Уже давно хотел заполучить в свое распоряжение хорошие стартовые провода (по-другому – провода «для прикуривания») автомобиля. Зачем они мне я и сам, похоже, не знаю, поэтому перейду к вопросу что в моем представлении означает «хорошие».
Во-первых, эти провода должны иметь достаточно большое сечение. Насколько?
Современные автомобильные аккумуляторы даже сравнительно небольшой емкости (порядка 50 А*ч) обеспечивают стартовый ток 500-600 Ампер. Стартер малолитражки столько не потребляет, а вот измеренный мною лично ток при пуске шестицилиндрового двигателя кроссовера объемом 3,5 литра при минус 18С (не такой уж и сильный мороз) был примерно 450 Ампер.
Очевидно, что провод должен такой ток выдерживать. В наших магазинах полно изделий, имеющих маркировку 500, 700 и даже 1000 Ампер. В самых дешевых это может быть откровенным враньем, более дорогие действительно могут этот ток вынести. Насколько я понимаю, для тока в 500 Ампер медного провода с сечением 12-16 кв.мм. более, чем достаточно. Кстати говоря, именно таким (по-крайней мере, внешне) кабелем подключена батарея на автомобиле. Но не все так просто. Кроме способности провода выдерживать, хотя бы кратковременно, нужный ток, нельзя забывать еще и про потери в проводах. Увы, они есть. Напряжение новой, полностью заряженной батареи при токе порядка 500 Ампер на морозе может упасть до 8 вольт. Стартер ориентировочно способен «крутить» Вольт до 6. Цифры гуглил, кроме того, напряжение на своей батарее замерял при помощи регистрирующего вольтметра. У меня просадка была до 9,5, но это в сентябре — при околонулевой температуре, в мороз не измерял.
Впрочем, исходя из нормы внутреннего сопротивления автомобильного аккумулятора от 5 до 8 мОм, при токе 500 Ампер исправная(!) батарея и должна иметь на своих клеммах в худшем случае 12,5 В — 0,008 Ом*500 А = 8,5 В.
В итоге родилась моя первая «хотелка» — провода с падением напряжения на них не более 2 Вольт при токе 500 Ампер. Вспоминаем закон Ома: 2 В/500 А=4 мОм. Задаемся длиной 8 метров (два провода по 4 метра каждый), получаем сопротивление в половину миллиОма на метр. Смотрим в табличку и обнаруживаем, что необходимо сечение почти 35 кв.мм. медного провода!
(Здесь я на всякий случай сделаю паузу и уточню: я не утверждаю, что кабеля сечением, к примеру, 16 квадратов не хватит никогда и никому; более того, я совершенно уверен, что в подавляющем большинстве ситуаций он успешно справится с задачей. Речь идет только о моем желании пользоваться вещью с определенным набором качеств, а не о том, что это нужно каждому или что дешевле не бывает. Нет смысла оставлять комментарии о том, как великолепен кабель КГ25 или как удобны провода 2,5 метра длиной. На вкус и цвет… Мы же тут про перфекционизм, в конце концов :) ).
Пошерстив предложения интернет-магазинов, я обнаружил, что медные провода с таким сечением в продаже есть. Недешево, конечно, стоят, но есть. И вот тут я понял, что кроме сечения, у меня появился еще один критерий «хороших» проводов. Я хочу, чтобы они были гибкими! Те, что есть в продаже, даже примерно таковыми не назовешь, они и летом чрезвычайно неудобны :(. Чтобы хоть как-то проиллюстрировать это глубоко субъективное суждение, я держу горизонтально подобный провод с выпрямленным куском порядка 40 см.
Притом, что провод очень тяжелый, он сохраняет форму, как будто это сплошной пруток. И дело не в изоляции, а в том, что кабель состоит из относительно толстых жил толщиной 0,3 мм каждая.
Так я и пришел к решению купить на AliExpress кабель стандарта 2AWG. Взял по 4 метра в красной и черной изоляции. Кабель пришел двумя отдельными посылками, в виде очень компактных бухт.
При совсем небольших размерах они весьма увесисты – 1,64 кг каждая.
Диаметр кабеля в изоляции примерно 12.4 мм.
Сразу же бросается в глаза невероятная мягкость и гибкость кабеля – его свободно можно складывать кольцами или завязывать узелками, под своим весом сразу же распрямляется в линию, как будто целиком из силикона и никакого металла внутри нет совсем. На кабеле не остается никаких следов в тех местах, где его гнули — ни углов, ни заломов, ничего. Кто пользовался качественными силиконовыми проводами от дорогих мультиметров — тот поймет :). Все то же самое, только диаметр больше, поэтому удивляет и производит ВАУ-эффект. Кажется, что такого просто не может быть :). Всего одна фотография и короткая гифка
Причина подобной гибкости не в волшебных пузырьках, а в очень тонких жилах, из которых свиты отдельные жгуты, которые, в свою очередь, и помещены в изоляцию. Толщина каждой жилы 0,08 мм, их должно быть 7 тысяч штук (не пресчитывал :)).
