗЕРНО.
При чём тут мягкий металл?
Измените угол тогда, если РК так легко гнётся.
Точить не имея ни знания ни опыта -НИПАНИМАЮ как это вообще возможно. :)) Как говорят в СА не доходит через голову дойдёт через ноги.Будем тренироваться и учить теорию — на ГАНЗУ!
В данном случае ЭТА точилка тут ни при чём.Не смотря на её недостатки.
А ещё есть камни.Их надо привести к плоскости и правильно точить.А ещё есть китайский брак-камни сыпятся как песок и ими трудно что то заточить.А ещё есть пользователи которые вымачивают эти камни в горячей воде пол часа вместо холодной.И пол часа это пишут для японских кирпичей толщиной в 10-20см а тут полоска толщиной 5мм.Ха-ха.Мочить не более 3х минут китайцев иначе рассыпятся.
Материаловедение у меня было 5.
Значит таки надо что то учить? Уже прогресс. А то я уже думал по результатм этого обсуждения что купили права и сразу ездить научились.
Лично я точил китайский пластилин в виде штихелей для резьбы по дереву.РК гнулась ногтем.И представляете? Удавалось заточить! И оно даже дерево резало, мягкое. А вам нет? :))))
Точите на зерно и заусенец у вас не будет загибаться на РК.Делов то уметь.Главное дорогой станок купить!
Думаю нет :)
Она хлипкая.
Колхозить начал, поскольку мне казалось, что передняя пластина смещается весьма серьёзно, (теперь она неподвижна, но проблем это не решило).
Следующей хотелкой было получить цельный/не_разборный шток держателя бланков (буду благодарен за наводку где его взять).
В попытках отодвинуть подальше затачиваемую кромку я добавил по гайке в упоры губок, но при этом при перевороте затачиваемого лезвия получились разные углы и приходится с каждым переворотом менять высоту (чтобы бланк не задевал алюминий). На описываемой Вами точилке таких регулировок просто нет (а угломер говорит о том, что они и не нужны).
Ну и сами камни полное какао. Буду рад подсказкам где взять «более лучше».
Вот тут ф8мм aliexpress.com/item/32889522193.html
Штоки от обычных принтеров обычно короткие 25-35см на узкие и 45см на широкоформатные.Поэтому их приходится делать составными.А без хорошего токарника составные получаются гнутые кочергой.
Приличные камни они внезапно -дорогие.Набор камней часто стоит значительно дороже сотеннодолларовой точилки.
Камни получше Борайды масляные -гуглем у себя в регионе ищется.Дорого.
Но сначала надо научится работать на самых дешёвых китайских водяных камнях.Чтобы потом не ломать фирменные за 10-20 долларов штука.
ВСЕ.Камни надо клеить на металлические прочные бланки, перед работой шлифовать на плоскость.
При тоненьких штоках и прогибающихся камнях нет смысла упрочнять остальное.
Кстати, мне кажется, что в этом месте изгиба почти не будет — на переднюю пластину давит держатель, а у него угол не большой и заметных изменений в угле заточки не будет. Предполагаю так.
Это как же надо давить чтобы камни прогибались?
Нарушаете первое плавило заточника на Апексоидах-НЕ ДАВИ!
Что такое тонкий шток?
У профи принят диаметр 6мм.Не прогибается потому что не давят.
И да Внезапно ф8мм ТОЖЕ прогибается если давить.
А ещё китайские камни ломаются потому что там гибкие отстойные бланки кое каком прикленные кусками,3 точками или 1-2 пятнами к камню с воздушными промежутками.Они не могут не ломаться.
Первым делом китайские камни надо переклеивать на дюралевые бланки толщиной 4-3мм.Лучше 4мм.
Ну а ломаные и пришедшие с АЛИ 2 кусками склеиваются 88 клеем на дюралевом бланке встык, потом стык заливается цианокрилатным клеем и камень шлифуется на стекле.
Любопытно, если вы не давите на камни, соблюдая «заповедь» — зачем же переклеиваете на прочные дюралевые бланки вместо мягкой пластмассы? Неужели вы так НЕ давите, что бланки с камнями прогибаются?
Где взяли, кстати? На али дюралевых бланков не нашёл.
Я начинал с цельного штока в 8 мм (на пластиковом апексе) — который, судя по калькуляторам прочности, прочнее 6-мм не на 25%, а примерно в 3 раза. Обозреваемая точилка поудобнее за счёт зажима, чем пластиковый «апекс-пулемёт», но похилее. У меня одностоечный вариант, без рельсы, так что мой вариант наверно пожестче, рельса и опора тоже должны добавлять гибкости, но с другой стороны на одностоечной точилке одинаковости угла на длинном ноже не будет — треугольник в середине оказывается короче, чем треугольник на краю.
Ну я же вроде объяснил что:
1. китайские пластиковые бланки во первых сами по себе прогибаются и это профанация.
