Через мои руки прошло уже довольно много разных блоков питания, но иногда встречаются эпичные случаи, о которых хочется рассказать отдельно.
Скажу сразу, это не полноценный обзор блока питания, а скорее осмотр с демонстрацией того, как иногда бывают собраны блоки питания и почему их желательно открывать перед использованием.
К самой посылке вопросов не возникло, упаковал продавец свой товар довольно качественно, обернул пупыркой, а сам БП в картонной коробке.
Вообще блок питания покупался отдельным лотом, но не думаю, что это важно.
Внутри коробки БП имел дополнительную защиту в виде конверта из все той же пупырки.
На вид тоже все отлично. Ну кто скажет по фото, что с Бп что то не так?
Блок питания выполнен в так называемом «ультратонком» дизайне. Дело в том, что этот Бп предназначался в специализированную конструкцию, потому такой формат корпуса там предпочтительнее.
Но кроме толщины он еще и меньше размером. Для сравнения рядом типовой БП 12 Вольт 240 Ватт.
Заявленная мощность БП — 200 Ватт, напряжение 5 Вольт и соответственно ток — 40 Ампер. Промаркирован БП как S-200-5, т.е. 200 Ватт 5 Вольт.
Клеммы обычные винтовые, но ничем не закрыты, что небезопасно.
Привычно берем в руки отвертку и вскрываем блок питания
На первый взгляд вполне нормально.
Даже присутствует предохранитель, термистор и сетевой фильтр. Измеренная емкость входного конденсатора — 134мкф, очень мало для БП 200 Ватт.
Диодный мост выполнен в виде отдельных диодов 1N5408, не скажу что это плохо, но и хорошим не назвал бы. Как по мне, то лучше когда есть запас по току, так как диоды всего на 3 Ампера.
А вот и первый фейл. Честно, у меня был культурный шок, когда я увидел, что силовой транзистор просто не прикручен к радиатору. БП явный кандидат на выход из строя. причем перед разборкой я его гонял на примерно 25% мощности, позже покажу фото с тепловизора.
А уж то, что этот винт заклеен бумажкой — «проверка качества ОК», это вообще жестокий сарказм со стороны производителя.
Но ладно не привинчен, так он еще и не прижат, между транзистором и радиатором около 1мм расстояния.
Честно, жесть как она есть.
Между радиатором и трансформатором приютилась цепь обратной связи вместе с оптроном и подстроечным резистором.
Вот что могу отметить, так это то, что производитель поставил кучу правильных конденсаторов Y1, я думаю с перепуга :)
К трансформатору вопросов нет, он также выполнен в «тонком дизайне», обмотка шиной, а не просто проводом или как чаще бывает — литцендратом.
Выходных диодных сборок поставили аж четыре, но здесь также не обошлось без косяков. Прижимные планки их еле держали, винты можно было спокойно выкрутить пальцами. Перегрев почти неизбежен.
Если вы думаете, что на этом проблемы закончились, то вы глубоко ошибаетесь. Одна пара диодных сборок привинчена через алюминиевую пластинку, КРИВУЮ!
Выходной дроссель намотан в четыре провода и на мой взгляд маловат для таких токов и мощности. В работе издает неприятное жужжание при нагрузке более 25%.
Выходные конденсаторы хоть и имеют нормальную емкость, каждый на 3300мкФ, в сумме около 15000мкФ измеренной, а также напряжение в 10 Вольт, но на вид весьма дешевые, не думаю что они прослужат долго.
А вот как грелся силовой транзистор при нагрузке около 25%, 80 градусов! При нагрузке хотя бы в 50% БП умер бы очень быстро и со спецэффектами.
Вот такой вот поганый БП, из хорошего можно отметить, что он имеет все необходимое «на борту» что надо для нормального БП. Но некоторые компоненты имеют низкое качество, а сам БП большие дефекты сборки.
Похоже что собирали БП в конце года, ну или как на этом видео, сорри за качество.
Из плохого
Входной конденсатор заниженной емкости
Силовой транзистор не прикручен и имеется щель между корпусом транзистора и радиатором
Выходные диодные сборки разные
У одной пары диодных сборок кривая пластина
Выходные конденсаторы низкого качества.
На этом все, почти все :)
Ну и конечно же всех с праздником, Днем Радио, 73! товарищи :)
Надеюсь, что вам не будут попадаться подобные товары, а ваши конструкции будут жить долго и счастливо радуя всех качественной работой.
