Зарегистрироваться

Набор для сборки паяльной станции QUICKO T12-952


Нынче в моде паяльные станции на STM32. Но когда паяльник используется редко и не в профессиональной деятельности, а так же есть желание сэкономить, то паяльная станция на контроллере STC тоже выход.
В обзоре сборка паяльной станции и философия.

Среди инструментов у меня имеется классический паяльник на 40 Вт купленный лет 10 назад на dx.com

До последнего времени паяльник мне нужен был постольку поскольку и я совсем не задумывался об удобстве использования современных паяльных инструментов.
О новом инструменте я задумался совсем недавно, когда паял фильтры для колонок по проекту Алексея Александрова (надеюсь в скором времени напишу небольшой обзор по ним). За информацией по выбору паяльной станции я естественно обратился к муське. Благо обзоров довольно много от весьма осведомлённых в этом деле товарищей. И естественно мне посоветовали нечто на STM32, благо это последнее слово техники, в общем самое-самое из недорогого китайского да ещё и профили жал поддерживает.
Но разумно взвесив плюсы и минусы я пришёл к выводу, что поддержка профилей жал и калибровка по трём точкам мне сейчас не к чему, а лишние 1000-1500 рублей в кошельке не валяются. В итоге остановился на паяльной станции на контролере STC, а чтобы удовлетворить, проснувшееся вдруг, желание что-нибудь сделать своими руками, заказал не готовую станцию, а набор для её сборки.

Последнее время почта радует сроками доставки, вот и этот заказ пришёл довольно быстро, за 13 дней. Упаковка этого продавца уже многим знакома. Довольно компактная картонная коробка в белом пакете с фирменным скотчем.


В коробке набор компонентов. При этом комплектующие разбиты по группам: ручка паяльника и всё относящееся к ней упакована в отдельный пакет, контролер с экраном шлейфами и датчиками в пластиковую прозрачную коробочку, отдельно лежат корпус, плата питания, жало и канифоль с припоем. Всё в отдельных пакетиках. На фото часть комплектующих я уже достал из пакетов.


Плата блока питания нового образца (как я понял раньше, был другой форм-фактор). Сразу оговорюсь, в обзоре не будет замеров напряжения и измерений с осциллографом. Оставим это многоуважаемому Киричу. Тем более что данные платы уже мелькали в обзорах и перед покупкой я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В о чём даже у продавца есть фото в описании товара.

Ещё несколько фото платы






Качество монтажа оставляет приятное впечатление. Из «косячков» я заметил слегка погнутую ножку разъёма питания контроллера.

Я не делал отдельных фото пустого корпуса, но дальше можно заметить, что он состоит из двух П-образных половинок и 2 пластин с технологическими отверстиями, передней и задней. В заднюю пластину уже установлен разъём питания и выключатель. Выполнен корпус из анодированного алюминия и имеет специальные пазы для установки платы блока питания. Плата установленная в пазы никаким образом не касается дна, а значит КЗ на корпус не произойдёт, хотя по хорошему на дно всё же следует приклеить что-нибудь диэликтрическое.

Итак приступаем к сборке. Отмечу, что в комплекте нет проводников для припаивания силового разъёма. Я воспользовался купленными ранее проводами в силиконовой оболочке сечением 16 AWG (примерно 1,3 мм^2). Паяем провода к силовому разъёму, и плате. Больше для эстетики, чем из необходимости, пайку на разъёме закрыл термоусадкой. Если выключатель на задней стенке не нужен, то 2 крайних правых провода паять не нужно, но тогда необходимо замкнуть на плате места их соединения иначе станция не включится. И да, я не фотографировал процесс пайки каждого элемента — это для мазохистов.


Тут стоит заметить, что можно сделать проще и припаять контакты напрямую к разъёму использовав побольше припоя. В этом случае провод понадобиться лишь для пайки земляного контакта и выключателя. Можно пойти ещё дальше и припаять к плате ножевые контакты, а землю и выключатель повесить на клеммы, сделав в таком случае разъёмное соединение. У меня ножевых контактов не было, да и необходимости быстрой разборки станции тоже не наблюдается, по этому пайка проводниками.

Так же паяем имеющиеся шлейфы к разъёму ручки и питанию контроллера на плате. Странно почему китайцы не сделали ответную часть разъёма на шлейф для имеющегося на плате коннектора питания, приходится паяться к ножкам коннектора. Все контакты так же закатываем в термоусадку.


Ещё один момент по сборке
В комплекте есть полупрозрачная пластина синего цвета. Предполагается, что она будет закрывать окошко в лицевой панели перед экраном. Вот она на фото продавца.