2.Камни на них поклеены с пустотами и напряжениями или в 2-3 точках или не равномерно с наплывами, см. фото выше.Достаточно малейшего усилия.
3.Камни УЖЕ приходят с АЛИ в конвертах поломанными как на фото выше.
4. Я не на столько мастер иногда забываешься и надавишь случайно-крак.
Поэтому все свои дешманские камни с АЛИ переклеил на дюралевые бланки, но даже они иногда прогибаются.Потому что 3мм мало а 4мм толщины я просто не нашёл/не искал.
А вот китайская сапфировая керамика «Рубин 3000» вообще не прогибается и фиг сломаешь.Поэтому точу им без бланка.
5.Давление на камень всё равно оказывает вес стального штока-смычка, камня, держателя итд.
Иногда и этого хватает.
Бланки беру в местном эпицентре дюралевую полосу шириной 20-25мм и толщиной 3мм режут за деньги на месте на любые куски.Но лучше 4мм. Ищите в строительных супермаркетах.
Готовые бланки продают на форумах заточников в 1,5-2 дороже если делать самому.Полно предложений гуглем у себя в стране ищется, вместе с камнями.На всяких ОЛХ и прочих бесплатных продажных интернет площадках.Почта тоже работает-высылают в любой город страны.Только плати.
С выкладками согласен.Но ИМНО смычок ф8мм очень тяжёлый уже при длине 50см.И сильно давит на камень.А оптимальной длиной я считаю 60см а проф мастера 70см, поэтому они и я ставят ф6мм.
www.youtube.com/watch?v=ooZkYsSWNQY
Главной отличительной чертой от имеющегося апекса, для себя вижу возможность переворота ножа без извлечения, а это огромный +
Спасибо за толковый обзор.
вот такого типа — aliexpress.com/item/33009258686.html
мочите ножеточку и лезвие, проводите несколько раз не сильно нажимая и всё.
Точит так что брится можно — помидоры режет идеально.
Имхо все эти сложные ножеточки и замуты с ними с родни религии или меломанству с ламповым звуком…
Советы из серии «чтобы стало теплее, разведите костёр в квартире»
Принципиально неверная механика заточки, один угол под все ножи с разным сведением и шириной подвода.
главное я им побрится могу после этой ножеточки, а какой там угол пофиг абсолютно
Вы же не пробовали.
А я пробовал)))
Сбрить три волоска на руке и «побриться» — это разные вещи.
Хоть керамикой хоть алмазом.
При этом РК стачивается на порядок быстрее, кромка отламывается, становится не прочной.
А клиент то разницы и не понимает! А главное и не хочет.
И учится не хочет и знать не желает. А может у него аккаунт увели? Ну не мог же на столько поглупеть тот кто умеет работать руками!
спорь-спорь. я вот этих устриц попробовал. ножи режут лучше и ДОЛЬШЕ, как ни странно, при этом ихзнашиваются при заточке гораздо меньше, ибо угол-то один всегда. один раз вывел — дальше только чутка доводишь.
Разделка мяса — один угол.
Нарезка камыша — другой.
Так какой угол «правильный»?
Это только обывателям все кухонные ножи точат на заводе под примерно одним углом, на отстань.
Бритву сделать из мягкой кухонной стали у вас не получится, разве что одноразовую.Угол заточки бритвы помните?
Так относительно продольного стругания РК кухонными бабскими ножеточками то понятно.
А так ваш вопрос надо долго уточнять.Очень много тонкостей и особенностей разных заточных абразивных материалов и техник заточки.
Или почему дольше держит заточку под определённым углом для разных сталей и применений? Или почему камни дают более «крепкую» заточку чем алмазы? Так это банально.
Грани зёрен камнней белее гладкие и равномерные а алмазы имеют длинные острые грани которыми они вырывают кристаллы стали как плуг.Да ещё внедряются в сталь-шаржируют.
Обзоров подобной хватает, сейчас на али можно за 1300 взять.
Я взял за 1500 (так вышло), безумно рад. Жо этого просто камнями точил, там не всегда получалось «супер пупер».
Эта радует что керамический нож точит за 1-2 прохода, капнем его пол часа надо было елозить.
Но есть минус — там где рукоятка заходит на лезвие или для овщей мелкий — примерно 5мм от рукоятки не протачивает, а если лезвия не упирается ( как на фото) то все супер.
Сейчас мясо ходил резал — сказка, а главное когда мяса много — жик жик и нож острый, не надо доставать камни и еще чего.
Мощность даже не указывается. Скорее всего, ватт 25-30.
Со всеми вытекающими. Потому и дешево.
rs-565-3275
12.0vdc-3200prm
Но сам блок питания на 16 вольт 1А. Вечером смогу проверить обещанные характеристики.