Планирую купить+17Добавить в избранноеОбзор понравился+148
+242
Судя по фото, греется он целиком, думаю после исправления дефектов греться он будет равномернее, но в любом случае за пределами нормы. А вообще — да, интересно узнать у автора. +1
Шутите? :)
Просто переделал БП и отдал товарищу. Сам жалею что не провел расширенные тесты.
Хотя общая температура конечно не изменится, тепловыделение то не изменилось, но сами компоненты стали греться меньше.
90n90w если заменить на IRF840N или что получше, думаю тепловыделение меньше будет. С другой стороны не он главный источник тепла.
Вопрос, во вторичке такая большая суммарная емкость — при пуске диодам на входе не поплохеет? Понимаю что термистор стоит, но все же, софт старт есть? На чем выполнена (шим) схема? По поводу емкости на входе, в АТ блоках очень часто встречались конденсаторы 200-220 мкф последовательно. А как правило нижняя планка заявлена была 200 Вт. Неужели только из за того что схема полумост? оправдан ли в данной схеме синхронный выпрямитель при таком токе и сильно ли удорожает схема? (Вопросы чисто теоретические) 73!
не заменить. 900-вольтовый IGBT можно заменить только на 900вольтовый мосфет, а не на 500вольтовый. это одноключевой прямоход с размагничивающей обмоткой, и на ключ в этой топологии действует удвоенное Uвх, не считая выбросов, по этому и ставят 900в ключи.
от большой емкости на выходе, при пуске может поплохеть только ключу в первичке(и то не в этой топологии), до входных диодов этот ток не доходит, даже без софтстарта.
синхронный выпрямитель оправдан энергетически, но не оправдан экономически. угадайте, что выберут кетайцы, да и любые крупные производители?)
в очередной раз убеждаюсь насколько нужный и удобный прибор тепловизор. Только дорогой. Судя по фотке тепловизора и трансформатор работает с перегревом. А рядом с ним подозрительный конденсатор…
Немного оффтопа. Собирал бегущую строку в машину, по одному из ваших обзоров, взял вот такой преобразователь (на фото) 5В на 40А, очень понравился форм-фактор и при нагрузке 25% совершенно холодный. БП для 220В еще предстоит купить, знать бы как их по картинке еще выбирать, пока заказываю только проверенные вами варианты, за что огромное спасибо!
Поддержу, у нас в Украине также можно взять дешевле чем в Китае а если и брать в Китае, то можно нарваться на подделку!
ИМХО MEAN WELL «поставил и забыл» особенно в видеонаблюдении.
О как!!!
А простой «юзер ушастый» (как я например) в первую очередь проклял бы себя, потом свои руки, а потом и голову.
Ведь с виду, если не разбирать, «блочок» выглядит вполне прилично.
Как всегда — спасибо, сенсей. +
я аж печенькой поперхнулся… — белый рабовладелец-плантатор, купил себе китайца, и первым делом собственноручно проводит вскрытие, дабы убедиться — всё-ли в порядке, внутри у этого китайца…
мдэээ, мне явно нужно больше отдыхать, больше — а то уже совсем крыша едет от работы такой)))
Поставил плюс как всегда :)
Но не узнаю Кирича :) какой то «беглый обзор» где схема, тесты, апдейт)))) перечитал еще раз статью… так и не понял ШИМка какая 3843?
Вообще-то, и открывать не_требовалось. Возьмите счеты и посчитайте. Заявлено 40А, на диодах падает 0.7В. Итак, нижняя граница тепловыделения известна.
Далее, берете линейку, измеряете внешнюю поверхность радиатора. Это — место под диодами и еще 3 см по дну корпуса. Далее простая оценочная формула (очень грубая: радиатор с поверхностью 400 см2 нагревается на 1 градус при приложении 1 Вт.
Итак, какая будет температура корпуса этого БП? Из этого сразу делаем вывод о мощности данного изделия.
20 Ватт это не так много, кроме того, это на максимуме. Конечно будет довольно сильный нагрев.
Но если Вы смотрели фотки, то видели, что тот же транзистор был уже на грани перегрева при 25% мощности.
