Второй блок питания, присланный из банггуда для обзора и соответственно более мощный чем предыдущий. Объединяет их наверное только то, что оба блока питания низкопрофильные, ну а подробнее как всегда в обзоре, где как обычно осмотр, разборка, тесты и конечно выводы…
Вообще низкопрофильные блоки питания применяются не так часто, наверное потому и обзоры таких блоков встречаются заметно реже. Отчасти потому что они сами по себе менее распространены, отчасти потому, что они часто дороже обычных, ну а так как я мог получить его для обзора, то решил поковырять и соответственно рассказать что он из себя представляет.
Упакован в картонную коробочку, все как у «взрослых» моделей.
Внешне смотрится аккуратно, есть наклейка с указанием основных параметров.
Но стоп..., вообще я заказывал БП на 12 Вольт 10 Ампер, а не на 24 и 5. Ну что же, великая китайская
стена рулетка…
Деваться некуда, что прислали, то и будем тестировать.
А вот собственно и «низкопрофильность», высота блока питания всего 19мм, для примера высота спичечного коробка 12мм.
Отразилось это все на длине, которая составляет 225мм, ширина обычная для подобных БП, 53мм.
С одной стороны клемник для подключения к сети, на другой выход, который разбит на четыре контакта.
Корпус алюминиевый, сверху много вентиляционных отверстий, снизу выштамповка для компонентов прикрученных к корпусу.
Снимается крышка предельно просто, надо только поддеть ее чем-то и потянуть вверх, держится она благодаря конфигурации самого профиля, но сама точно не соскочит, например сдвинуть у меня ее вообще не вышло.
А внутри все выглядит как-то… грустно, если выражаться политкорректно.
Входной фильтр отсутствует, нет даже Y конденсаторов соединенных с контактом заземления. Входных фильтрующих конденсаторов два по 47мкФ. Конденсаторы подобного типа применяются в современных сверхплоских телевизорах и мониторах.
На выходе картина ненамного лучше, стоит четыре безродных конденсатора 470мкФ 35 Вольт, выходного фильтра нет.
А вот трансформатор симпатичный, при этом намотан если не литцендратом, то как минимум жгутом из большого количества тонких проводов, собственно как и желательно делать.
Вынимается плата также не очень сложно, надо только выкрутить два винта которые держат высоковольтный транзистор и диодные сборки.
Высоковольтный транзистор 20N60 (20 Ампер, 600 Вольт, 0.15 Ома), диодных сборок две, SF1620, предположительно 16 Ампер 200 Вольт.
Ну и входной диодный мост и оптрон обратной связи.
Плата имеет много свободного пространства, думаю что при желании можно было бы этот БП заметно укоротить.
Но обратите внимание на средний контакт левого клемника, он не подключен не только к помехоподавляющим конденсаторами, а и вообще куда либо, т.е. тупо висит в воздухе. По задумке там должен был быть какой-то винт соединяющий его с корпусом, но здесь его вкрутить просто некуда.
р
Пока осматривал плату, заметил внутри трансформатора еще какие-то отдельные проволочки, идущие к выходным контактам.
Кстати насчет трансформатора. Но имеет шестывыводный каркас, но реально используется только пять, один из проводов просто выведен из трансформатора и запаян отдельно.
1. Высоковольтная часть, ШИМ контроллер OB2269, также здесь применена схема ускоренного закрытия полевого транзистора, она видна чуть выше контроллера. Данный узел является по сути простым драйвером, при этом ШИМ контроллер заряжает емкость затвора, а дополнительный транзистор его разряжает.
2. Выходная часть классическая, с регулируемым стабилитроном TL431.
Отмечу низкое качество как сборки, так и пайки. Есть плохо пропаянные выводы, а также как минимум одно «узкое» место где прорезали часть припоя чтобы не было КЗ.
Конечно начертил схему данного БП и можно заметить, что здесь экономили буквально на всем, на фильтрации, термозащите. Нет даже RC цепочек параллельно выходным диодным сборкам.