Жилы из луженой меди, доказательства чуть позже. Изоляция – силикон с маркировкой 200С. Как и положено силикону, на жало паяльника с температурой 260С он никак не реагирует, в пламени газовой горелки тлеет, превращаясь в пепел, при этом не плавится и не течет.
Значит, и на морозе дубеть не будет, проверять в морозилке даже смысла не вижу.
Осталось убедиться, что материал жил – именно медь, а не алюминий, и проверить, не обманули ли с сечением кабеля, ибо пересчитывать вручную 7000 жилок у меня желания не возникло :). Для этого измеряем сопротивление одного куска кабеля при помощи прибора, имеющего 4-проводный режим измерения.
Как и положено – 2 миллиОма. Был бы алюминий – было бы на 60% больше, отклонение сечения в меньшую сторону также привело бы к увеличению сопротивления.
Осталось напрессовать клеммы, прикрутить крокодилы и провода мечты мои :). Увы, но найти хорошие крокодилы на AliExpess я не смог, возьму от других проводов, но это уже не попадает в данный обзор. Если кто-то знает примеры приличных крокодилов на AliExpess – напишите, пожалуйста, в комментариях.
Выводы.
Отличный кабель за немалые деньги. Полностью соответствует всем заявленным характеристикам.
А по обзору- спасибо, сделаю себе такую же штуку.
Я из 15м КГ-16 сделал два комплекта (для жены и себя). Часто наблюдаю округлившиеся глаза после успешного запуска таким кабелем от моей шкоды, например, LX460 и подобных)))
Вот только я не вижу ни предмета для спора, ни особых причин для этих «каментов». Очевидно же, что с точки зрения результата (заведется — не заведется) значение имеет только сечение. Моножила (фактически — пруток с мизинец толщиной) справится с задачей ровно также, как ваш КГ. Будет он также удобен и приятен в использовании, как ваш КГ? Нет! О чем спорить то?
Добавил гифку с моим проводом. И это 34 квадрата, а не 16…
Нужно ли это за 15 тысяч? Каждый сам для себя решит. А еще бывает, что и не нужно, но хооооочетсяяяя :))))
Но всё-таки думается, что из КГ было бы дешевле…
В ожидании холодов и их возможных последствий, в 2016 г. сделал кабели для прикуривания. При этом использовал сварочный кабель КГ и клеммы заземления КЗ-31. Себестоимость получилась что-то около 2500 рублей. Получилось довольно массивно и тяжело, но надежно и с запасом. Неоднократно использовал их для холодного старта различных авто — результат неизменно отличный. Единственный минус для меня это их значительный вес.
всё тоже самое. КГТП чуть меньше вес
Владельцы медных проводов с палец толщиной и качественными мощнейшими сварочными латунными клеммами радуются своему изделию до первого коротнувшего/заклинившего/примерзшего стартера у машины-реципиента.
В случае банальных проводов КГ 10 квадратов со стальными омеднеными крокодилами от китайского комплекта проводов с рынка, сопротивление проводов + крокодилов + контактное оказывается достаточным, чтобы аккум донора хотя бы выжил. В то время, как исправное авто, просто с подсевшим или не успевшим согреться и дозарядиться за короткие поездки аккумом, данные провода заводят нормально, поскольку задача стартерных проводов не крутить стартер реципиента бортсетью донора, а всего лишь помочь аккумулятору реципиента не просесть при пуске слишком низко по напражению.
вместе с разумного сечения проводами. Теория — теорией, практика — практикой. В машине уже четвертый огнетушитель ездит, а провода в багажнике лежат, но уже давно не достаются. Предлагаю желающим самодельный бустер, так по итогу дешевле и безопаснее обходится.
Аккуму это объяснить пробовали? 600А сколь-нибудь долговременно (15-30 сек) аккум выдержит только будучи качественным и новым, с магазина, со свежей датой выпуска. Такой аккум при КЗ в стартере реципиента и проводах в 5 мОм хорошо если выделит оставшиеся 6В/600А=3,6КВт на элементах цепи реципиента, не свою машину тушить хоть в таком случае. А реально бэушный аккум эту мощность выделит на своем Rвн, весело полыхнет плюсовой шиной в одной из банок и в самом лучшем случае в это вечер вы поедете домой на такси. А в худшем случае будете ездить на такси до покупки нового авто. Стоит это понта от «самых лучших, правильных и мощных» проводов?
