Всем привет! В этот раз, мне на обзор, достался весьма специфический инструмент. Мне и самому давно была интересна эта тема, но времени на изучение вопроса, как-то не находилось. Так, что в первый раз пробую сверлить стекло.
И так мы имеем набор из 11-ти трубчтых сверл с алмазным напылением упакованных zip lock пакетик
То ли из-за платной доставки, то ли еще по каким-то причинам, на мое удивление, товар доставили в течении 10-ти дней. В подтверждение привожу трек-номер RS549488300KN.
Но вернемся к сабжу. В комплект входят сверла диаметром 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14 мм, и длиной от 50 до 56 мм. Выполнены они в виде стальной трубки с толщиной стенки от 0,5 до 1.5 мм, в зависимости от диаметра.
Сверла до 7 мм по всей длине одного диаметра. Кстати диаметр стальной трубки немного меньше номинала сверла, ему соответствует алмазное напыление на торце, выполняющее роль режущей кромки. Конструкцию остальных можно, условно, разделить на рабочую часть, длиной 30 мм, и хвостовик. Диаметр хвостовика 7 мм.
На рабочей части имеется паз для отвода, так сказать, стружки. Также через него очень удобно выталкивать высверленные части материала
Пора бы попробовать инструмент в деле. В интернете есть много рекомендаций по использованию шаблона для сверления. С этого я и решил начать. Шаблон решил изготовить из керамической плитки, в первую очередь для того что бы посмотреть как они сверлят оную.
Зафиксировав, при помощи малярного скотча, заготовку, принялся за работу.
Сверло вошло в материал довольно легко, и процесс не занял много времени. Как итог имеем такой результат
Конечно не без нюансов. На выходе сверла, я поспешил, увеличив нажим на дрель. Из-за этого на обратной стороне образовался довольно крупный скол
Но все же, дыра — похожа на отверстие, а плитка целая. Раззадорившись, решил перейти к сверлению, непосредственно, стекла. Как мне казалось — очень сложной операции. В качестве шаблона использовал все ту же плитку, разместив ее на стекле.
Смочив водой место сверления, продолжил эксперименты. Тут следует заострить внимание на использовании дрели без люфтов шпинделя и биения патрона. Работу производил на, приблизительно, 1500-2000 об/мин, и избегал сильной подачи. Довольно быстро досверлив до середины толщины стекла, перевернул его, установил шаблон с обратной стороны, и продолжил сверление. Честно говоря, не думал что получится с первого раза. Для этого вооружился несколькими стеклами, но они не пригодились. И вот мой первый результат
Как видно по краям присутствуют небольшие сколы. Откровенно работа по шаблону мне не особо понравилась. Довольно трудоемко и не везде применимо. Поэтому, решил испытать еще одну рекомендацию по применению. А именно — засверловку под углом. Суть ее заключается в следующем. В начале сверловки удерживаем сверло под углом к заготовке 50-60 градусов, и постепенно выравниваем его. Такой способ требует некоторой сноровки, но если вам приходилось работать с дрелью, то приловчится особого труда не составит. Вот такое отверстие у меня получилось со второй попытки
Немного не соосно произвел засверловку, поэтому косая кромка. Справедливости ради отмечу, что работал без разметки.
Как гласит мудрость: «Практика без теории опасна». Могу подтвердить собственным опытом. Не удосужившись почитать про обработку каленого стекла, и самоуверившись предыдущими результатами — достал из отцовского гаража боковое стекло от Волги.
Так вот, убрав все осколки — сделал вывод, что в квартире такими экспериментами лучше не заниматься).
Следующими подопытными были бутылка
и плитка толщиной 11 мм
высверленные части
А вот так выглядит сверло 10 мм после всех моих манипуляций
Конечно есть незначительные следы износа, но на мой взгляд ничего критичного. Хотя для профессионального использования, на каждый день, думаю их ресурса будет недостаточно. Мне же, время от времени изготовить какую нибудь поделку — самое то. Так же к недостаткам отнесу отсутствие маркировки диаметра на самом сверле.
Так же предлагаю посмотреть ролик, снятый в процессе подготовки к написанию обзора, с моими удачными и не очень попытками сверления.
Инструмент, любезно предоставили, ребята вот из этого магазина.
На этом все. Всем спасибо за внимание!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+62Добавить в избранноеОбзор понравился+61
+109
Поддержу, правда не с производителем именно, а с тем что сверла такого типа вроде перьевых для плитки лучше.Трубчатыми нужна набитая рука видимо, плитки 3 раздолбал ими-а первшком легко и сразу.
Берется обычный бур SDS +, вставляется в перфоратор, на режиме сверления настенный кафель сверлит влет, потом включаете удар и бурите стену — при ремонте просверлил так около 10 отверстий — сколов не было
Даже самое дешёвое перо Matrix отлично берёт плитку, а следом и бетонную стену. Когда нужно повесить что-то лёгкое то обхожусь шуруповёртом и таким пером чтобы не доставать перфоратор. При сверлении в бетонной плите минуса два: чуть дольше сверлить и если попадётся камешек (с боку) крепкий может перо сломаться, но при их стоимости…
Я как раз закончил ремонт ванной. Плитка на стене оказалась такой твердой, что сверла, как ваши ее не брали (другую плитку сверлили нормально). Китайские алмазные, как в этом обзоре, меня спасли. Особенно, когда набил руку начинать под углом.