По транзистору — это брак сборки. А вот _по_диодам_ — это условия проектирования устройства. Транзистор может быть и привернут нормально, а вот проектную мощность устройства изменить нельзя. (Разгон БП это очевидный моветон)
Отсюда, вы можете получить оценку, на какую мощность был спроектирован данный блок питания. Важно ли это для обзора? Ну как сказать, если вам нравятся обзоры — я ткнул тестером USB доктором и увидел 5.25В. У вас не такие обзоры.
Итак, считать вам лень, а у меня нет геометрических размеров. Положим активная ширина пластины 6 см, длина 10 см. Это будет 60 см2. Положим перегрев (корпуса!) 35 градусов, это означает рассеиваемую мощность порядка 5 Вт. ПЯТЬ ВАТТ.
Делим 5 на 0.5, получаем 10 ампер. Именно такой ток может выдать БП без обжигания рук. Если у прода не оговорено, что БП _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ должен устанавливаться на теплоотвод, то БП получается 50 Вт-ным, что соответствует и другим деталям этого БП.
Всё просто, и гораздо интереснее, когда подумаешь. ))
БП выбирался там же, где покупались и светодиодные панели, товарищ продавца нашел.
Да и на вид вроде нормально все было, тем более что Бп брался с приличным запасом по мощности.
То, что диодные сборки разные — не следствие ли того, что они стоят в разных цепях? Это ведь — прямоходовой БП, а не флайбек?
Было бы фото нижней части платы — можно было бы сказать определенно, но пока складывается вот такое впечатление: прямоходовой он…
Всех с праздником!!! А насчет «не на высоте» — имхо все очень даже подробно. Делать из откровенного Г конфетку на 40А кучей переделок смысла нет — думающим людям — предостережение. Толку тут что-то мерять и выкладывать эпюры, если БП откровенный и гарантированный кандидат на вылет?????
Привычка с совка разбирать всё купленое, особено сделаное в конце года, месяца или после праздников, уберегла от многих проблем в жизни и съкономила много времени.
По моим личным наблюдениям — китайцы обязательно делают подлянку с БП. Так что вскрывать нужно обязательно.
Заказывал недавно себе мощный БП на 15V 40А. Вот и в этот раз при вскрытии обнаружил заботливо подложенный болтик между металлическим корпусом и платой прибора. Ждал своего часа, чтобы закоротив, устроить ба-бах…
Ну и сразу перемазываю термопасту на радиаторах силовых элементов.
Насчёт 134 мкФ для мощности 200Вт:
Это же китайское «три в одном»:
1) почти PFC;
2) конденсаторы дешевле;
3) срок службы небольшой, скоро снова будут покупать!
:(
dU = 1А * 8ms / 0,134mF = пульсации примерно 60В (~22%) по амплитуде, расчётное значение при полной нагрузке
Сразу разобрал свой недавно купленный блок питания :) 12V40A
Прошел по статье и сравнил:
1) У меня диодная сборка kbu808. Стоит без радиатора. Но на плате радиатор нарисован и вроде как место есть. Стоит ставить?
2) Дроссель из трех проволочек на двойном кольце 35*20*10. Причем в паре мест проволочки перекручены. Но вроде писка не слышно(максимум 20 ампер давал на него пока что). Стоит что то делать с ним или нет? На плате есть отверстия для еще пары проволочек. Почему не развели?
3) Выходные конденсаторы точно такие же как на картинке. Только их 3 штуки и они на 16 вольт. Я так понимаю что тоже ничего хорошего. Так?
4) Силовые транзисторы(2*D13009K) прикручены нормально, только вот термопасты пожалели. Под одним есть, под вторым почти что нет. Буду добавлять. И такая же история в динисторах на выходе(2*30100). И причем тоже под левым меньше термопасты. Видимо автомат не домазывал термопасты :)
5) Плата внутри держится на 4-х винтах(а гаек под платой 5) :) причем разных :) два винта под потай, два с круглой головкой.
6) На печатной плате с обратной стороны видны отпечатки пальцев :) Печально конечно. Пайка на вид на 3+. Флюс не везде отмыт, и почему то, в паре мест вокруг пяточков ажно фиолетовые разводы, как будто при перегреве жестком. Но следов отслоения дорожек не видно.
Вот теперь сижу и думаю, сколько он у меня проживет и стоит ли его еще больше нагружать…
По п. 1) — да!
В умеренно приличных БП радиатор есть у диодного моста
По п. 3) — ЖЕСТЬ!