Но тоже непонятно зачем ей больше, если она точилка, внутри пружины и заблокировать вал не получается, так как «диски» разводятся в стороны от ножа.
Бориды итд. итп.
Мастера используют масляные.
Из китайских хороши рубиновые 3000 и карбид бора 800(часты подделки).
aliexpress.com/item/32930929353.html
Обязательно шлифовать на плоскость, у них волнистость 0,1мм.Такова технология спекания керамики, никто их специально не шлифует.Лучше крупной алмазной пастой а уже потом порошком карбида бора.
Иначе замахаетесь, твёрже рубина только алмаз.
Карбид бора проверенных не скажу-везде рулетка, из недорогих ссылок для примера.Но надо смотреть иногда высылают подделку из песчаника.На то и суд у АЛИ.
Лучше поискать подороже.
aliexpress.com/item/32907359271.html
Все камни всех производителей обязательны к шлифовке на плоскость.
Стержни ф1-10мм и длиной 100мм Рубин 3000 для заточки ножниц и кусачек… в качестве мусата абразивного.
aliexpress.com/item/32971770149.html
Брал лично поверхность гладкая.Но бывают и рубцы.Рулетка.
Металл грызут как бешенные.И не стачиваются.
Это не то на что стоит ВООБЩЕ обращать внимание.
Для переменной толщины есть компенсационное кольцо и глаза по блику.
Алмазные ВСЕ разные.Что значит неплохи? Ими вообще лучше не точить.И даже не обдирать.
ВСЕ камни надо перед работой пришлифовыать на плоскость.
Вот это важно, а то что они по толщине отличаются -плевать.Ни на что не влияет.Потому что в процессе заточки они все будут стираться неравномерно по толщине ВСЁ РАВНО,
Почему? Вроде неплохо получается.
Быстро получается и плохо.Посмотрите в микроскоп.
Метал шаржируется зёрнами алмаза и что вы будете делать дальше, как их выковыривать?
А с рваными глубокими впадинами от острых граней алмазных зёрен?
Вот поэтому профи и не любят алмаз. А так конечно можно, какая разница-да никакой.:)
Но я-то не профи, мне можно.
А от шаржирования алмазом вы думаете одна польза?
Мне лень искать фото у себя в папках их там… ну очень много разных фото по теме.
А у вас я ничего не видел.Хотяяя предпоследняя фотка в обзоре показательна своими ГЛУБОЧАЙШИМИ царапинами.Которые блестят в отражённом свете.
Длинные и острые грани алмазов во всей своей красе.
Там на кромке не только пила от них но и овраги, если посмотреть под большим увеличением.И это прочности РК не добавляет.
Вы толщину волоса видите на фоне этих «глубочайших царапин»? Такие после любого камня будут. Конкретно эти «царапины» — после камня 6000 грит, не алмаза.
Под большим увеличением на любой кромке любого ноже можно найти и пилу и овраги. Вопрос только в увеличении.
Вам КАЖЕТСЯ что РК кончается на ваших грубых фото с увеличением очень острыми и гладкими. РК это не то что у вас на фотографиях.:))) РК вы увидите только под электронным микроскопом.Или поймёте как она выглядит отталкиваясь от вашего опыта и внешнего блеска в отражённом свете.А опыта у вас нет, знаний нет, зато станок купили, права купили…
И вы даже понять не в состоянии что вон те ЦВЕТНЫЕ блестящие полоски на вашем фото в отражённом свете глубокие рытвины ослабляющие кромку. Цветовая дифракция на регулярных и глубоких бороздах.А после 6000 камня она должна была блестеть как зеркало без явных рисок от алмаза ДО того.Очень сложно после алмаза вывести его глубокие риски.придётся перетачивать на камнях той же гритности.Это элементарно Ватсон! У меня РК блестит как зеркало уже от 2000 шкурки, потому что я до того не царапал РК алмазом.
Вот поэтому профи не используют алмаз, или только при обдирке.
И вы не знаете чем алмазное зерно отличается от керамического или корунда или… Что алмазное зерно самое длинное и острое и больше всех травмирует поверхность, что после него поверхность металла надо заглаживать обычным камнем. Да ещё вы и про шаржирование не знаете.
Вот фото РК заточенных совсем не алмазами а разными камнями.И то одна заточка, та что глаже на 2 фото сверху, будет гораздо дольше держаться чем та что пилой ниже или рисками.И да на фото прочнейшая сталь -как пластилин.А она и ведёт себя при давлении зерна как пластилин.
О, ужас, и обычные камни дают рытвины, овраги и зубья на РК? Как же так, Вы же утверждали обратное…
По конструкции, вроде даже интереснее обозреваемой — нет прямоугольной рамы, про которую в комментариях пишут, что гнётся при затягивании барашка, и уходит угол.
Но смущает пластиковый шарнир на стойке. Хотя его можно и заменить.И как вообще вся конструкция по прочности?..
