Приветствую всех Левшей (и Правшей)!
Вот и наступил новый год!
А в след за ним неминуемо наступление Весны.
Так что пора начинать готовить телегу зимой к новому сезону.
В прошлом году поздно осенью я установил теплицу и по мере сил готовлю ее к
новому сезону. Я планирую использовать капельный полив самотоком и для этого взгромоздил на бытовку 2 еврокуба для сбора и подогрева воды.
Наполнять их планирую из скважины или от дождя.
Вот с наполнением от дождя и возникла задача — как управлять насосом
перекачки из бочек сбора дождевой воды в куб накопитель?
Порывшись на Али я обнаружил интересный контроллер насоса, который полностью
решает мою задачу. Особенность этого контроллера — один из его режимов позволяет отслеживать уровни воды в двух емкостях сразу.
Есть и более простые режимы отслеживания уровня в одной емкости.
Контроллер EDF-96A выпускается в виде отдельной коробки и в виде модуля для DIN
рейки. Я взял обычный.
Первое что я сделал как его, получил — раскрутил его.
Недостаток: плохо изолированы силовые клеммы подключения. Есть возможность коснутся их снаружи.
Нужно будет обязательно изобрести какую-то дополнительную защиту. Или установить в ящик — чтобы не было возможности коснутся силовых клемм.
Внутри установлена не слишком сложная схема с питанием от трансформатора.
И это нужно учитывать, если вы будете использовать контроллер.
Сельские сети обычно имеют очень большой разброс напряжения.
Хотите перепад напряжения 140в-270в?
Да легко, получите — распишитесь!
И если от пониженного напряжения ничего особо плохого с трансом не произойдет —
максимум реле не сработает, то от повышенного транс может и сгореть.
Наверняка он рассчитан на пределе для экономии материалов.
Для меня это не особо важно — у меня вся техника через стабилизатор питается.
Но при прямом подключении к сети — я бы на особую надежность не рассчитывал.
Продолжаем измерения:
— сопротивление обмотки трансформатора 2,7k
— сопротивление между сетевой обмоткой и цветными проводами — за пределами
моего мультиметра (>20MOм). На первый взгляд — епом токнуть не должно.
— на цветных выводах относительно черного провода присутствует постоянное напряжение
~3,6-4в
— ток черный-цветной провод ~16mkA. (микро — не милли!)
— сопротивление цветных входов относительно черного ~520к.
— срабатывание схемы происходит при сопротивлении между черным и цветным выводом
менее 510к.
— На реле написано 30А (китайских). Я планирую использовать маломощный насос —
так что хватит.
— Выключатель сбоку позволяет включить автоматический или принудительный режим
работы насоса.
Вот тут есть видео работы.
Я планирую использовать его для организации следующего цикла работы:
Сначала дождевые бочки пустые (1). По мере наполнения вода проходит уровень D
(2) и достигает E (3),(4). В этот момент насос включается начинает перекачку в куб.
Насос работает, пока бочки не будут опустошены (6). Перекачка включается до тех
пор, пока вода в кубе не достигнет уровня A (5),(7) -> (8). Далее насос не
будет включаться (9),(10) до тех пор, пока вода в кубе не упадет ниже уровня B (11).
Уровень В в кубе планирую поставить повыше — так чтобы между А и В литров 300 было.
При пропадании и восстановлении питания контроллер работает правильно.
Провода датчиков в комплекте — сомнительные. Я думаю, что изоляция быстро раскрошится. Так что не заказываете длинных проводов — лучше в offline купите.
Котика для обзора не нашлось — только следы есть.
UPD Август 2020г: Прошло почти 2 сезона использования самотечной системы (заполняемой в основном водой из скважины). Я использовал черные еврокубы в качестве накопительной емкости — никакой живности внутри нет от слова совсем! Соседи используют белые еврокубы — так вот: они все зеленые и склизкие внутри. Они из шланга обычного поливают — так что водоросли им особо не мешают. Но капельный полив эта живность забьет намертво очень быстро.
