С детства я увлекаюсь радиоэлектроникой. За все это время кругозор интересов сменился от мультивибраторов и детекторных приемников к микропроцессорам. Но вот что бессменно сопровождает каждого радиолюбителя в его путешествии по увлекательному миру радиотехники – так это паяльник.
Помните, как затачивали напильником прогоревшее жало? Как мастерили тиристорный регулятор мощности, или впаивали диод с кнопкой, чтобы паяло не перегрелось? Такие времена, к сожалению или к счастью, в прошлом. Вечные жала и умные регуляторы мощности заменили все это.
Сам я был пользователем Lukey 936D около трех лет, и к нему у меня почти никаких претензий не было. Но, лазая по просторам Алиэкпресса, я увидел ЭТО. И сущность в виде гномика во мне тихо, но очень настойчиво шепнула: «Твою за ногу. ТЫ ПОСМОТРИ НА ЭТО. ЗДЕСЬ ДАЖЕ ВРЕМЯ ЕСТЬ».
Я не смог не согласиться с таким аргументом, и поэтому уже через месяц я шел домой с работы не просто уставший, но еще и довольный и с посылкой под пазухой.
В описании товара посылка выглядит вот так:
В реальности я получил:
Но сегодня Почта России была бессильна! Как бы они с этой посылкой ни играли в футбол, сломать что-то внутри у них не удалось.
Внутри посылки:
Что интересно, положили в комплект штекер для подключения пальяника — видимо, подарок такой :)
Приступив к сборке, я обратил внимание на интересную вещь: на блоке питания нет коннектора для 220В.
Ладно. Мы люди простые, подпаяемся. Посмотрел на плату, на обозначения на ней, нашел контактные площадки для 220В. Подпаялся примерно с такими эмоциями
А кто их знает, китайцев? Отойдя за угол, включил. Ура! На красных выводах 24,5В – ровно столько, сколько нужно.
И это не единственная проблема, которая произошла по причине полу-обновленной комплектации посылки. Плата просто не влезает внутрь корпуса.
С грехом пополам вставить ее туда получилось, однако радиатор упирается в верхней части вплотную.
Можно подумать, что «это не баг, это фича», но нет – корпус при таком надругательстве над ним немного расширяется, что в дальнейшем усложняет сборку.
Пару слов про пайку – она здесь вполне себе на уровне. Не берем в счет вечные разводы флюса, которые можно найти в любом китайском приборе. Посмотрите на обратную сторону управляющей платы:
Лицевая часть собирается просто и непринужденно. Управляющая плата крепится на ней фиксирующей лапкой энкодера и его же гайкой. Встает плата недостаточно ровно, соответственно, экран немного кривит. На работе это не сказывается, я, немного перфекционист, этого не замечаю. Опишу порядок сборки лицевой части:
1. Ставим на место управляющую плату. Гайку закручиваем не сильно. (потом поймете почему)
2. Вставляем пятиконтактный шлейф, паяем его к коннектору паяльника (для этого можно разобрать штекер паяльника, вставить в разъем и паять провода по цветам. У меня все цвета совпали, но все равно я проверил, и вам того же советую )
3. Фиксируем разъем, спаиваем провода питания, фиксируем на лицевой части гнездо паяльника, собираем лицевую часть с основным корпусом, закручиваем винты.
4. И только после этого скручиваем гайку с энкодера, наклеиваем на морду наклейку со стеклышком дисплея и надписями, и уже как следует фиксируем энкодер.
5. Вы превосходны!
Коннектор разъема паяльника и штекер паяльника
Хочу сказать, что подгонка корпуса здесь просто ювелирная. Лицевая часть как бы «вбирает» в себя верхнюю и нижнюю части корпуса, и просто вставить их туда, внутрь, не получится. Нужно вставить нижнюю часть, поставить на ее пазы под углом верхнюю, завести ее в лицевую часть так же под углом, и только после этого опустить. При этом нужно придерживать лицевую часть.
Задняя часть – тоже не без огрехов. Сделано это без учета стенок отверстий для саморезов, соответственно закрученное все выглядит вот так:
Но это не беда, стачиваем лишний пластик, и все решается малой кровью.
Мое внимание также привлекли
жала. Здесь используются жала типа HAKKO-T12. Я просил у продавца отправить мне T12-KL, с заточкой для левшей. Но пришли мне универсальная T12-K и конусообразная T12-ILS для всяких SOIC и SMD. Не то, что я заказывал, но работать можно.
Продавец пишет, что вы можете выбрать жало сами — вот табличка тех, которые у него есть. Гугл по названию выдает его изображение.