Угу. Тут уже десятки человек с гордостью отписались, что они своими проводами из КГ16 постоянно в течение многих лет пользуются и никаких проблем. Сопротивление моих — 4 мОм, КГ16 2х3 метра — 6 мОм. Вот сами то верите, что их именно эти 2 миллиома их спасают? Или КГ16 — тоже зло?
Кто в здравом уме будет 30 секунд(!!!!) пытаться подавать питание при заклинившем стартере???
Нет слов… Читать сообщение вдумчиво перед ответом пробовали? Повторю еще раз: «предохранитель» нужен, чтобы дать шанс второй машине остаться в живых при проблемах с первой. Каким боком здесь бортсеть самого авто?
«Ошибка выжившего». Скажите эту фразу кому-нить, у кого горел авто, и посмотрите, как он к ней отнесется.
16 тоже многовато, достаточно десятки. Но это если делать просто «провод + крокодилы». Если подойти к вопросу с умом — то ваш кабель, хорошие крокодилы, но предохранитель в цепи — будет гораздо удобнее и безопаснее, чем КГ10 и стальные крокодилы. Но только с предохранителем в цепи. Без него вся надежда на контактное сопротивление.
Святая наивность… Вы не сможете разорвать цепь в случае ЧП. На ключ реакции не будет, а провода приварятся дугой, плюс рукой вы за них взяться не сможете.
Ладно, дело ваше. Хотите мощные провода на стопицот тыщ ампер — делайте, публикуйте и наслаждайтесь. В конце концов, сгорает машин сильно меньше процента от общего количества. 99% вам повезет, и вы будете «с гордостью отписываться, что своими проводами постоянно в течение многих лет пользуетесь и никаких проблем».
Откуда дровишки?Очень спорное утверждение. Простой расчет по формуле Джоуля-Ленца показывает, что при токе 500 Ампер на каждых 10 см провода будет выделяться 12,5 Ватт тепла. Для сравнения — керамические резисторы на 10 Вт имеют вид бруска со схожей удельной (на единицу длины) площадью боковой поверхности, но длиной примерно 4 см. Они при номинальной мощности и комнатной температуре греются до 110-120 С, то есть окружающая среда плюс 100 градусов. Здесь температура окр. среды на 30-40 градусов ниже и длина в два с лишним раза больше. И не забудем, что на полный разогрев требуется не меньше минуты. Это как раз плюс толстого кабеля — сопротивление меньше, площадь поверхности — больше. Впрочем, вас же никакие расчеты не впечатляют, вы же и так все знаете :).Да, извиняюсь. Имел в виду крокодилы. За провода схватиться можно. Но в реальности рефлекс откинуть крокодилы, за них не взяться, а пока сообразишь использовать другой метод, хоть рывок за провода, уже будет поздно. Говорю же, уже четвертый огнетушитель в машине лежит. Теоретические выкладки работают только пока рассуждаешь дома в спокойной обстановке.
Почитайте еще мое сообщение с расчетами на кабель в 10 квадратов.
Вот я и спросил — почему предохранитель в своей машине не поставили?
Теоретические выкладки работают всегда. В этом прелесть законов природы. «Нет ничего практичнее хорошей теории.» (Эйнштейн).
Для сравнения — при том же токе 500 Ампер тепловыделение на 10 см кабеля сечением 10 квадратов будет уже 42,5 Вт, при токе 300 Ампер — 15,3 Вт. При площади поверхности, меньшей почти в 4 раза(!), даже 300 Ампер разогреют такой кабель до очень высокой температуры и при этом очень быстро. Продолжайте жить с уверенностью, что 10 квадратов — идеальное сечение стартового провода :). Главное — не забывайте это всем советовать :).
Доб.
Несмотря на мой саркастический тон и несогласие с вами в целом, мне ваша идея с предохранителем понравилась, за нее спасибо. Только я имею ввиду вполне настоящий. Как раз недавно покупал оригинальные Bussmann для мультиметра. На досуге рассмотрю этот вопрос внимательно, может и прицеплю один на провод. Уж делать перфекционистские провода — так по полной :).
А то, что хороший провод, с хорошими крокодилами, но с предохранителем, лучше, чем вариант «просто 10 квадрат с примитивными крокодилами» — это факт, я выше об этом и сказал.
Если доступен настоящий на такой ток — то, разумеется, лучше его, чем колхоз из жести.
В рамках бортсети одного авто первичная задача — завестись от родного аккума, и тут даже малое сопротивление в цепи будет не к месту. А в рамках прикуривания первичная задача не получить две дохлых машины вместо одной.