Кто-то из сообщества, (Украина) занимается совместными закупками на Тао?
Думал на Тао дешевле, но с покупками от туда, я еще не дружил.
Поэтому и пишут комментарии вместо минусов.
В общем как всегда — «После сборки, тщательно обработать напильником» :-)
Тогда вам надо делать штоки из авто осей.:)))
«Не дави при заточке»-первое правило.
У меня вертикальный шток 6мм от принтера не прогибается и не сгибается.Даже если давить.Там скользящий подшипник.И он всего 25см высотой.
Шток в шарнире должен ходить ИДЕАЛЬНО с лёгким шелестом если сталь по стали и бесшумно если пластик.
А если он заедет, пищит, скрипит, пердит… то его надо срочно менять.Или как временная мера чистить, шлифовать и смазывать.
Вообще то вертикальная штанга давления на изгиб практически не испытывает(я думаю что даже 5мм будет работать), а вот горизонтальная при сильном нажиме прогибается заметно на глаз.И чем длиннее тем больше.И заметно на глаз в отражённом свете меняется угол заточки.Поэтому -Не дави!
Да, я и писал в обзоре — точил без нажима, только под собственным весом бруска и штока.
Ну так купил китайское-доработай напильником.
Это обязательное условие.
Я когда точил на 30 долларовом Руиксине то первым делом его доработал и переделал согласно списку доработок и переделок в инете.И только потом на нём стало возможно работать.
Потому что тут всё надо выбросить и заменить.
В результате останется поворотный механизм с зажимом и держатели камней.
Составной смычок это маразм-менять на сплошной и ровный.
Г образная ручка для обизян держать в кулачке и давить на камень со всей дури.
Менять на шарик и держть нежно 3 пальцами.Где вы видели чтобы смычок скрипки держали в кулаке? И так по всем узлам этой китайской подделки под станок заточника.
Там нет люфта как в 30 долларовой.Ну пока пластик не сотрётся от штока попавшим туда абразивом.Шарнир это расходка.
Многие мастера делают шарниры из фторопласта, капролона и более скользких спец пластиков.
Они не требуют смазки, не шумят и не шуршат, имеют очень лёгкий ход.
НО должны быть сменные и иметь доступную замену.
А в моей самоделке с шаровым подшипником люфтов вообще НЕТ.
У Руиксина за 30 баксов начинает заедать после попадания с рук абразива на шток.И уже масло мало помогает.Потому что подшипник мягкий ЦАМ.
Лучше сделать самому то что хочешь.
Удобно только для широких ножей.
В этом плане Ruixin удобнее (на али, кстати, она есть — aliexpress.com/item/4000128455410.html, по цене тоже самое). У нее и ограничитель хода есть. Минус — нож зажимать инструмент нужен
Купить что-ли вторую? :)
За такие деньги гриндер можно уже взять.
Гриндер и точилка это ОЧЕНЬ разные вещи если вы ходите по ножевым выставкам то сами знаете.
И по чесноку хороший, новый, качественный гриндер, не гаражной сборки до $400 не взять.
Те гриндеры которые вы назвали действительно можно занести в категорию «хороший, качественный», но цена указанна без частотников.
Уже на подходе. Буду колхозить что-то вроде такого
Замучаетесь переворачивать в пазы вставлять.
Лучше заказали бы у самодельщиков и мастеров.
Вопрос поворота в этом варианте решен отвратительно.Хуже просто не придумать.зато просто сделать на станке.
Надо смотреть как крепить на каждый механизм отдельно.
и исходить из их конструкции.
Но в общем случае большинство креплений на плоскую площадку со свесом поворотного механизма со стола и креплением на край стола струбциной.Или покупать надёжную канадскую присоску(от 50-80 баксов) с шаровой головкой и крепить на неё.Китайские присоски за 20 долларов просто не держат.
Мастера обычно предлагают свои услуги в соот. отделах форума на ганзе, рускнайф и прочих форумах.
И там уже с ними надо договариваться.
Многие просто не хотят делать отдельно от станка-не выгодно.
Но вроде Козак раньше делал.За конкретной ссылкой мне надо по новому сначала шерстить форумы.А это время…
А главное значительно дешевле и легко сделать руками БЕЗ применения станков.Дрель и дреммель.
С тем же результатом.Да переворачивать и ТОЧНО позиционировать немного дольше, нужны умения, опыт, но я никуда не тороплюсь.Я не деньги заточкой зарабатываю а для удовольствия точу.
Ну успехов в карьере.
Вы точно уверенны что на ручном станке за 5000 долларов сможет заточить любой идиот как мастер?:))))
Что достаточно купить станок и он всё будет делать сам за заточника.
А иначе зачем деньги платить?