А вот уточните, свёрла «как мои» или свёрла «KEIL», Просто с трудом верится, что такое возможно т к они керамику любой твёрдости режут как масло, Скорее всего ваши свёрла китайские или если написано KEIL, то поддельные...))
Такие вот у меня, им уже больше 15ти лет: Использую не часто но если сверлю то много и интенсивно..
С закаленым вы дали маху. Поосторожнее с такими экспериментами. Хотя у самого есть посуда из закстекла, luminarc. Бьется точно также при падении, особенно об стену. Да да бывает и такое. Потом устанешь собирать осколки.
Закаленка лучше держит падения. Неоднократно посуда падала со стола и целая. Но когда большую тарелку, наполненную тестом для блинов, ребенок скинул на пол, то она с хлопком разлетелась на кучу квадратных (менее травмоопасных) осколков.
Держание падений — вопрос везения.
У меня как-то икеевская банка для специй, будь она не ладна, упала на плиточный пол. Несколько раз подпрыгнула, и оставила скол на плитке (!). Осколки от второго падения показали, что банка обычная стеклянная не каленая :)
Вспомнил кстати, как то был у нас случай, к слову говоря. Сидим вечером всей семьей смотрим телевизор. Вдруг слышим откуда то звук, бъющейся посуды, громкий такой. И самое главной, что рядом совсем. Оглянулись — все на месте. А звук откуда то из серванта. Вспомнили, там на нижней полке стоят тарелки из такого закстекла, стопкой 6 штук. Открываем, а там такая картина (верхний слой тарелок снят):
а когда вытащил из серванта, то предстала такая картина:
Получается, что закаленое стекло имеет свойство самопроизвольно трескаться при статической, а не только при динамической нагрузке. Даже при весе нескольких тарелок, внутренние напряжения достигли своего предела и произошло, то что вы видите.
Вот такое бывает.
Думаю что при падении об стену разбиться может всё что угодно. Вот даже телефон на пол падает с метра — и ничего, а с того же метра об стену — вдребезги! :)
Автор, у вас на дрели есть регулятор оборотов?
С помощью таких сверл, нужно сверлить на малых оборотах, потому что на высоких оборотах быстрее изнашивается рабочая часть.
На данный момент регулятор сломан. Пробовал сверлить шуруповертом, получается очень медленно. А с непривычки начал непроизвольно давить на шурик, дабы ускорить процесс, и на выходе патроном разбил заготовку. Короче нужно тренироваться дальше.
дайте угадаю — «дремелем» сверлилось?
или не в ту сторону на шуруповёрте было выбрано направление вращения.
на фотке надсверлена именно металлическая часть.
там никаких трудностей не должно.
Это единственный тип сверел, который нормально берет керамогранит.
Засверливаюсь всегда сначала под углом без всяких трафаретов.
Просверлил уже несколько сотен отверстий самых разных диаметров, вплоть до под трубы отопления.
Обязательно очень обильно поливать водой во время сверления как сверло, так и плитку, так как нагрев ощутимый. Есть вероятность лопнуть плитку, а уж напыление на сверле без охлаждения слизывается за секунды.
Ну и дешевые сверла (как в обзоре) под керамогранит надо брать с большим запасом. Иногда хватало такого только на одно отверстие, а иногда и на 10 — с ними лотерея. Дорогих хватает ощутимо дольше, но по моему мнению они не окупаются этим количеством.
Обычную плитку — пером проще и удобнее.
Анекдот вспомнил, уж простите, обидеть не хотел :)
Адам с Евой резвятся в саду, спускается к ним Бог и говорит: «Дети мои, у меня есть вам 2 подарка, только вы должны решить кому какой… Первый подарок — пИсать стоя»… ну Адам громче всех орал и бился головой об деревья, что он хочет писать стоя, что всю жизнь мечтал. Ева ему уступила… И Адам побежал по саду, радовался, прыгал, кричал, ссал на всё подряд! На деревья, на цветы, на каждую букашку и просто на землю! Ева встала рядом с Богом… В молчании смотрели они вместе на это безумие… И тут Ева спросила: «Боже мой, а второй то подарок какой??»… И молвил Бог: «Мозги, Ева… Мозги..! Но мозги, Ева, придется тоже отдать Адаму иначе он тут все обоссыт!
Для понимания, насколько хорошее трубчатое сверло, надо использовать его несколько раз на керамограните. Большая часть китайских свёрел такой тест не сдаст — используется корундовое напыление, или алмазная пыль на непонятном клею.
С такими сверлами, если рука не набита, лучше использовать шаблон — берем кусок деревяхи — фанеры, тонкой доски, ламината, сверлим в нем отверстие сверлом по металлу или дереву (или коронкой) такого же диаметра, что и трубчатое. На обратную сторону приклеиваем двусторонний скотч. Чтоб намертво не схватился с плиткой, полностью защитный слой не отдираем, оставляем несколько клеящих полосок. Теперь можно сверлить и 20 мм, и 68 мм для подрозетника. Не забываем брызгать воду из пульверизатора. Сверлим шуруповёртом — электрическая дрель и вода более экстремально.