Вода быстрее подогревается в черных емкостях.
Вот фото фильтра после кубов в конце сезона:
Вы наверняка уже это знаете, но я напомню камрадам еще раз: Никаких шаровых кранов вне дома! Используйте вентильные краны.
Я поставил полипропиленовые краны — как самый умный ;) и даже повернул их на пол-оборота на зиму чтоб вода стекла и их не разорвало. Ну да — не разорвало. Но они заржавели изнурти и воду перекрывать отказались напрочь! Пришлось всю распределительную гребенку перепаивать.
Так было:
Так стало:
Вот такие краны на грядках и коллектор на предыдущей фотке слева внизу зиму пережили без вопросов:
п.с.
куда котиков дели? в прошлом обзоре были!
На даче — только следы пока :)
Планирую установить на днях.
Спасибо за обзор. Ваш даже подешевле.
Ваш по конструктиву лучше — но контролирует уровень только в одной бочке — насколько я понял.
Можно, конечно, 2 одноуровневых поставить — но моя жаба против!
Мне нужно одновременно контролировать уровень в 2 местах — в бочке и в кубе.
Я думаю это просто еще вариант для тех у кого задачи проще)))
Но ваш мне тоже приглянулся. Взял на заметку.
+ ему еще внешнее питание надо.
Для меня удобнее оказался готовый блок.
Не, контактные.
рыбок в ёмкостихозяев не укокошило напряжением (по причине, что электроды находятся непосредственно в воде), очень желательно проверить качество изоляции мегаомметром!Электрическая изоляция электрических цепей устройства должно выдерживать в течение 1 мин при нормальных условиях действие испытательного напряжения переменного тока 1500 В (в зависимости от вида цепей) синусоидальной формы частотой от 45 Гц до 65 Гц по ГОСТ 12997-84.
Т.о. проверяется качество гальваноразвязки схемы от сетевого напряжения.
Он показывает свыше 20МОм.
Внутри — обычный китайский трансформатор.
Насколько он хорош — хз.
Обмотки рядом на пластиковом каркасе — а не поверх друг друга.
Буду на УЗО надеятся — в случае чего :)
Кстати — это мысль: Надо провода внутри разложить получше — чтобы 220 подальше от платы было.
Изоляция между первичной и вторичной обмотками должна выдерживать 1500 В!
Я тоже думаю — как датчики делать.
Наверно сразу нержавейку поставлю — чтобы не вспоминать о них.
Широко применяется на любых предприятиях, котельных и т.д.
Плз ссылочку дайте где купить можно и как это правильно называется.
В емкости сбоку сверлится отверстие, после чего нарезается резьба.
Куда вкручивается проходной конденсатор.
Всё. Отметка по уровню готова.
Первое, что попалось под руку. Блок из трех датчиков.
Еще пару лет назад, без проблем дал бы вам пару-тройку штук совершенно безвозмездно, ну или десяток б/у рабочих. На прошлой работе их никто не считал. Расходник.
Например, я хочу измерять уровни с некоторой периодичностью в «недоступной с трех сторон» емкости. (Колодец). Т.е. измерять Дебет, расход и т.п… Причем Расход" не по трубАМ, а как разницу Уровней.
Пока думаю об «УЗ снизу крышки» (под рукой нет названий) тем более, что решений на Ардуино в интернете много. Но (не помню характеристики дальности) ИМХО не проходит при больших (10ки метров) перепадах уровней…
Что бы точно знать где вода, нужен датчик с токовым выходом 4..20mA.
www.owen.ru/product/poplavkovie_datchiki_urovnya_pdu_i
Что посчитать- что то с базовой математикой.
Но формулы придется придумывать самому.