Конденсаторы должны быть на двойное напряжение (25В)
и крайне мало таких, которые 13,3А выдерживают (3шт на 40А выходного тока)
Количество скорее всего НЕДОСТАТОЧНО!
Типоразмеры какие у конденсаторов?
Открываю бп АТХ и вижу. По линии +5 стоят 10V по +12 стоят 16V. Не глядя беру с ящика еще пару плат АТХ — такая же история. Прокомментируйте плз.
По поводу радиатора на диодных мостах, кто сказал что априори он должен быть?
По поводу радиатора вот что говорит датишит на диодный мост:
Если нагрузить по полной на 100% то мощность выделяемая на диодном мосте будет чуть менее 5 Вт. Многовато, но не смертельно.
что то нигде не нашел какой типоразмер у конденсаторов, но они точно такие же как у автора на картинке, то же на 3300µF, только на 16v. Размеры примерно 20 высота 12 диаметр.
А сколько еще таких конденсаторов надо параллельно этим трем поставить, что бы убрать «ЖЕСТЬ»? Просто есть место для отвода провода, и на плате в свободном монтаже расположить их лежа(естественно все заизолировать и закрепить).
Немного перепутал, у меня все таки на 30A(просто подбирал и на 40 ампер то же, но все таки остановился на этом на 30А).
Вот ссылка на него 12V 30A
Только на картинке динистор один :) У меня их два.
И на кольце намотка двумя проводами :) У меня 3 провода :)
Вот и верь потом картинке :) Видимо картинка от другого БП
Насчет того ануса про который Вы говорите я не в курсе, но визуально и по маркировке очень подходит(для особо одаренных я написал маркировку, и Вы можете сами посмотреть и написать в чем именно я ошибаюсь, если такой учитель… В гугл отправлять любой дурак может. Кстати здравствуйте).
Если бы я все понял по «погуглите», то я бы тут не писал. И я не стремаюсь писать такое, потому что я не утверждаю что я специалист и разбираюсь. Я спрашиваю, мне отвечают, если у ответчика есть желание и возможности.
Так что засуньте свои советы в тот же анус, про который писали выше.
Мне лично плевать динистор там, силовой транзистор или еще что. Главное что бы работало так как мне надо. И я спрашиваю у адекватных людей
Это сдвоенные диоды Шотки.
ТИристоры не использует как выпрямительный элемент в ИБП (как минимум не в таких)
ДИнисторы вообще не используют в выпрямителях.
Первый раз я промолчал, поржал, но промолчал. После второго упоминания — отправил Вас на курс повышения квалификации в гугл.
Спасибо за человеческое пояснение. Но курс повышения квалификации нужен тем, кто этим занимается хотя бы в виде хобби. Для меня паяльник — это инструмент припаивания отпаявщегося проводка или замены детали, если по признакам и характеристикам он 100% неисправный.
Насчет того что поржал — ну это зря. Вроде ничего смешного не сказал. И вроде даже не шутка за триста…
Я по работе регулярно разговариваю с такими людьми, над которыми как Вы говорите «ржать» можно(я системный администратор), но когда я понимаю что человек чего то не понимает и говорит откровенную ересь, я не ржу ему в лицо, или посылаю в гугл. Я стараюсь наводящими вопросами узнать что именно человек имел ввиду или что хотел сказать. А разговариваю я и с людьми как минимум из 7-ми стран, и далеко не всегда на английском или русском. И поверьте мне, людям приятно когда они не чувствуют себя идиотами, пытаясь сказать что то им чуждое.
А сейчас продвигают светодиодные ленты с индивидуально управляемыми светодиодами, где питание 5 Вольт.
Кроме того та же бегущая строка просит 5 Вольт, а токи там приличные, три модуля спокойно могут потребовать до 13 Ампер.
Как вам такой БП 12В 10А? Внутри гуляет ветер, плата по размеру меньше 5А блоков питания, из платы торчат обрезанные провода, видимо, этот БП раньше стоял где-то в другом корпусе
На вид довольно неплохо, на фото я вижу:
1. Нормальный сетевой фильтр, причем с варистором по входу.
2. Фирменный входной конденсатор, емкость не видна, думаю около 68мкФ.
3. Два оптрона в обратной связи, предположу что один в цепи контроля тока
4. Правильный межобмоточный помехоподавляющий конденсатор
5. Две диодные сборки на выходе.
6. Выходные конденсаторы похоже менялись уже, по фото похожи на Capxon или Samwha.