P.S. кстати, в моей машине предохранитель стоит. :) Только не плавкий, а секция от трехфазного автомата на 400А, на ней в замкнутом положении падение минимальное и срабатывание четче. Плюс тепловой расцепитель выведен из контура и настроен на срабатывание при ~150 градусах. Т.е. в случае аномального нагрева подкапотного пространства отключит аккум. Но это уже несколько паранойя. :)
Сопротивление метра кабеля 10 квадратов равно 1,7 мОм, 8 метров (взял по максимуму, при 6 или 5 все дальнейшее еще печальней станет) — 13,6 мОм. Внутреннее сопротивление батареи от 5 до 8 мОм, пусть 6,4 мОм для ровного счета. Вместе 20 мОм. Чтобы ограничить ток на уровне 300 Ампер все остальное должно составить 12,5*1000/300 — 20 = 21,6 (мОм). Допустим, всё так и есть. Но это автоматически означает, что с моими проводами ток в этих же условиях будет ограничен величиной 12,5*1000/(4 + 6,4 + 21,6) = 390 (А)!!! Я же вам в самом начале нашей полемики говорил, что в реальных условиях даже 500 Ампер с моими проводами — это большой оптимизм, но вы над этим смеялись и трясли своими огнетушителями. И к чему пришли??? Теперь сами утверждаете, что даже 400 А не выжать???
Вот только мои провода при 500 А даже толком не нагреются (про 400 А молчу), а ваши и при 300 А потекут изоляцией. Будете упорствовать, что идея ограничивать ток сечением провода не является изначально бестолковой?
Новой, свежезаряженой, при 20 градусах цельсия, честного производителя. Со среднестатичтической, среднего качества, хорошо б/у, на морозе, слегка подсевшей, цифры перестают подходить для калькулятора, т.к. пляшут на порядок. Поэтому донор еще и авто завести может, чтобы своему аккуму помочь. А тогда в случае КЗ стартера реципиента будет все намного веселее.
Чего-чего? Где смеялся? Цитату? 300А на десяток секунд тоже хватит, чтобы среднебэушный аккум донора угрохать. Нормальный ток в проводах при прикуривании хорошо если 100А достигает. Опять же, не путайте прикуривание со стартом двигателя от родного аккума.
Цифру в 400А вы взяли из предыдущего поста? Простите, там она обозначала номинал автомата, установленного в моем автомобиле в штатной бортсети. К прикуриавнию и проводам для оного она никакого отношения не имеет.
Я смотрю, разговор окончательно вышел из конструктивного русла. Сражаться на выдергивании и вольной интерпретации отдельных слов и фраз далее смысла не вижу. Информации в разговоре уже с обоих сторон достаточно было. Обзор ваш вообще на кабель, и вполне неплох. А провода какие сделаете, такими и будете пользоваться, тут зависит только от вас. За сим откланяюсь.
Во-первых, законы природы (в частности, закон Ома) соблюдаются ВСЕГДА!!! На то они и законы природы. И цифры для калькулятора тоже подходят ВСЕГДА, только нужно брать правильные.
Я нисколько не сомневаюсь, что под капотами реальных автомобилей ездят самые разные батареи — новые, старые, потрепанные и даже полумертвые. На порядок — это в 10 раз. Если батарея имеет сопротивление 50 мОм, то даже в случае реального КЗ, без всяких там стартеров и прочего, она отдаст всего 250 Ампер. Это уже почти труп, ему давно пора на свалку. И ему абсолютно без разницы, какими проводами будет подключен реципиент. Сами то подумайте, какая разница, замкнуть такую батарею накоротко (сопр. цепи 50 мОм, ток 250 А), моими проводами (сопр. цепи 55 мОм, ток 227 А), или вашими (сопр. цепи 64 мОм, ток 195 А)???? Вы реально считаете, что 227 А — это принципиально в сравнении со 195????
Вы поймите, разница в сопротивлении ваших и моих проводов — 10 мОм (14 против 4). И она может иметь значение только в том случае, если вся остальная цепь (включая батарею) имеет сравнимое сопротивление. В этом случае ваши провода действительно могут ограничить ток, но он будет много больше 300 Ампер и становятся просто опасны, они могут загореться. Если же все остальное имеет сопротивление намного больше (как в примере выше), то эти 10 мОм уже совсем ни на что не влияют, они теряются на фоне остальной цепи, ими можно пренебречь.
ИМХО конечно, но для разовых нужд достаточно проводов в нормальной изоляции из автомагазина. Типа «Заводила» или подобных. Для тежелых условий и постоянной эксплуатации КГ16 со сварочными крокодилами и медной лентой между губками. А в целях эстетического удовольствия, предпочел бы нечто такое за 150$
с латунными губками поперечным сечением около 70 кв.мм. каждая, дополнив их перемычкой между губками. Но хотелось бы подобное отдельно в продаже найти.