Вот, например.
www.owen.ru/product/pr200
Он умеет обрабатывать сигнал 4...20mA в нужную величину, например, нужный нам уровень 0-100. Зная уровень — знаем объем жидкости в колодце (для этого как минимум есть софт или сидеть и ведрами наливать- это называется тарировочной таблицей) А дальше — все просто. В описании к Овену это разжевано. Итого это уже в бюджете 20 000-25 000₽, включая питание, шкафы, какие-то лампочки-выходные релюшки, если надо.
Штырь (мне 10 метровый) с кучей геоконов внутри и поплавком снаружи я паять не готов.
ЗЫ. Пока писал подумал, что 10ти метровый «штырь» из серой канализационной трубы, внутри кусок пенопласта и сверху лазерная «рулетка» будет дешевле и технологичнее.
Спасибо за идею со «штырем»
В принципе на это можно плюнуть — но я за английский шрифт доплатил :)
Четыре изолированных герконовых датчика и ардуина или есп с (пусть даже) двумя релешками обойдётся в четыре раза дешевле. И за один час будет тот контроллер, который будет делать ровно и исключительно то, что от него требуется по самому индивидуальному алгоритму. С оркестром и арфистками. В смысле, со скаважинным и перекачным насосами, с защитой от сухого хода, с логировпнием, MQTT и веб мордой с графиками осадков и подогревом в кубах.
А если взять именно бюджет из заголовка, то это будут уже бесконтактные (вместо герконовых) емкостнве датчики (тут обозревались) и симисторы с контролем перехода через ноль взамен обгораемых контактов реле…
А тут что-то лень стало.
Решил готовый блок взять.
Ссылку на емкостные датчики дайте плз.
14$ за «коробочку»(с риском получить по соплям..:(.)?!-я вас таки умоляю… ищите другие другие *трансформаторы* и датчики… А лучше(пока холода!)-осваивайте *Ардуину*-максимум 10$ в комплекте с датчиками, и пейте безопасный кАНпот тёщи…
Фильтры перед капельной линией стоят?
Не будет работать капельница — сделаю побольше сечение трубок и буду скважностью полива регулировать объем воды.
— Кстати о птичках, вчера поп с колокольни рухнул — ни разу не чирикнул.
В данном случае дождевая вода, а Вам нужно отстаивать воду пару суток, потом поливать — сделав забор воды сверху. Железо сменит валентность в бочке и осядет, в идеале еще и фильтр поставить. Периодически вываливать осевшее железо
Осенью спросите что вышло.
Авось не взвою.
Пытался заливать туда медный купорос — стало получше. В этом году замотаю его черной пленкой от света и попробую протравить 30% пергидролем.
Что бы не забивались клапана поставил фильтр с прозрачной колбой. Но родной 5мкм фильр забился за пару дней. Потом делал самодельные фильтры из фильтроткани.
Капельные трубки в таких условиях вообще на раз забиватся будут. Даже не пробовал ставить. Проложена 1/2 дюймовая пластиковая труба (черная с синей полосой) и в ней дырки насверлены 0,3 мм сверлом. Не сильно дороже капельных шлангов но надежнее на мой взгляд.
Кубовик пришлось поднять на высоту 1,6 м по днищу. (т е по верху кубовик 2,6 м.) Иначе напор слабоват был. Мембранные китайские клапана на 1/2 дюйма его сильно садят. Если бы делал сейчас взял бы клапана на 3/4 или шаровые какие нибудь.
ну и доступа к воде всяким гадам давать не надо.
а если из реки\пруда напрямую качаете — тады ой.
то что есть — хлоркой потравить (только не переусердствовать)
Большие трубы и «скважность» — не равномерно для «дальних» потребителей.
Гарантированного решения для «живой воды» (на всех рекламках иносранных систем — подключение к водопроводу и тоже иносранному) — не знаю.
Но: «Лучше, конечно, помучится!» ©
Попробую своих шишек понабить.
Деревенская бабка вызвала телефонного мастера.
Мастер приходит:
— Что случилось?