Не стоит обманываться, она не закреплена на панели, а просто для фото положена. Не знаю как её предполагается крепить, я попробовал на суперклей. Но из-за того что пластина буквально на миллиметр больше самого отверстия, а клей имеет свойство растекаться по гладким поверхностям, у меня получилось приклеить пластину с потёками клея прямо перед экраном. Естественно при пользовании станцией это пятно будет бесить. В общем пришлось отодрать пока клей окончательно не высох. Ещё мне показалось что через эту синюю пластину будет сильно искажаться не только цвета на дисплее, но и снижаться его яркость.
Но оставлять не закрытым экран тоже не хорошо. Пришлось поискать подходящий тонкий и прозрачный пластик. Таковой нашёлся в составе упаковки от стекла для экрана телефона. Вырезал прямоугольник большего размера, чтобы перекрыть отверстие с запасом и наклеил с внутренней стороны. Отдельное фото сделать забыл, но вот тут видно краешек этой пластинки

У продавца есть в ассортименте лицевая панель из тёмного полупрозрачного акрила, думаю она бы была лучшим решением и смотрелась бы получше.



После этого паяем и собираем рукоятку для жал. Подробная инструкция по цветовой дифференциации штанов проводов и соответствующих им контактов есть на странице описания товара у продавца. Замечу лишь, что продавец прислал два датчика, ртутный и шариковый, при этом рекомендует паять ртутный, что в принципе правильно. Но если попробуете припаять шариковый, то может просто не хватить места для его нормального расположения в ручке, т.к. он крупнее ртутного.

Проверка станции производилась при открытом корпусе (с соблюдением мер предосторожности). При включении станция издала противный «Пи-и-и-и»… (Автора прошивки за этот «Пи-и-и-и» нужно подвесить за одно место.)
На начальном экране знакомый многим интерфейс. Крупно показывается текущая температура жала и процесс нагрева, вверху — заданная температура и режим работы ШИМ, снизу — питающее напряжение и температура в корпусе. По этому фото понятно, что ртутный датчик положения ручки отлично работает и станция переходит в спящий режим если мы не пользуемся паяльником.

Обратный переход к рабочему режиму занял около 5 секунд


Больше фото меню.
Вход в меню — долгим нажатием на энкодер. Всего пунктов в меню 9 и отдельным, самым нижним, пунктом под литерой А сброс настроек. На экране помещается по 3 пункта меню, быстренько пробежимся по ним.
1. Калибровка, 2. Настройка времени засыпания, 3. Настройка времени отключения

4. Продолжительность буста, 5. Величина буста, 6. Способ пробуждения из спящего/выключенного режима режима

7. Включение/отключение пищалки (на противный писк при включении эта настройка не влияет), 8. Настройка напряжения аккумулятора при работе станции от оного, 9. Версия прошивки

Проверяем версию прошивки.



Поводя итог:
Станция мне понравилась. В первую очередь, скорость выхода на рабочую температуру, у меня как у человека имевшего до этого лишь обычный паяльник с нихромовым нагревателем, вызывает восторг.
Как уже отмечал выше нет базы по разным типам жал, ну так не особо она и нужна в моём хобби.
Опять же приятно проведённый за сборкой станции вечер будет плюсом в пользу выбора конструктора.
Коробочки с канифолью присланной продавцом мне хватит на долгие годы :)

Feci quod potui, faciant meliora potentes
Планирую купить +11 Добавить в избранное +24 +40
+
avatar
-2
Вы пишите что Станция вам понравилась. В первую очередь, скорость выхода на рабочую температуру, у меня как у человека имевшего до этого лишь обычный паяльник с нихромовым нагревателем, вызывает восторг., что забавно так как в этих жалах Т12 тоже нихромовый нагреватель )))
+
avatar
-1
Обычный паяльник значит без стабилизации температуры, что приводит к перегреву паяльника при простое. Паяльники с настоящим керамическим нагревателем (с положительным ТКС) естественно уменьшают мощность при нагреве, демонстрируя примитивную термостабилизацию. Для паяльных станций (с отслеживанием температуры и управлением нагревателем) тип нагревателя значения не имеет.
+
avatar
0
в этих жалах Т12 тоже нихромовый нагреватель...,
но расположенный практически в самом жале, что и обеспечивает быструю скорость нагрева. Там-же расположен и термодатчик (термопара), что в свою очередь обеспечивает быстрый отклик на изменения температуры. ;)
Вот оно, жало в разрезе
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 08:35
0
У классического паяльника нихром намотан в корпусе в который вставляется жало. Изолятором для нити служит слюда. Отсюда огромные теплопотери на нагрев окружающей среды. У Т12 нихром в керамике внутри жала.
+
avatar
  • wwest
  • 24 мая 2018, 10:21
-1
Неа, вы оба -все вместе неправы.Кроме конечно термостабилизации.
Основное и единственное преимущество Т-12 что нихром, термопара и жало не имеют воздушных промежутков.
Всё залито керамическим клеем. Слюда и прочее конструкционное тут ни при чём.
По сути конструкция ни чем не отличается от 900 жал Люкея.Кроме воздушных промежутков.Жала кстати те же по меди.
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:21
+2
Я бы сказал что мы все трое правы и истина где-то рядом.
+
avatar
  • DVANru
  • 24 мая 2018, 11:33
+2
— Да не согласен я!
— Что, с Энгельсом или с Каутским?
— С обоими!
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:45
+1
«Помню только, что стены с обоями» © Владимир Семёнович
+
avatar
  • dSave
  • 24 мая 2018, 12:05
+1
Еще важный момент, в T12 нагреватель расположен ближе к кончику жала.
+
avatar
  • Multik
  • 24 мая 2018, 12:41
+1
Провода питания вы припаяли, маловато припоя на чёрных проводах, будет идеально смотреться.
Такая же станция но в сборе брал, всё хорошо но не Metkal конечно… =)
Попробовав что-то крутое, сразу думаешь ХОЧУ…
Баночку со стружкой прикупите, очень полезная штука!
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 13:51
0
Баночку за дёшево что-то пока не нашёл, у всех 300-400 рублей с доставкой. А так да, нужная вещь.
Ещё коврик силиконовый планирую прикупить.
+
avatar
+5
я себе в супермаркете купил мочалку для мытья посуды из латунной стружки. отдал $0.5 .
+
avatar
+1
симпатичная подставка
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 20:37
0
А что за подставка такая интересная?
+
avatar
+5
самоделка.результат наличия токарного и отсутствия фрезерного :)