7. В первичной цепи элемент, подозрительно похожий на терморезистор, если так, то еще лучше.
В общем взяли нормальный БУшный БП от монитора и запихали в обычную стандартную коробочку.
Купил несколько штук, один работает исправно и питает мой комп (проц Celeron G3920, SSD, две планки оперативки, два HDD). А у второго пульсации около 1В с периодичностью 1-2 секунды (это по показателям мультиметра) и при небольшой нагрузке напряжение сильно проседает. Вот даже не знаю, куда смотреть… Выходные конденсаторы может выпаять и замерить их емкость и ESR?
Недавно прикупил пару блочков 90W ASUS на местном радиорынке. Вроде оригинал, все чистенько, блестит, наклеечка качественная, шрифт мелкий, четкий. Приношу домой, расколупываю один — паяный на коленке суррогат с минимумом деталей и железным теплоотводом (отсюда вес). Присмотрелся к пластику, взял лупу, мда, на улице этого не было видно. А вот цена должна была вызвать подозрение. Нельзя за 15$ купить новый ноутбучный адаптер в стране, которая их не производит )
Так вот — ваша наклейка хуже моей. Я б уже по ней отсеял ;)
Покупал в том же Китае Б/У блоки Dell D220P-01 на 12В 20А по цене новых перфорированных noname 12В 20A. Отличнейшие блоки, стабильно держат 20А уже несколько лет, когда 20А перфорированные блоки сгорали от 15А, пока не поставил активное охлаждение. Только защита по току очень чувствительная, при подключении девайсов с емкими входными конденсаторами она сразу срабатывает.
Добрался до блока. Измерил конденсаторы, все в порядке. Не подскажете, на что еще обратить внимание? И почему входной конденсатор на такое малое напряжение?
Просто переделал БП и отдал товарищу. Сам жалею что не провел расширенные тесты.
Хотя общая температура конечно не изменится, тепловыделение то не изменилось, но сами компоненты стали греться меньше.
Вопрос, во вторичке такая большая суммарная емкость — при пуске диодам на входе не поплохеет? Понимаю что термистор стоит, но все же, софт старт есть? На чем выполнена (шим) схема? По поводу емкости на входе, в АТ блоках очень часто встречались конденсаторы 200-220 мкф последовательно. А как правило нижняя планка заявлена была 200 Вт. Неужели только из за того что схема полумост? оправдан ли в данной схеме синхронный выпрямитель при таком токе и сильно ли удорожает схема? (Вопросы чисто теоретические) 73!
Ни SoftStart
Ни ограничения пускового тока
от большой емкости на выходе, при пуске может поплохеть только ключу в первичке(и то не в этой топологии), до входных диодов этот ток не доходит, даже без софтстарта.
синхронный выпрямитель оправдан энергетически, но не оправдан экономически. угадайте, что выберут кетайцы, да и любые крупные производители?)
1) sanpu.ru.aliexpress.com/store/1470529?spm=2114.10010208.0.0.giMEsl
2) ru.aliexpress.com/store/613696?spm=2114.12010612.0.0.AmDl8q
MEAN WELL, часто, дешевле взять в Российских магазинах, чем в Китае.
Sanpu интересные варианты предлагает!
ИМХО MEAN WELL «поставил и забыл» особенно в видеонаблюдении.
Не получится :),
это серия IP67, полностью залитая компаудом… там если случился казус, только в мусорку)))
А простой «юзер ушастый» (как я например) в первую очередь проклял бы себя, потом свои руки, а потом и голову.
Ведь с виду, если не разбирать, «блочок» выглядит вполне прилично.
Как всегда — спасибо, сенсей. +
З.Ы. относится к китайскому, а не к кЕтайскому ;)
мдэээ, мне явно нужно больше отдыхать, больше — а то уже совсем крыша едет от работы такой)))
Но не узнаю Кирича :) какой то «беглый обзор» где схема, тесты, апдейт)))) перечитал еще раз статью… так и не понял ШИМка какая 3843?
Гадаем дальше…
Далее, берете линейку, измеряете внешнюю поверхность радиатора. Это — место под диодами и еще 3 см по дну корпуса. Далее простая оценочная формула (очень грубая: радиатор с поверхностью 400 см2 нагревается на 1 градус при приложении 1 Вт.