Могу предположить что и этого сверла вам хватит на одно отверстие в керамограните. Зависит от твёрдости вашей плитки.
В керамическом корпусе микропроцессор этим сверлом тоже можно просверлить (там тоже очень твёрдая керамика), главное не торопиться и охлаждать сверло.
Это действительно свёрла с алмазной крошкой (искусственные алмазы), которая держится на металлической трубке за счёт «нарощенного» гальваническим путём никеля.
Самое главное не торопиться при сверлении. Никель как связующее (в этом типе сверла) очень не любит перегрева и сильного давления. Алмазная крошка выкалывается, высыпается и остаётся голая трубка, которой уже ничего не просверлишь.
Пользуюсь подобными свёрлами для сверления стекла и пока лучший вариант не попадался.
Saint Kitts and Nevis?
Такие вот у меня, им уже больше 15ти лет: Использую не часто но если сверлю то много и интенсивно..
но перфоратором на порядок быстрее…
Не царапается?
У меня как-то икеевская банка для специй, будь она не ладна, упала на плиточный пол. Несколько раз подпрыгнула, и оставила скол на плитке (!). Осколки от второго падения показали, что банка обычная стеклянная не каленая :)
а когда вытащил из серванта, то предстала такая картина:
Получается, что закаленое стекло имеет свойство самопроизвольно трескаться при статической, а не только при динамической нагрузке. Даже при весе нескольких тарелок, внутренние напряжения достигли своего предела и произошло, то что вы видите.
Вот такое бывает.
С помощью таких сверл, нужно сверлить на малых оборотах, потому что на высоких оборотах быстрее изнашивается рабочая часть.
Мои безуспешные попытки:
похоже нужно заказывать ;)
Каплю воды на вывод и сверлишь…
или не в ту сторону на шуруповёрте было выбрано направление вращения.
на фотке надсверлена именно металлическая часть.
там никаких трудностей не должно.
Засверливаюсь всегда сначала под углом без всяких трафаретов.
Просверлил уже несколько сотен отверстий самых разных диаметров, вплоть до под трубы отопления.
Обязательно очень обильно поливать водой во время сверления как сверло, так и плитку, так как нагрев ощутимый. Есть вероятность лопнуть плитку, а уж напыление на сверле без охлаждения слизывается за секунды.
Ну и дешевые сверла (как в обзоре) под керамогранит надо брать с большим запасом. Иногда хватало такого только на одно отверстие, а иногда и на 10 — с ними лотерея. Дорогих хватает ощутимо дольше, но по моему мнению они не окупаются этим количеством.
Обычную плитку — пером проще и удобнее.
Адам с Евой резвятся в саду, спускается к ним Бог и говорит: «Дети мои, у меня есть вам 2 подарка, только вы должны решить кому какой… Первый подарок — пИсать стоя»… ну Адам громче всех орал и бился головой об деревья, что он хочет писать стоя, что всю жизнь мечтал. Ева ему уступила… И Адам побежал по саду, радовался, прыгал, кричал, ссал на всё подряд! На деревья, на цветы, на каждую букашку и просто на землю! Ева встала рядом с Богом… В молчании смотрели они вместе на это безумие… И тут Ева спросила: «Боже мой, а второй то подарок какой??»… И молвил Бог: «Мозги, Ева… Мозги..! Но мозги, Ева, придется тоже отдать Адаму иначе он тут все обоссыт!
С такими сверлами, если рука не набита, лучше использовать шаблон — берем кусок деревяхи — фанеры, тонкой доски, ламината, сверлим в нем отверстие сверлом по металлу или дереву (или коронкой) такого же диаметра, что и трубчатое. На обратную сторону приклеиваем двусторонний скотч. Чтоб намертво не схватился с плиткой, полностью защитный слой не отдираем, оставляем несколько клеящих полосок. Теперь можно сверлить и 20 мм, и 68 мм для подрозетника. Не забываем брызгать воду из пульверизатора. Сверлим шуруповёртом — электрическая дрель и вода более экстремально.
набор, пожалуй, закажу. Похожего сверла за 100 рублей — типа алмазного, хватило на одно (!) отверстие в керамограните.
надо попробовать этот )
В керамическом корпусе микропроцессор этим сверлом тоже можно просверлить (там тоже очень твёрдая керамика), главное не торопиться и охлаждать сверло.
Это действительно свёрла с алмазной крошкой (искусственные алмазы), которая держится на металлической трубке за счёт «нарощенного» гальваническим путём никеля.
Самое главное не торопиться при сверлении. Никель как связующее (в этом типе сверла) очень не любит перегрева и сильного давления. Алмазная крошка выкалывается, высыпается и остаётся голая трубка, которой уже ничего не просверлишь.
Пользуюсь подобными свёрлами для сверления стекла и пока лучший вариант не попадался.