+
avatar
  • irub
  • 25 мая 2018, 01:36
+1
Круть!
+
avatar
+1
хорошо сказано: результат наличия токарного и отсутствия фрезерного
+
avatar
  • dSave
  • 24 мая 2018, 12:06
+3
Можете оценить скорость нагрева Т12 в сравнении с 900 серией жал:

+
avatar
  • Flask
  • 24 мая 2018, 13:13
+1
Показательно )
+
avatar
+1
я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В
А на экранчике 25.0
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 08:33
0
Вероятно точность измерения контроллера или ещё что.
На фотках в других обзорах так же значения от 24 до 25 в в процессе работы станции.
+
avatar
0
то такой «качественный» вольтметр в этом контроллере
+
avatar
  • wallie
  • 24 мая 2018, 06:27
+1
В качестве светофильтров всегда использую материал, полученный из пластиковых бутылок — шаговая доступность и неплохой набор цветов :)
+
avatar
+2
Дымчатые светофильтры (темный полупрозрачный акрил) прекрасно получаются из лотков для бумаг, купленных в ближайших канцтоварах.
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 10:19
0
Тоже лотки использую, они бывают разных цветов, не только дымчатые.
+
avatar
-2
Блин, шо за нищебродский комплект, даже стеклом корпус не укомплектовали (((
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 12:02
0
Укомплектовали, но автор стекло запорол.
+
avatar
0
ясно
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 13:54
+1
Ага, я рукожоп :) Там кстати не стекло а обычный пластик. И если знаете как его правильно крепить — напишите, я добавлю в обзор.
+
avatar
0
я крепил термоклеем, капельками по углам
+
avatar
  • jaxxa
  • 24 мая 2018, 13:00
0
Не, это не нищебродский. Вот — нищебродский —
ТруЪ нищеброды юзают CD-ROM-ы =)
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 13:56
0
Весьма неплохо, хотя и слегка некомпактно. А я вот пару старых CD-ROM выкинул, теперь жалею, можно было столько с них надёргать…
+
avatar
  • Ser_Go
  • 25 мая 2018, 09:39
0
Сын уезжал и оставил в гараже мне штук 15-20 CD и DVD. Расскажите, что можно с них надергать, помимо лазера, ну и корпуса.
+
avatar
  • Ginsot
  • 25 мая 2018, 12:53
0
Двигатель, шасси. Энтузиасты на них лазерные граверы собирают. Думаю и другое применение найдется.
+
avatar
  • g00gle
  • 24 мая 2018, 10:08
0
Но когда паяльник используется редко и не в профессиональной деятельности, а так же есть желание сэкономить, то паяльная станция на контроллере STC тоже выход.
Цена: $36.97
Где логика?
Нынче в моде...
Все ясно.
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:10
+1
А вы что с чем сравнивание? Тёплое с мягким?
Если со станцией на STM32 то цена там ещё выше на указанные в обзоре 1000-1500 рублей.
+
avatar
0
на 3$ дороже, подключил и можно паять, правда корпус пластмассовый.
ru.aliexpress.com/item/Ksger-T12-STM32-OLED-DIY/32836043839.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.627d2e0e0goT1X
+
avatar
0
Там есть компактная версия за 23-25$, к нему подходит универсальный БП от ноута (19v). Теоретически будет работать и от АКБ в машине — пока не было повода проверить.
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:12
0
Есть, но посчитал что мне удобнее будет с этой. Да и тем у кого нет нормального БП комплект мини+БП выйдет дороже этой станции.
+
avatar
0
работать то будет и от 19В и даже от 12В, а электроника платы и при 7В работать сможет легко
вот только паяльник при таком напряжении начнет существенно терять в мощности
+
avatar
0
ну будет паяльник разогреваться дольше — 20 сек вместо 7с. Зато безопасно. Не надо 220v для обычного паяльника в авто на переноске тянуть.