Емкость входных и выходных конденсаторов. на частоте 1кГц она составляет 77 и 1546мкФ (39 и 386мкФ каждый), обычный мультиметр же показывает немного больше и емкость выходных в таком варианте даже очень близка к указанной.
Но оставим осмотр и перейдем к главному — тестам.
Для этого как обычно я использовал электронную нагрузку и мультиметр. Без нагрузки выходное напряжение составляет 24.175 Вольта, первый запуск был довольно затянутым, потом все шло нормально.
В этот раз я не нагружал блок питания до порога срабатывания защиты, решив ограничиться мощностью в 150 Ватт при 120 заявленных и блок питания без проблем справился с такой задачей. Судя по показаниям электронной нагрузки начальное напряжение было 24.17 Вольта, конечное при токе 6.25 Ампера 24.09 Вольта, очень даже хорошо.
Когда перевел измеренные значения в КПД, то оказалось что все не так и плохо, в основном результат был около 86-88%.
Нагрев, вот здесь почему-то я не волновался особо, корпус большой, алюминиевый, выходной ток всего 5 Ампер, а значит и рассеиваемая на диодных сборках мощность не будет большой.
Через 20 минут работы на 33% мощности температура даже самых горячих компонентов была 54 градуса при том что в комнате было довольно жарко.
Наибольший нагрев был у трансформатора и входного термистора. По ряду причин на фото выход слева, вход справа, старался сделать «длинное» фото :)
Еще 20 минут при мощности 66%, температура поднялась, но все равно перегрева нигде нет, трансформатор 74 градуса, термистор 77.
20 минут на 100% мощности, трансформатор прогрелся до 97 градусов, многовато, ожидал меньшего, на высоковольтной стороне самый горячий компонент опять термистор, т.е. температура остальных компонентов ниже этого значения, а значит все в порядке.
Но при попытке продолжить тест с мощностью 150 Ватт меня ожидало фиаско, через 5 минут блок питания отключился. Но отключился не по термозащите (которой у него нет), а по защите от перегрузке. Трансформатор начал входит в насыщение из-за перегрева, соответственно рос ток в первичной цепи и дальше защита отключила блок питания. Но потом через 1-2 секунды БП перезапустился и если бы это была обычная нагрузка, то так бы и работал в старт/стоп режиме что тоже не очень хорошо.
Температуры компонентов через указанное время работы и при нагрузке 40, 80, 120 и 150 Ватт.
Кроме того оказалось, что если выставить нагрузку в 150 Ватт, то у меня начинает отваливаться USB хаб, причем восстанавливает свою работу он только после снижения нагрузки на БП переподключения хаба. Но это еще не все, в компьютерных колонках при перегруженном БП начинался громкий гул, а нагрузка была подключена через гальваническую развязку. Т.е. USB провод работал как антенна.
Общая картина после окончания теста при 120 и 150 Ватт.
А вот со стабильностью напряжения все отлично, слева измерение на холодном блоке, справа на горячем, после окончания предыдущего теста.
Теперь посмотрим, почему у меня мог отключаться USB хаб и вообще что творится на выходе. Нагрузка имеет полную гальваническую развязку как от сети, так и от компьютера.
Да, конечно все грустно. Осциллограммы соответствуют мощности — 0, 30, 60, 90, 120 и 150 Ватт, при этом на мощности 120 Ватт на выходе было более 800 мВ p-p, а при 150 начинались резонансные явления.
Если снизить частоту развертки, то видим что творится и на частоте 100Гц, общий размах пульсаций 1.2 Вольта на 120 Ватт и 1.6 на 150 Ватт.
Просто ради интереса решил провести небольшой эксперимент, параллельно установленным конденсаторам подключил качественный Panasonic
820мкФ 35 Вольт. Было любопытно, изменится ли вообще хоть что нибудь.