Итак, какая будет температура корпуса этого БП? Из этого сразу делаем вывод о мощности данного изделия.
Максимум 0.5, реально думаю ближе к 0.45, а это дает не более 20 Ватт.
Но если Вы смотрели фотки, то видели, что тот же транзистор был уже на грани перегрева при 25% мощности.
Отсюда, вы можете получить оценку, на какую мощность был спроектирован данный блок питания. Важно ли это для обзора? Ну как сказать, если вам нравятся обзоры — я ткнул
тестеромUSB доктором и увидел 5.25В. У вас не такие обзоры.Итак, считать вам лень, а у меня нет геометрических размеров. Положим активная ширина пластины 6 см, длина 10 см. Это будет 60 см2. Положим перегрев (корпуса!) 35 градусов, это означает рассеиваемую мощность порядка 5 Вт. ПЯТЬ ВАТТ.
Делим 5 на 0.5, получаем 10 ампер. Именно такой ток может выдать БП без обжигания рук. Если у прода не оговорено, что БП _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ должен устанавливаться на теплоотвод, то БП получается 50 Вт-ным, что соответствует и другим деталям этого БП.
Всё просто, и гораздо интереснее, когда подумаешь. ))
Да и на вид вроде нормально все было, тем более что Бп брался с приличным запасом по мощности.
ПС.++++++++
Есть.
Срочно надо, а все отдыхают.
Что я товарищу откажу? А друзей у меня много.
Всех причастных — с праздником!
ТУСУР отдельной строкой!
С Праздником!!!
РТФ-85 рулит!
:)
РТФ-2005
Откуда ты мог вернуться, если встреча у нас только в июне будет?
Провокатор што ли?
В этом году решили встретиться в мае, раньше встречались в июне с 0701.
И Вас с праздником, Днем Радио! 73!
Автору традиционный ПЛЮС.
Видимо надо записать себе правило вскрывать и осматривать внутри покупки с Ali.
ХНУРЭ (ХИРЭ)
Было бы фото нижней части платы — можно было бы сказать определенно, но пока складывается вот такое впечатление: прямоходовой он…
Было, но пытался найти и увы…
А вы реально радиоаматор? Если да, позывной в ЛС можно?
Хотя одно время ну очень хотелось, давно это было.
Заказывал недавно себе мощный БП на 15V 40А. Вот и в этот раз при вскрытии обнаружил заботливо подложенный болтик между металлическим корпусом и платой прибора. Ждал своего часа, чтобы закоротив, устроить ба-бах…
Ну и сразу перемазываю термопасту на радиаторах силовых элементов.
Мои поздравления с днём Радио!
Насчёт 134 мкФ для мощности 200Вт:
Это же китайское «три в одном»:
1) почти PFC;
2) конденсаторы дешевле;
3) срок службы небольшой, скоро снова будут покупать!
:(
dU = 1А * 8ms / 0,134mF = пульсации примерно 60В (~22%) по амплитуде, расчётное значение при полной нагрузке
Прошел по статье и сравнил:
1) У меня диодная сборка kbu808. Стоит без радиатора. Но на плате радиатор нарисован и вроде как место есть. Стоит ставить?
2) Дроссель из трех проволочек на двойном кольце 35*20*10. Причем в паре мест проволочки перекручены. Но вроде писка не слышно(максимум 20 ампер давал на него пока что). Стоит что то делать с ним или нет? На плате есть отверстия для еще пары проволочек. Почему не развели?
3) Выходные конденсаторы точно такие же как на картинке. Только их 3 штуки и они на 16 вольт. Я так понимаю что тоже ничего хорошего. Так?
4) Силовые транзисторы(2*D13009K) прикручены нормально, только вот термопасты пожалели. Под одним есть, под вторым почти что нет. Буду добавлять. И такая же история в динисторах на выходе(2*30100). И причем тоже под левым меньше термопасты. Видимо автомат не домазывал термопасты :)
5) Плата внутри держится на 4-х винтах(а гаек под платой 5) :) причем разных :) два винта под потай, два с круглой головкой.
6) На печатной плате с обратной стороны видны отпечатки пальцев :) Печально конечно. Пайка на вид на 3+. Флюс не везде отмыт, и почему то, в паре мест вокруг пяточков ажно фиолетовые разводы, как будто при перегреве жестком. Но следов отслоения дорожек не видно.