А блоки питания заводские на месте у нас примерно вдвое дешевле в радиодеталях стоят, чем с Ali. сам был удивлен когда чувак передо мной для светодиодной ленты купил 7А 12в всего за 400р
+
avatar
0
ну будет паяльник разогреваться дольше — 20 сек вместо 7с. Зато безопасно.
Какую мощность выдаст паяльник при питании 12В Вы уже посчитали?
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 14:00
0
Сдаётся мне, что в не компактной версии можно довольно просто вывести отдельный разъём и так же запитывать её от 12 вольт. Но я не спец в электронике, кто знает — подскажите как это правильно реализовать.
+
avatar
0
От 12В не рекомендую.
Читай ниже
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 14:05
+1
Именно так. Проверял контроллеры на STM версий 3,5 и 2.1S — прекрасно работают и от 12 вольт, только мощщи маловато на таком напряжении.
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 14:03
+1
ну будет паяльник разогреваться дольше — 20 сек вместо 7с
Паяльник будет у вас 15 ватным, и паять вы сможете только мелочь. На массивных деталях и толстых проводах жало будет прилипать к месту пайки из-за быстрого остывания припоя.
+
avatar
-4
Если сопротивление жала брать 8.5 ом, то при 12в мощность 17 вт. Если учитывать потери, то в реальном мире будут примерно те же 17 вт (на аккум ведь тоже больше 12.2 — 12.4 в). Нормально, ничего прилипать не будет.
+
avatar
  • mikas
  • 24 мая 2018, 15:13
0
А если ещё учесть что напряжение на жало подаётся импульсами, да и китайские жала сильно гуляют по характеристикам, то окажется что реальный мир не совсем такой как расчётный. Хотя 2 ватта роли не играют, да и не было у меня цели приводить точные данные.
+
avatar
  • dSave
  • 24 мая 2018, 14:57
0
От 12В паял провода на 2.5 квадрата, ничего не липло. Время нагрева безусловно больше.
+
avatar
  • mikas
  • 25 мая 2018, 11:05
0
Специально попробовал, да, действительно паяет массивным жалом. Я использовал CF4. Правда температуру нужно задирать до 300 градусов для ПОС61.
+
avatar
+1
16AWG для 220V 50W? По воробьям из пушки… Для этого подошел бы любой тонкий провод до 1 квадрата…
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 11:20
+1
Монтажный 0.2? Что было — то и использовал. Не потрошить же разные кабели в поисках 0.5-0.75. Хотя 0.5 я бы не стал туда ставить в любом случае.
+
avatar
+3
а какое сечение проводков в кабеле от станции к ручке паяльника не желаете измерить?
рекомендую, будете удивлены ;-)
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 14:05
0
Да знаю я, знаю. По большому счёту привычка электрика оперировать другими величинами токов. Ну я же говорю, что было в наличии.
+
avatar
0
Думаю для параноиков можно и там сделать усиление)))В станции 2.1s зеленый и черный на плате соединены вроде, то есть в ручке можно тоже их замкнуть) и будет двойная линия МИНУСА, потом поменять провод с 5 на 6 жил) и сделать двойную линию ПЛЮСА.
+
avatar
+1
В станции 2.1s зеленый и черный на плате соединены вроде
не только в этой версии, в других также.
+
avatar
  • Ginsot
  • 25 мая 2018, 02:17
0
В этой станции к ручке идёт 4 провода. белый с датчиком замыкается с чёрным.
+
avatar
0
Монтажного 0.2 вероятно хватило бы легко — там же мизерные токи…
+
avatar
+1
Буква пропущена в Квико
+
avatar
  • Ginsot
  • 24 мая 2018, 14:07
0
Спасибо — исправил.
+
avatar
0
Эк, Вы его… Остриём паяльника, да прямо в лоб. А, ведь он, рулит!
Лет, так 80 назад, это Вам даром бы, не прошло :)
+
avatar
  • Ginsot
  • 25 мая 2018, 02:18
0
Заметили всё же )))
+
avatar
0
Осталось купить паяльник, чтоб спаять паяльник…
+
avatar
+1
а что мешает купить уже готовый, собранный?
просто Ginsot захотел немного по «рукоблудить» ;-)