Картина на мощностях 60, 120 и 150 Ватт, справа с добавленным конденсатором. Фактически размах пульсаций не увеличился, зато на мощности 120 Ватт также начались резонансные явления, но что любопытно, USB хаб отключаться перестал.
Выводы.
В данном случае они неутешительны, качество сборки не просто оставляет желать лучшего, оно ниже этого уровня, на плате я нашел несколько плохих паек, которые могли отвалиться через время, компоненты безымянные и не зафиксированы, нет фильтров и высокий общий уровень помех. Ну и «рулетка», что пришлют, 12 Вольт 10 Ампер или 24 Вольта 5 Ампер.
Правда есть и хорошее, свои заявленные 120 Ватт блок выдает без проблем при этом обеспечивая высокую стабильность выходного напряжения и температура не выходит за разумные рамки.
Рекомендации.
Если вам надо просто купить БП и пользоваться, то это не ваш вариант, если же хочется иметь БП для «поковыряться», то его вполне можно доработать, для этого надо сделать следующее:
1. Пропаять все подозрительные контакты.
2. Установить недостающие компоненты в первичной цепи.
3. Добавить синфазный дроссель по входу, правда для него там нет места, потому придется импровизировать
4. Заменить выходные конденсаторы на более качественные
5. Поставить дроссель по выходу
6. Поставить RC цепочку параллельно выходным диодам.
7. А если положить под трансформатор кусочек теплопроводящей резины, то вполне можно «разогнать» его до 150 Ватт.
Но стоит ли оно того, вопрос. У меня же на этом все, надеюсь что было полезно.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Это, по устоявшейся терминологии, led-драйвер, с шим. Смысл у него стабилизацию напряжения тестировать? Нужно проверять стабилизацию по току.
БП знать не знает, что Вы там к нему подключили, RGB ленту или телевизор, или приставку какую-нибудь.
Задача БП, просто обеспечить запрос потребителя. А какой там ток нужен вашей нагрузке, он не решает и не знает.
Запросил, например, телевизор ток 3А, БП отдал ток 3А.
1. LED Импульсный источник питания с использованием технологии широтно-импульсной модуляции (PWM), разработанный для обеспечения стабильности и высокой эффективности источника питания.
2. Помехи, возникающие при испытании на электромагнитную совместимость, создают пульсации ≤ 50 МВ.
3. Эффективность выше 80%, температура ≤ 25 ° C.
4. LED импульсный источник питания с защитой от перенапряжения, от короткого замыкания, от перегрузки.
5. Постоянный выходной ток для обеспечения стабильности питания, так что LED световых эффектов лучше и дольше живут.
6. Продукты с защитой от помех обеспечивают долговечность полос LED, уменьшая снижение освещения LED.
Там указан постоянный ток, но ни слова о его стабилизации или наличия режима СС.
Это обычный блок питания, не более.
4. LED switching power supply with overvoltage protection, short circuit protection, overload protection.
5. Constant current output to ensure the stability of the power, so that LED lighting effects better and live longer.
1. LED Импульсный источник питания с использованием технологии широтно-импульсной модуляции (PWM), разработанный для обеспечения стабильности и высокой эффективности источника питания.
2. Помехи, возникающие при испытании на электромагнитную совместимость, создают пульсации ≤ 50 МВ.
3. Эффективность выше 80%, температура ≤ 25 ° C.
4. LED импульсный источник питания с защитой от перенапряжения, от короткого замыкания, от перегрузки.
5. Постоянный выходной ток для обеспечения стабильности питания, так что LED световых эффектов лучше и дольше живут.
6. Продукты с защитой от помех обеспечивают долговечность полос LED, уменьшая снижение освещения LED.
Там же:В их описании есть взаимно противоречащие вещи. Постоянным может быть либо ток, либо напряжение.
А этот блок питания обеспечивает постоянное напряжение, а не постоянный ток.
И да, существуют разные светодиодные осветительные устройства, которые работают от БП постоянного напряжения. Светодиодные ленты, например, такими часто бывают.