Ну не хотят они чему либо учиться и тем более работать руками, а уж думать… Ха-ха…
До нуля -это значит что знания и умения вообще никакие не нужны.Любой школьник или детсадовец сможет заточить свой 30 долларовый сладень.Или саблю.И не абы как криво и косо а как мастер.
Уже смешно.Паять тоже? Купят 100 паяльник за 35 долларов или станцию Меткал и сразу материнки буду ремонтировать? СМД менять, реболл....:)))
Такое можно было бы сказать про станок автомат за миллион долларов.Но вот бида его тоже надо обслуживать квалифицированным персоналом, менять дорогую расходку (камни, сож, фильтры итд.), настраивать, регулировать.И это стоит очень дорого.
Вы точно не понимаете или прикидываетесь?
Теперь понятно почему ваши считают: Машину купил, права купил-значит и ездить купил.
Вы НИКТО!
Согласны?
" Машину купил, права купил, ездить купил."
ИМХО надо 10 раз подумать перед покупкой, а действительно нужна подобная точилка. По своему опыту могу сказать — что это зря выброшенные деньги. Лежит без дела — может воспользуюсь пару раз лет за 10.
Может в современных сделанных в китае и не калят, может они одноразовые.Может там пластиковые узлы скольжения и позволяют делать направляющие валы из пластилина.Но я сильно сомневаюсь потому что учил сопромат и теормех.А китайцы НЕТ.Ну может потому и делают такую халтуру.
«Китайское -лучшее!» как в соседней теме клавиатур веруюшие молятся на свитчи Хуано, Кайл и гатерон и хают всё немецкое, японское и американское.Ха-ха.ха…
Самому позволяет закалить ЕСЛИ у вас есть муфельная печь и вы УМЕЕТЕ.
Оно будет зависеть только от ширины камня, но никак не от длины лезвия ножа :)
Вполне допускаю, что на длине 15 см будут волны амплитудой в 0.1-0.2 мм и с периодом в несколько см. Которые можно будет увидеть только с помощью поверочной линейки и которые абсолютно ни на что не влияют :)
По бликам заметно.
Что же касается урока заточки от продавца… ))))
Посмотрите, как он нож переворачивает — через РК, а не через обух. И где он держит пальцы левой руки. Так не точат.
Носиком соскальзывает с бруска, какой кошмар. Угол не выдерживает. Особенно видно при движении на себя.
Ещё может быть структура стали и кривая закалка.
А в остальное время мусатом из штока принтера и рубиновым керамическим стржнем ф10мм и длиной 100мм с АЛИ
Зато острые по настоящему.
в лс, закажу бесплатно.
Или мы о разных устройствах с разной скоростью вращения.
Какая скорость?
Даже при движении камня руками зёрна в месте контакта и реза развивают при столь низкой скорости движения сотни градусов.
Только эти сотни уходят со стружкой.
Тепло уходит в зерно в равной мере.
Этот нагрев охлаждается СОЖ -водой или маслом, при низкой скорости движения камней в ручную.
На сухую стружкой никто не точит.Вы что принципов заточки камнями на таких станках не понимаете?
На сухую точат только такими варварскими точилками как у вас в примере.
Быстрый кухонный вариант для ленивых или тупых домохозяек.
Этой точилкой точно можно перегреть там сотни оборотов в минуту.И никакого СОЖ.
То что РК не почернеет не значит что вы её не перегреете.
Ну, может быть Вы и сумеете если постараетесь, но у меня ни разу не получалось.
Ветер дует -потому что деревья качаются.
Тепло отводится пропорционально теплопроводности и массе.В зерно, в стружку, в болванку.
Стружка тонкая и масса мала -ей хватает чтобы сгореть.
Болванка толстая но есть конечная скорость теплопроводности и поверхностный слой перегревается.Зерно абразива керамика имеет малую теплопроводность -и просто сгорит.
Для предотвращения перегрева применяют СОЖ.На токарных станках тоже.но если вам насчхать на поверхностный слой болванки и сохранность резца то можно и жечь стружку.
Обычно на резце потом наблюдаются цвета побежалости от такой работы учеников.
При работе камня цвета побежалости в ручную вы не увидите но тонкий слой металла под вершиной зерен абразива всё равно будет перегреваться.Потому что в вершине реза зерна достигается Т 600 градусов.Да она тут же рассеивается в глубину клинка, но поверхностный слой при резе на сухую в микроны уже перегрелся.Поэтому точат ДАЖЕ в ручную с водой или маслом-СОЖ.Это азы Карл!
СОЖ на станках нужна не для охлаждения этих якобы разогревающихся до красна микроном поверхности, а для смазки и отъема того самого тепла, которое рассеивается в массе заготовки и инструмента.
Как и 30 градусов для кухонного «универсала»?
Да и точить кухонные ножи постоянно алмазными брусками тоже не лучший вариант.
А сколько надо для кухонного универсала?
Почему?