После сборки я вставил в паяльник конусообразное жало, включил станцию ии…. ERROR. Пара минут проверок показали, что собрано все правильно – проблема в жале. Не мог я свериться с мыслью, что не смогу пользоваться этим жалом – слишком уж оно мне понравилось. Ковыряние жала привело меня к потайному местечку:
Это — колпачок, который скрывает под собой два контакта нагревателя, соединенных с контактной парой. Контакт в этом месте был просто никакой. Я обжал их плоскогубцами и проблема ушла.
Паяльник.
Сам паяльник непривычен для меня. Сравним с тем же люкеевским, повидавшим виды:
Не знаю как вы, но я такой паяльник могу назвать только писькой. Шутки шутками, но действительно смутило то, что жало сидит в пластмассовой шахте, и, рано или поздно, но жар дойдет и дотуда. Жаростойкая это пластмасса или нет? А кто ее знает – время покажет. Наощупь она кажется дешевой, такая норовито-глянцевая. Но, как ни странно, работать им удобно.
Штекер удобнее люкеевского — тот постоянно норовил выскользнуть из разъема, здесь же такой номер не пройдет — накрутил фиксатор и забыл о такой проблеме вовсе.
Резьба ручки
Внутренности паяльника
Система.
Начнем с того, что паяльник может:
1. Остудить свой пыл функцией Standby на заданное количество градусов, пока хозяин копается в коробке с резисторами;
2. Уйти в сон – режим, в котором напряжение на паяльник не подается совсем, пока хозяин забыл про включенное паяло и ушел по своим делам;
3. Разогреть паяльник функцией Boost на заданное количество градусов;
4. Отслеживать движения паяльника – для этого внутри него (как заявлено) имеется ртутный шарик. При отсутствии движения определенное количество минут – станция уходит в стендбай или сон. От себя скажу, что шарик очень чувствительный, реагирует даже если поставить на стол что-то типа стакана с умеренной силой;
5. Показывать время. Очень важно!
6. И мякотка, самое главное – на эту станцию
можно установить ПАРОЛЬ! Паяльник на пароле – это что-то новенькое :) На самом деле, не представляю этой функции применения.
Версия ПО в данном конструкторе – 2.1S, китаеза написал, что «V3.0 is newer, but 2.1S is the best». Верить или нет – я не знаю. :) Но точно могу сказать, что в плане удобства, комфортабельности эта станция обгоняет тот же Lukey 936D. Я бываю рассеянным, и поэтому иногда паяльник стоял включенным по 4-5 часов. Здесь он попросту уйдет в сон, и шанс того, что случится что-то нехорошее – снижается.
Кстати, про удобство: сравните размеры этих станций
Меня такая разница очень впечатлила, потому что на рабочем столе вечно не хватает места. Однозначно +++ в карму создателей импульсных блоков питания :)
Еще фотографии менюшек паяльной станции:
Полезная информация: чтобы переключиться с китайского на английский, нужно нажать на энкодер (3 сек), найти 15-й пункт в меню. Я нашел наощупь :)
По замерам мультиметром, разница реальной и отображаемой температуры колеблется в пределах 7-10 градусов.
Эпилог
Я люблю собирать вещи своими руками. Но не могу понять наборы в стиле «прикрути два винтика, вставь это вот сюда, гордись – теперь ты ДИАЙВАЙЩИК». Все-таки идеология «сделайсам» подразумевает какую-то сложность, интерес, процесс в конце концов, от которого ты и
получаешь удовольствие.
Это, бесспорно, тот самый случай. Но это явно
не концепция, заложенная производителем, это – результат несогласованности производства, недостаточно тонкого отношения к деталям. Если у вас «напильник дымится» от возможности что-то доделать, решить проблему, починить – могу рекомендовать к покупке такой набор, тем более, что по электронной, программной части абсолютно никаких нареканий станция у меня не вызвала. И удовольствие от процесса сборки я получил. Отныне он занимает место основного паяльника.
В ином случае лучше присмотреться к другим наборам, или, что будет вернее – к уже собранным станциям.
Оценка товара: 6/10. Минус два балла за сомнительный паяльник, еще два – за проблемы корпуса. У меня все. Спасибо за внимание :)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Ну, а дальше вообще весело стало...
А ведь было такое многообещающее вступление: …
Сижу вот… размышляю..-или сани не едут, или овса недосыпали тиграм в зоопарке. ;-)
Что конкретно смущает в этих высказываниях? Не понял вашего посыла.
— житие мое…
Посыл же прост, как и отличие Д2Е от 1N07…
1). жало паяльника требует не напильника, но-ковки…
2). режим сна паяльника решает простейший геркон…
3).Lukey(на фото)имеет трансформатор…
И т.д…
Ещё вопросы\разъяснения требуются?
