Затеяли ремонт? Тогда Вам нужен уровень. Можно конечно купить обычный пузырьковый строительный уровень, но тогда придется потратить больше времени и сил, бегая и постоянно прикладывая и измеряя уклоны, наклоны. Технологии скачут вперед и сейчас уже по карману купить себе более профессиональный уровень, по цене не особо отличающийся от пузырькового. Ниже подробнее о лазерном уровне и сравнение с пузырьковым.
Начнем пожалуй по старинке с коробки. Большая коробка и все надписи в основном на китайском.
Наклейка что это лазерный уровень на 5 «лучей»
Но характеристики указаны на английском и это радует. Посмотрим ближе.
Внутри нас ждет пластиковый бокс. Сразу скажу, это удобно. Пользуясь не часто, всегда можно убрать. Так и не пылится и не повредится при падении с полки к примеру. Ну и комплектация не разбежится.
Бокс можно переносить как за ручку на верхней крышке, так и на плече используя специальный ремень который идет в комплекте.
Бокс на пластиковой защелке.
Заглянем внутрь. На верхней крышке не стали заморачиваться и просто проложили лист вспененного материала. Могли бы и приклеить.
В самом боксе все в пленке, и отдельно закреплено в ниши. Групповое фото
Инструкция на листе а4. Похоже что для всех моделей одинаковая и на английском языке, тут же и с использованием штатива.
Специальные очки красного цвета.
Удобная регулировка, подойдет под разные размеры головы. Сидят плотно и в них лучше видно линию лазера.
Дужки очков регулируются по вылету.
Ремешок для переноски о котором я писал выше. Возможно это бонус, но тут их 2.
Блок питания с нашей вилкой, а вот провод питания коротковат. Это значит Вы будете привязаны к розетке которая должна находиться от вас 1м. И есть опасность споткнуться о провод уронить всю конструкцию. Модель HLX-02. 4.5в± 0.5 и 1а
Внутри ничего заурядного. Все элементы на месте.
Переходим собственно к уровню. Этакий таракан на 3 ножках. Всегда пользовался только пузырьковым, а тут такая «гравацапа» приехала.
На отсеке под батарейки есть небольшое количество информации.
Диаметр у основания около 100 мм, а полная высота 190 мм.
На корпусе для переноски есть резиновая ручка.
Для включения служит круглый переключатель, он же и активирует лазерный подвес.
Так как уровень самовыравнивающийся, то он допускает работу с небольшими уклонами, т.е. сам компенсирует внутренним подвесом. А вот если уж наклон выходит за рамки дозволенного, то он начинает дико пищать. Тут приходится регулировать с помощью ножек.
По окружности прибора нанесена градуеровка в 360 градусов. Можно руками регулировать поворот, или с помощью элевационного винта.
Основание литое, с отверстием под установку на штатив. В других комплектациях штатив присутствует. Через отверстие проглядывает лазер, именуемый как отвес.
Питание от 3 элементов АА. Рекомендуется алкалиновые батарейки, во время тестов использовал обычные солевые. Не разрядились пока готовил обзор. Рядом расположен разъем для подключения блока питания.
С разных сторон располагаются окна с лазерными головками. всего их 5. 4 вертикальных и 1 горизонтальный.
Из органов управления всего 4 кнопки. Хотя из на самом деле всего 3. Между окнами пузырьковый уровень.
Кнопка OUT для регулировки яркости и включения отвеса. Яркость регулируется по кругу. Доступно всего 2 уровня.
Кнопка V для включения вертикальных лучей. Включаются парно. Всего 3 режима: 1 луч, 2 луча и выключено.
Кнопка H для включения горизонтального луча.
Для замеров используем дачный домик который уже проскальзывал в моих обзорах. Домик 4*4 м по внутрянке.
Ставим ровно по середине и смотрим на ромбовидность конструкции. Первые 2 угла совпадают, а вот 3 и 4 (который за печкой) нет. Скажите не точность измерений? Нет не угадали. Произвели замеры рулеткой, из угла в угол. Получили разные расстояния.
Кабель канал для розетки.
Смотрим печку. Есть завал.
Следующее смотрим окна.
Тесть пользуется по старинке пузырьковым уровнем, который прошел «огонь, воду и медные трубы». Если сравнивать, то уровни совпадают.
Угол 90 градусов.
Разборка.
Верхняя красная пластиковая крышка держится на 4 винтах + нужно открутить выключатель.
Внутри на литой поверхности расположена вся конструкция с лазерными головками.
Основание подписано.
Очень понравилось, что все резьбовые соединения обработаны от откручивания.
Плата включения и управления лучами
Чуть ближе.
Еще одна плата для коммутации на лазерные головки.
С кнопок приходит шлейф.
Вся конструкция представляет из себя маятник, с магнитным механизмом успокоения вибрации. Маятник расположен на 3 осях. Сделано очень добротно.
еще немного внутренностей
Для домашних условий ремонта, больше чем предостаточно. Подкупает не только своей ценой но и качеством сборки и исполнения. Кейс для хранения, удобен еще и для переноски.