Потому что быстро их сточите.
Почему я должен их быстро сточить? Если после первой заточки буду их только подправлять без грубых абразивов. А обычными камнями такой же абразивности не сточу быстро? :)
И без разницы насколько твердая сталь у ножа и для чего он предназначен? Что-то мне это кажется глупостью, хотя я и не специалист :)
А если нож такой, что не держит 20-25, то может ну его в помойку?
_
P.S. 22.5 потому что это четверть от 90, удобно просто сложив листик выставлять.
Много конкретно для этой конструкции.Она того не стоит.Не додумана, не доделана.Как всегда китайский полуфабрикат.
Типа :«Купил китайское-доработай напильником».
:)
Посмотрите как и сегодня в ручную на водных камнях их точат японские мастера.
Точно также как и 1000 лет тому назад.
Мастера от ремесленника и от пользователя отличаете?
А стоимость их труда?
Или большие резиновые медицинские пробки от лекарств внутривенно.
Эта? Если она, то здесь можно прикупить: ссылка
Ну да, это сильно дороже китайской точилки ТСа за:
Одно «но» в комплекте нет камней и + доставка.
А он вроде лежать неподвижно должен…
Я конечно звиняюсь, что влез к кнайферам, но точу без всяких приспособ.Для дома.На медведя или натовца не собираюсь идти.
aliexpress.com/item/32997370128.html
Полный аналог Worksharp Ken Onion edition.
3 минуты на нож, 1 мин на ножницы. Можно править серрейторную заточку.
Я счастлив.
Мудохаться с выставлением углов не нужно, волн не образуется.
Точит слегка в линзу, но для кухонников это и хорошо, не такой агрессивный рез.
Ну и если твердость руки подводит, то кончики получаются с закруглением, но это вопрос опыта.
на третьей фотографии видео ролик с нанесенными цифрами, он, судя по всему, разводит или сводит упоры.
www.youtube.com/watch?v=9_eNjDuR_OQ
цена сказка, отзывов пока не много, но хвалят!!!
з.ы. Что-то как-то посылка тормознулась, зная нашу почту, у меня плохие предчувствия…
Пластиковые кончики зажима лезвия слишком тонкие.Туда только металл.
Привет линза!
Хвалить могут только чайники начинающие.И в основном потому что за совсем недорохо.Дешова юшка…
ЗЫ: направляющий вал диаметром 20 мм и длиной 600 мм, закрепленных в торцах, прогибается большим пальцем на 0.5 мм :)
Там не поверхностная закалка как в ножах.
Наблюдаю прямо противоположное.
Ну и сталь там тоже разная.
У меня калёные для 3Д принтеров с АЛИ и древние калёные с разборок принтеров ещё японских и современные с китайских и НЕ калёные с картриджей ксероксов с тонером.
Все гнуться по разному и имеют разную твёрдость и разную обработку поверхности и разную сталь даже по цвету.
Если имеются в виду направляющие валы, то у них закалка поверхностная.
Предположу, что это потому что у разных валов сталь разная :)
Закалка поверхностная или на всю глубину? Точно не влияет?
А пластик для 3 Д принтера у вас прочнее стали и дюраля.Ну ну.
Не прогибается, не деформируется.Главное что дешевле. Ха-ха.
Точно. Вам уже посоветовали подучить материаловедение, могу только присоединиться к этому совету.
Где это у меня так? Ссылку, цитату?
Не цепляйтесь к словам.
Они же считают, как и вы,-купил крутой станок и стал сразу клёво точить. Что в японии мастеров нет, что там точат школьники, а деньги берут зря.
Купил станок и сразу Паганини.
Купил пластмассовый станок и -аналогично.
И что пластиковые зажимы лезвия из под 3Д принтера ничем от металлических не отличаются.
Как и у вас мягкая сталь ничем по прочности и ГИБКОСТИ от калёной НЕ отличается.
Ну чем вы от них тогда отличаетесь? Типичный продукт своего времени.
Категорически не согласен.Слишком оптимистично судите по себе.
90% купивших Руиксин правильно точить так и не научились.Для этого нужен багаж знаний и руки а ещё голова и умение её применять.
А некоторые не в состоянии наточить железяку даже чтобы она казалась острой и резала.
У меня после заточки с помощью такой точилки, ножи еще хуже резать начинают (( Перепробовал всякие углы,
я реалист оптимист
А чайник просто накосячит ДАЖЕ на эксклюзивной точилке Ефима за 1500 и на заводском серийном «штампованном» Профиле.
А ещё есть камни-это целая наука.Водяные, масляные… за 1 доллар китайские и фирменные за 100 долларов штука.А есть и значительно дороже.
А ещё есть алмазные бруски разного качества на разной связке, разной стоимости, разной глубины -полнообъёмные и напылённые.И со всем этим надо УМЕТЬ работать.Можно и китайскими одноразовыми научиться точить.И как раз учиться лучше на них-дешёвых.
