Я не фанат фонарей [упаси, Бог] но починить фонарь нужно было.
Sofirn SD-02 тогда прислали на обзор с дефектным светодиодом, нашел на Али такой же, но с другой температурой.
Посылка:
Упаковка:
Светодиод на медной подложке 20 мм:
Температура свечения: 6000-6500 K
В сравнении с родной алюминиевой звездой:
Вес:
Размеры совпадают:
Толщина:
Собираем:
Вырублена звезда топорненько, пришлось потом поработать напильником чтобы встала в посадочное место:
Светит ярко, ничуть не хуже родного. Правда родной был с теплым свечением, но не суть:
Ток потребления на последнем режиме без ШИМ:
Светодиод годный, можно брать.
В прошлом отчёте очень тумано о неиспровности и то в комментариях.
Хоть бы правду написали…
Групповую запайку всего кластера можно, наверное, и на утюге или феном (хотя даже и тут запас по мощности горелки идет в плюс скорости и безопасности). Но вот если надо штучно заменить битый компонент на кластере — горелка просто несопоставимо удобнее, поскольку позволяет нагреть и снять-поставить локальным прогревом, а «соседи» даже не отпаяются. На утюге такое принципиально невозможно.
Вы про термопрофиля читали? Ваш способ — отличная возможность убить компонент
Наоборот. Утюг используется для прогрева всей платы до 100-120 градусов. Далее феном или паяльником. У меня, естественно, не утюг, а комплект для подогрева плат, но на безрыбье вполне и утюг подойдет
2. «Термопрофиль» — актуально при групповой пайке. «Мой» способ гораздо более щадящий, чем стандартная пайка в печи. В печи обеспечивается гарантированная пайка всего сразу при отсутствии обратной связи по факту плавления припоя. Здесь же все видно и нагрев прекращается немедленно по достижению результата.
3. Не надо путать нижний подогрев + пайка сверху с предложенным вариантом, когда весь нагрев идет только снизу, и только до плавления припоя. Корпус компонента разогревается гораздо слабее. А паяльником паять компонент, припаянный брюхом — даже при нижнем подогреве просто варварство.
Короче, не надо теорий — просто попробуйте, прежде чем спорить.
Нет разницы. Его придумали для гарантированных условий не выхода из строя компонента. В домашнем применении/кустарном производстве — надо просто предварительно прогреть плату и компоненты. Ну и конечно делать термал-рельефы для smd
Нагрев происходит слишком быстро и точно не контролируется
Скорость нагрева в моем случае сопоставима со скоростью разогрева вывода паяльником на текстолитовой плате. И нет никакой нужды выдерживать температуру точно, при демонтаже достаточно начала плавления и компонент снимается задолго до прогрева корпуса, но и при установке корпус разогревается много меньше, чем при работе феном и, конечно, печки. А для пластиковых корпусов это немаловажный фактор. Убить кристалл светодиода перегревом — это надо очень сильно постараться. А вот деформировать корпус — легче легкого.
Короче — я ответил на вопрос, как быстро и просто переставлять диоды на подложках с высокой теплопроводностью, основываясь на длительном и успешном опыте. Хотите мучаться с паяльниками, плитками и утюгами — дело хозяйское. Горелкой это занимает 15-20 секунд с 100% успешным результатом после небольшой тренировки.
Светодиод при перегреве тоже может отдать концы :) Хотя для него это менее актуально, да. Но лучше к плохому не привыкать. В тех же лед лампах на алюминиевой подложке, кроме диодов, есть другие компоненты
У меня ИК подогрев, а не утюг)
Продавец по ссылке из этого обзора (магазин № 815938)- жулик.
Это один из немногих магазинов, кому я влепил 1 звезду в отзыв.
Пытался там приобрести уф диод 365нм. Прислали 395нм.
Судя по отзывам- кому-то везло и они получали то что заказывали. На мне китаец решил сэкономить.
Пишу это как предупреждение потенциальным покупателям.
При покупке конкретно в этом магазине шанс быть обманутым выше обычного.
Тоже не вижу причин для переживаний, просто факт.