Крокодилы судя по виду Ebienne P270N
у них же можно подобрать и кабели.
Я один раз столкнулся со смертью АКБ поздней осенью. УПСовая батарейка и imax b6 спасли ситуацию…
А для перфекционистов на али для него можно купить оплётку «змеиная кожа» черную и красную.
Как сказали выше — КГхл 16 топчик (у самого такие провода).
Так и пришлось ехать в ближайший городок, найти закрытый магазин, найти хозяйку, свозить её в магазин, чтобы продала АКБ, вернуть её домой и поехать к машине с новым )))
Собственно, после такой мощности на наушники сами уши можно будет использовать только в декоративных целях…
В инете тоже полно. www.loudsound.ru/catalog/silovye/pride_30mm_2/
Заодно можно было сечение урезать до 20-25кв.мм (AWG4, AWG3)
Пришлось оба своих 3-х метровых кабеля состыковывать…
А так да, проводами я редко пользуюсь для себя. Чаще других прикуриваю. Но лучше иметь провода длинные, чем короткие или никаких, и бегать просить их. Тоже самое и к тросам относится.
Донор — это тот, кто отдаёт. Если Вы подъезжаете к донору, значит Вы на ходу.
Если Вы говорите о машине, которую прикуриваете, то она реципиент, а не донор.
И да, сообщение писалось на автомате в минутку паузы в работе. Разве в конечном счете я этим кого то запутал? А может я подталкивал машину? И мне проще подтолкать ее все равно как, нежели маневрировать :)
А вот дал человеку на рыбалке провода прикурить, так он с ними и уехал…
ст, 8.42 КОАП
Опять же знаков границы санитарной зоны не было. ;)
Более того, два раза в год ставлю его на «прокачку» малыми токами. Это кажется называется «десульфатация». У меня зарядник вроде как имеет такой режим и переходит в него автоматически.
И это не дальновидность, а реальность. Не надо мучать труп. Менять и все тут.
Но вот когда на даче, ребенок на стоянке включил фары и музыку и радостно играли позвав друзей приятелей… То тут очень даже рад что таскаешь провода.
Мало того, у меня с собой в багажнике всегда набор инструментов(нет, у меня не русская машина, и не старая). И на все на той же даче, выдели ли бы вы удивленные глаза человека, который прошел 8! аллей в поисках балонника, к его иномарке, потому что у него перекупы не положили, а ему пока и не нужно было. И как он был рад что у меня балонник на все размеры, и если что еще профессиональный набор Licota в багажнике :)
А мне просто по человечески было приятно что я помог человеку :)
Как там поет в своей песенке Вася Обломов: «главное что бы человек был хороший» :)
Припоя с серебром и флюса со слезами девственниц тоже.
Куда мир катится xD
если ниже 9.6В в режиме прокрутки стартера, то показометр сигнализирует о проблемах.
Работало на 100%. Основная проблема в том, что стартер еще проворачивает, а напруги для искры не хватает и это решалось.
Точно так же, как ставили на Жигули параллельно раодному бензанасосу электромагнитный от бензиновых отопителей — при экстремальной жаре в родном закипал и испарялся бензин от перегрева блока движка и он переставал качать.
www.12vi.ru/774/952/1170/9717.html
www.12vi.ru/774/952/1170/9715.html
www.12vi.ru/774/952/1169/9710.html
Ссылки на красный крокодил, там же и черные есть
Но не в данном случае. Химический анализ оболочки не произведен, утверждение о «настоящем силиконе» спорно. Физическое сечение провода не измерено.
Она даже указано на оболочке. И насколько соответствует реальности — автором не показано, только домыслы.
Если хотите — могу отрезать сантиметр кабеля, рассыпать проволочки по листу бумаги и сфотографировать. Посчитаете, результаты покажете, я вам плюсик поставлю :).
Не станете же вы спорить, что провода одного сечения могут быть очень разными в плане допустимого тока. Банально из-за разных материалов – медь и алюминий.
Сечение может быть больше или меньше, и конкретное значение в мм², при условии того, что сопротивление в норме, вообще не важно, по сути. Вы же выбираете проводник под определённый ток, а не под диаметр отверстия.
А то, что на изоляции указано сечение, так это плохо. Гораздо удобнее было бы знать сопротивление. Сразу можно сравнить два провода между собой, ничего не пересчитывая, не думая — по ГОСТу этот провод изготовлен или по ТУ, какой там в нём материал и т.п.
А то, знаете, иной кабель на 4 мм² оказывается чуть ли не хуже другого на 2.5 мм² из-за этих ГОСТ и ТУ.
Подавляющая масса покупателей вообще не думают при покупке о сопротивлении кабеля. Зайдите в любой магазин торгующий электроустановочными товарами и попросите подобрать кабель с определенным сопротивлением.