А ошибок там сотни.И первейшая это не умение держать постоянный угол при заточке как одним камнем так и при смене камней. Станок тут тоже играет важную роль, особенно все его люфты, вибрации и прогибы.И этот станок как раз ниже среднего.
А при кротком смычке погрешности угла при заточке как раз МАКСИМАЛЬНЫЕ! По формуле прямоугольного треугольника.
И зря вы думаете что +\-0,3 гр ни на что не влияют.(как раз погрешность китайского электронного угломера)
Как написал один гений в прошлом обсуждении:«Да что там учиться?
Достаточно пол часа посмотреть на ютубе 2-3 урока!»
И вы уже Мастер!
Купил скрипку Страдивари и ты уже Паганини!
Или как пишут в обсуждении соревнования по снайпингу игроки в Кал-оф -Дутый и Батерфилд: купил снайперку на миллион и ты СНАЙПЕР!
Зачем учиться?
Кста на счёт гвоздя-не любой гвоздь и не к любой стене и не любой дюбель.
Или вы думаете что десятки разных дюбелей придумали идиоты?
Два математика в кафе. Служащий по совместительству, тоже математик прибивает к
стене картину, держа гвоздь шляпкой к стене. Первый математик: «По-моему этот
гвоздь от другой стены...» Второй: «Да нет, от этой, но с другой стороны...»
В чём то математики правы.
Заточка НЕ утилитарная операция.Иначе не нужны были бы мастера.
Иначе они давно бы вымерли в Японии.
Гвозди правильно забивать тоже надо УМЕТЬ и учится.Иначе пальцы отобьёте.
«Просто только мухи плодятся.»-точно просто? А ну ка студент, расскажите про ДНК?
Со станком ВНЕЗАПНО тоже надо уметь работать.
Есть такой полностью автоматический заточный станок, точит камнями и правильно, под строго правильными углами последовательностью камней разной гритности, примерно 50 ножей за смену, стоит миллион.
Так вот чтобы его обслуживать… надо персонал очень высокой квалификации и очень дорогую расходку типа камней, сож, фильтров… итд. итп.
То есть утилитарно и просто всё равно не получится.Пару мастеров заточников вручную обойдутся значительно дешевле.
Да кто-бы спорил, речь о том, что научиться гораздо проще чем руками. Или я опять не прав?
И кстати, в Японии ножевая культура слишком заморочена, там 100500 видов ножей, сколько реально сейчас используется? Я-бы сравнил это с чайной церемонией, много телодвижений при минимуме пользы. Или нигде кроме Японии с Китаем чай пить не умеют? :)
Ну это прогресс, что вы признали, что вообще надо учится! Если вы ещё поймёте что не так просто как вам кажется…
Большинство тут считает что не надо.Купил и сразу хорошо заточил.:)))
Что, не так? Или я опять не прав? По вашему по современному.
Про то что заточка утилитарная операция вы скажите старому мастеру на заводе по заточке интрумента.Я даже знаю куда он вас пошлёт.Даст инструмент и попросит правильно заточить.
… А вы не сможете.Никто из здесь лайкающих минусики и плюсики в своих твиттерах.
Даже с теми заводскими станками не сможете.
«Скрипач не нужен!»©
Головы достаточно, чтобы кушать.Нужны знания и опыт.
Достаточно посмотреть в отражённом свете лампы вдоль режущей кромки РК. Лупы 5х, максимум 10х.
Даже с плохим зрением в очках.
При чём тут мягкий металл?
Измените угол тогда, если РК так легко гнётся.
Точить не имея ни знания ни опыта -НИПАНИМАЮ как это вообще возможно. :)) Как говорят в СА не доходит через голову дойдёт через ноги.Будем тренироваться и учить теорию — на ГАНЗУ!
В данном случае ЭТА точилка тут ни при чём.Не смотря на её недостатки.
А ещё есть камни.Их надо привести к плоскости и правильно точить.А ещё есть китайский брак-камни сыпятся как песок и ими трудно что то заточить.А ещё есть пользователи которые вымачивают эти камни в горячей воде пол часа вместо холодной.И пол часа это пишут для японских кирпичей толщиной в 10-20см а тут полоска толщиной 5мм.Ха-ха.Мочить не более 3х минут китайцев иначе рассыпятся.
Значит таки надо что то учить? Уже прогресс. А то я уже думал по результатм этого обсуждения что купили права и сразу ездить научились.
Лично я точил китайский пластилин в виде штихелей для резьбы по дереву.РК гнулась ногтем.И представляете? Удавалось заточить! И оно даже дерево резало, мягкое. А вам нет? :))))
Точите на зерно и заусенец у вас не будет загибаться на РК.Делов то уметь.Главное дорогой станок купить!