— Мне говорят что я очень долго не подхожу к телефону, не все дожидаются
и бросают трубку думая что меня нет. Но я к телефону сразу подхожу! Ещё
почему-то собака скулит всегда перед самым звонком. Она ясновидящая?
Мастер открыл распределительный шкаф, достал мобильник и позвонил бабке.
Телефон зазвонил не сразу, а только после того, как собака заскулила.
Покопавшись в проводах мастер выяснил что:
* Собака привязана к заземлению телефонного провода железными цепью и
ошейником;
* Заземлитель плохо присоединён к громоотводу, разрывая, тем самым,
цепь;
* Собака получала 90 вольт при входящем звонке;
* После нескольких ударов тока собака начинала скулить и писалась;
* Увлажнённая земля замыкала цепь и телефон звонил.
Также был опробован вариант датчика уровня идея которого взята от бмв 32, 34 кузова. Штырь вертикальный с поплавком, натянуто две нихромовых нити и на поплавке перемычка. Аналоговый сигнал, намного точнее рычажных датчиков с реостатом.
Итого, вот вам т.з.: два насоса (скважинный и перекачной), две ёмкости (бочка со сквпжинной водой) и куб, наливпемый как осадками, так и из первой бочки, четыре датчика (два верхних, два нижних — на обоих сосудах). Обеспечить налив Куба и бочки, обеспечить защиту от перелива в обоих сосудах и от сухого хода насосов при опустошении, защитить от сбоев потери питания путём правильной отработки при подаче питания на любом этапе цикла.
Отвечайте за свои слова. А то «реле-филы» в каждом разговоре об ардуине вылезают. Я тоже в радиолюбительстве со времён П4 и Д2, однако ретроградством никогда не страдаю. Гибкость и способность к обучегию — одно из свойств интеллекта. И если тридцать лет назад я паял мигалку на ёлку как симметричный мультивибоатор, то сегодня — увольте, я код в микроконтроллер напишу быстрее. Хотите оставаться в эпохе управления реле — доказывайте свою позицию делом.
Предполагаем, что есть внешний watchdog, который по любому Reset подаст.
Размеры памяти тоже не сравниваем.
Мне как-то кажется что AVR подубовее будет. Сложнее его доканать.
А такои концевик на общее включение и отключение насоса стоит на поливочной емкости, поплавок из поллитровой пластиковой бутылки, закреплен на штанге концевика… работает ужу несколько лет.
брал два года назад за 500р
есть проблема при плохом качестве воды — любая нержавейка на концах датчиков примерно раз в год зарастает и не срабатывает
один раз немного затопило котельную, второй раз — насос погоняло вхолостую пару дней
Известковый налет или что-то еще?
Какая площадь контакта?
Датчики не из нержавейки пробовали?
Я думаю для начала сделать датчик из провода, вводящегося сверху — по совету PitSmith.
Чтобы не сверлить бочки.
Посмотрю год как себя вести все это будет — и после модифицирую по факту поведения.
площадь маленькая, меньше 1 см2, но не думаю, что большая площадь сильно спасет
сначала просто оставлял оголенный провод многожильный 0.75 мм2, так медяха в моей воде сгнила за полгода, чем вызвала первый потоп (благо в котельной трап аварийный)
на датчиках в любом случае есть небольшой потенциал
у меня в скважине осаживается оксид марганца черной пленкой, датчик перестает проводить
в бочках датчики висят на алюминиевой штанге — в прошлый раз снял корку оксида алюминия
можно в бочке оградить датчики от зарастания, он все равно констролировать раз в год по расписанию нужно все
скорее всего уйду от этой системы в пользу ограничения потока обычным вентилем из скважины и поплавком в бочке
механика надежнее, как не крути
Я даже нижний нормально замкнутый геркон прощу…
Ps. И, да, при опускании воды ниже нижнего уровня, нормально замкнутый нижний датчик разомкнётся и реле не включится никак. Как же заработает насос, чтобы её наполнить? Не, о пиве пока говорить рано…
Герконы на переключение вобще то есть, как и реле. И всё решается. Просто есть разные подходы к одной задаче. :)
Посмотрите на начало нашего с вами треда со стороны: Некий человек не прочёл толком обзор, не дал себе труд разобраться в условиях задачи, но стал с наставительным тоном рассуждать, что у него всё работает на реле. А упёртость, причём, неоправданная, — не лучший признак инженера. Ну согласитесь. Надо жаднее овладевать новыми технологиями, расширять кругозор, тогда для решения каждой новой задачи у инженера будет богатый инструментарий и обширный выбор путей, чтобы выбрать оптимальный. Это к вашей фразе о разных подходах.