Вот теперь сижу и думаю, сколько он у меня проживет и стоит ли его еще больше нагружать…
В умеренно приличных БП радиатор есть у диодного моста
По п. 3) — ЖЕСТЬ!
Конденсаторы должны быть на двойное напряжение (25В)
и крайне мало таких, которые 13,3А выдерживают (3шт на 40А выходного тока)
Количество скорее всего НЕДОСТАТОЧНО!
Типоразмеры какие у конденсаторов?
По поводу радиатора на диодных мостах, кто сказал что априори он должен быть?
По поводу радиатора вот что говорит датишит на диодный мост:
Если нагрузить по полной на 100% то мощность выделяемая на диодном мосте будет чуть менее 5 Вт. Многовато, но не смертельно.
А сколько еще таких конденсаторов надо параллельно этим трем поставить, что бы убрать «ЖЕСТЬ»? Просто есть место для отвода провода, и на плате в свободном монтаже расположить их лежа(естественно все заизолировать и закрепить).
Вот ссылка на него 12V 30A
Только на картинке динистор один :) У меня их два.
И на кольце намотка двумя проводами :) У меня 3 провода :)
Вот и верь потом картинке :) Видимо картинка от другого БП
Перестаньте ужасы рассказывать… или погуглите что такое «динистор»
Если бы я все понял по «погуглите», то я бы тут не писал. И я не стремаюсь писать такое, потому что я не утверждаю что я специалист и разбираюсь. Я спрашиваю, мне отвечают, если у ответчика есть желание и возможности.
Так что засуньте свои советы в тот же анус, про который писали выше.
Мне лично плевать динистор там, силовой транзистор или еще что. Главное что бы работало так как мне надо. И я спрашиваю у адекватных людей
ТИристоры не использует как выпрямительный элемент в ИБП (как минимум не в таких)
ДИнисторы вообще не используют в выпрямителях.
Первый раз я промолчал, поржал, но промолчал. После второго упоминания — отправил Вас на курс повышения квалификации в гугл.
Насчет того что поржал — ну это зря. Вроде ничего смешного не сказал. И вроде даже не шутка за триста…
Я по работе регулярно разговариваю с такими людьми, над которыми как Вы говорите «ржать» можно(я системный администратор), но когда я понимаю что человек чего то не понимает и говорит откровенную ересь, я не ржу ему в лицо, или посылаю в гугл. Я стараюсь наводящими вопросами узнать что именно человек имел ввиду или что хотел сказать. А разговариваю я и с людьми как минимум из 7-ми стран, и далеко не всегда на английском или русском. И поверьте мне, людям приятно когда они не чувствуют себя идиотами, пытаясь сказать что то им чуждое.
Особенно СПб ГУТ, он же «БОНЧ», девиз которого — «За связь без брака»
а сейчас?
Кроме того та же бегущая строка просит 5 Вольт, а токи там приличные, три модуля спокойно могут потребовать до 13 Ампер.
1. Нормальный сетевой фильтр, причем с варистором по входу.
2. Фирменный входной конденсатор, емкость не видна, думаю около 68мкФ.
3. Два оптрона в обратной связи, предположу что один в цепи контроля тока
4. Правильный межобмоточный помехоподавляющий конденсатор
5. Две диодные сборки на выходе.
6. Выходные конденсаторы похоже менялись уже, по фото похожи на Capxon или Samwha.
7. В первичной цепи элемент, подозрительно похожий на терморезистор, если так, то еще лучше.
В общем взяли нормальный БУшный БП от монитора и запихали в обычную стандартную коробочку.
Так вот — ваша наклейка хуже моей. Я б уже по ней отсеял ;)
Выходные конденсаторы:
1. Rubycon 16V 1000uF, ESR 0.00Ом, Vloss = 1.1% C = 950uF
2. Rubycon 16V 1000uF, ESR 0.00Ом, Vloss = 1.4% C = 958uF
Конденсатор возле ШИМа: Rubycon 50V 22uF, ESR 0.32Ом, Vloss = 0.8% C = 23uF
Входной конденсатор: Nichicon 250V 180uF, ESR 0.35Ом, Vloss = 0.7% C = 167uF
Транзистор: 6R600E6 7.3A 700V 1.4Ом 63W
Диодный мост: KBP206GL 600V 2A
Диодные сборки: V30100C 100V 30A
Закончились у сборщика гаечки, зато бумажки ещё оставались — вот выход :)