И потом будут «приятные» сюрпризы при опрессовке такого провода с неопределенным сечением.
Я нигде не говорил про материал. Для каждого — свои таблицы.
Подавляющая масса не отличит провод от кабеля или автомат от УЗО, а ещё, заполучив в руки мультимер, первым делом кинется замерять «ток в розетке». Что же, прикажете теперь всем ориентироваться на большинство?
Да никаких не будет сюрпризов. И с чего это сечение станет неопределенным? Если на кабеле станут указывать его сопротивление, ничего с сечением не случится, только станет проще знающим людям оценивать и сравнивать разные изделия.
Вы, видимо, решили, что я против указания сечения кабеля. Так вот, напрасно. Я вовсе не против, я за оба параметра. Потому, что указать сопротивление производитель не сможет одно по ТУ, а другое по ГОСТ.
Однако сечение указывается всеми. А сопротивление, лично я видел только на специализированных проводах в автомобиле.
По факту люди слабо разбираются в электрике. Приходят в магазин и просят дать кабель, например 2.5 мм. Если, подчёркиваю, если продавец их спросит какой кабель дать — по ГОСТ или ТУ, они задумаются, но в большинстве выберут ТУ, так как дешевле, а на кабеле те же 2.5 мм написано. Единицы станут разбираться. А во многих магазинах вообще нет кабеля по ГОСТ.
То есть Вы не можете определить, какой у Вас кабель- медный или алюминиевый ?!? Нут так это Ваши проблемы. А нормальные люди используют формулы расчета сечения в зависимости от условий.
Я и не предлагаю его измерять. Производитель пишет на кабеле маркировку и всё. И легко сравнивать разные кабели.
Не стоит свои фантазии и проблемы переводить на меня. Я сказал только то, что сказал: одинаковое сечение для разных материалов это разный предельный ток кабеля. К тому же определить материал кабеля не всегда просто, омеднённый алюминий, сталь, покрытая алюминием и т.п. Держа кабель в руках определить можно, а издали?
Вот про это я и говорил. Формулы, таблицы, ГОСТ, ТУ. А всего-то достаточно сопротивления, и ничего этого уже не нужно.
Это Ваши фантазии диванного теоретика. Практика опровергает.
А зачем определять издали? Я не на ютюбе кабель подбираю. А в любом магазине дают возможность зачистить пару см кабеля и проверить.
Именно после тех покупок я и решился на этот кабель, но считать 7000 жил вручную уж извините — не готов.
Зачистить концы хотя бы по несколько сантиметров, зажать в крокодилы и пустить по кабелю ток известной величины. При помощи хорошего милливольтметра измерить падение напряжения на точках ближе к изоляции, при этом ошибка получится совсем небольшая.
Ток 5 Ампер, в качестве источника питания использован ЛБП с режимом стабилизации тока.
Вы — мастер вести аргументированный диалог.
По теме — я всё сказал, умному достаточно.
Ну, и оболочка не должна быть слишком жесткой. ))
Например, посмотрите устройство кабелей наушников — в не_самых_дешевых обязательно есть нитка. А если ее нет, то обязательно получите т.н. «микрофонный эффект».
Короче — хотите мягкий кабель — ищите те, в который напихали тряпки. ))
Раньше можно было купить без нитки, при падении телефона, рвался провод внутри, а оплётка растягивалась. Гибкость была идеальная
И это не просто нитка, а именно не рвется.
У вас же провод от фена, болгарки, сварочного и без ниток гнется.
а кислорода в меди
Я, как перфекционист, купил четыре 40152S--lifepo4--3.2v--15ah в цену Ваших проводов. Отличный источник питания для трансивера и прикуриватель для авто. Не боится мороза :)
Что такое LTO? И насколько велик у подобных устройств саморазряд?
Кратко, его можно подключить к подсаженному но не до конца АКБ и он зарядится, а потом обеспечит пусковой ток.
Т.е. донор как-бы не нужен. Либо же принести к авто уже заряженным.
lifepo имеет 1-2% саморазряд в месяц и, в отличие от lipo братьев, абсолютно не боится мороза.
Да, прикуривать мне так и не пришлось от фосфатных батарей, несмотря на канадские зимы.
Про lifepo позже почитаю, низкий саморазряд — это хорошо в таких устройствах.
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:4775-23
Банка 40Ач может отдавать до 2000А
Ну и 14 вольт на заглушенной машине всегда ) и экономия 6-7 кг веса )
shop.tchernovaudio.com/catalog/special/special_dc_power_2awg/
ЗЫ гляньте провод какого сечения от аккума к стартеру и на корпус идёт.Бывают довольно жидкие.