у всех разная. Я к примеру программист/админ (и то и то). Так вот за 3 дня сварил каркас сарая. У меня знакомый на стройке работает лет 15 уже и сварочник в руках не держал ни разу и… короче не может, не умеет и не хочет (последнее ключевое). Я 3 раза двигатель перебирал, он свечи на своем авто… масло ни разу сам не менял. Так и тут, кто-то учиться держать паяльник и т.д.
К примеру вы уверены что сможете сами с нуля собрать подобное? Включая фрезеровку корпуса и написание программного обеспечения?
Нельзя ли указать цену в стабильной валюте?
Как я понимаю, сразу после Нового года цена в рублях может сильно измениться.
Да и не только жителей РФ уважать надо. Русскоязычные читатели сайта в разных странах живут, где не только рубли в ходу, но и национальные валюты.
И тогда вопросы к ручке пропадают.
Цену сегодня продавец немного снизил.
Это же и есть набор вкрути, тут даже элементы паять не надо.
к автору: не думали в корпусе насверлить дырочек для вентиляции? там вроде радиаторы касаются корпуса или они холодные?
Себе взял 11.11 (в запас) так. БП дома есть. Корпус есть.
1) Берём первый вариант (плата, разъемы, ручка) — ТЫК.
2) Б/У плата 24V — ТЫК.
Корпуса у нас продаются в магазине для «пайки» за 170руб. (больше размером, все свободно помещается).
Жала покупаем на свой выбор, на Али. Также они продаются и на месте.
по ссылке dens17 AC-DC 24 В 3A
по маркировке на плате adp036-123b, гуглится как 12 В 3A
ru.aliexpress.com/item/Used-Original-Huntkey-ADP036-123B-12V-3A-10mm-4-pin-AC-Power-Adapter-Charger-for-POS/32539076744.html
1) Пайка вых. диодной сборки — на 12V БП, будет диодная сборка на 100V (типа MBR10100 или MBR 20100).
На 24V БП, диодная сборка будет на 150-200V.
2) На пайку резисторов около TL431.
Если пайка фабричная (родная), значит на базе одной платы, выпускали БП на разное напряжение.
Можно на маркировку/габарит трансформатора посмотреть.
из отзывов с али трансформатор
"-24 Под нагрузкой слегка проседает только при пости 3-х заявленных амперах.
-Похоже что это «разогнаный » БП 9V 4A. Маркировка ADPO36-094B, 38W вместо 72W!!!
-Стабильно выдает 24в, под нагрузкой близкой к максимальной немного проседает
-Заявленные 3А не держит, но меня устраивает."
Ток 3А надо только для быстрое нагревание (при просадке температуры), так что БП имеет право на «жизнь» для Т12, но надо чтоб кто-то его протестировал на 3А
Чтож, пригодится и такой!(-из длинного всегда можно сделать короткое! ;-) -аксиома Бытия, однако!).
Решил(повторно, и у другого) заказать более новую версию: www.aliexpress.com/item/Electric-Unit-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle-DIY-kits-w/32740527077.html
Жду-с…
Конденсаторы, на выходе, на какое напряжение?
Маркировку на выходной диодной сборке, видно?
и купленную мною 10 лет назад 878 с феном за сто usd
которая сейчас 48 usd с доставкой DHL
( летом со скидкой знакомый по моему совету за 44 взял )
ни на что не променяю.
Я не стал фотогрофировать свою.
Я думаю она уже не выпускается
( вернее выпускается с другим номером и другим производителем).
Так вот на фото — один в один моя.
при наличии выбора это надо быть большим фанатом 900ых, что б с ними связываться на сей момент.
Честно говоря, даже не знаю что лучше. У большой питание паяльника от трансформатора, как я понимаю? Видимо в этом основное отличие.
С другой стороны я всю жизнь пользовался паяльниками от 220В, и вроде ничего…
У 8586 табло температуру паяльника не показывает ведь?
Не лучше ли версия с двумя индикаторами (не помню номера)?
а калибровать жала не пробовали, говорят помагает
И что вам помешало измерить температуру возле ручки, чтобы понять — будет ли ручка плавится или нет?
не, не дойдет. вот насчет вытаскивать руками без охлаждения уже не уверен.
На самом деле, не представляю этой функции применения.
от детей, например.
Но не могу понять наборы в стиле «прикрути два винтика, вставь это вот сюда, гордись – теперь ты ДИАЙВАЙЩИК».