+ конкурентная цена, в местных магазинах цена на порядок дороже
+ 5 лучей для построения
+ конструкция на литой пластине
+ хорошее качество исполнения
+ защита глаз в комплекте
+ ящик для переноски и хранения
+ регулировка яркости, хотя и не сильно заметно, но все же
— в яркую погоду лучи становятся плохо заметны
— отвратительный писк при настройке уровня. не отключается
— для некоторых целей требуется штатив
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
И что за точность «отвеса» (DownPlumment), которая всего 1 мм/1.5 м?
Оценка точности — это имхо одно из самых главных в обзоре приборов такого типа.
p.s. Вспомнил, как оценивать точность вертикального луча — ставите прибор к стене, направляете на противоположную. На полу отмечаете две точки, через которые проходит луч, на потолке в центре комнаты тоже отмечаете точку, через которую проходит луч (не обязательно отмечать физически, можно найти на потолке что-то, за что можно зацепиться, а с пола потом легко стереть отметки). Затем переставляете прибор к противоположной стене и направляете на исходную, но так, чтобы луч на полу прошел через отмеченные ранее точки. Смотрите, насколько луч на потолке проходит в той же точке, что и ранее.
У меня был лазерный уровень бош, купленный в локальном магазине. Его паспортная точность была 1 мм на 2 м (то есть намного хуже паспортной точности данного). Поскольку это был бош (а я тогда доверял этой марке), я его даже проверять особо не стал и начал делать по нему обычную обшивку стены гипсокартоном (с шумоизоляцией). Каково же было мое удивление, когда две половины обшивки не сошлись на потолке примерно на 5 мм! Тогда уже проверил реальную точность, она оказалась около 1 мм на 1 м, пришлось переделывать крепление профиля — пересверливать отверстия и т.д. Уровень же потом сдал по гарантии (приняли без проблем). Так что столкнуться с проблемами неточного лазерного уровня намного проще, чем вы думаете.
У меня обои начинали клеить маляры (потом уже сам клеил), смотрю, они чего-то закопались — оказывается, они размотали отвес и ждут, пока он «успокоится». Я им говорю — давайте технологии использовать, и лазерный уровень достаю. В итоге в конце поклейки они сказали, что пойдут себе такой же брать)
Во первых, то что фронтальная меньше, это ни разу не плюс, потому что размечать телефон под использование этого метода удобнее для большего объектива опять же точность выше из-за разрешения камеры. Во вторых фронтальную камеру тупо сложнее использовать, потому что бошка будет заслонять объектив и сложнее будет применять.
Отправка в Украину если что…
Как раз подыскиваю неспеша :)
Сам вчера такой заказал, на али самое большое количество заказов по лазерным уровням, но немного дороже $39.52 с пластиковым кейсом.
А ведь не получается выбрать за 29.99. Да и с таким кейсом цена повыше будет. Поэтому стоило бы указывать цену от и до для обзора.
А вообще, я бы не рассматривал уровень без точки надира, просто потому что переносить уровни через проемы будет сложнее, а стоит он незначительно дороже.
1. Режим OUT — это ни разу не яркость. Это режим, в котором лазер начинает мерцать (глазами не видно) — это мерцание улавливают детекторы. В солнечный день точки-линии не видно, а детектор (если лазер в режиме OUT) — ловит, и показывает. Удобно.
2. «Можно руками регулировать поворот, или с помощью элевационного винта» — не «или», а только благодаря этому винту у вас и получится попасть в мишень в 3-4 метрах, иначе точка будет прыгать туда-сюда сантиметров на 30-50. Это нужно когда «чертишь» на земле прямоугольник например. Поставил первый угол, отошел на нужное расстояние, поставил гравицапу во второй угол, прицелился в первый — автоматом имеешь направление на третий, под 90 градусов.
2. для быстрого поворота можно и руками. а вот потом выравнивать можно и винтом
2. «руками, а потом винтом» — работает в помещении или в сумерках. На улице, 3-10метров, с детектором на мишени — периодисски вообще не понять с какой стороны от мишени сейчас линия. Соотсна, как-то куда-то нацелили, потом снимаем детектор с мишени (не трогаем гравицапу), руками водим туда-сюда, пищит — окей, поняли с какой стороны сейчас линия, ставим детектор обратно на мишень, и медленно крутим винт гравицапы. Начнете крутить саму гравицапу руками — линия перелетит детектор и уйдет в другую сторону, детектор даже не пискнет. Личный опыт :)
ниче не понимаю((
Если точка вертикально вверх, то именуется как зенит
ну или в идеальной квадратной комнате с проекцией-пирамидой, тоже идеально из центра
геометрически это будет пересечение конуса или наклонной плоскости(включающей выравниваемую ось) с кривой плоскостью, соответственно впадина будет завышать уровень, а выступ занижать, а конус вообще сектор окружности нарисует
наверно реализуемо с помощью лидара
карту строить и проецировать откорректированные горизонтали точками, через вращающиеся призмы
хорошая идея для забавной поделки) как рекламный проектор его же можно использовать
А вот и нет, либо трапеция, либо параллелограмм, либо прямоугольник, либо просто произвольный четырехугольник, но точно не ромб и не квадрат.
Плиточникам очень удобно. Для большинства других работ достаточно уровня (нивелира) с двумя бластерами. Мы на работе- монтаж встроенной мебели и кухонь- используем простой бластер X-Line helper 2.