Пример с проводом на массу мимо кассы — там длина максимум полметра :).
По факту немалую часть стартового тока даёт именно он (подзарядившись от донора).
Или у вас цель «запуск тс без собственной акб»?
за состоянием АКБ проследить не так уж и трудно. или серьезно, жду героических историй о непреодолимых трудностях в этом нелегком деле.
для чего это всё нужно и кому? кто это использует? тут в комментариях сейчас наберут обладатели «престижных» марок и одновременно потребители этой продукции. как это стыкуется с реальностью? почему бы не устранить причину, но не бороться с последствиями? лучше от этого никому не станет.
эпоха ссср, когда каждая деталь авто была лишь в одном экземпляре и в магазинах их просто не было, уже прошла, несколько десятков лет назад. тогда и резинки для дворников воровали, ибо не было их нигде.
кроме того, с этической точки зрения, пользоваться подобной продукцией и «помогать» другим — поощрять разгильдяйство других. раздильдяйство по отношению к состоянию транспорта в том числе тоже.
а имея подобную штуку всегда с собой, можно уже разгильдяйски относиться к состоянию транспорта, как минимум к состоянию АКБ.
Если мороз от -20°, то посты начинают плодиться. Есть масса людей, которые ездят на хламе, есть куча дурных машин, не умеющих выключать потребителей по тайм-ауту, есть куча лентяев, что никогда не ухаживают за аккумулятором (и не меняют, конечно), есть моряки, уходящие в море на месяцы.
Для кого-то (обычно для тех, кто работает на машине, а не в офисе, конечно) прикурить таких — хобби.
Большинство готовых пусковых проводов и комплектных сварочных кабелей имеют алюминиевые жилы из тонких проводников. Ну а крокодилы соответственно стальные.
Сколько я ни «прикуривал» своей малолитражкой и дизелЯ и бензинки с 400 лошадей — делал это ашанопроводами. Ибо суть прикуривая не в кручении стартера пациента аккумулятором донора (да и ашанопроводные зажимы слишком тонкие), а в подзарядке родного аккума. И старте уже от него. То есть минут 5 при заведенном моторе донора достаточно для запуска. Если не запустится — смысла в дальнейших телодвижениях нет.
Возможно в природе встречаются случаи, когда нужно запустить, считай, без аккумулятора (то есть со сдохшим в ноль аккумулятором с осыпавшимися пластинами), но я таких не встречал.
В нашем местном оффлайне подобные кабели
Кабель автора стоит 31.08 USD/метр за 35мм2, а в оффлайне кабель 50мм2 стоит 9.82 USD/метр. Получается, одна силиконовая оболочка стоит 21.26 USD/метр?
а изоляция там вполне может быть из силикона, они достаточно гибкие и морозостойкие
Вполне допускаю. Я не знаю почему AndyBig считает что это не силикон. Может у него именно такой кабель есть. Может он на фото увидел какие-то детали, говорящие о том, что это не силикон.
КГ по сравнению с этим сильно дубовее (жилы толще и их меньше).
Для своей машины с объемом двигателя 1.6 л. и стартером 1.4 КВт я брал Провод установ. повышен. гибкости ПуГВ(ПВ3) 10 мм кв
Здесь другая зависимость, и провод сечением 50мм2 всего лишь в 1.4 раза толще чем провод сечением 25мм2.
Это вполне стыкуется с фото.
Вот, сделал график для проводов диаметром от 1 до 10 мм.
могу ошибаться запросто
Провод сечением 50мм2 должен иметь диаметр не менее 8 мм. Если вдруг в хозяйстве нет штангенциркуля или линейки, можно взять с собой АК. В патроне 7.62 диаметр пули на выходе из гильзы составляет 7.92 мм.
https://item.taobao.com/item.htm?id=551180641984
53мм2 = 1100р силикон луженая медь Владивосток
цена низкая видимо старые запасы
Кинул провода, заряжаю сдохшую АКБ минуты 4-5 на холостых. Потом глушу мотор и даю команду «старт»
ВСЕГДА без проблем.
А вот с проводами аффтора, прикуривая на рабочем моторе, есть большой риск спалить выпрямительный блок на генераторе или блок управления двигателем.
Внимательнее подходите к вопросу, господа
Я про прикурку на работающем моторе, повторяю
однакоже я в эту зиму ими завел свою машину после заморозки -42 два дня. рецепт был прост выкручиваем свечи отмачиваем в ацетоне, чистим зубочисткой. акб домой на отогрев. попытка одна, крутим примерно минуту пока устойчиво не заведётся.
2. Вы не уловили суть. Зачем мне толстые провода, если я «предохраняюсь» :-) :-) :-), и завожу только после частичной подзарядки и на неработающем моторе?