Задачи разные, я на ответственую часть никогда ардуину не оставлю, она может выполнять второстепеные задачи с некритичным исходом в случае зависания или отказа. Педальный привод хоть и не столь удобен, но туп и надёжен :)
На даче уже третий год живёт метеостанция на атмеле, но хоть в ней есть режим термостата, термостат стоит автономный, а метеостанция лишь контролирует параметры температуры, влажности и периметр, поскольку нет никаких гарантий что малолетний какер туда не влезет и не врубит грелку на полную. Да и стабильность сети опсоса весьма условна.
Для меня основное дуракоупорность и надёжность, свистелки и перделки выводимые на телефон дело десятое
Кстати питание на даче 12В от авто аккума с подзарядником, даже если электричества нет, то на месяц его хватит.
Ну по обозреваемому девайсу, мне не нравятся датчики и транс, при нагреве транса скорее всего вырубится термопредохранитель внутри транса и он обратится в тыкву. А с датчиками, с неба то дистиллят, если дождь не кислотный, сопротивление у него большое :)
Бред какой-то…
Любой атмеловский МК, с самых первых, имеют ватчдог. Код надо грамотно писать и платы разводить эргогомично, тогда аптайм микроконтроллера будет длиннее ресурса контактов реле, что в реальных конструкция вполне и подтверждается.
Ps. Я в 2000м году сделал часы на кингбрайтовских индикаторах и атмеловском AT90S2313. Живы, здоровы и идут до сих пор. Тут есть читатели и авторы, моложе этих часов…
Часы если сдохнут или повиснут, никто и не заметит, а отопление в доме куда более важно.
До конца ресурса контактов реле для управления насосом я просто не доживу, так что это неважно :)
Просто простейшую схему пуск-стоп логически не смогли понять???
Что мешает поставить эту схему на вторую емкость?
Общий концевик ставиться на верхний уровень воды, верхней емкости, датчики уровня воды устанавливаются на емкость(нижнию) откуда идет забор воды насосом.
Ну давайте обьясню на пальцах алгоритм работы датчиков.
1. При понижении уровня воды в емкости срабатывает концевик s3 (замыкается), при этом подается питание на схему(трасформатор).
2.Т.к первоначально уровень воды в скважине(или емкости)высокий, то верхний датчик s2 будет замкнут, что приводит к включению реле, которое своими контактами(которые паралельно датчику s2 ) ставится на самопитание.При этом подавая питание второй группой контактов и на насос.
3.Т.к. насос забирает воду, и уровень воды понижается, то дойдя до нижнего датчика уровня s1 он разомкнет контакты тем самым отключив реле, и соответственно насос.
4. Т.к. насос перестал забирать воду
, то она начнет прибывать в скважине естественным путем подпитки, то дойдя до датчика верхнего уровня s2 она его замкнет, и реле включится, далее опять пункт 2.
5. Процес будет продолжатся пока не наполнится емкость и не сработает концевик s3(разомкнется)
Применительно ко второй емкости алгоритм идентичен…
P.S.Эта схема работает у меня на скважине уже 11 лет, ничего не переделывал…
Т.е. схемы под конкретные сформулированные условия не будет? То, что у вас один насос и одна бочка наполняется — мы все уже поняли. Что не хотите читать и видеть то, что для вас неудобно — тоже.