Ну, ещё за кадром остались вопросы по методике тестирования: непонятно, для чего измерялся ток потребления (это характеристика драйвера, а не диода), и для чего сделан одинокий бимшот без сравнения с исходным светодиодом или хотя бы каким-то известным широкой публике эталоном (без такого сравнения вывод о ничутьнехужести свечения голословен). Но на них, боюсь, внятного ответа не будет.
Я разные Гауссы так ремонтировал, возможно были как у первой лампы, но чтобы точно сказать, нужно знать мощность лампы.
они питаются от драйвера тока, поэтому в границах рабочего участка его ВАХ замыкание одного-двух светодиодов в последовательной цепочке ведет только к падению напряжения на выходе драйвера т.е. суммарного на всех оставшихся светодиодах, а ток меняется на единицы процентов или меньше.
Чем это поможет?
Вон ниже выложил фото…
У моей лампы будут подобные характеристики, Gauss Elementary 12 Вт.
для интересующихся темой выскажу личные наблюдения.
десять ватт тепла от 15Вт led лампочки это примерно тепловыделение процессора Intel Atom 1.5 ГГц 2 ядра, погуглите в картинках пассивный радиатор (и оцените размеры), который обеспечивает температуру процессора 60-70 Цельсия. Там здоровенная алюминиевая дура с кулак размером.
а в этих лампочках мало того, что примитивное колечко/конус из алюминия, не имеющее хорошего теплового контакта с матрицей светодиодов, так еще и закрытое слоем белого пластика снаружи. И матрица наглухо закрыта сферическим рассеивателем.
как сторонник теории всемирного заговора, я полагаю, китайцы специально создают такие условия для скорейшей деградации светодиодов и снижения их светоотдачи, чтобы мы при прочих равных покупали больше ламп.
на мой взгляд, единственно правильный конструктив это алюминиевый радиатор ребрами наружу, непосредственно обдуваемый воздухом, предпочтительно без герметичного колпака над матрицей светодиодов.
это трансформировалось сначала в алюминиевый окрашенный в белый цвет цоколь ребрами вовнутрь — где они не охлаждаются вовсе, затем и ребра убрали — их при покупке не видно, а в итоге и массивный алюминиевый стакан заменили на 1мм конус-трубку под слоем белого же пластика, который наглухо этот алюминий лишает охлаждения воздухом и излучением.
покупать такие лампы — деньги на ветер. Матрица только краем касается среза конуса-трубки. Это пародия, а не теплоотвод. И колпак довершает «парник» для светодиодов.
поэтому я для себя просто не купил бы такие по определению, т.е. если не ради дербана для DIY
По моим наблюдениям подобный конструктив работает чуть ли не меньше чем ЛН.
вашу лампу сложно починить, т.к.
в этой лампе светодиоды находятся в тяжелом тепловом режиме.
сдох один- сдохнет следующий.
площадь радиатора очень маленькая,
должно быть от 5 см2 на каждый Вт мощности.
металлизация внутри белого корпуса- издевательство.
можно попробовать оживить для использования в прохладном месте.
-закоротить сгоревший светодиод.
Использую сгоревшие 12 Вт лампы,
переставляю площадку со светодиодами ( один-два закороченных)
на подходящие радиаторы.
если нужен Е27 цоколь, то радиатор -пластина 2-3 мм
с лепестками, отогнутыми в сторону патрона.
Радиатор светодиодов может находиться под сетевым напряжением.
желательно соблюдать осторожность.
Там не площадь радиатора маленькая, а то, что подложка фактически висит в воздухе и СИДы жарят сами себя.
сделано все, чтобы изделие скоро деградировало
учитывая «под звездой не оказалось термопасты» xhp70 с вашим фонарем без кардинальных переделок последнего работать не будет.
а вы сами попытаетесь ответить на свой же вопрос без телепатии и с точки зрения не форумного телепата
итак:
если в двух словах, то "какие-то светодиоды cree" бывают
— формата 3535 на 3 и 12 вольт
— формата 5050 на 3, 6 и 12 вольт
— формата 7070 на 6 и 12 вольт.
да, кстати, подложки бывают на 16 и 20 миллиметров.
Как думаете, мне нужно доставать из шкафа хрустальный шар и включать каббалистическую магию, чтоб узнать какой из "каких-то светодиодов cree" ваш?