3. Заведенные моторы и отсутствие отказов в машине — результат. А тут — полемика
У них один минус — изоляции никакой нет.
Бюджет каждый может посчитать сам: 6 метров КГ ХЛ 1х16; 4 шт наконечник ТМЛ 16-8-6; крокодил с рынка 200р пара. Для эстетов и любителей гибкости можно поискать кабель КОГ -1 ХЛ (иногда продается под названием кабель сварочный).
Заводить можно в том числе на заведенном двигателе. Сказки про умерший блок заряда можно рассказать джиперам (не диванным). Машина на лебедке едет с включенным двигателем и так по несколько минут подряд. Разрядить аккумулятор на заведенной машине — не проблема.
Во-вторых, 450А — это ток первой прокрутки. Последующие прокрутки будут идти на заметной меньшем токе. Даже в вашем случае — это всего лишь 200А. Зачем расчет вести для 500А?
В-третьих, еще с лохматых годов, я привык парковать машину на стоянку/в гараж задом. Так проще вытолкать, если что-то пошло не так, проще стекло очистить от снега и т.п. В таком случае хватает и 1,5...2м. проводов. Зачем нужен 3х кратный запас?
В эту зиму не смог в -32С завестись. Как оказалось потом, барахлил генератор (муфта). АКБ унес на зарядку и в последствии, при повторной заводке (по совету одного мудреца), решил помочь педалью газа. Итог: залил свечи. Заводили меня газелью, с 5метровыми проводами, примерно 16мм2 — стартер крутил отлично. Машина — камри, 3,5л. Масло меняю раз в 2 года.
Сделал следующие выводы:
1. Машину обслуживать хоть иногда надо, а не при -30, когда не завелась.
2. 90% успеха заводки завит от прокладки, меж руля и сиденьем (оказывается на иномарках есть спец. режим вентиляции камеры, для тех, кто как я залил свечи).
3. Провода себе сделал из КГ 10мм2, а жене (двигло 2л) из 6мм2 — этого более чем достаточно.
Режим вентиляции — педаль газа в пол — работает не на всех авто
Вообще у многих производителей период замены масла — 8-10-15 тыс км, но не реже 1 раза в год.
я считал, супер качественный провод с итальянскими крокодилами выходит в пределах 3 тыр.
надо будет заморочиться. Иногда действительно нужен. Но с собой, как правило нет )
Приличные штатные акки работают у меня 8-10 лет.
машины были без старт-стопа.
100% нужен. Разрядится как обычно в самый не подходящий момент и будешь «прыгать». За прошлый год 2 раза помогал соседям кабелем из Ашана.
Надо понимать, что севший акк на 95% косяк владельца. Либо акк при смерти, либо забыл выключить потребители, либо известная неисправность.
Зы. Не КГ (кабель гибкий) нужно искать, когда нужен гибкий кабель :), а КОГ (кабель особо гибкий) ;)
Как выше уже отметили, тот же КГ-50 в исполнении для холодного климата будет дешевле если не на порядок, то раз в 5-7 точно.
что дешевле в 2 раза обозреваемого
можно найти бушные такие на барахолках распродаж автозвука
из своего опыта: ПВС 2.5мм2 х 3
маленькая бухта с собой
акк дохлый был 55А
скручиваешь 3 жилы.
длина каждого куска 4 метра на — и на +, работает на раздва. проверено много раз
Возможно кому то нужно Камаз завести, и нужно 35мм2 :)
Приставка «хл» к наименованию кабеля, как я понимаю, как раз для использования на холоде. Вроде бы эти провода также подходят для сварочных аппаратов, если не ошибаюсь, конечно. Провода, к сожалению, оба чёрные, различаются только по цвету крокодилов. Изоляция из резины, но резина мягкая, на морозе ведёт себя точно так же, как кабель автора из видео. Я сделал себе провода по 3 метра каждый, посчитав, что при ширине автомобиля 1.5–1.8 метра 3 метров будет достаточно для того, чтобы прикуриться независимо от расположения аккумулятора (слева или справа) у донора и реципиента. Плюс на 4 метрах нужно было бы уже брать сечение 25 мм.кв. Я решил, что 3 метра и 16 мм кв. — это оптимально для меня. У меня не внедорожник. Ну и в любом случае это лучше на порядок, чем 99% того, что продаётся в оффлайн магазинах. И самое главное цена: я отдал около 1000 рублей за 6 метров данного кабеля и 600 рублей за 4 крокодила. Итого ~1600 рублей.
Очень надо прикуривать грузовики за полярным кругом — КГтп-ХЛ 1х25 ГОСТ. 5 кат., до –60°С около 2000руб за 10м
За кусок кабель 16 000 руб. — это за рамками здравого смысла!