Мало того, в описании нигде не указано, что это драйвер. Я специально просмотрел страницу на английском языке, и никакого упоминания о драйвере на ней не обнаружил.Значит вы не понимаете описания, или не понимание чем отличаются CC(«LED-драйвер») и CV(«блок питания»).
Еще раз — читаем спецификации производителя:
5. Constant current output to ensure the stability of the power, so that LED lighting effects better and live longer.
Вы вообще понимаете, каким образом в нагрузке поддерживается постоянный ток?
А Вы вообще понимаете, что это называется «LED lamp power supply»? Вы вообще понимаете, что это и есть лед-драйвер? Вы вообще понимаете, что «LED lamp power supply» автоматически означает стабилизацию по току, ибо светодиоды питаются током и никаким просто «блоком питания» тут по определению не пахнет?
Сколько ещё человек вам должно написать что это блок питания чтобы вы признали что неправды?
Я понимаю, что вы пишете всякую ерунду. Передо мной лежит LED-лента, для питания которой штатно используется обычный (CV) 12-вольтовый блок питания. Токоограничивающие резисторы в ней стоят, ага.
Ну, покажите где на ней указан ток, которым её нужно драйвить? Напряжение вижу — 12V, ток — не вижу.
Это китайские производители могут его назвать LED драйвером, потому как он таковым ну никак не является.
А Вы видите здесь цепи стабилизации тока?
Я вижу попытку рассматривать ножовку(по утверждениям производителя), как молоток. С соответствующими выводами.
AC180-240V to DC12V 10A 120W Ultra LED lamp wheel switching power supply 226 * 53 * 18 mm
Вы путаете блок питания для светодиодных лент и драйвер светодиодов.
И то и другое китайцы называют led driver, но это разные устройства
«LED lamp power supply», «Constant current output» — это и есть лед-драйвер. Можете называть их «блок питания для светодиодных ламп», «источник питания светодиодных ламп». И это никак не просто «блок питания».
Дальше можете не отвечать. Я вижу, кому-то проще довести все до абсурда, чем признать свою ошибку.
Ну т.е. Вы свою ошибку признать не хотите? Вот блок питания, построенный с тем же контроллером, и он именуется именно как блок питания. Кроме того Вы так и не соизволили ответить на мой вопрос —
Вернее Вы ответили —
И кто из нас тролль?
У китайцев, пока только получается с БП на TL494 и на UC3842.
Даже маленько обидно, столько труда потрачено на написание обзора, а сам БП того и не стоил. Как сделано, так это просто хлам.
Но описывали, что транзистор 20N60, а на схеме почему то нарисован 15N65. Опечатка?
Не обязательно, даже скорее корректно оценивать КПД по мощности.
Правда цены на эти ущербные БП устанавливают такие же, как и на нормальные БП для более сложной электроники.
Оно изначально проектируется для работы в тяжелых по питанию условиях.
Не зря, видимо, китайцы их помещают в экранирующие металлические кожухи/корпуса.
А вообще, везде ставят предохранители, которые не должны допустить никакого возгорания. Но всяко бывает…
Силовые элементы сгорят, сработает защита в щитке, а их стеклянные предохранители живые (им по-барабану всё).
Но в любом случае, этот кожух уменьшает излучаемые в эфир помехи.
Недавно Kirich на БП SANMIM делал обзор. Так отличные БП, причем у Вас (в Украине), на них хорошая цена.
Единственная изюминка — низкопрофильный.
Дополнительный бонус для читателя — схема, +++.
Конденсаторы впритык. Прорезей, под оптроном и Y-конденсатором, нет (но это для порядка и безопасности).
Нагрузочный резистор (перед выходными клеммами), греется как утюг. Надо ставить 2Вт или повышать его номинал (560 Ом +).
а то мой, в ендоре-4, доверия не сильно внушает…
З.Ы. для непонятливых — обычный блок питания, на стабилизацию напряжение, не для светиков и их решения.