МАСТЕР-уметь надо! Долго учиться такому.
Она хлипкая.
Колхозить начал, поскольку мне казалось, что передняя пластина смещается весьма серьёзно, (теперь она неподвижна, но проблем это не решило).
Следующей хотелкой было получить цельный/не_разборный шток держателя бланков (буду благодарен за наводку где его взять).
В попытках отодвинуть подальше затачиваемую кромку я добавил по гайке в упоры губок, но при этом при перевороте затачиваемого лезвия получились разные углы и приходится с каждым переворотом менять высоту (чтобы бланк не задевал алюминий). На описываемой Вами точилке таких регулировок просто нет (а угломер говорит о том, что они и не нужны).
Ну и сами камни полное какао. Буду рад подсказкам где взять «более лучше».
На АЛИ берут обычно.Калёные штоки для 3Д принтеров.
Вот тут я брал ф6мм х600мм
aliexpress.com/item/32805105001.html
Вот тут ф8мм
aliexpress.com/item/32889522193.html
Штоки от обычных принтеров обычно короткие 25-35см на узкие и 45см на широкоформатные.Поэтому их приходится делать составными.А без хорошего токарника составные получаются гнутые кочергой.
Приличные камни они внезапно -дорогие.Набор камней часто стоит значительно дороже сотеннодолларовой точилки.
Камни получше Борайды масляные -гуглем у себя в регионе ищется.Дорого.
Но сначала надо научится работать на самых дешёвых китайских водяных камнях.Чтобы потом не ломать фирменные за 10-20 долларов штука.
ВСЕ.Камни надо клеить на металлические прочные бланки, перед работой шлифовать на плоскость.
Кстати, мне кажется, что в этом месте изгиба почти не будет — на переднюю пластину давит держатель, а у него угол не большой и заметных изменений в угле заточки не будет. Предполагаю так.
Нарушаете первое плавило заточника на Апексоидах-НЕ ДАВИ!
Что такое тонкий шток?
У профи принят диаметр 6мм.Не прогибается потому что не давят.
И да Внезапно ф8мм ТОЖЕ прогибается если давить.
А ещё китайские камни ломаются потому что там гибкие отстойные бланки кое каком прикленные кусками,3 точками или 1-2 пятнами к камню с воздушными промежутками.Они не могут не ломаться.
Первым делом китайские камни надо переклеивать на дюралевые бланки толщиной 4-3мм.Лучше 4мм.
Ну а ломаные и пришедшие с АЛИ 2 кусками склеиваются 88 клеем на дюралевом бланке встык, потом стык заливается цианокрилатным клеем и камень шлифуется на стекле.
Где взяли, кстати? На али дюралевых бланков не нашёл.
Я начинал с цельного штока в 8 мм (на пластиковом апексе) — который, судя по калькуляторам прочности, прочнее 6-мм не на 25%, а примерно в 3 раза. Обозреваемая точилка поудобнее за счёт зажима, чем пластиковый «апекс-пулемёт», но похилее. У меня одностоечный вариант, без рельсы, так что мой вариант наверно пожестче, рельса и опора тоже должны добавлять гибкости, но с другой стороны на одностоечной точилке одинаковости угла на длинном ноже не будет — треугольник в середине оказывается короче, чем треугольник на краю.
1. китайские пластиковые бланки во первых сами по себе прогибаются и это профанация.
2.Камни на них поклеены с пустотами и напряжениями или в 2-3 точках или не равномерно с наплывами, см. фото выше.Достаточно малейшего усилия.
3.Камни УЖЕ приходят с АЛИ в конвертах поломанными как на фото выше.
4. Я не на столько мастер иногда забываешься и надавишь случайно-крак.
Поэтому все свои дешманские камни с АЛИ переклеил на дюралевые бланки, но даже они иногда прогибаются.Потому что 3мм мало а 4мм толщины я просто не нашёл/не искал.
А вот китайская сапфировая керамика «Рубин 3000» вообще не прогибается и фиг сломаешь.Поэтому точу им без бланка.
5.Давление на камень всё равно оказывает вес стального штока-смычка, камня, держателя итд.
Иногда и этого хватает.
Бланки беру в местном эпицентре дюралевую полосу шириной 20-25мм и толщиной 3мм режут за деньги на месте на любые куски.Но лучше 4мм. Ищите в строительных супермаркетах.
Готовые бланки продают на форумах заточников в 1,5-2 дороже если делать самому.Полно предложений гуглем у себя в стране ищется, вместе с камнями.На всяких ОЛХ и прочих бесплатных продажных интернет площадках.Почта тоже работает-высылают в любой город страны.Только плати.
С выкладками согласен.Но ИМНО смычок ф8мм очень тяжёлый уже при длине 50см.И сильно давит на камень.А оптимальной длиной я считаю 60см а проф мастера 70см, поэтому они и я ставят ф6мм.
.