а здесь что-то другое разве? ну да, еще «припаяй три разьема» и «угадай куда», хотя L и N на плате недвусмысленно отмечены. и все, собственно.
необходимость доработки напильником — это все же последствия раздолбайства и пофигизма, а не фича. и ничего хорошего в этом нет.
ну и в целом называть самоделкой чисто механическую работу по окончательной крупноблочной сборке как-то странно.
p.s. у этого корпуса задняя стенка с разьемом питания слишком хилая — при его вытаскивании выгибается.
О раздолбайстве я как раз-таки и написал, и именно его последствия было интересно исправлять, хотя и сам продукт это никак не красит.
плата там другая, и на ней трехконтактный входной разьем в наличии, хотя площадки под пайку тоже есть.
плата чуть широковата и слегка распирает нижнюю половинку корпуса, в результате верхняя в пазы входит только если прижать. но прикручена на место, не всеми винтами (один точно сэкономили).
все 4 отверстия задней крышки потресканы из-за перетянутых винтов.
одиночный кондер на входе (400x68) слегонца помят, и есть впечатления что крышка у него едва заметно округлилась.
индикатор там кстати слегка перекошен, это снаружи видно.
вообщем тоже халтурненько.
Дешевле сабжа, собирать не нужно и корпус металл
По приведенной выше ссылке это оригинальная плата от разработчика, а та что в обзоре (на синем текстолите) это вариант от магазина
А насчет помпы есть пара идей, но не знаю, реализую ли. В любом случае 2.1S набор оказался самым выгодным по цене, так что я постараюсь прояснить, как там помпа включается. Благо по твоему обзору понятно, что магазин не накосячил с платой.
PS: поищи на ютубе Т12 оловоотсос, товарищ с Украины и жала Т12 сам делает, и жало с трубочкой и резервуаром сделал под станцию Т12.
Всё и так ясно, вот тут
думаю разберешься ;-)
если есть ссылки, выложи или кинь в личку
Ссылочку на видео уже дали. :)
но шить нужно именно от своей платы
взял простой паяльник DS90S за 1200р. вот тут реально продавец прогнулся.
Как большие детали отпаивает (на многослойках в том числе)?
Т12-ВС3 SUHAN прекрасно помогает выпаивать вспухшие электролиты с материнок, в том числе на полигонах
А вообще на т12 станции хороши. А ручку можно и точно такую как у Вас была, только адаптированную прикрутить. А вообще ручка подходит к корпусу, и то и другое качества фигового.
Скиньте ссыль
если интересно, то читайте про неё тут
я там всё про неё расписал
v3.0 это собственная разработка магазина для старой версии платы v2.0
хоть иногда поиском по сайту пользуйтесь, а то не понятно для кого тут обзоры пишутся ;-)
Отличие только в том, что на дисплей не выводится информация про жало. Неудобно. В остальном при работе отличий от 2.1S не нашел.
сбрось как нибудь станцию на заводские настройки — сразу поймешь в чем разница )))))
я уже имел удовольствие, подробности тут
Брал в апреле без блока питания такую же как в Вашей статье v3.0 за 1900 руб. Пока отвращения нет. Единственное что напрягает — отсутствие информации на дисплее о выбранном жале и калибровке. В то время со встроенным блоком питания v2.1s ( в длинном алюминиевом корпусе) стоила 3990, сейчас продается за 2600. Вот если бы выбирал сейчас из этих двух, то конечно взял бы со встроенным питаловом версии 2.1s
Медь и есть медь, ничем ее не переплюнешь
так что припой никуда не лезет, ничего не выгорает и жала практически «вечные»
И пусть это заземленный ноль в щитке, но с него разводят ноль на нулевые колодки отдельно, и отдельно орехом толстый провод на щиток на контакты подключения земли. С электроплитами нельзя без заземления, так что надеюсь, что никто заземление нуля не оторвал в подвале у нас.
Ну а по квартире проводку мы уже сами меняли, везде трехпроводная.
и это правильно, я вот не сделал в свое время, теперь жалею
ru.aliexpress.com/item/KSGER-T12-STM32-OLED/32955711791.html
Такую же, но в алюминиевом корпусе продают за 2600 руб. ( Почти целый год стоила около 4 тыр)
— снять белый колпачок
— расоеденить контакты, они часто без контактной сварки, просто обжаты
— кольца не разжимать, на фото я сознательно ломал жало, тебе это не надо
— снять весь узел с контактами
должно быть так
— проверить есть ли на контактах изоляционные трубочки или нет, если нет одеть термоусадку
— собрать соблюдая полярность
— проверить
Китайцы прислали плохой 5 жильный кабель, есть хороший 4х жильный…